Калильное число свечей зажигания что это

«Холодные» и «Горячие» свечи зажигания. Что же все таки значит «Калильное число»?!

Наверняка, при выборе свечей зажигания у Вас возникал вопрос, что означают цифры в артикуле. Мы постараемся ответить Вам на этот вопрос.

Цифры, указанные в артикуле, означают калильное число. Эта величина указывает, в каком тепловом диапазоне должна работать свеча зажигания. Тепловой диапазон – это способность передавать тепло от свечи на головку блока цилиндров для поддержания оптимальной температуры. Соприкасаясь с продуктами сгорания в процессе работы, свеча зажигания нагревается. Оптимальный диапазон температур находится в границах от 400 до 900 градусов.

Несоблюдение теплового диапазона вследствие некорректного подбора свечей зажигания может привести к следующим последствиям:

свеча работает при температурах ниже 400 градусов – накопление угольных отложений и остановка двигателя;

свеча работает при температурах выше 900 градусов на высоких скоростях – калильное зажигание и повреждение двигателя.

В зависимости от производителя значение калильного числа может отличаться. У DENSO диапазон обозначений варьируется от 9 до 31.

Расшифруем так называемые холодные и горячие свечи:
«горячие» – свеча отводит меньше тепла. Чем ниже калильное число, тем свеча «горячее»;
«холодные» – свеча способна отводить больше тепла. Чем выше калильное число, тем свеча «холоднее».

Свечи с калильным числом 9–14 используются в промышленных двигателях. В данном случае требуются «горячие» свечи зажигания: двигатель часто работает на постоянных оборотах чуть выше холостых, есть риск, что свеча не достигнет 450 градусов и теплового диапазона, требующегося для самоочищения. Поэтому температуру нужно повысить.

Калильное число свечей зажигания для обычных автомобилей – 16, 20, 22.

«Холодные» – свечи зажигания с калильным числом 24–31 – применяются в спортивных автомобилях, двигатели которых долгое время работают в режиме повышенных оборотов.

Рекомендуем Вам и Вашим покупателям следовать рекомендациям наших каталогов и подбирать свечи зажигания с оптимальным калильным числом.

Это зажигает!

Калильное число представляет собой среднюю температуру, измеренную на электродах и изоляторе и соответствующую нагрузке двигателя.

Современная свеча зажигания должна быть индивидуально адаптирована к различным конструкциям двигателя и условиям движения. Поэтому не существует свечи зажигания, которая исправно действует во всех двигателях.

Поскольку развитие температуры в камере сгорания соответствующих двигателей протекает по-разному, необходимы свечи зажигания с различными показателями теплоты сгорания. Теплота сгорания выражается так называемым калильным числом. Это калильное число представляет собой среднюю температуру, измеренную на электродах и изоляторе и соответствующую нагрузке двигателя.

Оптимальное температурное число

Для оптимального действия свечам зажигания требуется специальное температурное окно. Нижняя граница этого окна составляет 450 °C температуры свечи зажигания, так называемойтемпературы самоочищения. Начиная с этого температурного порога на вершине изолятора начинают сгорать скопившиеся частицы сажи.

Если рабочая температура долгое время сохраняется на более низком уровне, возможно отложение электропроводных частиц сажи, вследствие чего напряжение зажигания утекает через слой сажи на массу автомобиля, вместо того, чтобы образовывать искру.

Начиная с температуры свечи зажигания 850 °C изолятор так сильно нагревается, что на его поверхности возникают неконтролируемые возгорания —калильное зажигание. Такие неконтролируемые, нетипичные сгорания могут привести к порче двигателя.

Для оптимального действия свечам зажигания требуется специальное температурное окно.

Калильное число

Тепловыделение сильно варьируется от двигателя к двигателю. Например, агрегаты с турбо наддувом значительно горячее, чем двигатели без турбо наддува.

Поэтому для каждого двигателя имеется свеча зажигания, которая гарантирует точно определённое количество тепла на головке цилиндра и создаёт оптимальное температурное окно.

Информацию о предельно допустимой температурной нагрузке свечи зажигания даёт так называемое калильное число. Для свеч зажигания NGK действует правило: Чем выше калильное число, тем выше предельно допустимая температурная нагрузка.

Калильное число указано в типовом обозначении свечей зажигания NGK.

