Как проверить генератор ваз 2104

Подробная проверка и ремонт генератора ВАЗ

Диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ 2104. Также устраняю дополнительные проблемы с зарядкой.

Сегодня в работе автомобиль ВАЗ 2104, с инжекторным двигателем. Проблема — нет заряда аккумулятора. Об этом говорит соответствующая лампочка на панели приборов + я проверил мультиметром.

В посте расскажу и покажу: как снять генератор с автомобиля ВАЗ 2104; как определить его неисправность — почему нет зарядки АКБ; как выполнить ремонт генератора своими руками.

Подключаю мультиметр к аккумулятору и видим, что он немного разряжен. Сейчас на нем напряжение — 12.5 В. Пробую завести автомобиль — зарядки нет, на панели горит лампочка. Пробую завести второй раз — не получается. Срабатывает втягивающее реле стартера, но автомобиль не заводится. Напряжение на аккумуляторе — около 12 В.

Пробую завести автомобиль с помощью пускового устройства на 16 А/ч, которое купил на Алиэкспресс — goo.gl/63Js4B. Машина завелась, появилась зарядка на аккумуляторе.

Демонтаж генератора. Обесточиваем питание автомобиля и снимаем напряжение с генератора, сняв любую из клемм с АКБ. Для этого использую ключ на 10. Я решил снять аккумулятор, поскольку мне надо подлезть к натяжному болту.

С помощью устройства, которое я сделал своими руками, на основе блока питания компьютера, заряжаю снятый аккумулятор. Пока буду заниматься ремонтом — АКБ немного зарядится.

Как снять генератор на ВАЗ 2104? Для начала освобождаем его от ремня. Для этого откручиваю гайку с болтом и снимаю ремень. С самого генератора надо снять клемму плюсового питания. Один провод генератора просто выдергивается, другой держится гайкой на 10. И напоследок, открутить нижнее крепление генератора. Это делаем из-под автомобиля.

Разборка генератора. Сразу видим, что крышка генератора расплавилась. Несколько диодов также перегорело. Скорее всего было короткое замыкание.

Нужна замена диодного моста. Чтобы заменить диодный мост надо открутить несколько болтов; снять реле регулятор (модификация 9402.3702) и конденсатор; снять контакты обмотки стартера. Снимаю реле и смотрю на его целостность и работоспособность. Щетки уже стертые, поэтому если реле рабочее, перепаяю их.

Контактные кольца на якоре целые. Заодно проверяю подшипники, в моем случае внешний в достаточно хорошем состоянии.

Большим плюсом данного генератора является то, что его можно отремонтировать не прибегая к пайке. Все детали заменяемые.

Прозваниваю статорную обмотку. Есть 3 фазы, между ними должно быть одинаковое сопротивление. Я также раскручу генератор и посмотрю на обмотки, чтобы оценить визуально. Для этого выкручиваем 4 болта с помощью головки на 8. Снял заднюю крышку генератора. Обмотка не обгорела.

Контактные кольца, к которым прилегают щетки, без дырок, но уже есть зацеп. Задний подшипник шумит, он сухой, его желательно поменять.

Проверяю с помощью мультиметра, чтобы обмотка не была пробита на корпус.

Как проверить реле регулятор генератора? Я подключаю в нагрузку щеток — лампочку. Подаю на реле питание «минус» и «плюс». Для этого использую блок питания. Дополнительно подключаю вольтметр, чтобы видеть, какое напряжение подаю на регулятор напряжения. При подаче высокого напряжения, при рабочем реле, лампочка должна потухнуть. При 14.5 вольт, лампочка потухал, значит все работает.

В итоге, мне необходимо поменять диодный мост, щетки на реле регулятор, заменить изоляторы на статорной обмотке и задний подшипник.

Как снять задний подшипник генератора? Для начала хотел использовать съемник, но мог повредить ось якоря, поэтому использовал 2 гаечных ключа. Таким образом можно обойтись без специального инструмента.

Устанавливаю новые запчасти на генератор. Так как в магазине не оказалось нового реле регулятора, я заменю щетки с реле, на котором они находятся в лучшем состоянии.

Для изоляции проводников, которые выходят со статорной обмотки, я использовал термоусадочные трубки.

