Сход-развал: 10 признаков неправильного положения колес (и чем это грозит)
Если вы редко посещаете СТО, есть риск, что у вашего авто неправильный сход-развал. При неправильном положении колес ваши шины сотрутся быстрее обычного, на мокрой дороге авто будет «кидать» из стороны в сторону. Придется чаще менять ступичные подшипники и другие детали. В этой статье мы расскажем, как понять, что колеса находятся в неправильном положении, и что с этим делать.
Что такое сход-развал (схождение-развал)
Сход-развал — углы установки автомобильных колес. В норме они должны стоять ровно. При отрицательном развале верхняя сторона колес направлена внутрь, при положительном — наружу. При положительном схождении передние кромки колес направлены на сужение, при отрицательном — на расширение.
Неправильный развал-схождение
Признак 1: диагональная вмятина на протекторе
Диагональная вмятина на протекторе шины — признак неправильного положения колес, о котором мало кто знает. Он характерен для задних колес переднеприводных автомобилей. Вмятина появляется из-за неравномерного распределения нагрузки на шину, особенно если автомобиль часто перевозит грузы — например, если вы часто возите овощи с дачи или перевозите пассажиров с багажом.
Другие возможные причины проблемы:
- недостаточный интервал вращения колеса;
- перевозка грузов в салоне или багажнике, в результате которой меняется геометрия подвески.
Что делать: если вы часто перевозите грузы, есть риск выхода из строя подвески — проверьте ее на СТО. Если ездите один, вдвоем или недавно проверяли подвеску, скорее всего, причина в сход-развале: проверьте его самостоятельно или в СТО.
Признак 2: неравномерный износ протектора
Неравномерный износ шин в трех из пяти случаев является признаком неправильного сход-развала. При положительном развале «съедается» внешняя сторона протектора, при отрицательном — внутренняя. Это связано с тем, что нагрузка на шины распределяется неравномерно — колеса завалены на один бок, протектор активнее стирается о дорогу.
Другие возможные причины проблемы:
- перевозка тяжелых грузов — в этом случае появляется односторонний неравномерный износ, то есть на всех колесах протерта только одна сторона;
- поврежденные втулки подвески, пружины, шаровые шарниры.
Что делать: отрегулируйте сход-развал в СТО. Поменяйте поврежденные шины — неравномерный износ ухудшает управляемость. Если думаете, что проблема в поврежденных втулках, пружинах, шарнирах — проверьте их и поменяйте при необходимости.
Признак 3: руль стоит неровно
Если при движении по прямой руль стоит неровно — отклонен вправо или влево, это причина проверить положение колес. Неправильное положение рулевого колеса может быть связано со смещением колес на заднем мосте, когда была выполнена регулировка только передней оси. Другая возможная причина — большая разница в развале задних колес: например, когда одно имеет отрицательный развал, а другое — положительный.
Другие возможные причины проблемы:
Что делать: проверьте люфт рулевого колеса, ходовую часть, резину и давление в шинах. Если все в порядке, осмотрите резину. отрегулируйте развал-схождение.
Признак 4: автомобиль уводит в сторону
Если вам приходится постоянно держать руль под контролем, проведите небольшой тест. Разгонитесь до 20–40 км/ч на ровной пустой дороге, поставьте руль прямо, чтобы машина ехала вперед, и отпустите его. Если автомобиль начало «уводить» влево или вправо, это может указывать на неправильное положение колес.
Другие возможные причины проблемы:
- неравномерный износ протектора, в том числе из-за неправильного сход-развала;
- разница давления в колесах более, чем на 0,5 атмосфер;
- разные по размеру и рисунку протектора колеса, установленные на ведущей оси;
- деформация лонжеронов, других элементов кузова и деталей подвески;
- поломка клапана гидроусилителя руля;
- при «переобувке» шины поставили не туда, где они стояли.
Что делать: проверьте давление в колесах, износ протектора, подвеску и кузов. Протестируйте гидроусилитель — если руль поворачивается туже, чем обычно, или люфт рулевого колеса повысился, поменяйте неисправный клапан. Если все в порядке, проблема в развал-схождении: отрегулируйте его в СТО.
Совет: не стоит «обувать» машину в разную резину — например, использовать по 2 колеса разного размера от разных производителей или ставить на переднюю ось зимнюю резину, а на заднюю — летнюю. Это может привести к тому, что авто начинает «вести», особенно ухудшается управляемость на поворотах или при выезде на обочину.
Еще один совет: каждый раз при переобувке помечайте резину, например, «ЛП» — левое переднее. Так вы не поставите на одну ось шины, которые в прошлом сезоне были надеты одна на заднюю, другая на переднюю ось.
Признак 5: машину уводит в сторону при торможении — она отклоняется от курса вправо или влево
Увод в сторону при торможении — признак большой разницы в углах установки колес. При разных значениях углов развала и продольного наклона машину при торможении разворачивает в сторону меньшего угла продольного наклона шкворня. При движении по прямой авто может не уводить, потому что один параметр компенсируется другим: из-за неправильного развала тянет в одну сторону, из-за ПНШ — в другую, и машина в итоге уравновешивается.
