Компания EK перешла на помпы Xylem D5 и DDC новых версий
Компания EK, специализирующаяся на выпуске систем жидкостного охлаждения и компонентов для них, сообщила, что блоки, включающие помпы и резервуары, а также распределительные пластины с помпами теперь поставляются с новейшими помпами Xylem D5 и DDC. Переход начался несколько месяцев назад, и теперь все складские запасы EK полностью состоят из продукции с новыми помпами. В случае помпы D5 это означает поколение G3, а не G2, в случае помпы DDC — версию 4.2, а не 3.2. Цены на продукцию EK в связи с этим обновлением не изменились. Новые помпы доступны и как самостоятельные изделия.
Помпа Xylem D5 G3 PWM имеет улучшенный драйвер управления ШИМ и черные кабели, а для подключения питания вместо разъема MOLEX теперь используется разъем SATA.
Основные отличия помпы DDC 4.2 PWM от DDC 3.2 PWM — черный кабель и разъем питания SATA вместо MOLEX. Как и в случае D5, эти изменения позволяют получить более аккуратный внешний вид с менее заметными кабелями и разъемами. Кроме того, 8-битный интерфейс уступил место 32-битному, что должно повысить точность и скорость работы электронной части.
Помпы EK-Loop D5 G3 PWM и EK-Loop DDC 4.2 PWM производятся в Венгрии и уже доступны для заказа. Они стоят по 78,9 евро.
Помпа ddc или d5 что лучше
Думаю взять это: EK-DDC X-RES 140 CSQ (http://www.overclockers.co.uk/showproduct.php?prodid=WC-311-EK&groupid=962&catid=2133&subcat=2136) не маленький резервуар?
И сколько литров жидкости брать? Есть такое (http://www.overclockers.co.uk/showproduct.php?prodid=WC-017-MH&groupid=962&catid=1531&subcat=2415)и такое (http://www.overclockers.co.uk/showproduct.php?prodid=WC-058-AQ&groupid=962&catid=1531&subcat=2414), почему такая разница в цене?
07.01.2014, 23:43
armageddon528, Не бери окрашенную жидкость, а лучше просто дистилированную воду, это лучше всего, и нет смысла покупать воду в магазинах сво.
16.01.2014, 19:23
Прошу оценить сборку водянки видюхи и проца либо i5 или i7 послденего поколения со средним разгоном.
Главное, что было тихо.
1) ГПУ с предустановленным водоблоком EVGA GTX780 HydroCopper (или аналог для 780 Ti)/ референс с фулкавером EK Water Blocks EK-FC780 GTX Ti — Acetal
2) Попма EK-DCP 4,0 (Pump) или 2.2 с пятидюмовослотовым резервуаром? — ищу самую тихую и не вибрирующую, подскажите какую.
3) Резервуар EK Reservoir Combo DCP 4.0 или какой-то другой? Можно в 5-дюймовый отсек, главное, чтобы шумоизоляция не пострадала
4) Радиатор. Я склоняюсь к 3х180, типа тише и производительней, но я не уверен + их нигде нету (если где-то в России есть, то ткните). Поэтому остается Koolance HX-CU1403V 3х140
5) Про кулера думаю — Noctua, но опять же сомневаюсь.
5) Корпус. Думаю запихнуть в корпус SilverStone FT02B Black или SilverStone RV02B-EW.
Хочу корпус FT02B, очень хочу, но если есть что-то другое убер лучшее, то рассмотрю и другой вариант. Радик планирую положить вниз. Подскажите: заменить дефолтовые кулеры? Оставить их и купить ещё сверху? или ещё как?
Простота установки приветствуется.
стоит ли ставить ещё какие-то приблуды: реобас и т.д.?
Spider0885
16.01.2014, 21:13
armageddon528 — 1.5 метра — это нехило, тут тесты нужны или те кто уже сталкивался: http://pccooling.ru/forum.php?tabid=11.
qluck:
1) Всё в цене дело, если удастся купить EVGA GTX780 HydroCopper за те же деньги что и 780 Ti+EK Water Blocks, то норм.
2) Всё неплохо, у меня в 5-дюймовый отсеке (DDS+XSPC — Резервуар) и мне нравится, вибрации нет. Хотя у кого то шумит, от корпуса зависит.
4) http://overhard.ru/catalog/850/Coolgate-Copper-Radiator-Triple140-60mm-thick-1-4—Fillport-5x-G1-4—Threads/
5) Бери те что тихие на средних оборотах и не дешевые.
6) Сложный корпус, намучаетесь мне кажется, он же вверх дном что ли:). Вентили тестить надо, меня дефолтовые устроили (aerocool cyborgx).
Реобас полезная штука, вентеляторы регулировать, помпу регулировать, хотя про EK-DCP хз, может ли она регулироваться (к материнке точно её не подключай по питанию).
04.02.2014, 03:03
Товарищи, вынужден попросить у вас помощи.
Есть такое желание поставить водяночку на свою 780-ку. Особо инет не курил, но как я понял, водоблок от TITAN подойдет для 780-й, ибо на последнюю водоблоков не выпускали, да и по конструкции они идентичны. Так же много критики в адрес EK, вроде как Aqua получше будет.
Вообщем нужна полноценная СВО для GTX780, ну и ценник на всё это дело.
04.02.2014, 09:33
Вообщем нужна полноценная СВО для GTX780, ну и ценник на всё это дело.
Сердечно благодарю!
__________________
готовь 20к . )
04.02.2014, 09:59
Есть такое желание поставить водяночку на свою 780-ку.
Только на карту?
Особо инет не курил, но как я понял, водоблок от TITAN подойдет для 780-й, ибо на последнюю водоблоков не выпускали, да и по конструкции они идентичны.
Если карта референс то подойдет.
Так же много критики в адрес EK, вроде как Aqua получше будет.
Ек солидная и качественная фирма, все время пользуюсь ее ватерами на карты, отзывы только положительные, Аква по обзорам, получше но не намного так что на ваш выбор.
ну и ценник на всё это дело.
готовь 20к .
Если человек хочет охлаждать только карту 20 это перебор, от 13 до 15 тысяч.
04.02.2014, 10:28
Если человек хочет охлаждать только карту 20 это перебор, от 13 до 15 тысяч.
ставить воду только на видеокарту это перебор :p
Spider0885
04.02.2014, 11:08
Кстати да, + 4000р. и можно CPU ещё зацепить.
http://www.coolingconfigurator.com/ — тут можно водоблок подобрать, но только от ЕК.
04.02.2014, 18:47
Скаут, да,карта одна, референсная. Производитель водоблока по боку. Я так понимаю, что со временем ВК отправится на помойку вместе со всей этой водяной мешурой, которую нельзя будет повторно использовать на новой ВК?
Если не затруднит, не могли бы вы подобрать комплект СВО в Москве, водоблок, трубки, радиатор, вообщем все, что необходимо, а то я в данном вопросе полный нуль.
04.02.2014, 19:10
Я так понимаю, что со временем ВК отправится на помойку вместе со всей этой водяной мешурой, которую нельзя будет повторно использовать на новой ВК?
только ватер, все остальное не причем.
Если не затруднит, не могли бы вы подобрать комплект СВО в Москве, водоблок, трубки, радиатор, вообщем все, что необходимо, а то я в данном вопросе полный нуль.
повторю вопрос вода только на карту или проц тоже в контуре?
04.02.2014, 23:32
проц тоже в контуре?
ни в коем разе, только ВК. На ЦП стоит гибрид от Zalman LQ320, понятно что фигня, но менять я его не хочу. Тем более ЦП без «K», зачем мне на нем вода.
это водоблок который?
armageddon528
05.02.2014, 05:01
meilow,
https://www.google.com/search?q=Corsair+Graphite+600T+White+water&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n4nxUt-lLKvG7Abb7oHoDQ&ved=0CAkQ_AUoAw&biw=2048&bih=1051
Вот тут можешь посмотреть как люди собирали воду на этом корпусе.