Сборка генератора. Перед сборкой зачищаю детали от окислов, используя наждачку, нож, отвертку. Литолом смазываю посадочные поверхности крышки. Контролируйте, чтобы на болтах под клеммы, находились диэлектрические шайбы из текстолита, и клемма не касалась болта. Иначе будет КЗ. Я все это дело прозвонил мультиметром.
Устанавливаю генератор в автомобиль, натягиваю ремень, возвращаю аккумулятор.
Завожу автомобиль и проверяю, есть ли зарядка. Выявилась еще одна проблема, теряется напряжение на массовом проводе, который идет к двигателю. Скорее всего в нем проржавела обмотка. Я реализовал петлю, с помощью плетеного провода, от крепления впускного коллектора к массовому болту. Такой перемычкой я устранил потери.

На этом диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ окончены!

Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!

Генератор ВАЗ 2104: пособие для водителя

ВАЗ 2104 — модель отечественного производителя, выпускаемая с 1984 по 2012 г. На «четвёрке» и сегодня ездят российские водители, так как машина неприхотлива в эксплуатации и доступна в плане ремонта. Одним из главных элементов 2104 считается автовазовский генератор, который отвечает за работоспособность всего автомобиля. Однако несмотря на многолетнюю историю модели, до сих пор у владельцев есть множество вопросов относительно работы, поломок и ремонта этой запчасти.

Генератор ВАЗ 2104: назначение устройства

Под капотом «четвёрки» скрывается множество самых разных механизмов и деталей, поэтому новичку порой бывает трудно разобраться с теми или иными поломками. Большой интерес на ВАЗ 2104 представляет именно генератор, так как от его работы «пляшет» и вся остальная механика автомобиля.

Автогенератор — это устройство, главной задачей которого является преобразование энергии из механической в электрическую, то есть выработка тока. То есть, по сути, генератор обеспечивает стабильное функционирование всей электротехники в машине, а также поддерживает уровень заряда аккумулятора.

В работе всех электрических приборов ВАЗ генератор играет огромную роль выработки энергии

Для выполнения своей функции в корпусе генератора происходит следующая работа:

1. Сразу же после того как водитель завёл автомобиль, через замок зажигания энергия со знаком «плюс» проходит в предохранительный блок, лампу заряда,выпрямитель и выходит через резистор на энергию со знаком «минус».
2. Когда загорается лампочка на панели приборов в салоне о включении питания, «плюс» попадает в генератор — на медную обмотку.
3. Обмотка преобразует сигнал и в виде механической энергии передаёт его шкиву.
4. Шкив начинает вращаться, вырабатывая электричество.
5. Переменный ток, полученный таким образом, передаётся аккумулятору и другим устройствам в конструкции автомобиля.

Основные характеристики генератора «четвёрки»

На ВАЗ 2104 устанавливают штатный генератор модели Г-222. Это типовое устройство производства АвтоВАЗ, имеющие стабильные показатели работы. Если говорить о технических характеристиках генератора Г-222, то они выражаются в следующих показателях:

• максимально возможная сила тока при вращении ротора 5000 об/мин — 55 А;
• напряжение — до 14 В;
• мощность — до 500 ватт;
• вращение ротора происходит в правую сторону;
• вес устройства без шкива — 4.2 килограмма;
• размеры: длина — 22 см, ширина — 15 см, высота — 12 см.

Устройство имеет компактные размеры и литой прочный корпус для защиты внутренних элементов

Генератор на ВАЗ 2104 устанавливается непосредственно на корпус мотора с его правой стороны. Запуск генератора обеспечивается движением коленвала сразу же после зажигания.

Расположение с правой стороны от мотора обусловлено конструкцией ВАЗ 2104

Какие генераторы можно поставить на ВАЗ 2104

Не всегда водитель бывает удовлетворён работой штатного генератора ВАЗ. Всё дело в том, что устройство рассчитано на строго определённые нагрузки, а при подключении дополнительных электрических приборов уже не справляется со своей работой.

Поэтому владельцы «четвёрки» нередко задумываются о том, чтобы поставить новый, более мощный генератор, и его можно было без проблем использовать:

• дополнительные приборы освещения;
• новую акустическую систему;
• навигатор.

Наличие внештатных приборов и электронных устройств сказывается в первую очередь на работе генератора

Генераторы Г-222 и Г-221 в принципе идентичны друг другу, с той лишь разницей, что Г-221 вырабатывает на 5 ампер меньше. Поэтому смысла от такой замены не будет.