Другие возможные причины проблемы:
- воздух в тормозной системе;
- неисправный тормозной цилиндр с одной стороны.
Что делать: прокачайте тормозную систему, чтобы выгнать воздух. Если это не поможет — проверьте тормозные цилиндры. Если есть следы подтекания тормозной жидкости или при нажатии на педаль тормоза поршни цилиндров не выходят, поменяйте деталь. Если все в порядке — отрегулируйте угол установки колес, сделайте сход-развал.
Признак 6: «тугой» руль
Если, чтобы повернуть руль, нужно прикладывать усилие — это может указывать на слишком большой угол развала. При этом автомобиль может не «вести», и даже неравномерного износа не будет.
Другие возможные причины проблемы:
- низкое давление воздуха в шинах — меньше 1,2 атмосфер;
- перетянута рулевая рейка или маятниковый рычаг;
- установлены тугие рулевые тяги или шаровые опоры — они постепенно «разработаются» сами;
- ширина шин больше ширины, рекомендованной заводом-изготовителем.
Что делать: проверьте давление воздуха в шинах. Проверьте состояние рулевой рейки и маятникового рычага — если они перетянуты, нужно ослабить их самому или в СТО. Замерьте ширину шин, сравните ее с рекомендованными параметрами — если она больше, замените резину. Если ничего не помогает, отрегулируйте сход-развал в СТО.
Признак 7: визг колес на поворотах
Характерный звук может появляться из-за того, что колеса не достаточно плотно касаются асфальта протектором. Особенно визг слышен на поворотах при небольшой скорости или при ускорении с 20 до 40 км/ч.
Другие возможные причины проблемы:
- высокий износ шин;
- перегретые шины.
Что делать: проверьте состояние резины — если глубина протектора меньше 1,6 мм, замените ее. Если резина «визжит» только в жару, при температуре больше 35 ˚C, ничего делать не нужно. Если резина в нормальном состоянии, на улице не жарко, но она все равно издает неприятные звуки на поворотах — отрегулируйте сход-развал.
Признак 8: руль не возвращается после поворота
Это — еще один неочевидный признак неправильного положения колес. Руль может не возвращаться в «ноль» после поворота из-за неверного схождения колес — им будет труднее поворачиваться в прямое положение, из-за чего рулевое колесо будет оставаться на месте, и его придется докручивать самому.
Другие возможные причины проблемы:
- низкий уровень жидкости в бачке гидроусилителя;
- перетянутая рулевая рейка;
- неисправность деталей рулевой рейки.
Что делать: посмотрите уровень жидкости в бачке гидроусилителя — если ее мало, долейте. Проверьте рулевую рейку: если руль стал поворачиваться туже, она перетянута и ее можно немного ослабить, но так, чтобы не появился большой люфт. Проверьте состояние рулевой рейки в СТО. Если все в порядке, отрегулируйте положение колес — у вас нарушен сход-развал.
Признак 9: повышенный шум от покрышек в движении
Повышенный уровень шума от покрышек при движении связан с неравномерным износом, который тоже является следствием неверной регулировки положения колес. Из-за разницы износа сопротивление движению увеличивается, поэтому появляется шум.
Другие возможные причины проблемы:
- езда на летней резине низкого качества по горячему асфальту;
- давление в колесах выше нормы, указанной производителем.
Что делать: если шум появляется только при высокой температуре или езде по неровной дороге — ничего не делайте. Если нет — проверьте давление в шинах и сравните его со значением, рекомендованным заводом-производителем. Если все в порядке, проверьте сход-развал.
Признак 10: потеря курсовой устойчивости на неровной дороге
Если автомобиль сильно уводит в сторону при попадании на кочки, ямы и другие неровности — это может быть признаком неправильного угла установки колес. Колесо, попадая на неровность, «уходит» в сторону угла установки, поэтому машина теряет курсовую устойчивость.
Другие возможные причины проблемы:
- вышедшие из строя детали рулевого управления;
- неисправные амортизаторы.
Что делать: заедьте в СТО и проверьте амортизаторы, ходовую и систему рулевого управления. Или сразу сделайте диагностику сход-развала: если амортизаторы и рулевое управление в порядке, причина кроется в нем.
Как самому проверить сход-развал
Проверить, правильно ли установлены колеса, можно и в гараже. Вам понадобится отвес, телескопическая линейка и свободное время для тестирования, выполнения расчетов. Чтобы проверить развал:
- Поставьте авто на ровную площадку.
- Выставьте колеса прямо.
- Сделайте метки вверху и внизу покрышки на наружной стороне.
- Приложите к крылу отвес.
- Измерьте расстояние от обода до отвеса по обеим меткам.
- Переместите авто вперед, чтобы метки повернулись на 90 градусов.
- Повторите замеры. Если разница расстояния между ободом и отвесом на обеих метках превышает 3 мм, развал неправильный.