Тебе хватит одного 240мм радиатора.
это водоблок который?
Да, водоблок обычно продают отдельно от видеокарты, а видеокарту продают со стоковским кулером. Видеокарта с водоблоком очень специфичная вещь, поэтому спроса на нее меньше будет, чем просто на водоблок (особенно когда их перестают выпускать), и обычная видюха.
Все остальное (помпа, резервуар, радиатор, вентиляторы) у тебя остается, и в зависимости от их состояния — пригодны для последующего использования в новом контуре (нужно периодически менять воду, соответственно нужно ставить слив).
О том, как заполнять водянку есть куча мануалов в интернете Основные: промыть радиатор, желательно Deionised water (Деонизированная вода на русском?), покупается в аптеках; никогда не запускать помпу без воды в ней (поэтому резервуар и ставится выше помпы); первый запуск всегда делать с обесточенной системой (чтобы работала только помпа); заливать желательно дистилированной водой (тоже покупается в аптеках), оно и дешевле и эффективнее всяких добавок (прозрачные ватерблоки красятся от красителей). Лучше купить плексиглассовые заглушки, и подсвечивать воду светодиодами (через свободные отсеки в ватерблоке/помпе/резервуаре), или просто купить трубки определенного цвета.
Сейчас кстати стало модно использовать акрилловые трубки: https://www.google.com/search?q=acrylic+water+cooling&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=cIzxUtPfIcaK7AbYoYDYDA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=2048&bih=1051
06.02.2014, 05:05
Все понятно, может кто-нибудь набросает мне список комплектующих СВО в Московском магазине?
09.02.2014, 00:06
2 GTX
Сколько будет стоить топовая вода на мой проц?
Плюсом сколько будет стоить вода на 2 видеокарты?
На сколько понизится темпа в сравнении с моей текущей конфигурацией? ( все в профиле)
Спасибо.
armageddon528
09.02.2014, 07:41
Все понятно, может кто-нибудь набросает мне список комплектующих СВО в Московском магазине?
С таким интересом к подбору комплектующих и кол-вом сделанного researcha, я бы не приступал к сбору СВО.
Многие в этой теме недооценивают сложность правильной сборки, и кол-во возможных вещей, которые могут пойти не по плану.
Хотя оно и стало в несколько раз легче, чем например 10 лет назад (когда водоблоки вырезали из медных пластин), все равно присутствует много ньюансов, которые невозможно заранее предусмотреть.
09.02.2014, 10:37
С таким интересом к подбору комплектующих и кол-вом сделанного researcha, я бы не приступал к сбору СВО.
+1, meilow, если вы действительно хотите собрать нормальный контур и не переделывать его в будущем, то не поленитесь, «покурите» интернеты, посмотрите как люди строят контуры СВО в вашем корпусе, где, как и какие радиаторы размещают, как проводят шланги ну и т.д. кстати armageddon528, вроде давал ссыль на поиск сво в вашем корпусе.
Добавлено через 9 минут 19 секунд
Сколько будет стоить топовая вода на мой проц?
Плюсом сколько будет стоить вода на 2 видеокарты?
25-∞
25-∞
На сколько понизится темпа в сравнении с моей текущей конфигурацией? ( все в профиле)
Проц, понизится только в нагрузке, в простое не сильно заметно по сравнению с топовым воздухом.
Видео сильнее, например у меня при 2х часах в крайзис 3 43-44 гр, на воздухе в простое было 37-38.
09.02.2014, 10:51
+1, meilow, если вы действительно хотите собрать нормальный контур и не переделывать его в будущем, то не поленитесь, «покурите» интернеты, посмотрите как люди строят контуры СВО в вашем корпусе, где, как и какие радиаторы размещают, как проводят шланги ну и т.д. кстати armageddon528, вроде давал ссыль на поиск сво в вашем корпусе.
Добавлено через 9 минут 19 секунд
Проц, понизится только в нагрузке, в простое не сильно заметно по сравнению с топовым воздухом.
Видео сильнее, например у меня при 2х часах в крайзис 3 43-44 гр, на воздухе в простое было 37-38.
Интересует темпа проца именно в нагрузке в сравнении с моим воздухом
09.02.2014, 11:00
Интересует темпа проца именно в нагрузке в сравнении с моим воздухом
какая сейчас?
09.02.2014, 12:43
если вы действительно хотите собрать нормальный контур и не переделывать его в будущем
из моего профиля
EK Supreme HF — EN Nickel Acetal
Coolgate Triple 120/60 mm Radiator -Black
Помпа Laing DDC-1plusTЭто основа, плюс шланги, желательно 10х16, фитинги (ёлочку я бы не рекомендовал) Беру тут
ТУТ (http://overhard.ru/)
09.02.2014, 13:23
Тоже закупался в Оверхарде 🙂
хороший магазин)
у меня так
Водоблок CPU EK-SUPREMACY — Nickel-PLEXI+MX2
Водоблок GPU EK-FC R9-290X — Nickel-PLEXI+MX2
Радиатор 3×120 XSPC EX360 Multiport Radiator 35mm
Радиатор 3х120 Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm
Помпа SWIFTECH MCP35X+EK-BAY SPIN Reservoir — Acetal
Фитинги Swiftech Lok-Seal Black+ 45° Swivel Elbow \Alphacool HF Fitting
Шланг XSPC HighFlex Hose 16/10mm, Blue/UV Blue +Koolance Clamp
Жидкость Coollaboratory Liquid Coolant Pro Blue
armageddon528
13.02.2014, 06:15
Вопрос к владельцам помпы Liang DDC 3.25 18W (или любой аналогичной): насколько шумно она работает на 12V?
Ставил оригинальный и aftermarket топ от EK, что-то шумноватым он мне кажется. Пробовал уменьшать напряжение (fan controller), но он начинает сильно вибрировать и гудеть на напряжениях ниже 10V.
Думал может импеллер задевает топ, делал прослойку — тот же результат, тот же high pitch noise :/
Воздуха нет, воздух не качал, керамика целая. Получается он так у всех шумит?
Вообще какая помпа сейчас самая тихая на рынке? Присмотрелся к Aqua Computer Aquastream XT USB 12V Pump (http://www.specialtechforums.co.uk/showthread.php?4306-AQUACOMPUTER-AQUASTREAM-XT-USB-12v-ULTRA-PUMP) — Ultra Version, интересно подключение всех датчиков к нему и выводу данных через USB (люблю я все эти цифорки с графиками :D), а так-же что-то читал про автоматическое отключение системы, при остановке насоса. Ну и говорят тише DDC.
Spider0885
13.02.2014, 11:57
У меня Liang DDC в баке 5.25 от XSPC стоит, работает на +\-2500 оборотах. Для меня она тихо работает, так как её я не слышу на фоне боковых и заднего вентиляторов. Всё сугубо лично в вопросах тишины.
13.02.2014, 12:36
у меня аналог DDC 3.2 PWM .
в простое 2300 , макс раскручивается до 2700 что ли. так то её и не слышно:)
13.02.2014, 15:07
Я созрел собрать водянку.
Корпус Corsait 550D
Проц Intel Core i7 — 4930K (хотя я Noctua NH-D14 он греется до 45С макс)
две GTX780 Ti Gigabyte
Добавлю, что корзины для дисков в корпусе сняты, так что места достаточно лишнего.
Помогите собрать достойный конфиг. Представим, что бюджет неограничен
13.02.2014, 17:38
Проц Intel Core i7 — 4930K (хотя я Noctua NH-D14 он греется до 45С макс)
Разгон есть, и если нет то планируете?
13.02.2014, 20:32
Разгон есть, и если нет то планируете?
Разгона нет. Планирую поиграться с разгоном видеокарт. Не считаю что 6 ядер, при максимальной нагрузке — игры, необходимо гнать (wasntme)
Вот еще важная вещь — вентиляторы советовать не надо. Уже целая коллекция 120/140мм Noktua PWM. Цеплять буду на мамку через Y-переходники парами, и выставлять обороты по необходимости.