Лучше всего для ВАЗ 2104 приобрести генераторы от КАТЭК или КЗАТЭМ (Самарский завод). Они вырабатывают до 75 А, что для автомобиля вполне приемлемо. К тому же конструкция самарских генераторов вполне подходит для «четвёрки».

Наибольшей популярностью пользуются западные генераторы — «Бош», «Делфи». Однако стоит учитывать, что механизмы ВАЗ не рассчитаны на установку европейского оборудования, поэтому придётся переделывать крепления устройства.

Сами владельцы ВАЗ 2104 придерживаются мнения, что нужен непросто более мощный генератор, а прибор, у которого выше КПД:

Думаю,более мощный генератор эту проблему не решит,нужен генератор не более мощный,а с большей отдачей на оборотах холостого хода.Но дело в том,что у всех генераторов отдача на ХХ практически одинаковый (у БОШа на 2А больше,но и стОит он в 5 раз дороже. ).Но с Вашими противотуманками и он не справится на ХХ.Им надо 50Вт/13В=3,85А*4+еще ~10А для габаритов и ближнего света=25,4А.А еще ток потребляет система зажигания,возбуждение генератора,магнитола,наконец…Можно,конечно,попробовать заменить шкив на генераторе на меьшего диаметра,чтобы вал генератора вращался с бОльшим числом оборотов.Но может не хватить длины паза на натяжной планке,и ремень не удасться натянуть.Да и для подшипников генератора и обмотки ротора вращение с оборотами большими расчетных не есть хорошо.

Вовочка

https://forum.zr.ru/forum/topic/242171-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7–2104-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D1%88%D1%82%D0%B0/

Таким образом, владельцу ВАЗ 2104 необходимо чётко понимать, для достижения каких именно целей он хочет установить новый генератор.

Штатное устройство для оснащения ВАЗ 2104

Как подключается генератор

Генератор прежде всего является электрическим устройством, поэтому очень важно правильно его подключить. Обычно у водителей возникают проблемы с подключением, так как к корпусу нужно присоединить несколько проводков разного цвета и толщины, к тому же устройство должно иметь правильную поляризацию.

Подключить генератор к системам автомобиля проще всего по этой схеме. Статор генератора имеет трёхфазную обмотку, которая соединена по схеме «звезда». Реле сигнализатора зарядки АКБ подсоединяется к выводу «ноль». Далее подключение проводить согласно схеме.

1 — аккумуляторная батарея;2 — генератор;3 — монтажный блок;4 — выключатель зажигания;5 — лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов;6 — вольтметр

Как разобраться с кучей проводов

Генератор — электрическое устройство, поэтому нет ничего удивительно в том, что к нему подводится сразу несколько разноцветных проводов. Для удобства работы можно воспользоваться этой подсказкой:

• жёлтый провод идёт от контрольной лампы-сигнализатора в салоне;
• толстый серый — от реле регулятора на щётки;
• толстый тонкий — подводится к реле;
• оранжевый выполняет роль дополнительного разъёма и обычно при монтаже соединяется вместе с тонким серым проводом.

При самостоятельном демонтаже генератора рекомендуется маркировать каждый провод и место его подключения, чтобы проще было восстановить порядок повторного подсоединения

Устройство генератора

На ВАЗ 2104 стоит штатный генератор Г-222. С 1988 года он был несколько доработан и стал называться по маркировке 37.3701 (точно такие же устройства устанавливались на ВАЗ 2108). Г-222 и 37.3707 отличаются только данными обмоток, наличием встроенного реле регулятора.

Устройство фиксируется к литому кронштейну на двигателе одним болтом и одной шпилькой. Этого крепежа вполне достаточно для надёжной работы генератора.

Г-222 состоит из нескольких деталей, основными же считаются ротор, статор и крышки.

Ротор

Ротор — это вращающийся элемент генератора. Он состоит из вала с рифлёной поверхностью. На вал насаживаются стальная втулка и полюса, которые вместе образуют сердечник электромагнитного поля.

Ротор вращается в двух шариковых подшипниках. Важно, что подшипники закрытые, то есть дополнительной смазки не требуют. Поэтому если они разбиваются со временем, то проще их заменить.

Устройство имеет вал и зубчатую передачу для облегчения вращения

Шкив

Также на валу ротора устанавливается и шкив. На поверхности шкива имеется три удлинённых отверстия — это необходимый элемент конструкции для вентиляции генератора и защиты устройства от перегревания. Шкив получает энергию вращения от коленчатого вала и передаёт ей ротору.