Схождение проверяют телескопической линейкой, по меткам на внутренней стороне шины. На проверку и регулировку может уйти целый день — запаситесь терпением. Или приезжайте в СТО, если хотите сэкономить время и получить гарантии качества.
Что такое развал-схождение
Развал, схождение и кастер — три основных параметра углов установки колес.
Они основные, потому что их несложно проверить и отрегулировать. Есть много других. Например, аккерман — разница радиусов поворота правого и левого колеса. Дополнительные параметры углов в основном регулируют на спортивных автомобилях.
Углы установки колес влияют на устойчивость и управляемость автомобиля, а значит, на комфорт и безопасность водителя и пассажиров. Последнее особенно важно: машину с неправильными углами установки колес при экстренном торможении может увести в сторону, а системы стабилизации могут работать некорректно. Самая безобидная и частая проблема — страдает резина. Весной она опять сильно подорожала, поэтому за этим стоит следить еще тщательнее, чем раньше.
В этой статье я расскажу, что такое развал, схождение и кастер, как часто нужно регулировать углы установки колес, по каким признакам можно понять, что их параметры изменились. Кроме того, я отвечу на вопросы, можно ли сделать сход-развал самостоятельно и как выбрать хороший автосервис.
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Я заработала 100 000 рублей на Tinkoff Black
Узнайте, как повторить этот опыт и оформить карту
Хочу знать
Что такое углы установки колес и на что они влияют
Развал — угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Увидеть неправильный развал можно спереди или сзади машины.
Положительный развал — когда верхняя часть колеса выступает наружу относительно ступицы. Автомобиль с таким развалом с завода — это скорее всего грузовик или какая-нибудь спецтехника. Под нагрузкой колеса встают перпендикулярно плоскости дорожного полотна, развал становится нулевым.
Отрицательный развал — когда нижняя часть колеса выступает наружу относительно ступицы. Автомобиль с таким развалом более устойчив в поворотах.
Схождение — угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Неправильное схождение видно сверху или снизу автомобиля.
Положительное схождение — когда передняя часть колес обращена внутрь. Отрицательное — когда наружу.
Может показаться, что схождение должно быть нулевым, но это не так. Если сделать отрицательный развал и не компенсировать его отрицательным схождением, внутренняя сторона покрышки износится очень быстро.
Кастер — это угол между осью поворота колеса и вертикалью. Еще его называют продольным углом наклона.
Положительный кастер — когда колесо ближе к передней части машины, чем к точке крепления стойки. Он помогает автомобилю стабилизировать управляемые колеса при наборе скорости. Проще всего представить положительный кастер на дорожном велосипеде: если набирать скорость и отпустить руль, велосипед поедет прямо. Положительный кастер — норма для современных автомобилей: особенность в том, что угол этот обычно небольшой: чаще до 6°, но может доходить до 10°.
Отрицательный кастер — когда колесо ближе к точке крепления стойки, чем к передней части машины. Такой кастер у продуктовой тележки: он позволяет колесам легко крутиться вокруг своей оси, благодаря чему ее проще поворачивать в любую сторону.
Отрицательный кастер был у большинства старых автомобилей, например у Волги ГАЗ-21. Так удавалось добиться относительно комфортного управления на скорости в условиях отсутствия гидроусилителя руля. Управляемые колеса в то время стабилизировали за счет другой конструкции шин.
Автопроизводители нормируют параметры углов установки колес с учетом множества факторов: конструкции и жесткости подвески, пятна контакта с дорогой, вылета колеса, размеров шин. Настройки могут различаться даже у автомобилей одной модели — в зависимости от комплектации и типа подвески.
Какие углы можно отрегулировать, а какие нет
Не во всех автомобилях можно отрегулировать все углы колес. Например, если на задней оси автомобиля балка или мост, то углы задних колес не отрегулировать. Со временем они все равно изменятся по причине деформации балки. Иногда проблему пытаются решить с помощью специальных проставочных шайб под ступицу или берут другую балку с разборки, но помогает это далеко не всегда. Самый надежный, но дорогой способ — заменить старую балку на новую оригинальную.
На подвеске типа «макферсон» в большинстве случаев не отрегулировать развал. Такая подвеска стоит на большинстве современных автомобилей.
Кастер — это исключительно про управляемые колеса, то есть почти всегда на передней оси. На задней кастер обычно нулевой. Тем не менее он может измениться после ДТП или ремонта с применением неоригинальных запчастей. Исключение — машины, у которых задняя ось может подруливать: кастер есть как параметр, но вряд ли его можно отрегулировать.
Как делают развал-схождение
Сначала специалист должен убедиться, что подвеска полностью исправна, а давление в шинах в норме и одинаковое для колес одной оси. На разных осях оно может незначительно различаться. Обычно норму для конкретного автомобиля указывают на специальной наклейке в дверном проеме или на лючке бензобака.
Если не выровнять давление в шинах, машину будет утягивать в сторону колеса с меньшим давлением, даже если правильно выставить углы колес. Также бесполезно регулировать углы установки колес на машине с разбитыми шаровыми или порванными сайлент-блоками рычагов.