13.02.2014, 21:05
Не считаю что 6 ядер, при максимальной нагрузке — игры, необходимо гнать
верняк, в стоке хватит вполне. Разгон ЦП в основном нужен для постройки мощной видеоподсистемы из 2-3х видеокарт. Ну и для синтетических приложений. Достаточно ограничиться TurboBoost-ом.
armageddon528
14.02.2014, 05:31
Помогите собрать достойный конфиг. Представим, что бюджет неограничен
А какие требования?
— Максимальная надежность
— Производительность
— Тишина
Spider0885, mision, спасибо за ответы. У меня 12 вентиляторов, но на 600RPM, так-что их совсем не слышно. Устранил вибрации подложив пену от упаковки блока питания (Corsair AXi), думаю сделать тоже самое с HDD.
Правда боюсь, как бы помпа не перегрелась. Вода ее по идее вроде как охлаждать должна?
Кстати, как он у вас подключен? Напрямую к БП, к мат плате или через контроллер? Я свой от контроллера нафиг отключил, сегодня насос просто вырубился (макс. напряжение с контроллера 11V), хорошо контроллер пищит, когда RPM падает; сквозь сон услышал, температуры 80-90°C, сразу из розетки. Подключил напрямую к БП, 12 часов уже работает, вроде все нормально. Думаю теперь RPM контакт кинуть на материнку, не подскажите софт для автоматического отключения, если RPM=0?
Знал бы, что столько возни будет, взял бы Aquastream сразу (think)
14.02.2014, 16:15
При 4300 на 1.250 темпа в линксе 79-80
14.02.2014, 16:56
А какие требования?
— Максимальная надежность
Однозначно
— Производительность
Если делать один контур для CPU и двух GPUб то да.
— Тишина
На последнем месте. До 1200 оборотов хорошие кулеры вписываются в общий шум.
Давайте я неспешно начну 🙂 а вы критикуйте или дополняйте
EK-Supremacy Clean CSQ — Full Nickel
EK-FC780 GTX Ti — Nickel (Original CSQ)*2шт
EK-FC Bridge DUAL Serial 3-Slot CSQ
Нужны ли бекплейты?
Радиаторы какие порекомендуете?
В корпусе спереди 2*120, сбоку 2*140(или 120), сверху 2*140(или 120), сзади 1*140(или 120)
14.02.2014, 19:26
При 4300 на 1.250 темпа в линксе 79-80
у меня 4400, 1.260, линкс макс температура 63гр.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Радиаторы какие порекомендуете?
как относитесь к радиаторам размещенным вне корпуса?
14.02.2014, 19:35
как относитесь к радиаторам размещенным вне корпуса?
Я бы тогда не такой большой корпус покупал. Если бы помпу, резервуар, радиаторы выносил.
Но, думается придется купить внешний радиатор:
MO-RA3 420 LT black (от PRO отличается установкой 9 кулеров, на PRO их 18) + крепления (или ножки. не уверен, что боковой крышке понравится 8-9кг веса) + гриль
Водоблоки
EK-Supremacy Clean CSQ — Full Nickel (не уверен, нужен ли бекплейт?)
EK-FC780 GTX Ti — Nickel (Original CSQ) *2шт + EK-FC780 GTX Ti Backplate — Black *2шт
EK-FC Bridge TRIPLE Parallel CSQ + заглушка EK-FC Link BLANK Serial CSQ — Acetal
Кстати какой поток для SLI лучше — Parallel или Serial?
Помпа + Резервуар
EK-BAY RES D5 Vario (incl. pump)
Контроллер Koolance TMS-205 + датчик потока\температуры SEN-FM18T10
В шлангах и фитингах я пока не разобрался. Если конфиг нормальный, скажите, что из шлангов и фитингов покупать.
Как схему строить? -> Помпа/Резервура — CPU — два GPU (параллельно или последовательно?) — радиатор ->
Какие вентиляторы выбрать. Я всегда покупал Noctua. 9*NF-A14 FLX пойдут?
Только вот на контроллере всего 3 коннектора для вентиляторов. Можно подсоединить 3*2(через Y-переходники) + 3 прямиком на материнскую плату.
armageddon528
16.02.2014, 03:11
Я бы тогда не такой большой корпус покупал. Если бы помпу, резервуар, радиаторы выносил.
Но, думается придется купить внешний радиатор:
Должно хватить и внутренних радиаторов. Тем более как написали — шум не главное. А вот надежность внешний радиатор может подкосить (зависит кто дома живет, и где компьютер находится).
MO-RA3 420 LT black (от PRO отличается установкой 9 кулеров, на PRO их 18) + крепления (или ножки. не уверен, что боковой крышке понравится 8-9кг веса) + гриль
В 18 вентиляторох нет никакого смысла, прирост в производительности пару процентов, а шума и стоимости в несколько раз больше. Можно 360 взять, оно обычно намного дешевле. Но я думаю, что внешний радиатор для 2 карт и процессора без разгона — лишнее
EK-Supremacy Clean CSQ — Full Nickel (не уверен, нужен ли бекплейт?)
Зачем бэкплейт? На этом сокете и так приличный крепеж, для водоблоков вообще не вижу смысла бэкплейт брать. Вы главное не перетягивайте — все равно холоднее камень от этого не станет. Главное термопасту правильно наносите (не так, как многие тут любят размазывать ее старыми карточками)
Кстати какой поток для SLI лучше — Parallel или Serial?
Абсолютно без разницы, если фиттинги между видеокартами хорошие. Бывает слабые фитинги ставят (месьа мало), и они протекают при большом давлении. А так, можно хоть 4 карты последовательно соеденить, если насоса хватит.
EK-FC Bridge TRIPLE Parallel CSQ + заглушка EK-FC Link BLANK Serial CSQ — Acetal
Можете взять Plexi мост и G1/4 Plexi заглушку с разьемом для 5мм диода — и подсветить водичку 🙂 И можно просто дистилированную воду использовать, и красиво будет.
Помпа + Резервуар
EK-BAY RES D5 Vario (incl. pump)
Не знаю, не пробовал, ничего не могу сказать. Но я думаю перейти на Aquastream (http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2833_Aquacomputer-Aquastream-XT-USB—12V-Pumpe—Ultra-Version.html) для надежности и тишины (хотя я не уверен будет ли он надежнее и тише, ищу у кого можно одолжить, поиграться)
В шлангах и фитингах я пока не разобралс
Фиттинги можно пару серебрянных взять, если стоимость не завышена. Или просто пару стружек серебра взять где нибудь и положить в резервуар.
Можно вообще акрилловые трубки взять — оно красивее 😀 Правда с ними работать надо. Погуглите если интересно. Если внешний радиатор брать — обязательно Quick disconnect надо брать. Если внутренние радиаторы — Y разветвлитель для слива (с первого раза редко у кого получается все правильно собрать, да и менять желательно раз в пол года воду).
Как схему строить? -> Помпа/Резервура — CPU — два GPU (параллельно или последовательно?) — радиатор ->
Абсолютно без разницы в какой последовательности — температура воды по всему контуру будет одинаковой (если шланги конечно не длинной 5 метров)
Какие вентиляторы выбрать. Я всегда покупал Noctua. 9*NF-A14 FLX пойдут?
Любые Pressure optimized. Если внутренние радиаторы ставить — то помощнее, Scythe Gentle Typhoon как вариант. Если MO-RA3, то Enermax uctb12 и дешевле будут и тише.
Только вот на контроллере всего 3 коннектора
У меня 9 вентиляторов подсоеденины к 1 входу на контроллере через 9->1 переходник и удлинитель.