Центральное отверстие шкива совпадает с диаметром вала ротора

Статор с обмотками

Статор выполняется из пластин электротехнической стали. Все пластины соединены в одно целой сваркой. В специальные пазы изделия вставляется обмотка из медной проволоки. В свою очередь, каждая из трёх обмоток делится на шест катушек.

Внутри статора располагается обмотка

Реле регулятора

Реле регулятора представляет собой пластину с электрической схемой. Главная задача этой пластины — контролировать напряжение на выходе из корпуса, поэтому элемент крепится с задней стороны генератора.

Электросхема встроена непосредственно в корпус генератора

Щётки

Щётки являются главным элементов в системе выработки электрической энергии. Они зажимаются в щёткодержателе и располагается также на статоре.

Щётки фиксируются в специальном держателе

Диодный мост

Диодный мост (или выпрямитель) конструктивно представляет собой объединение шести отдельно взятых диодов, которые на равном удалении закреплены на одной плате. Выпрямитель нужен для того, чтобы перерабатывать переменный ток и делать его постоянным, стабильным. Соответственно, если хотя бы один из диодов выходит из строя, будут наблюдаться проблемы в работе генератора.

Устройство по форме напоминает подкову, поэтому среди водителей чаще всего так и называется

Как проверить генератор

Проверка работоспособности генератора на ВАЗ 2104 может быть выполнена несколькими способами. Диагностика осциллографом или на стенде подразумевает обращение к специалистам, поэтому рассмотрим самый простой метод проверки своими руками.

Чтобы проверить генератор, понадобятся следующие приборы:

• мультиметр;
• лампочка с припаянными проводами;
• провода для подключения между генератором и аккумулятором.

Для проверки можно выбрать любой мультиметр, независимо от года выпуска и типа

Процедура проверки

После того как мотор остыл, можно приступать к проверке:

1. Открыть крышку капота.
2. Подсоединить проводки лампочки к входной клемме генератора и ротору.
3. Силовые провода подключить: минусовой к клемме «минус» АКБ и к массе генератора, плюсовой к клемме «плюс» генератора и к его выходной клемме.
4. Массу лучше подсоединять в последнюю очередь, чтобы не создать короткое замыкание в сети.
5. Далее включить мультиметр, один щуп подсоединить к «плюсу» АКБ, другой — к «минусу» АКБ.
6. После этого должна загореться тестовая лампочка.
7. Мультиметр должен показывать порядка 12.4 В.
8. Далее необходимо попросить помощника раскрутить генератор. Одновременно можно включить приборы освещения на ВАЗе.
9. Показатель мультиметра не должен резко упасть или подскочить. Штатный режим работы генератора — от 11.9 до 14.1 В, если показатель ниже, что генератор скоро выйдет из строя, если выше — то велика вероятность закипания аккумулятора.

Видео: порядок проверки на снятом генераторе

• проводить проверку генератора через короткое замыкание, то есть через «искру»;
• тестировать работу генератора при отключённом аккумуляторе.

Главная задача проверки генератора на авто — убедиться в том, что контрольная лампочка будет гореть без перебоев

Неисправности в работе: признаки неполадок и способы их устранения

Увы, в конструкции любого автомобиля нет такой детали, которая бы рано или поздно не начала «капризничать». У генератора ВАЗ 2104 обычно очень долгий срок службы, но это не значит, что устройство будет работать всё время в штатном режиме.

Водителю нужно внимательно относиться ко всем проявлениям неисправностей в его работе, чтобы своевременно и безопасно их устранить.

Задача любого владельца ВАЗ — своевременно замечать все изменения в работе машины

Почему на панели приборов загорелась контрольная лампа зарядки

Собственно говоря, в этом и заключается функция лампочки — сигнализировать водителю в тот момент, когда в системе недостаточно заряда. Однако не всегда лампочка срабатывает именно по этой причине:

• начал проскальзывать ремень генератора — необходимо остановиться и отрегулировать степень его натяжения;
• имеется повреждение в реле контрольной лампы, поэтому она срабатывает некорректно — нужно «прозвонить» реле и убедиться в том, что оно исправно;
• обрыв в обмотке — придётся разбирать генератор, чистить все контактные соединения и, возможно, менять реле регулятора на новое;
• сильно изношены щётки — необходимо заменить их на новые;
• короткое замыкание в одном из диодов выпрямителя — необходимо будет либо менять диоды, либо сразу весь диодный мост.