Также не стоит выполнять эту операцию перед очередной сменой шин — развал-схождение делают на сезонной резине, так что позаботьтесь о «переобувке» заранее.
Некоторые автомобили перед настройкой надо нагрузить. На СТО для этого часто используют канистры с водой или песком, необходимая нагрузка указана в руководстве по эксплуатации авто.
Колеса на стенде для схождения-развала наезжают на специальные поворотные круги — «пятаки», они нужны, чтобы снять нагрузку с подвески. При этом колеса не висят в воздухе: они под нагрузкой и могут менять угол. Пятаки должны свободно двигаться вдоль оси колес и вращаться. Точность измерений и качество настройки серьезно пострадают, если пятаки тяжело сдвинуть: так бывает, если они заржавели или забились песком.
На колеса надевают «мишени» — специальные датчики с зеркалом или стеклом. На них направляется камера и считывает положение колеса. Мишени с зажимами на колесный диск монтируются дольше и могут поцарапать металл. Более безопасный вариант — мишени с зажимами на шине.
После мастер заносит в программу развального стенда данные об автомобиле: марку, модель, поколение и комплектацию. Так стенд подстраивается под конкретный автомобиль и специалист понимает, какие углы необходимо выставить. На автомобилях с пневмоподвеской для корректного расчета углов установки колес важно измерить и внести в программу клиренс каждого колеса.
На колесном диске крепят мишень. Пятак на этом фото — прямо под колесом. Фото: Singkham / Shutterstock
Далее специалист следует инструкции программы. Чтобы рассчитать угол развала колес, автомобиль прокатывают немного назад и возвращают на место. Затем вращают руль влево и вправо, чтобы программа рассчитала угол схождения. Педаль тормоза и руль после этого блокируют, чтобы убрать погрешность при настройке. Руль должен стоять ровно посередине относительно рулевой рейки.
Если углы колес выбиваются из нормального диапазона, программа сообщит об этом и выделит расхождение красным цветом.
На рулевых тягах и наконечниках есть резьба. Если увеличивать или уменьшать их длину, можно отрегулировать схождение колес. Мастер с помощью ключей регулирует положение колес и видит на мониторе, как меняются параметры. Настройка настолько точная, что имеют значение не только градусы, но и их доли — минуты. После правильной настройки все углы колес должны находиться в зеленой зоне.
Актуальные и допустимые значения развала, схождения и кастера на мониторе развального стенда. Передняя ось, Шкода Октавия A5 2011 года. Несмотря на «макферсон», развал можно регулировать смещением подрамника. Конкретно в этом случае кастер останется красным
Резьба на рулевых тягах и наконечниках позволяет регулировать схождение колес
Похожий лист должны выдать, когда все настроят. В нем параметры, с которыми машина заехала на стенд, и результат работы. В этом случае развал-схождение делали на Киа Соул. Сзади балка, поэтому показания до и после примерно одинаковые
Как понять, что нужно делать развал-схождение
Автомобиль при движении уводит вправо или влево. Причин может быть несколько — от уклона дороги и спущенного колеса до необходимости замены рулевых тяг или ступичного подшипника. Но чаще всего именно регулировка схождения-развала помогает вернуть правильную траекторию движения автомобиля. Проверить это легко: на загородной трассе, где мало машин, на ровном и прямом участке дороги отпустить руль и проследить за поведением автомобиля. Он должен ехать по прямой без уводов в сторону, виляний и подруливаний.
Колеса стоят прямо, руль — нет. Иногда положение руля немного смещается влево или вправо относительно центра — обычно после ремонта подвески или из-за резкого удара колесом.
Резина на колесе изнашивается неравномерно. Например, внутренняя часть колеса стерта сильнее, чем внешняя. Такое случается при отрицательном развале и схождении. При положительном изнашивается внешняя часть колеса. Чтобы не выбрасывать такую резину, в качестве оперативной меры допустимо поменять покрышки местами так, чтобы износ шел на сохранившуюся часть протектора. Но лучше отрегулировать углы установки колес и избавиться от этой проблемы.
Сход-развал Форд — Почему постоянно требует настройки
Согласно регламенту, такие работы, как настройка развала-схождения колес, необходимо производить каждые 20.000 км. Естественно, никто этого не делает в силу дороговизны данной работы, по причине чего, владельцы автомобилей Форд настраивают сход-развал только тогда, когда начинается износ резины.
Вторая причина, по которой необходимо выставить углы развала-схождения колес — замена деталей подвески! Именно о перечне данный деталей мы и поговорим.
На большинстве моделей а/м Форд настроить сход-развал не представляется возможным, поскольку конструктив подвески позволяет выставить только схождение. Развал выставляется по умолчанию!
● Амортизатор (Опора амортизатора, пружины амортизатора, опорный подшипник). В данном случае на а/м Форд сход-развал делать не нужно. Точки, отвечающие за настройку схождения не затрагиваются, а точки, отвечающие за развал выставляются по умолчанию, так, как они есть.