Можно все сделать самому, без переходников — оно и чище и компактнее и красивее будет. Берется паяльник и вот такие штуки: http://www.ebay.co.uk/itm/261144747390?var=560175013092&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
http://www.ebay.co.uk/itm/110996522820?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Главное RPM кабель только от одного вентилятора подключать к контроллеру/мат плате. Ну и еще неплохо было бы проверить какой максимальный ток потребляет вентилятор и сколько выдерживат контроллер/мат плата, и посчитать
16.02.2014, 14:31
Спасибо за рекомендации. в общем я начал собирать комплектующие.
http://s017.radikal.ru/i413/1402/f0/14f88a4b9ff7t.jpg (http://radikal.ru/fp/c4208f8306994d90a28b4228a6790119)
EK-FC Bridge TRIPLE Parallel CSQ Plexi с заглушками куплю тут в Москве
Контроль и помпа Aquacomputer
aquaero 6 XT USB fan controller+ Passive heat sink for aquaero 6 + Temperatursensor inner/outer thread G1/4 2шт + rate sensor «high flow USB» G1/4
Aquacomputer D5 pump mechnics with USB- and aquabus interface
Радиатор
Watercool MO-RA3 420 LT + крепления (повешу на стенку корпуса)
Вентиляторы Noctua 9*NF-A14 PWM (подключу на три пина, они просто помощнее и 5 шт у меня уже есть)
BitFenix 3-pin 60cm Green/Black + BitFenix 3-pin to 3×3-pin 60cm Green/Black по 3 шт для подключения вентиляторов к контроллеру
Phobya Radiator Sealing Strip чтобы из лишних щелей воздух не сосало
DEMCiflex EKWB Coolstream XTC Triple 140mm Radiator Filter 3 шт на защиту кулеров от пыли
Жижа EK-Ekoolant UV LimeGREEN (ну да, дестилят не хочу лить)
16.02.2014, 18:45
Жижа EK-Ekoolant UV LimeGREEN (ну да, дестилят не хочу лить)в таком случае возьми зеленые шланги и бесцветную жижу.
armageddon528
17.02.2014, 04:31
D5 pump
Скаут, хватит давления помпы на МОРУ, и 3 ватерблока?
в таком случае возьми зеленые шланги и бесцветную жижу.
+1, есть еще UV шланги. А водоблоки можешь диодами подсвечивать.
Quick Disconnect не забудь, если внешний радиатор берешь! Это сейчас кажется, что соберешь все сразу и заработает, но очень часто что-то да и протекает (особенно учитывая SLI конфиг)
17.02.2014, 10:19
По бесцветной жиже понял. Будут бесцветные шланги и бесцветная жижа.
Я думаю не о Quick Disconnect а трубки перед радиатором оснастить кранами. И для замены жижи нормально и радиатор можно отцеплять, подставив тазик для слива жижи из сот радиатора.
Spider0885
17.02.2014, 12:53
armageddon528 — у меня к реобасу, напрямую к материнке вроде бы нельзя, мосты сгорят.
bastard — всё прозрачное не красиво будет. Возьми прозрачную жидкость TC6 и цветные шланги.
p.s. D5 pump хватит на всё»)
17.02.2014, 14:10
По вентиляторам:
NF-A14 PWM
Max. Input Power 1,56 W
Max. Input Current 0,13 A
Voltage 12 V
На контроллере
Maximum output power is 19.8 W (1.65 A at 12 V) for each channel
Т.е. по три вентилятора на контроллер легко повесить
Все 9 тоже вытянет, но я повешу по три 🙂
17.02.2014, 14:16
До сих пор не вышло что-нибудь равное или превосходящее Пантекс 14 и СА Экстрим из недоводы (готовых решений СВО) для процев? Вопрос как по охладу так и по шуму.
18.02.2014, 07:45
Третья часть заказа
http://i031.radikal.ru/1402/09/ac7042df09aat.jpg (http://radikal.ru/fp/d5835d721fd24fc88eaf3ca3606ac854)
Я идиот, заказал по ошибке два датчика потока )
Второй частью был заказ в оверхарде 420 Моры с креплениями, жижи, кабелей для кулеров, моста для водоблоков видеокарт.
Осталось найти в наличии AquaComputer 6 + купить кулеров и ждать посылок
Все еще думаю докупить ли датчик давления или не стоит он того.
armageddon528
20.02.2014, 06:36
всё прозрачное не красиво будет
Белые автомобили тоже некрасивые. И черные холодильники не вписываются в кухонный интерьер. Надеюсь смысл понятен.
Не piece of art конечно, но как пример
http://extreme.pcgameshardware.de/members/eddy-nanoxia-albums-sample-nanoxia-ds1-silent-case-5489-picture636622-bild-2.jpg
Я идиот, заказал по ошибке два датчика потока )
Написано «Pending», может еще не поздно написать — изменить заказ.
Все еще думаю докупить ли датчик давления или не стоит он того.
А зачем, если есть датчик потока?
Если конечно на случай протечки, но мне эти датчики кажутся слишком overpriced. Я сделал из какого-то автомобильного датчика давления и микроконтроллера за $20 (работает криво, нужно пошаманить).
Как правильно подобрать компоненты для кастомной системы жидкостного охлаждения
Кастомное водяное охлаждение состоит из нескольких основных компонентов, которые соединяются между собой. Несмотря на очевидные догадки сама по себе жидкость в контуре СЖО ничего не охлаждает. Она является «переносчиком» тепла (теплоносителем), а вся суть сводится к отбору тепловой энергии от горячих компонентов ПК и ее передаче в радиатор, через который тепло рассеивается в воздухе.
Основные плюсы и минусы кастомных СЖО
- Значительное уменьшение температуры комплектующих;
- Ощутимо меньший уровень шума по сравнению с другими системами охлаждения;
- Увеличение срока службы компонентов, на которые установлена СЖО;
- Индивидуальный внешний вид охлаждения;
- Гибкость системы охлаждения — СЖО собирается как паззл.
- Цена;
- Сложность подбора компонентов;
- Требуется немного больше времени на сборку и установку, по сравнению с другими системами охлаждения.
Помпа (насос)
Помпа является сердцем контура СЖО. Она перекачивает охлаждающую жидкость (хладагент). Помпы от разных производителей отличаются внешним видом, они бывают с резервуаром или без, но в основе практически всех моделей лежат двигатели двух типов: D5 и DDC.
Помпа D5 — цилиндрическая и крупнее DDC. В заявленных характеристиках говорится о максимальной скорости потока до 1500 литров в час при максимальном напоре 3,9 м.
Насос DDC способен прокачать до 1000 л/ч с максимальным давлением до 5,2 м. При этом помпа меньше по размерам, что удобно в небольших корпусах, но она более шумная, чем D5 и сильнее греется, поэтому для охлаждения управляющей платы используются алюминиевые радиаторы.
Стоит отметить, что показатели скорости потока приведены для идеального контура без каких-либо компонентов. В реальной системе водяного охлаждения скорость потока составляет около 250–300 л/ч.
Если подвести итог, то для большинства энтузиастов идеально подойдет помпа D5, тогда как DDC подходит для небольших корпусов, а также систем со множеством угловых изгибов и компонентов (например, 4–5 водоблоков, несколько радиаторов).
Важно помнить, что помпы нельзя включать без жидкости — это приведет к повреждению мотора. В то же время температура хладагента не должна превышать 60 градусов.
Резервуар
Резервуар (расширительный бак) нужен для удобной заливки жидкости в систему, а также для компенсации расширения хладагента при нагреве. Резервуар может выступать отдельным элементом СЖО, но лучше использовать бак, совмещенный с помпой. Это позволит сэкономить место и пару фитингов.
Объем резервуара не оказывает существенного влияния на производительность СЖО, поэтому его стоит выбирать исходя из удобства установки.
Радиатор
Радиатор получает от хладагента тепло и рассеивает его в воздухе. Их размеры напрямую зависят от количества и размера совместимых вентиляторов. Самые часто используемые варианты — это теплообменники для 2–3 вентиляторов типоразмера 120 или 140 мм.