При срабатывании этого сигнала рекомендуется остановиться, выключить зажигание и найти причину неполадки

Почему во время движения не заряжается аккумулятор

Одна из самых распространённых проблем на ВАЗ 2104. Действительно, эта неисправность часто встречается на генераторах Г-222, которые при штатном режиме работы не заряжают АКБ по ряду причин:

• ремень генератора потерял свою натяжку — необходимо отрегулировать его;
• в процессе эксплуатации ослабились крепления наконечников проводов между генератором и аккумулятором — необходимо зачистить контакты, при необходимости заменить повреждённые провода;
• АКБ неисправна — если проблема с зарядкой появилась сразу же после замены батареи, то винить генератор не стоит, скорее всего, нужно просто снова купить новую АКБ;
• появились повреждения в регуляторе напряжения — почистить все контакты и убедиться в целостности проводка.

Видео: ищем причины отсутствия зарядки АКБ

По каким причинам выкипает аккумулятор

Выкипание АКБ можно считать последней стадией «жизни» батареи. Ведь даже после дозаправки нет гарантий, что аккумулятор будет служить в обычном режиме:

• плохой контакт между «массой» и корпусом регулятора напряжения — нужно восстановить контакт, при необходимости заменить клеммы;
• повреждения в регуляторе — лучше сразу же его заменить на новый;
• неисправность в самой АКБ — спасёт только замена батареи.

Причина неисправности кроется в работе генератора

Сильные шумы во время работы генератора — это хорошо или плохо

Все механизмы, в составе которых есть подвижные детали, обычно издают шум во время работы. И генератор ВАЗ 2104 не исключение. Однако, если водитель стал замечать, что этот шум изо дня в день становится всё более громким, необходимо будет найти причину этого:

• ослабилась гайка на шкиве — генератор должен быть чётко зафиксирован в одном положении, поэтому придётся подтянуть его крепления;
• разбились подшипники — рекомендуется разобрать генератор и поменять подшипники на роторе;
• произошло замыкание в обмотке — следует сразу же поменять статор целиком;
• заскрипели щётки — необходимо прочистить их поверхности и контакты.

ВАЗ 2104 тихим назвать трудно, поэтому все те звуки, которые не привычны для авто, будут сразу же обращать на себя внимание

Ремонт генератора на ВАЗ 2104

На самом деле ремонт генератора автомобиля — не самое трудное занятие. Важно правильно снять и разобрать устройство, а замена перегоревших или износившихся деталей проходит на интуитивном уровне. Поэтому автолюбители и говорят о том, что ремонтные работы на Г-222 вполне под силу даже водителю, ни разу не разбиравшему генераторы.

Снимаем генератор с машины

Для работы потребуется заранее подготовить минимальный набор инструмента:

• рожковый ключ на 10;
• рожковый ключ на 17;
• рожковый ключ на 19.

После того как автомобиль остынет, можно приступать к демонтажным работам. Процедура сравнительно проста и не требует специфических познаний в сфере электрооборудования:

1. Снять колесо с правой передней стороны транспортного средства.
2. Убедиться, что машина надёжно стоит на домкрате.
3. Подлезть с правой стороны и найти корпус генератора.
4. Ослабить нижнюю гайку крепления, но пока не выкручивать её.
5. Ослабить гайку на шпильке с верхней стороны, тоже пока не выкручивая ей.
6. После этого можно сдвинуть корпус генератора на двигатель — таким образом ремень ослабляется, его можно без повреждений снять со шкива.
7. Отсоединить провод, идущий от вывода генератора.
8. Отключить проводку от обмотки.
9. Снять провод от щёток.
10. Выкрутить нижнюю и верхнюю гайки.
11. Потянуть генератор на себя, снять его с кронштейна двигателя.

Видео: инструкция по демонтажу

Устройство может быть очень грязным, поэтому перед тем, как его разбирать рекомендуется протереть корпус. Ведь в процессе разборки пыль может попасть на внутренние детали и привести к короткому замыканию.

Как разобрать генератор

Дальнейший этап работы требует смены инструментов:

• рожковый ключ на 19;
• накидной ключ на 19;
• трещотка (можно добавить удлинитель);
• головка на 8;
• головка на 10;
• небольшой молоточек.