● Ступичный подшипник. Для его замены требуется разборка поворотного кулака с выпрессовкой-впрессовкой подшипника. В некоторых случаях настройки углов колес не сбиваются, в некоторых требуется регулировка. Обращение на стенд настройки в данном случае желательно! Исключение — свежая оригинальная ходовая, которая позволяет производить демонтаж без последствий.
● Привод. Настройка не требуется. В исключительных случаях, шаровая опора может дать усадку после ее извлечения из поворотного кулака. Если шаровой опоры значительный, то настройки могут сбиться, но как правило, такие опоры меняются комплексно с приводом.
● Шаровая опора. Настройка обязательна! От времени и износа, шаровая опора дает усадку и, естественно, угол коле уходит. При замене опоры, в 100% случаев, настройка углов колес обязательна.
● Сайлентблоки. Они так же, как и опора, дают усадку. После замены сайлентблоков настройка сход-развала делается в обязательном порядке.
Если Вы хотите продлить жизнь сайлентблокам, то их необходимо закручивать под нагрузкой. Этот процесс мы подробно описали в нашем видео-ролике.
● Рычаги. Рычаги полностью отвечают за настройку схождения колес. Если их тронули, то настройка углов колес необходима. Причем, даже если речь идет о простом снятии рычага! Как показывает практика, сайлентблоки дают усадку и неохотно встают обратно, в результате чего, ушло колес немного уходит.
Если у Вас возникли какие-то сомнения, то Вы можете позвонить нашим сотрудникам и по VIN-номеру мы сможем посмотреть, какой именно сорт масел идёт конкретно в Ваш авто. Телефон для справок 8-495-500-64-58
Наши адреса Вы можете посмотреть в разделе контакты .
Похожие видео
- Оптика
- • Фара
- • Фары передние
- • Фара L
- • Фара R
- • Фонари
- • Фонарь L
- • Фонарь R
- • Фонарь заднего хода рестайлинг
- • Лампочки
- Крышки фар
- • Кронштейн крепления фары
- • ПТФ
- Двери
- • Дверь передняя L
- • Дверь передняя R
- • Дверь задняя L
- • Дверь задняя R
- • Замок водительской двери
- • Замок передней левой двери
- • Зеркало левое
- • Зеркало салонное
- • Петли дверные
- • Ручки дверные
- • Стекла
- • Стеклоподъемники
- Бампера
- • Бампера передние
- • Бампера задние
- Кронштейны бамперов
- • Кронштейн бампера задний левый
- Молдинги
- • Пыльники бамперов
- • Усилители задних бамперов
- • Усилители передних бамперов
- • Юбки бамперов
- • Юбка-Спойлер переднего бампера
- Стеклоочистители
- • Бачок стеклоочистителя
- • Моторчик бачка стеклоомывателя
- • Щетки стеклоочистителей
- • Левый поводок стеклоочистителя
- Моторчики стеклоочистителей
- • Поводки стеклоочистителей
- • Поводок заднего стекла хэтчбек
- • Трапеции стеклоочистителей
- Трубки омывателей
- Крышка багажника
- • Замок багажника
- • Кнопка двери багажника
- • Крышки багажников
- • Молдинг-ручка крышки багажника хетчбек
- Обивка крышки багажника
- Петли крышек багажника
- • Подсветка номера
- • Эмблемы багажные
- Капоты
- • Замок капота
- • Замок капота с ключом
- • Значок капота рестайлинг
- • Значок капота
- • Оригинальный замок капота
- • Капоты
- • Кронштейн замка капота
- • Молдинг капота (сабля) накладка Хром
- Обивка капота
- • Петли капота
- • Решетки радиаторов
- • Решетка радиатора 2005-2008 (черная) бу
- • Тяга замка капота
- • Эмблемы
- SRS
- Преднатяжитель ремня
- • SRS водителя
- SRS пассажира
- SRS шторки
- • Преднатяжители ремней безопасности
- • Ремни безопасности
- Датчики
- Датчик холостого хода
- • Датчик распредвала
- • Датчик коленвала
- Расходомер воздуха
- • Лямбда-Зонд
- Кондиционер и отопление
- Блоки управления кондиционером
- • Компрессоры кондиционера
- • Моторчик печки
- • Муфта кондиционера
- • Муфта компрессора кондиционера 1.8 TDI
- • Муфта выпускного распредвала 1.6
- • Радиаторы кондиционеров
- • Резистор отопителя
- Трубки кондиционера
- • Трубка кондиционера
- • Трубка кондиционера 1.4