Пример маркировки свечи зажигания:

— низкое калильное число (например, BP4ES) — «горячая свеча зажигания», высокое поглощение тепла, обусловленное длинной юбкой изолятора;

— высокое калильное число (например, BP8ES) — «холодная свеча зажигания», малое поглощение тепла, обусловленное короткой юбкой изолятора.

Калильное число свечи зажигания и таблица соответствий.

Разберёмся с этой путаницей. Получается так, что на данный момент нет единой шкалы обозначения калильных чисел. У каждой компании-производителя индивидуальные обозначения этих чисел. Как правило, производители пишут своё условное определение калильного числа.

На примере этих брендов: Denso IK 16 TT, NGK BKR 5 EK, Bosch FQR 8 LEU2

Эти числа обозначают в каком тепловом диапазоне работает свеча.

Тепловым диапазоном называют способность передачи температуры свечи на корпус блока цилиндров для сохранения необходимой температуры.

Известны «Горячие» и «Холодные» свечи зажигания

«Горячие» – у этой свечи меньше теплоотдача.

«Холодные» – данная свеча больше отводит тепла.

Высокие цифры калильного числа означают что свечи холодные, и наоборот, чем ниже калильное число, тем свеча горячее.

Исключением является компания Bosch, у фирмы иная маркировка, и чем меньше число, тем холоднее свеча.

В свечах зажигания CHAMPION вообще нет логичной последовательности от холодной к горячей маркировки калильного числа.

Таблица соответствий калильных чисел производителей DENSO, NGK, CHAMPION, BOSCH

На что и как влияет калильное число свечи зажигания

Мы постараемся объяснить, как влияет правильно подобранное калильное число свечи зажигания, на работу двигателя. Эта статья поможет вам правильно подобрать и купить свечу зажигания.

Каждый производитель двигателей внутреннего сгорания старается достичь максимальной мощности и крутящего момента и при этом затратив минимальное количество топлива. И как следствие инженеры прибегают к разнообразным решениям при конструировании моторов. Но принцип работы остаётся прежний и всегда требует оптимального сгорания топливо-воздушной смеси.

Температурные режимы в двигателе разнятся от объёма двигателя, мощности, наличии турбины, форсированности. К примеру, у турбированных двигателей температура выше чем у обычных атмосферниках.

Воспламенение и сгорание топлива в цилиндрах двигателя происходит при определённых температурных режимах, и в разных моторах с различными конструктивными особенностями эти температурные режимы отличаются.

Так как, в камере сгорания происходит воспламенение, и высвобождается очень высокая температура в двигателе, окружающие элементы принимают на себя это тепло и отводят его на блок и на другие части мотора. Свеча зажигания как раз находится в «эпицентре взрыва» принимая на себя пиковую температуру. И калильное число подразумевает оптимальный отвод температуры на блок цилиндров.

Инженеры просчитывают для каждого двигателя свою свечу зажигания с оптимальным калильным числом, закладывая в расчеты точную отдачу тепла на блок цилиндров и создавая оптимальную температурную работу для самой свечи.

Результат неверно подобранного калильного числа может быть неприятным. Ресурс такой свечи значительно снижается, увеличится расход топлива, появятся рывки в работе двигателя на холостых и высоких оборотах, и другие отклонения в работе мотора.

В заключении, на этих картинках наглядно показано как по отработанной свече зажигания можно определить неисправность в двигателе.

• Нормальная свеча – светло-серые или коричневые отложения, эрозия электродов незначительная.

• Углеродистые отложения – чёрные, мягкие, сухие углеродистые отложения на электроде и изоляторе свечи.
• Итог — плохая работа двигателя при запуске, провалы при ускорении, пропуски (осечки).
• Причины – Поломка воздушной заслонки, позднее зажигание, слишком богатая топливная смесь, изношенные провода зажигания, слишком холодная свеча (не верное калильное число).

• Свинцовый налёт- бронзовые или жёлтоватые отложения на изоляторе.
• Итог — при резком ускорении машина начинает «тупить» или присутствуют осечки при любых нагрузках, но стабильная работе на холостых или в щадящих режимах работы двигателя.
• Причина – топливо может содержать высокий уровень свинца.

• Изолятор белого цвета, и присутствуют тёмные отложения, значительное выгорание электрода (не соответствующие ресурсу свечи).
• Результат потери мощности на высоких оборотах или резких нагрузках мотора.
• Причины – детонация двигателя, не правильно подобрали калильное число (слишком гарячая), не достаточно затянуты свечи, раннее зажигание, плохое охлаждение двигателя.