Перед разбором корпуса генератора необходимо также подготовить ёмкости, в которые вы будете класть мелкие детали (гайки, шайбы, винты). Можно даже подписывать, с какого механизма были сняты те или иные детали, чтобы потом легче было собирать генератор обратно:

1. Первым делом нужно выкрутить четыре гайки на задней крышке.
2. Далее снять шкив, для этого потребуется выкрутить гайку его крепления.
3. После корпус можно разделить на две части. Одна часть легко выходит из другой. В итоге генератор распадается на статор с обмоткой и ротор.
4. Снять шкив с ротора — обычно он выходит легко. В случае затруднений можно постучать по нему молотком.
5. Вытащить из корпуса ротор с подшипниками.
6. Статор разобрать на детали, стараясь не задеть обмотку.

Видео: инструкция по разборке устройства

Как отремонтировать генератор

После процесса разборки устройства потребуется тщательно осмотреть каждую деталь. Деталь нуждается в замене, если:

• она покрыта налётом гари и копоти;
• виден сильный износ;
• на поверхности есть трещинки и зазубринки;
• наблюдается деформация внешнего вида.

Соответственно, чтобы провести полноценный ремонт, нужно заменить вышедшие из строя механизмы генератора на новые. На ВАЗ 2104 сейчас довольно-таки сложно найти подходящие элементы, поэтому сразу же стоит оценить целесообразность ремонтных работ. Может быть, проще купить оригинальный генератор, чем тратить время на поиски необходимых запчастей?

В зависимости от удалённости регионов от Москвы, Г-222 может оцениваться в сумму от 4200 до 5800 рублей.

В большинстве случаев целесообразно провести замену, а не ремонт генератора

Если же был выбран путь ремонта устройства, необходимо будет убедиться в том, что все составные части идентичны штатным элементам. Даже небольшое отличие детали от «родной» может привести к некорректной работе генератора и даже к его поломке.

Замену механизмов производить во время сборки устройства в обратном порядке.

Видео: инструкция по ремонту

Ремень генераторной установки на ВАЗ 2104

В связи с длительной историей «четвёрки» на авто устанавливались два вида ремней генератора:

1. Ремень старого образца был гладким, так как шкивы приводов тоже имели гладкую поверхность.
2. Ремень нового образца выполнен из высокопрочной резины и имеет зубцы, так как приводы стали изготавливаться с зубцами для максимально надёжного соединения.

Если говорить о ремнях нового образца, то автолюбители предпочитают устанавливать изделия немецкого производителя «Бош» — они имеют максимальный срок службы и отлично себя чувствуют на «четвёрках».

Ремень чётко встаёт в пазы шкивов благодаря своему рельефу

Типовой ремень генератора весит 0.068 кг и имеет следующие габариты:

• длина — 250 мм;
• ширина — 8 мм;
• толщина — 2 мм.

Правильная натяжка ремня

Остро встаёт вопрос, как натянуть ремень после замены или ремонта генератора, ведь от этого и будет зависеть успешность работы устройства. Необходимо руководствоваться следующей инструкцией:

1. Установить генератор на место, закрутив две гайки крепления наполовину.
2. Закручивать гайки нужно до того момента, пока ход корпуса генератора не будет превышать 2 см.
3. Вставить монтировку или толстый длинный болт между корпусом генератора и корпусом водяного насоса.
4. Надеть ремень на шкивы.
5. Не ослабляя давления монтировки, натянуть ремень.
6. Далее закрутить верхнюю гайку крепления генератора.
7. Проверить степень натяжения ремня — он не должен быть сильно затянут или же, наоборот, провисать.
8. Закрутить нижнюю гайку.

Для натяжения используется толстая отвёртка

Чтобы убедиться в том, что ремень имеет рабочую степень натяжения, необходимо после завершения работы продать его свободное место пальцем. Резина должна поддаваться не более, чем на 1.5 сантиметра.

Поэтому можно говорить о том, что самостоятельное обслуживание генератора на ВАЗ 2104 вполне возможно и не относится к разряду невыполнимых задач. Важно соблюдать рекомендации и алгоритмы той или иной работы, чтобы качественно провести ремонт или диагностику.