- • Трубка кондиционера 1.6
- Охлаждение двигателя
- • Блок включения вентилятора
- • Вентилятор охлаждения 1.8
- • Вентилятор охлаждения 2.0
- • Датчик температуры охлаждающей жидкости
- • Диффузоры
- • Интеркуллеры
- Крышки радиаторов
- Патрубки радиатора
- • Патрубок радиатора Фокус 2 1.8
- • Патрубок радиатора 2.0
- • Помпы водяные
- • Помпа 1.8 дизель
- • Помпа 1.4 Бензин
- • Помпа 1.6 Бензин
- • Радиаторы двигателя
- • Расширительные бачки
- • Термостаты
- • Термостат 1.6
- • Термостат 1.8 Дюратек
- • Термостат 2.0 Дюратек
- • Тройник системы охлаждения 1.8
- • Тройник системы охлаждения 2.0
- Впрыск топлива и зажигание
- • Аккумулятор
- • Высоковольтные провода
- • Бензонасос
- • Бензонасос 1.6
- • Бензонасос 1.8
- • Бензонасос 2.0
- • Датчик уровня топлива в баке
- • Дроссельные заслонки
- • Дроссельная заслонка 1.8
- • Дроссельная заслонка 2.0
- Инжекторы в сборе
- • Катушки зажигания
- • Катушка зажигания 1.4
- • Катушки зажигания 1.6
- • Крышка бензобака
- • Моторичик бензонасоса
- • Пробка бензобака
- • ТНВД
- • Топливная рампа 1.4 2005-2008
- • Топливная рампа 1.6 2005-2008
- • Топливные рампы
- Топливные форсунки
- Сцепление
- • Подшипник выжимной
- • Выжимной подшипник MTX75
- • Подшипник выжимной 1.4 Бензин
- • Подшипник выжимной 1.6 Бензин
- • Подшипник выжимной 1.8 Бензин
- • Главный цилиндр сцепления
- • Сцепление 1.4
- • Сцепление 1.6
- • Сцепление 1.8 дюратек
- • Сцепление
- • Трубка цилиндра сцепления рестайлинг
- Пороги
- • Порог левый̆ 1.4 Бензин
- • Порог правый̆ 1.4 Бензин
- Тормозная система
- • Блоки АБС
- Вакуумные усилители
- Главные тормозные цилиндры
- • Датчики АБС
- • Колодки передние
- • Колодки задние
- • Механизм развода задних колодок барабанных
- • Разводной механизм задних колодок
- • Скоба заднего суппорта
- Суппорта задние
- Суппорта передние
- • Тормозные диски задние
- • Тормозные диски передние
- • Тормозной цилиндр задний
- • Трос ручника под барабанные тормоза
- Салон
- • Антенна
- Задний ряд сидений
- • Кнопки управления круиз-контроля
- • Коврики салонные
- Магнитола
- Обивка дверная
- • Обивка задней панели
- Обшивка потолка
- • Педальный узел
- • Переключатель дворников
- Подголовники
- Подлокотники
- Рули
- • Салонное зеркало
- Селектор АКПП
- Селектор КПП
- Сидение водителя
- Сидение пассажира
- • Торпедо
- • Торпедо рестайлинг 2008-2011
- Щитки приборов
- Подвеска
- • Амортизаторы Каяба
- • Амортизаторы передние
- • Амортизаторы задние
- • Втулки стабилизатора
- • Гайка колёсная
- • Колпак колесный
- • Колпак колеса R-15
- • Колпак колеса R-16
- • Отбойник амортизатора
- • Отбойники, пыльники
- • Опорные подшипники
- • Опоры амортизаторов
- • Поворотные кулаки
- • Подвесной подшипник привода
- • Привод
- • Привод левый 1.4 МКПП
- • Привод левый 1.6 МКПП
- • Привод левый 1.8 МКПП
- • Привод правый
- • Привод правый 1.6 АКПП б/у
- • Привод правый 1.8 АКПП
- • Привод правый 2.0 АКПП
- • Пружина амортизатора
- • Пружина передняя 1.4
- • Пружина передняя 1.6
- • Пыльник амортизатора
- • Пылник ШРУСА
- • Пыльник внутреннего ШРУСа АКПП
- Рычаги задние
- • Рычаг полумесяц задней подвески
- • Комплект рычагов задней подвески
- • Рычаги передние
- • Сайлентблоки
- • Сайлентблок заднего рычага
- • Стабилизаторы поперечные
- • Стойки стабилизаторов
- • Стойка амортизатора передняя
- • Стойка заднего стабилизатора г-образная
- • Стойки стабилизатора задние
- • Стойка стабилизатора передняя
- • Ступицы задние
- • Ступицы передние
- Цапфы
- • Шаровые опоры
- • ШРУС
- • Шрус внутренний правый МКПП MTX 75
- • Шрус наружный 36х24
- Двигатели
- • Блоки двигателей
- • Болты гбц 1.4
- • Болты гбц 1.6
- • Вкладыши коренные 1.8
- • Вкладыши коренные 2.0
- ГБЦ
- • ГБЦ 1,6 л 100 л/с
- • ГБЦ 2,0 л 145 л/с
- • ГРМ
- • Двигатели в сборе
- • Двигатели 1.6 100л.с.
- • Двигатели 1.8 115 л.с.
- • Двигатели 2.0 145 л.с.