Другой параметр, на который стоит обратить внимание при выборе радиатора — количество ребер на дюйм (FPI). Плотность оребрения зависит от толщины теплообменника. Обычно FPI радиатора толщиной 45–60 мм составляет 8–11 ребер на дюйм. Чем тоньше радиатор, тем плотнее оребрение, что должно компенсировать уменьшение эффективности.
Для тихой, но производительной системы следует выбирать более толстый радиатор и вентиляторы с высоким статическим давлением.
В других вариантах можно использовать условную формулу расчета эффективности для радиатора 3*120 мм:
- Толщина до 30мм — радиатор на один компонент охлаждения (CPU или GPU);
- Толщина до 45мм — радиатор на один компонент под разгоном или на два не слишком горячих компонента;
- Толщина до 60 мм толщиной — радиатор на несколько компонентов охлаждения или под разгон компонентов с минимальным уровнем шума.
Водоблок
Водоблок (или ватерблок) устанавливается в компьютере на те компоненты, которые требуют охлаждения. Чаще всего это процессор и видеокарта, но также его можно устанавливать на планки оперативной памяти, чипсеты материнских плат и даже блоки питания.
Устройство водоблока очень простое: медное основание, которое соприкасается с греющимся компонентом, а также верхняя крышка (топ), выполненная из пластика или металла. При этом топ из пластика не оказывает влияния на эффективность охлаждения, а металлическая крышка позволяет дополнительно выиграть пару градусов.
За эффективный забор тепла в водоблоках отвечает внутренняя структура. Раньше использовали змейки или пины, а сейчас все производители используют множество тончайших ребер (или каналов — смотря с какой стороны посмотреть).
Еще одной хитростью для улучшения эффективности является специальный блок, который иногда называют разгонным. Он представляет собой пластиковую или металлическую часть с длинной, но узкой прорезью, благодаря чему хладагент равномерно и под большим давлением распределяется по микроканалам.
В первую очередь подобная схема актуальна для процессорных водоблоков, из-за чего стоит быть внимательным при разборке/сборке и не перепутать.
Также у водоблоков CPU строго ориентированы отверстия «Вход» и «Выход», поэтому следует внимательно разобраться при подключении шлангов или трубок, иначе эффективность охлаждения будет крайне низкой.
Трубки и шланги
Для соединения элементов водяного охлаждения используются мягкие шланги или жесткие трубки. Шланги изготовлены из ПВХ, реже из резины, а жесткие трубки в основном выполнены из ПЕТГ или акрила.
Для первой самостоятельной сборки СЖО рекомендуется использовать мягкие шланги, так как с ними проще работать, они не требуют особых инструментов, а также обеспечивают отличную надежность.
Более опытные пользователи используют жесткие трубки, это позволяет создать эстетичную и чистую сборку.
Ключевые параметры для шлангов и трубок — это внешний и внутренний диаметры. В характеристиках шлангов или трубок первое число указывает на внутренний диаметр, а второе — на внешний.
На рынке жидкостного охлаждения предлагается три наиболее популярных размера шлангов: 10/13мм, 10/16мм и 12/16мм. Трубки в основном бывают размера 10/12 и 12/16 мм.
Внутренний диаметр шлангов или трубок не оказывает влияния на эффективность охлаждения, поэтому стоит делать выбор исходя из личных предпочтений и внешнего вида. Для новичков лучше всего подойдут шланги размера 10/16 мм, поскольку толстые стенки позволяют сильнее сгибать его.
Фитинги для шлангов
На данный момент стандартом на рынке стали компрессионные фитинги. Они состоят из двух частей: штуцера, на который надевается шланг и компрессионного кольца. Оно накручивается на штуцер, зажимая шланг, что обеспечивает герметичность соединения.
Фитинги бывают разного размера, поэтому главное правило при выборе — ориентироваться на внешний и внутренний диаметр шланга. Например, если использовать шланг 10/16, то нужны фитинги на 10/16.
Еще один параметр, который сбивает с толку при выборе фитингов — это значение G1/4”. Это размер резьбы, которая де-факто стала стандартом на рынке водяного охлаждения. Все водоблоки, радиаторы и т.п., снабжаются именно такой резьбой, что делает компоненты разных производителей совместимыми между собой.
Также стоит упомянуть, что фитинги для шлангов не подходят для жестких трубок.
Фитинги для трубок
Компрессионный фитинг для трубок, как и фитинг для шлангов, состоит из основания и компрессионной гайки. Разница в том, что трубка не насаживается на штуцер, а вставляется в углубление, где располагается несколько резиновых уплотнительных колец.
Затем трубка дополнительно зажимается компрессионной гайкой с еще одним уплотнительным кольцом.
Важно помнить, что трубку можно вытащить из фитинга при некотором усилии, так что с контуром на жестких трубках стоит обращаться более аккуратно.
Угловые адаптеры и удлинители
Кроме фитингов часто используют угловые адаптеры и различные удлинители. Угловики позволяют повернуть фитинг на 90 или 45 градусов, что бывает очень полезно при разводке, особенно с жесткими трубками.
Также в арсенале практически каждого производителя есть удлинители разного размера, которые предназначены для того, чтобы приподнять фитинг над компонентом. Такие экстендеры наиболее актуальны для жестких трубок, поскольку часто позволяют избежать изгибов.
Но ассортимент адаптеров не заканчивается на этом. Существуют коленчатые угловые адаптеры, удлинители с внешней резьбой с двух сторон и много чего еще, что облегчает жизнь энтузиасту при сборке системы жидкостного охлаждения.
Хладагент
В основе любого хладагента, представленного на рынке СЖО, лежит дистиллированная вода. К ней добавляются биоциды для предотвращения цветения жидкости и присадки против коррозии. Причем каждый производитель делает жидкость с оглядкой на собственные компоненты, поэтому количество присадок может отличаться.
Также жидкость часто содержит красящие пигменты, придающие цвет хладагенту для обеспечения потрясающего внешнего вида. Однако мелкие частички пигмента могут быстрее забить каналы в водоблоках, что сказывается на эффективности охлаждения. Особенно актуально это для жидкости Pastel, то есть непрозрачной. Плотность красящих пигментов там еще выше, поэтому риск забить микроканалы еще больше.
Жидкости могут поставляться в бутылках, либо в виде концентрата, который нужно самостоятельно разбавить дистиллированной водой.
Стоит отметить, что все жидкости на рынке характеризуются слабой электропроводностью, но из-за частичек пыли, которые попадают в жидкость, частиц металла из компонентов, жидкость довольно быстро начинает пропускать электрический ток, так что стоит внимательно отнестись к рискам протечек.
Инструмент
Для сборки кастомной системы жидкостного охлаждения могут потребоваться инструменты. Например, при работе с мягкими трубками нужны ножницы или острый нож для отрезания шланга подходящей длины, а еще емкость с теплой водой, чтобы нагреть конец шланга. Это позволит легче надеть его на штуцер.
При работе с жесткими трубками перечень инструментов более обширен. Нужен строительный фен, мелкозубая пила, наждачка или фаскосниматель, силиконовый жгут и емкость с мыльной водой. С помощью мыльного раствора силиконовый жгут вставляется в трубку, которая затем нагревается феном в месте изгиба. Жгут предотвращает деформацию трубки при сгибании. А фаскосниматель (или его еще называют гратосниматель) нужен, чтобы зачистить края от заусенцев. Они легко повреждают уплотнительные кольца в фитингах, что ведет к течи.
Для металлических трубок (например, медных) не нужен силиконовый жгут и фен, но потребуется трубогиб и специальный резак, потому что пилой орудовать в данном случае неудобно.
Еще одним важным инструментом является тестер протечек. Он представляет собой небольшой насос и датчик давления. При накачке готового контура воздухом датчик определит падение давления, которое свидетельствует об утечке.
Таким образом можно легко проверить будущий контур перед заливкой без риска повредить дорогие комплектующие.
Вывод
При покупке кастомной СЖО из отдельных компонентов стоит учитывать на какие комплектующие будет устанавливаться водоблок, какой толщины и длины можно установить радиатор в корпусе и какую помпу выбрать.