• Калильное зажигание – расплавленный центральный и боковой электрод, изолятор надулся, присутствие металлического налёта.
• Заметное снижение мощности, неисправность двигателя.
• Причины – возникает калильное зажигание, это когда происходит возгорание до искрообразования. Перегрев двигателя.

• Топливные присадки ведут к засорению.
• Изолятор центрального электрода и боковой электрод с красным налётом.
• Итог – потеря мощности, провалы при ускорениях, не стабильный запуск двигателя.
• Причины – использование присадок с ферроценами (добавляют октановое число).

Платина, резьба и калильное число: как выбрать свечи зажигания

Само собой, лучший способ выбрать правильные свечи – это купить те, которые положены автомобилю с завода. В конце концов, в любом интернет-магазине можно подобрать свечи по VIN автомобиля, а крайнем случае – узнать по этому номеру артикул нужных. Но стоит признать, что такой способ подходит не всегда. Во-первых, оригинальные свечи иногда бывают неоправданно дорогими, а во-вторых, оригинальных свечей может не быть вовсе. Или они могут быть, но поддельными. Их и раньше подделывали часто (особенно самых известных мировых брендов), а теперь и подавно. Так что иногда лучше не рыть копытом землю в поиске «фирмы», а купить что-нибудь другое. Главное – подходящее. И вот тут начинают терзать сомнения: можно ли вместо иридиевых свечей поставить медные? А можно купить свечи с другим калильным числом? А можно с одним боковым электродом, а не с двумя?

Размер имеет значение

Очевидно, что выбор свечи логично начинать с её размера – иначе её просто не получится вкрутить на законное место или, что ещё хуже, вкрутить получится, но она убьёт поршень. Какие параметры нужно заранее проверить? Диаметр, шаг, длину и тип резьбы – обязательно, а размер шестигранника – по желанию. Теперь по порядку.

Теоретически диаметр резьбы может быть очень разным: от 8 до 18 мм. Самая маленькая резьба обычно встречается на свечах мотоциклетных двигателей (чаще всего – 10 мм), а у автомобильных свечей самые распространённые диаметры –14 мм (практически на всех современных моторах) или 18 мм (на более старых). Ну а типовой шаг резьбы – либо 1,25 мм, либо 1,5, причём у 14-миллиметровых свечей шаг обычно первый (обозначается как М14×1,25), у 18-мм – второй (М18×1,5). С этим разобраться несложно, а ошибиться с установкой просто невозможно: не подходящую по диаметру и шагу свечу не получится поставить на место. А про такой параметр, как тип резьбы, которая может быть конической или плоской, можно вообще не думать: он остался в прошлом, и все свечи сейчас выпускают с плоской резьбой. Тем не менее на свечах (в первую очередь отечественных) тип резьбы до сих пор иногда указывают.

А вот с длиной резьбы ошибиться можно. Можно встретить четыре варианта длины резьбовой части: 9,5 мм, 12,7 мм, 19,0 мм и 26,5 мм. На современных машинах чаще остальных применяются 19-миллиметровые свечи, на особо «продвинутых» – 26-миллиметровые. Свечи с короткой резьбой на 12 мм (обычно десятые доли миллиметров просто отбрасывают, не округляя их правильно) практически остались в прошлом: их можно было встретить под капотами отечественных карбюраторных машин. Теоретически тут ошибиться можно, и если вместо 12-миллиметровой свечи поставить другую на 19 мм, то она может встретиться с днищем поршня. На практике так начудить сможет далеко не каждый. Дело в том, что существуют ещё и такие параметры, как размер шестигранника, то есть ключа, которым закручивают свечи, и та самая резьба, о которой говорили в предыдущем абзаце. И обычно все эти параметры связаны между собой. Например, большинство свечей с длиной резьбы 19 мм имеет размер шестигранника 16 мм, так что если ваш свечной ключ внезапно не подошёл к свечам, лучше ещё раз проверить правильность их выбора: это может быть знаком того, что с размером резьбы что-то пошло не так.

С геометрией разобрались: тут выбор ограничен не фантазией и желаниями владельца автомобиля, а исключительно техникой. Перейдём к более сложным вопросам, предполагающим наличие альтернативы при подборе свечей.

Платина, иридий или медь?