- • Защита двигателя
- • Защита картера 1.4
- • Защита картера 1.6
- • Защита картера 1.8
- • Защита картера 2.0
- • Клапанные крышки
- • Коленвалы
- • Комплект ГРМ 1.8 Дюратек
- • Комплект ГРМ 2.0 Дюратек
- • Коренные вкладыши
- Масляные насосы
- • Масляный щуп 1.8 Дюратек
- • Масляный щуп 2.0 Дюратек
- Маховик
- • Маховик двухмассовый 1.8 tdci
- • Маховик 1.6 АКПП
- • Маховик 2.0 АКПП
- • Натяжитель цепи
- • Обводной ролик приводного ремня 1.8 Бензин
- • Опора двигателя правая 1.8 Бензин
- • Опора двигателя правая 2.0 Бензин
- • Опора двигателя 1.8 правая
- • Опора двигателя 2.0 правая
- • Поддоны
- • Поддон двигателя 1.4
- • Поддон картера двигателя 1.6
- • Поддон двигателя на 1.8 Дюратек
- • Поддон двигателя на 2.0 л.
- • Подушки двигателя
- • Поршневые кольца
- • Поршни на 1.6 115л.с.
- • Поршни на 1.8 125л.с.
- • Прокладка ГБЦ 1.6
- • Прокладка клапанной крышки
- Распредвалы
- • Сальник коленвала задний 1.4
- • Сальник коленвала задний 1.6
- • Свечи накаливания 1.6
- • Свечи накаливания 1.8
- • Стартер 1,8 Дизель
- • Стартер 1,8 бензин
- • Стартер 1.4
- • Стартер 1.6
- • Стартер 1130187
- • Стартер 1.8 Duratec бу
- • Турбина 1.8 tdci kkda Дизель
- • Шатуны
- Воздушная система
- • Воздуховоды
- • Воздушный клапан
- • Впускные коллекторы
- • Впускной коллектор 1.6
- Корпуса воздушных фильтров
- • Корпус воздушного фильтра 1.6
- • Корпус воздушного фильтра 1.8
- • Корпус воздушного фильтра 2.0
- • Клапан IMRC 1.8
- • Клапан IMRC 2.0
- • Клапан EGR 1.8
- • Клапан EGR 2.0
- • Патрубок воздушного фильтра (Гофр)
- • Прокладка впускного коллектора
- • Расходомер воздуха
- Для ТО
- • Салонный фильтр
- • Свечи зажигания
- • Масляный фильтр
- • Воздушный фильтр
- Рулевое управление
- • Бачок ГУР
- • Бачок гидроусилителя 1.4
- • Бачок гидроусилителя 1.6
- • Бачок гидроусилителя 1.8
- • Бачок гидроусилителя 2.0
- • Наконечники рулевых тяг
- • Насос ГУР
- • Насос ГУР 1.8>
- • Насос ГУР 2.0
- • Пыльник рулевой тяги
- • Рулевая рейка
- • Рулевая рейка 1.4 без датчика
- • Рулевая рейка 1.6 без датчика
- • Рулевая рейка 1.8 Бензин под датчик
- • Рулевая рейка 2.0 Бензин под датчик
- • Рулевое колесо
- • Рулевой наконечник
- • Тяга рулевая
- • Шланги ГУР
- • ЭГУР 1.8
- • ЭГУР 2.0
- ЭБУ
- Блоки света
- ЭБУ АКПП
- • ЭБУ двигателя
- Выхлопная система
- Выпускные коллекторы
- Катализаторы
- АКПП
- • АКПП в сборе
- Гидротрансформатор
- • Поддон АКПП
- • Радиатор АКПП 1.4
- • Радиатор АКПП 1.6
- • Радиатор АКПП 1.8
- • Радиатор АКПП 2.0
- • Фильтр АКПП 1.6
- • Фильтр АКПП 2.0
- КПП
- • Подушка МКПП задняя
- • Трос КПП 1.4
- • Трос КПП 1.6
- • Трос КПП 1.8
- Навес двигателя
- • Втягивающее реле
- • Втягивающее реле 1.4
- • Втягивающее реле 1.6
- • Генераторы
- • Генератор 1,8 Дизель
- • Генератор 1,8
- • Генератор Фокус 2,0
- • Компрессор кондиционера
- • Компрессор кондиционера
- • Стартеры
- Крылья
- • Крыло переднее L
- • Крыло переднее R
- Ремни и ролики
- • Ролик натяжной
- • Комплект ремней ГРМ
- Электропроводка
- • Блок предохранителей
- • Блок предохранителей салонный
- • Корпус блока предохранителей
- Прочее
- • Лючок бензобака
- • Брызговики задние седан
- • Брызговики задние хечбек
- • Опора антенны
- • Подкрылок передний левый 2005-2012
- • Подрамник 2005-2011
- Прочее
- • Комплект замков
- • Крюк буксировочный
- • Датчик заднего хода
- • Датчик скорости Форд Фокус 2
- • Домкрат Форд Фокус 2
- Дефлекторы
- • Дефлектор радиатора верхний
- • Дефлектор радиатора правый
- • Дефлектор радиатора нижний
- Для ТО
- • Тормозная жидкость
Сбиваются углы сход-развала у одного колеса
Вот такая вот проблема, машину при езде тянуло вправо, приходилось держать руль на градусов пять влево.