Если вывести короткое резюме, то для тех, кто собирает водяное охлаждение впервые, идеальным вариантом будет контур на шлангах 10/16 мм, с помпой D5 с резервуаром, радиатором 3*120 толщиной 45 мм и прозрачной жидкостью.
Многих от покупки кастомного водяного охлаждения удерживает (кроме цены, конечно) сложность подбора комплектующих, и мы надеемся, что данный материал поможет разобраться как минимум с основными из них.
Кастомные системы водяного охлаждения. Как начать с самого начала
Рано или поздно каждый, кто увлекается компьютерным железом, хочет иметь у себя в составе ПК мощную систему охлаждения. Кто-то покупает себе огромные башни, кто-то готовые небольшие и недорогие системы жидкостного охлаждения. Конечно, всегда необходимо отталкиваться от задач, которые вы преследуете при покупке той или иной системы охлаждения, а также от конечной стоимости в соответствии с вашим бюджетом. Мы же с вами рассмотрим кастомные системы водяного охлаждения (СВО) в общем виде.
Сразу хотелось бы акцентировать внимание на нескольких ключевых моментах:
- Мы рассмотрим СВО в общем виде, мы не будем проводить расчёты систем водяного охлаждения, а будем опираться на базовые принципы, которые позволят вам использовать кастомное СВО и при этом ни о чём не задумываться.
- Очень часто будет употребляться слово “кастом” и его производные. Это — позаимствованное с английского языка слово custom и один из вариантов перевода — заказ. Грубо говоря, “система водяного охлаждения изготовлена на заказ”. Конечно, такое выражение режет слух; вы сами себе заказчик, исполнитель и выбираете, какие компоненты будут у вас в СВО в отличии от готовых систем, поэтому используется понятие кастом. Конечно, есть готовые кастомные системы, в которых вам любезно в коробку положат все необходимые компоненты и вы сами из них соберёте СВО, но зачастую такие системы обходятся дороже, чем самостоятельная сборка.
- В статье будет использоваться понятие контура, т.к. любая СВО — замкнутая система, в которой жидкость постоянно находится и циркулирует при работе системы.
Компоненты СВО
Основные компоненты:
- Помпа — качает жидкость в вашем контуре.
- Резервуар — содержит дополнительное количество жидкости, а также питает помпу.
- Водоблок для ЦПУ\ГПУ\памяти\VRM материнской платы — используется как холодная пластина для непосредственного контакта с горячим оборудованием, передающая тепло от оборудования через пластину внутрь тела самого водоблока.
- Охлаждающая жидкость — жидкость протекающая по контуру и выступающая в роли теплоносителя в контуре.
- Радиатор — охлаждает жидкость, заставляя её течь по узким трубкам с прикреплёнными к ним рёбрами, которые увеличивают общую площадь рассеиваемой поверхности, что обеспечивает быстрый отвод тепла от воды в атмосферу.
- Трубка — жёсткая или гибкая трубка, которая соединяет все компоненты СВО в единый контур.
- Фитинги — часть контура, служащая для соединения трубок с компонентами СВО в нужных вам положениях, а также создающая герметичность контура.
Вспомогательные компоненты:
Компоненты, которые могут быть в вашем СВО, а могут и не быть — всё зависит от вашего желания.
- Вентиляторы — да, хотя и в большинстве контуров СВО без них не обходится, но технически радиаторы могут рассеивать тепло сами по себе, особенно если у вас есть солидный ультрабашенный корпус, в котором можно разместить сверхдлинные и толстые радиаторы, создающие большую рассеиваемую площадь. Мы же, говоря о большинстве СВО, без вентиляторов не обойдёмся.
- Дренажный клапан — ещё один второстепенный компонент, который служит для удобного сливания жидкости из контура. Если вы планируете часто разбирать контур или захотите добавлять элементы, то запишите его к себе в основные компоненты.
- Порт для заполнения (fill port) — дополнительный элемент удобства. Конечно, вы можете заполнять жидкость через свободные отверстия с внутренней резьбой в резервуаре (порты), если такие есть, но также можно вынести отдельный порт, например, на крышу корпуса и заливать жидкость через него, затем просто заглушить его во время работы; также филл портом вы можете подключить датчик давления или температуры, хотя это не совсем стандартное решение.
- Индикатор расхода — прозрачный ящик с шаром/крыльчаткой, который(-ая) вращается при движении жидкости. Позволяет мгновенно определить, насколько быстро жидкость движется внутри петли (и движется ли она вообще). В некоторой степени полезно, если ваш насос настроен на низкую скорость, и вся система во время работы останавливается.
- Датчик расхода — аналогично индикатору расхода, только позволяет вывести значение на отдельный экран или в ПК в единицах расхода (л/ч — литры в час, стандарт для СВО).
- Проходные порты — кольца с резьбой с двух сторон для соединения с фитингами. Используются, когда необходимо провести трубку через препятствие (например, через кожух блока питания в нижней части корпуса).
- Датчик температуры — служит для измерения температуры жидкости в контуре. К примеру, вы можете измерять температуру нагретой жидкости после водоблока и охлажденной воды после радиатора для вычисления эффективности вашего контура;
- Датчик давления — для измерения давления внутри вашего контура, можно использовать вместо индикатора расхода для определения, есть ли проблемы у вас в контуре и начало ли падать давление.
Достаточно много компонентов в системе, первоначально кажется сложным, но давайте разберёмся подробнее.
Помпа и резервуар
Раньше системы водяного охлаждения не были настолько часто в ходу, знало о них малое количество людей, а также стоимость была значительно выше и зачастую люди использовали то, что есть под рукой. Конечно, если говорить о стоимости, то даже сегодня некоторые компоненты достаточно сильно бьют по карману, особенно если это фирменные изделия, которые являются лидером на рынке водяного охлаждения.
Помпа — это электродвигатель, вращающий рабочее колесо, которое создаёт давление и приводит жидкость в движение. В корпусе помпы есть входное и выходное отверстия.
Жидкость, которая течет внутри помпы, охлаждает её, а также служит в роли смазки (так называемая «конструкция с мокрым ротором»). По этой причине никогда не запускайте помпу без жидкости, это может привести к выходу помпы из строя за считанные секунды.
Модели помп
Сейчас на рынке в основном присутствуют два вида помп — это DDC и D5. Рассмотрим их достоинства и недостатки. Конечно, не все недостатки являются таковыми и в нашем случае они могут быть таковыми только на фоне друг друга, а конкретно для вашего контура и вовсе будут достоинствами.
Помпа D5
- холодная;
- тихая,
- максимально возможный расход — 1500 л/ч, в зависимости от модели.
- габариты;
- максимально возможный напор — 4 метра (если говорить о максимальном напоре, то измеряется он достаточно просто: выходная трубка от помпы поднимается вертикально вверх и запускается помпа с предварительно поданной на неё водой. После этого смотрится, насколько высоко помпа качнула жидкость по трубке),
- охлаждение. Вы спросите, а как так, помпа же холодная? Да, корпус помпы холодный, но любая помпа требует охлаждения и здесь нет исключения. Охлаждение происходит за счет жидкости в вашем контуре, т.е. если вы видите, что помпа D5 имеет мощность 20 Вт, то будьте готовы, что большую часть этой мощности вам придется рассеивать и ваша жидкость будет несколько горячее, чем хотелось бы. Если рассматривать на фоне более горячих комплектующих, то вы можете не заметить сильного нагрева воды, особенно если ваш контур достаточно большой.
Помпа DDC
Достоинства:
- габариты, по сравнению с D5 помпа DDC компактнее, поэтому вы можете её установить в небольшие корпуса или же если вы просто любите более компактные решения;
- максимально возможный напор составляет 7 метров;
- охлаждение, здесь я запишу этот пункт в плюс со стороны контура, т.к. вода не будет нагреваться от помпы так, как в случае с D5, однако охлаждать помпу тоже необходимо, об этом уже посмотрим в недостатках.