Не секрет, что самые крупные и жирные жабы начинают душить при покупке иридиевых или платиновых свечей: их стоимость намного выше, чем обычных медных (медно-никелевых), и всегда возникает тяга сдаться этой самой своей жабе и купить что-нибудь подешевле. Часто останавливает только сомнение: а можно ли ставить медные свечи вместо рекомендованных заводом иридиевых или платиновых? Формулировка ответа будет немного туманной: можно, но не нужно.

На самом деле на один и тот же мотор завод мог ставить и те свечи, и другие. Характерный пример – Ford Focus второго поколения российского производства, в 1,6-литровом моторе которого могли поджигать смесь и иридиевые свечи, и медные. Пример не единственный, но вспоминается сразу хотя бы по одной причине: в какой-то момент эти Фокусы перешли в разряд совсем бюджетных автомобилей (потом, правда, они оттуда вернулись с новыми небюджетными ценниками), и их третьи-четвёртые-пятые владельцы с не слишком высоким достатком не всегда могли понять, зачем им тратиться на дорогие свечи, когда можно поставить более доступные. В итоге иногда ставили, что попало, и ничего – машины ездили дальше.

На самом деле материал электродов влияет исключительно на долговечность свечи, хотя часто нас пытаются убедить, что иридиевые и платиновые свечи экономят нам топливо и повышают мощность двигателя. Отчасти, конечно, оно так и есть, но лишь с ростом пробега. Все новые свечи работают одинаково, но вот с пройденными километрами (и моточасами) медные сдаются быстрее. С ними раньше появляются единичные пропуски зажигания, которые не зажигают Check Engine, но вносят корректировку в работу мотора: кислородные датчики фиксируют изменение состава отработавших газов, ЭБУ меняет состав смеси (обогащает ее, чтобы снизить содержание кислорода в ОГ), что приводит к росту расхода топлива. Ну а пропуски воспламенения приводят к снижению мощности.

И если до пробега в 20-30 тысяч километров разница в работе медных и более дорогих свечей практически не заметна, то потом она становится всё более очевидной – качественные платиновые и иридиевые свечи теряют свои характеристики очень медленно (они могут проработать и 100 тысяч километров), а медные деградируют стремительно. Поэтому их лучше менять раза в три чаще, чем иридиевые или платиновые. Но в целом выбор остаётся за автовладельцем: можно поставить дорогие свечи и забыть про них надолго, а можно выбрать дешёвые медные, но менять их намного чаще. Получится победить жабу – будет и платина, и иридий. Не получится – медь. Первые два-три десятка тысяч километров мотор разницы между ними не увидит.

Дела зазорные и электродные

Экспериментировать с зазором (расстоянием между боковым и центральным электродами свечи) было интересно на карбюраторном моторе. Там вообще любили что-нибудь переделывать: то жиклёры от жигулёвского карбюратора ввинтить в карбюратор Волги, то зазорами между контактами трамблёра побаловаться. Мол, чем больше зазор (причём неважно, где – в свече или в трамблёре), тем мощнее искра, а чем меньше – тем меньше и расход бензина. Оставим в стороне разумность этих технических игр с сексуальной подоплёкой тем, кто их любит и практикует. Сейчас всё это мракобесие свою актуальность утратило: зазор в свече чётко прописан в инструкции по эксплуатации автомобиля вместе с типом установленных свеч, либо в характеристиках самих свеч, и менять его по своему разумению нельзя.

А вот что можно – так это его проверять. Причём первый раз имеет смысл сделать это перед установкой новых свеч, потому что не всегда зазор может соответствовать заводскому. Или он может измениться при транспортировке (если ударить по электроду свечи). Нормальный зазор для большинства свечей легковых машин составляет 0,8-0,9 мм, в этих пределах он и должен быть. Со временем зазор будет увеличиваться из-за выгорания электродов, и на раннем этапе его можно привести в норму, подогнув боковой электрод. Но лучше, конечно, заменить свечи на новые.

Второй ключевой вопрос, связанный с электродами, звучит приблизительно так: а что будет, если вместо положенных производителем свечей с двумя (или даже тремя) боковыми электродами поставить свечу с одним электродом? Это же будет явно дешевле… Вот тут однозначного ответа нет. Разумеется, чем больше электродов, тем надёжнее будет искра, так что если разница в цене не слишком велика, лучше ставить свечу, которую рекомендует завод. Кроме того, иногда свечи с двумя электродами ставили на вполне бюджетные моторы (например, на «реношный» K7M). Почему? Из-за формы камеры сгорания: свеча в ней смещена в сторону, отчего иногда свеча с одним электродом могла стать причиной редких пропусков зажигания (которые водитель мог вообще не замечать). Если же пропуски были заметными, могла помочь повторная установка свечи. Главное – закрутить свечу таким образом, чтобы изменился угол положения в камере сгорания бокового электрода.