Заехал на сход-развал, сказали все сбито, не удивительно, машины только из Ю.Ас.Эй
Все выставили. Уехал, катался, катался, все равно тянет. Заехал опять на сход-развал, смотрим все стоит на месте кроме правого переднего колеса. Картина с вида сверху такая — п |—-/ л
Скажу далее, машина целая, проверял прибором на толщину лако-красочного покрытия, везде толщина заводская. Друг маляр, проверял, подтвердил.
По ходовке все целое. Единственное только были надорваны сайлент-блоки рычагов. Сход-развальщик сказал, скорее всего сбивается это колесо из-за них.
Заказал сайленты, поменяли все передние, два в правом рычаге, два в левом. Опять сделал сход-развал, опять катался, все равно тянет. Опять заехал сход-развал картина такая же, все на месте, кроме этого колеса!!В чем может быть проблема?
Слышал вроде советуют поменять болт и шайбу эксцентриковую. 30-11-2011
30-11-2011
как вариант — один из рычагов погнут. знакомая историяIS яблочный
Forester турбокубик 30-11-2011
30-11-2011 если был бы погнут, то на сход-развале его ровно поставить не получилось бы, правильно?
а на деле выставляется, но потом опять суп с котом.. 30-11-2011
30-11-2011 blakBURN писал(а): если был бы погнут, то на сход-развале его ровно поставить не получилось бы, правильно?
а на деле выставляется, но потом опять суп с котом..может быть какое-нибудь хитрое повреждение, что без нагрузки он регулируется, а под нагрузкой настройка всегда сбивается
извини, я не настолько хорошо понимаю устройство подвески, чтобы сориентировать конкретнее. просто предлагаю варианты по своему опыту — это, правда, было на другой машинеIS яблочный
Forester турбокубик 30-11-2011
30-11-2011 я так понимаю, сбивается именно развал, а не схождение. Вариантов не много — надо проверить рычаги, саму стойку (может погнута) и рулевую тягу (либо погнута, либо может резьба на ней хреновая и разбалтывается).
ну и как воторостепенно — попробуй колеса местами поменять (левое с правым) на время. Если тянуть будет в другую сторону — значит либо диск, либо резина (такое тоже бывает) 30-11-2011
30-11-2011 Какая то фигня получается, мне кажется надо сделать сход развал у тех кто разбирается в мелочах и сможет предварительно сделать диагностику подвески. Я делаю на мосфильме, там очень грамотный и интересующийся сход развальщик Иван, он очень коммуникабельный и у него все спрашивают совета, рекомендую!
30-11-2011
30-11-2011 Да вроде сбивается схождение, (я так понял на 99%)
А как проверить рычаги?? Визуально?
Их как раз снимали для замены сайлент-блоков, визуально были в норме.
На счет колес думаю нужно это сделать на днях. Хотя знаешь, забыл сказать, что резина новая. И на новой и на старой одно и тоже.Да не, этот чел разбирается. Да же очень хорошо. Мужик такой спокойный, опытный, сразу все объясняет. Считается один из лучших в городе. Он мне другую машину до этого делал, все было отлично.
1-12-2011
1-12-2011 схождение — это хуже. тогда проверь кузов на геометрию. пусть линейкой померят контрольные точки. стоит это не дороже косаря. зато сразу будет понятно, какие причины отпадают.
если мастер не видит проблем с подвеской — путь лежит к жестянщику 1-12-2011
1-12-2011
Okay, spasibo za sovet akella))
21-04-2018
21-04-2018 BlakBURN, уточни пжл удалось ли решить проблему с колесом. У меня такая ж ерунда на мерседесе — переднее правое колесо постоянно уходит по схождению внутрь (на 5-8 мин). один рычаг уже поменя-результата нет. Менять всю подвеску дорого и не интересно- интересно выявить причину!
Реклама для незарегистрированных пользователей. Зарегистрироваться в Клубе
Партнеры Клуба
Lexus на Таганке Толекс,
Новый техцентр Толекс на Таганке
Lexus на Мосфильме Толекс,
Крупнейший неофициальный дилерский центр Lexus в Москве. Партнер Клуба с дня открытия!
Lexus на Сущевке Толекс,
Партнер Лексус-Клуба с 2006 года. Обслужены тысячи клубных авто. Будем рады видеть и Вас!
- О клубе
- Информация о клубе
- Участники
- Файл-сервер
- Клубная символика
- Правила Клуба
- Политика конфиденциальности
- История марки
- Каталог моделей
- Lexus F.A.Q.
- Продажа новых Lexus
- Автомобили с пробегом
- Дилеры в России
- Проверить VIN
- Как стать членом клуба
- Скидки по картам Клуба
- Как стать партнером клуба
- Наш канал на youtube
- Наша группа Вконтакте
- Наша группа в Одноклассниках
- Форум
- Фотоальбомы
- Личная почта
- Правила общения
- Наш Instagram
- Наша группа в facebook
- Наша страница в facebook
- Администрация
- Интернет-магазин
- Реклама на сайте
0.3217, 13