- горячая, в данном случае весь нагрев помпы уходит на её корпус, поэтому вы можете видеть на некоторых моделях радиаторы снизу,
- максимально возможный расход до 1000 л/ч в зависимости от модели,
- шумная, но применительно к наиболее компактным или дешёвым моделям и скорее всего только на максимальных оборотах помпы.
- Как вы видите, нигде не упомянуто про стоимость. Из моих наблюдений хотелось бы сказать, что я не видел дешёвых D5 помп, только DDC, поэтому утверждать однозначно по этому вопросу не могу.
Рассмотрим небольшой график ниже.
Снизу мы видим расход, слева давление и справа мощность помпы. При 200 л/ч на DDC помпе давление будет составлять 400 мБар, а на D5 300 мБар, при этом потребление у D5 помпы немного выше, чем у DDC, но с повышением расхода разница сходит на нет по мощности, а на максимальном значении мощность помпа D5 даже немного выигрывает.
Когда же какую помпу применять? DDC помпу применяют в более компактных корпусах, а также при большом количестве различных поворотов, радиаторов, водоблоках в вашей системе, ведь каждый элемент создаёт дополнительное сопротивление жидкости, тем самым давление в системе падает, а как мы с вами узнали — в DDC помпах наиболее высокое давление. Тем не менее, большинство людей выбирает D5 за свою тишину и скорость потока.
Корпус помпы
Как уже упоминалось ранее, помпа имеет свой корпус с входными и выходными отверстиями. Вы можете купить помпы у Alphacool, Swiftech, EKWB и др. производителей. Помпы DDC или D5 будут иметь одинаковое внутреннее строение. Хотелось бы уточнить, что DDC и D5 в целом немного отличаются. Имеется в виду то, что помпы D5 разных производителей похожи, также как и DDC разных производителей достаточно схожи (различие в применяемых материалах, а также в самом корпусе). Некоторые производители заявляют, что их корпус даёт большую производительность для помпы наряду с другими, кроме этого вы можете сами купить отдельно помпу и отдельно корпус, а затем их соединить, но по стоимости это будет не совсем выгодное решение.
Резервуары и комбинированные блоки
Если по корпусу помпы практически не возникает вопросов, т.к. в большинстве случае он уже установлен, то в случае с резервуаром стоит всё же подумать. Резервуары могут быть как отдельного, так и комбинированного исполнения вместе с помпой, который изображён ниже.
Как и с корпусом помпы, выбор остаётся за вами. В целом резервуар очень слабо влияет на весь контур. Вы можете обойтись и без резервуара, но тогда достаточно сложно при первом заполнении держать помпу заполненной жидкостью, вам придётся предварительно заполнять каждый элемент жидкостью, затем соединять, что усложняет всю сборку в целом. Комбинированное исполнение помпы + резервуар не всегда удобно тем, что вы сразу должны выделить необходимое вертикальное пространство, в то время как раздельное исполнение позволяет вам спрятать насос, например, под кожухом блока питания в корпусе, а резервуар расположить выше, в удобном для вас месте.
Неважно, какой выбор вы сделаете, однако не забывайте, что все помпы смазываются с помощью жидкости в контуре, поэтому работа на сухую может вывести её из строя. У каждой помпы, будь то комбинированного исполнения или отдельного, есть свой вход или выход. Как вы видите на картинке сверху, резервуар располагает выше помпы не случайно, это предотвращает возможность “осушения” помпы за счёт давления жидкостного столба посредством силы тяжести. Это самый простой способ быть уверенным в безотказной работе помпы. Конечно, если вы заполните полностью контур жидкостью, то можно расположить и резервуар, и помпу в любом положении.
Да в продаже есть и разные корпуса, в некоторых до сих пор есть отсеки под 5.25 дисководы, хотя большинство компаний уже уходит от таких решений. Но производители помп и резервуаров также подумали о владельцах таких корпусов.
Как вы видите, есть разные исполнения в зависимости от того, что вам необходимо. Конечно, я бы уже не рекомендовал брать корпуса с 5.25, но выбор остаётся за вами.
Радиаторы
Радиатор — единственная часть контура, которая отвечает за отвод тепла из вашей системы, поэтому это один из важных компонентов СВО.
Размер
Как хотелось бы сказать, что размер не имеет значения, но здесь обратная ситуация. Чем больше радиатор, тем больше его площадь рассеивания и тем лучше он отводит тепло из вашего контура.
Размер радиатора записывается по размеру вентиляторов, которые можно к нему прикрутить. Так, есть радиаторы под один, два, три, четыре вентилятора и даже пять, но в большинстве случаев для четырёх уже сложно найти корпус, не говоря о пяти. Основное распространение получили радиаторы под 120×120 мм и 140×140 мм вентиляторы. Так, к примеру, радиатор под 2 кулера на 120 мм будет называться 240 мм радиатор, в то время для 140 мм — 280 мм. Если вы видите в магазине радиатор 360 мм, то это радиатор под 3 вентилятора на 120 мм или 480 мм — под 4 вентилятора на 120 мм, изображённый ниже.
Хотелось бы сказать, что на этом всё, но есть ещё один важный размер для радиаторов, и это — его толщина. Существуют тонкие радиаторы меньше 30 мм, средние — от 30 до 35 мм, толстые — свыше 40 мм и радиаторы-«свиньи” — свыше 80 мм. При выборе радиатора также учитывайте, что он должен влезть к вам в корпус вместе с вентиляторами на нём, поэтому очень внимательно подойдите к этому вопросу.
Многие задаются вопросом: » А что лучше: длинные и тонкие, или короткие и толстые радиаторы»?
В первую очередь выбирайте максимальную длину, которая доступна вам, исходя из корпуса, а затем уже толщину. Разница между тонкими и средними радиаторами не слишком велика, в то время как между тонкими и толстыми радиаторами уже чувствуется существенная разница.
“Тяни-толкай”
Тяни-толкай или толкай, или тяни? Ничего непонятно. Если говорить об английских вариантах произношения, то это звучит как push-pull (с двух сторон), push (спереди, охлаждаем воздухом радиатор) и pull (сзади, вытягиваем тепло из радиатора). Что же нам выбрать?
Посмотрим на результаты тестирования от производителя систем водяного охлаждения EK.
При скорости вращения вентиляторов 800 об/мин эффективность конфигурации PUSH-PULL находится на первом месте, затем идёт PULL, а затем PUSH.
Во втором случае, когда вентиляторы вращаются со скоростью 1600 об/мин, эффективность PUSH-PULL также находится на первом месте, в то время как разница между PUSH и PULL становится практически незаметной.
К сожалению, скорее всего вы будете ограничены размерами своего корпуса и не сможете поставить кулеры с двух сторон, да и по стоимости установка “push-pull” достаточно затратна. Что же тогда выбрать — PUSH или PULL? Здесь вам придётся проверить, исходя из вашей конфигурации. Данные тесты проводились просто на столе; у вас же будет, скорее всего, корпус и здесь ещё будет влиять такой фактор, как нагрев самого корпуса. Вам придётся также выбирать между тем охлаждать ваш радиатор холодным воздухом снаружи и нагревать все комплектующие внутри или же нагрев ваших комплектующих проводить через ваш радиатор, а затем выводить его наружу. Если говорить конкретно о температуре процессора в таких случаях, когда СВО собрана только для процессора, то вариант с охлаждением холодного воздуха будет приоритетным выбором, в ущерб температуре видеокарты. Самым же лучшим вариантом будет вынести радиатор за пределы корпуса, если вам позволяет окружающее место, а также в корпусе есть соответствующие отверстия.
Если вам интересно, насколько сильная разница между длинами, толщиной радиаторов, а также установкой вентиляторов, то рекомендую ознакомиться со статьёй.
Корпус и радиатор
Хочется также немного остановиться на корпусе и радиаторе. При подборе радиатора, если у вас уже есть корпус, ознакомьтесь с тем, какие радиаторы вы можете в него установить (в некоторых руководствах по эксплуатации корпусов уже указано то, какие радиаторы вы можете установить), либо собственноручно проведите замеры.