• Автор: Екатерина Ларина
• Распечатать

Проверка генератора с помощью мультиметра

Электрооборудование современного автомобиля представляет собой сложный комплекс приборов и устройств. Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Данное устройство в исправном состоянии обеспечивает напряжение в пределах 14 — 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 не только поможет выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении заряд ее становиться неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах такое явление может вызвать замерзание жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно прозвонить обычным мультиметром.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Для выполнения данной операции понадобится помощник. Последовательность действий по проверке работоспособности генератора:

1. Цифровой или индикаторный мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумуляторной батареи. Согласно руководству по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В возможно чуть меньше с учетом того, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
2. Помощник запускает двигатель и оставляет его работ на оборотах холостого хода, вновь проверяем напряжение. Если оно упадет, это означает что генератор, либо полностью не работает, либо параметры недостаточны для заряда батареи.
3. Превышение напряжения значения в 14,5 В в течение длительного времени приведет к закипанию электролита в банках.

При выявлении неисправности генератора потребуется проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Контроль работоспособности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо демонтировать устройство с автомобиля и очистить от загрязнений. Порядок проверки следующий:

1. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Положительный щуп устанавливаем на клемму «30», а отрицательный на массу. Близкие к нулю показания свидетельствуют о том, что мост или статор генератора вышли из строя.
2. Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод один из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора, говорят о том, что диодный мост неисправен.
3. Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, то в обмотке произошло замыкание.

Диодный мост и другие неисправные элементы генератора подлежат замене на новые из ЗИП.

Проверки генератора

Внимание
“Минус” аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а “плюс” – подключаться к зажиму «30» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через диоды выпрямительного блока генератора и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызывает возникновение импульсов повышенного напряжения на зажиме “30” генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора “на искру” даже кратковременным соединением зажима “30” генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.

Диоды выпрямительного блока генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для диодов напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.

Проверять сопротивление изоляции обмотки статора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от выпрямительного блока выводами фазных обмоток.

При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми.

ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА ОСЦИЛЛОГРАФОМ

Форма кривой выпрямленного напряжения генератора

II – диод пробит;

Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения.

ПРОВЕРКА ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ РОТОРА

Обмотка возбуждения проверяется после разборки генератора. Но можно проверить ее и не снимая генератор с автомобиля, сняв только регулятор напряжения вместе с щеткодержателем.

ПРОВЕРКА СТАТОРА

Статор проверяется отдельно, после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от выпрямительного блока.

1. В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на массу.

2. Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в диодах выпрямительного блока. Статор с такой поврежденной обмоткой замените.

3. Наконец, необходимо проверить специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

ПРОВЕРКА ДИОДОВ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО БЛОКА

Схемы для проверки диодов выпрямительного блока

Исправный диод пропускает ток только в одном направлении. Неисправный – может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), либо пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).

В случае повреждения одного из диодов выпрямительного блока необходимо заменять целиком выпрямительный блок.

Короткое замыкание диодов выпрямительного блока можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора. Проверить можно омметром или с помощью лампы (1–5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи, как показано на рисунке Схемы для проверки диодов выпрямительного блока.

Обрыв в диодах без разборки генератора можно обнаружить либо осциллографом, либо при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20–30%) величины отдаваемого тока по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в диодах нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в диодах выпрямительного блока.

Внимание
С целью упрощения крепления деталей выпрямителя три диода имеют на корпусе “ ” выпрямленного напряжения. Эти диоды “положительные” и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока. Другие три диода – “отрицательные” – имеют на корпусе “минус” выпрямленного напряжения и запрессованы в другую пластину выпрямительного блока.

ПРОВЕРКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИОДОВ У ГЕНЕРАТОРА 37.3701

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора. Также как и для проверки диодов выпрямительного блока, при этом необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора и провод 5 от вывода “В” регулятора напряжения (смотрите подраздел)

“Плюс” батареи через лампу (1–3 Вт, 12 В) присоедините к выводу “61” генератора, а “минус” к одному из болтов крепления выпрямительного блока.

Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере “61”, а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере “61” при средней частоте вращения ротора генератора.

ПРОВЕРКА РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701

б – выпуска до 1996 г.;

Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222

1 – Аккумулятор; 2 – регулятор напряжения; 3 – контрольная лампа

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

Проверка снятого регулятора

ПРОВЕРКА КОНДЕНСАТОРА

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему.

Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1–10 Ом). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.

Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ±20%.