В общем-то, многоконтактные свечи – штука неплохая, но не всегда необходимая. По возможности лучше выбирать их, но если денег не хватает, можно поставить хорошие одноконтактные свечи. Это будет в любом случае предпочтительнее, чем ездить с полумёртвыми многоконтактными, которые требовалось заменить ещё тысяч 20 километров назад.

Горячо и холодно

Следующий сложный вопрос – вопрос выбора калильного числа свечи. Если говорить сложным языком, то калильное число указывает на давление, при котором возникает калильное зажигание. Если по-человечески, то калильное число указывает на то, как сильно и как быстро греется рабочая часть свечи. Чем ниже калильное число, тем сильнее греется свеча, поэтому свечи с низким калильным числом называются горячими, а с высоким – холодными. Этот параметр связан с особенностью конструкции свечей – с возможностью отводить тепло через изолятор. Кроме горячих и холодных свечей есть ещё и средние свечи (со средним калильным числом). Что будет, если поставить не подходящие по этому параметру свечи?

Ничего хорошего, увы, не будет. Идеальная температура для работы свечи – около 600-650 градусов. Но в моторе эта температура может колебаться от 400 до почти 900 градусов. В первую очередь это зависит от конструкции мотора: малолитражные и слабые атмосферные моторы греются меньше, высокооборотистые и турбированные – сильнее. В первых моторах используют более горячие свечи. Если поставить холодные, они не будут самоочищаться по причине постоянного недогрева. Свечи быстро обрастут нагаром, появятся пропуски зажигания. А если в горячий турбированный мотор вместо положенных ему холодных свечей поставить горячие, они будут перегреваться, что приведёт к возникновению калильного зажигания. Это гораздо хуже, чем образование нагара, поэтому ставить более горячие свечи не стоит. А вот более холодные попробовать можно, но лишь в некоторых случаях: если мотору предстоит долгая серьёзная нагрузка (например, сложные внедорожные «покатушки» или долгие поездки по скоростным трассам). Но лучше всего, конечно, не экспериментировать и ставить то, что рекомендует производитель автомобиля –так будет надёжнее.

Беда только в том, что единого стандарта для обозначения калильного числа свечи не существует. Есть, конечно, отечественный ГОСТ (8-14 – горячие свечи, 15-20 – средние, больше 20 – холодные), но у всех импортных свечей своё обозначение калильного числа. И, например, что у Bosch будет равно 5, то у Denso – 22 (по нашему ГОСТУ это тоже более 20, то есть, всё это – холодные свечи). Поэтому при выборе свечей по калильному числу надо проверять, что означают эти цифры у конкретного производителя. Эта задача будет посложнее, чем выбрать правильную резьбу, но решить её нужно обязательно: последствия установки свечи с неправильным калильным числом могут быть неприятными.

Когда менять?

Сезонная замена свечей практического смысла не имеет. Особенно бессмысленна установка холодных свечей летом и горячих – зимой. Исправный мотор всё равно прогреется до рабочей температуры, так что издеваться над ним не надо. Хотя и ничего страшного при «сезонной замене» свечей на горячие не произойдёт, если зимой планируются только краткие поездки дом – работа, а зима в регионе суровая. Правда, это единственное исключение, когда есть смысл замены холодных свечей на что-нибудь погорячее – в остальных случаях, как было сказано выше, это опасно для мотора из-за риска возникновения калильного зажигания.

А вот замена свечей по регламенту – это всегда хорошо. Лучше даже менять их чуть чаще, чем советует регламент: и катушки зажигания проживут дольше, и мотору в целом будет легче работать. Медные свечи менять желательно каждые 30-40 тысяч пробега, иридиевые и платиновые – по состоянию (обычно говорят об их ресурсе в 80-100 тысяч, но лучше не затягивать и менять их каждые 70-80 тысяч километров пробега).

А вот о том, насколько полезно прожигать свечи паяльной лампой и что с ними делать, если удалось залить их бензином при неудачной попытке запустить мотор, мы поговорим в следующий раз.