Например, у Phanteks Eclipse P600s в руководстве указано следующее:
Сверху мы можем установить радиаторы 120, 240, 360 мм для вентиляторов 120 мм или 140, 280 для вентиляторов под 140 мм. Спереди 120, 240, 360 или 140, 280, 420, а сзади 120 или 140. Кроме этого учтите, что не всегда возможна установка 360+420 мм радиаторов, которая указана у вас в инструкции, потому как они могут просто напросто заходить друг на друга, поэтому будьте с этим аккуратнее.
FPI
Ещё одна характеристика радиатора — это плотность рёбер: количество рёбер, рассеивающих тепло, измеряется в FPI (количество рёбер на дюйм). Чем больше у вас рёбер, тем больше площадь рассеивания и тем лучше радиатор отводит тепло. С другой стороны, больше площадь рёбер — значит тяжелее проводить воздух через них, следовательно, необходимо крутить вентиляторы на повышенных оборотах, что создаёт дополнительный шум. Но также FPI — не такая и важная характеристика в сравнении с длиной радиатора. Если у вас есть возможность выбрать наиболее длинный радиатор, то можно сделать выбор в пользу меньшей плотности рёбер. Если у вас достаточная площадь поверхности, лучше выбрать чуть более «прозрачные» радиаторы с немного меньшим FPI. Для сравнения ниже изображены разного размера радиаторы с разной плотностью рёбер.
Эффективность
Вы наконец-то выбрали радиатор, который вам подходит. Но как узнать, насколько он эффективен для вашего случая? Типичный совет, который вы можете увидеть на большинстве сайтов и различных статьях, например, у EK — это выбрать 120 мм радиатор, если у вас только 1 компонент, который необходимо охлаждать, и 240 мм, если два. Конечно, это — нормальное правило в обычных условиях. Однако зачем же тогда люди берут два радиатора по 360 мм или даже 2 радиатора по 480 мм? Всё зависит от конфигурации вашего оборудования. Конечно, вы можете постараться узнать на сайте, сколько ватт тепла может рассеять ваш радиатор, а также связаться с технической поддержкой для получения необходимых величин — это самый идеальный вариант. Тем самым вы берете суммарное TDP вашего оборудования и, исходя из этого числа, подбираете себе радиаторы с TDP чуть выше (например, процессор Intel i9–10900K плюс карта NVidia 3080 составляет ориентировочно 600 Вт, следовательно, вам необходимо, чтобы 600 Вт было отведено. Я, конечно, как человек запасливый брал бы на 700 Вт сразу. Цифра достаточно большая и скорее всего вам понадобится не один большой радиатор для установки в корпусе или один большой по типу MO-RA для установки за пределами корпуса). Что делать, если ничего этого нет? Тогда остаётся искать соответствующие тесты в интернете, и зачастую они будут на зарубежных источниках. В рамках данной статьи немного выше уже приводился источник по выбору радиаторов и их эффективности. Это, конечно, очень частные случаи — не у всех есть самое производительное железо и необходимость в его охлаждении. Зачастую для процессора хватает 1 радиатора средней толщины на 280 мм, что даст уже прирост в сравнении с суперкулером.
Металлы
Вопрос совместимости относится ко всем компонентам внутри контура, но т.к. радиатор имеет самое большое количество металла внутри, поэтому данный раздел находится здесь. Никогда не смешивайте разные металлы в рамках одного контура во избежание коррозии. Так, никогда не смешивайте медь и алюминий между собой. Правило простое: если вы выбрали медный радиатор, то избегайте алюминиевых деталей в контуре. Конечно, сами производитель готовых систем водяного охлаждения грешат этим, но по их заверению они используют специальные присадки в их жидкости во избежание возникновения коррозии, а мы поступаем просто — берём всё медное, т.к. медь лучше всего отводит тепло.
Водоблок
Водоблок — это теплораспределитель, спрятанный обычно в акриловом корпусе. Одна сторона теплораспределителя касается необходимой нам поверхности (в нашем случае крышки процессора) своей полированной холодной пластиной, а противоположная сторона представляет собой набор микроканалов, контактирующих с охлаждающей жидкостью. Эти микроканалы имеют ту же цель, что и ребра радиатора — они увеличивают площадь контактной поверхности для ускорения теплопередачи.
Кроме этого в водоблоках присутствует так называемая “разгонная пластина”, которая распределяет поток по микроканалам соответствующим образом.
Размер микроканалов, шероховатость, размер разгонной пластины, её шероховатость, размер щели, количество щелей в пластине — всё это влияет на конечную эффективность по передаче тепла от процессора в наш теплоноситель (жидкость). Конечно, если вы стремитесь выиграть каждый градус при охлаждении, то стоит достаточно ответственно подойти к этому вопросу, изучить самые лучшие решения на рынке и присмотреться к ним. Если же цель — просто перейти на систему водяного охлаждения и сохранить свой бюджет, то можно присмотреться к более дешёвым решениям. Также не забывайте, что, как и воздушный кулер, водоблоки также подходят не под все сокеты, поэтому при выборе обращайте на это внимание.
Вентиляторы
Вентиляторы — также отдельный предмет для обсуждения. Как хочется купить дешёвые и качественные вентиляторы, или же дорогие и производительные, но здесь всё очень индивидуально. Так, например, некоторые утверждают, что EK Vardar — самые лучшие вентиляторы для СВО, тихие и производительные; однако другие говорят, что да, производительные, но далеко не самые тихие.
На рынке вы можете встретить два типа вентиляторов: с оптимизированным воздушным потоком или же обычные вентиляторы, как мы все с вами привыкли, либо с оптимизированным статическим давлением, которые призваны проталкивать воздух сквозь какие-либо препятствия. Например, у Corsair серия AF (расшифровывается как воздушный поток) и SP (статическое давление) или у Arctic серия F (F12, F14) с обычным потоком и серия P с статическим давлением (P12, P14).
На этом рисунке левый вентилятор — модель F12, а правый — P12. Просто взглянув на них, вы можете предположить, что разница между вентилятором с воздушным потоком и вентилятором статического давления заключается в форме их лопастей, и вы окажетесь правы. Вентиляторы P12 имеют широкие, плоские и более закрученные лопасти, которые заставляют воздух двигаться вперёд через любые препятствия. В контуре водяного охлаждения основным препятствием на пути потока являются ребра радиатора. Многие из вас задумаются, что наиболее лучший выбор — вентиляторы с высоким статическим давлением. И вы окажетесь правы, однако это — не основное правило. Радиатор с небольшим значением FPI (с низкой плотностью рёбер) более «прозрачен» и не представляет большой проблемы даже для обычных вентиляторов. Более того, некоторые универсальные вентиляторы, не рекламируемые как вентиляторы с высоким статическим давлением, обеспечивают приличное давление воздуха. Например, вы можете легко установить стандартные вентиляторы Phanteks Enthoo Evolv на радиатор, и они превзойдут вентиляторы Corsair SP LED, которые намного хуже, чем обычные модели SP от Corsair. Как говорится,“истина где-то рядом”: изучайте обзоры, смотрите тесты и сделайте вывод для себя, какой вентилятор достоин внимания, а какой просто проплачен производителем в виде рекламы.
Трубки и фитинги
Жёсткие и гибкие трубки
Как вы уже поняли из названия, есть два вида трубок. Зачастую на некоторых сайтах под шлангами имеется в виду гибкая трубка, а под трубкой — жёсткая. Шланги, помимо кастомных СВО, также используют и в необслуживаемых готовых СВО.
Как вы видите, радиатор соединён посредством шлангов с комбинированным водоблоком и помпой.
Жёсткие трубки — а что о них говорить? Жёсткие есть жёсткие, довольно сложны в обращении, зачастую требуют специальный инструмент для обрезки и загиба, а также специальные фитинги.
Так а что же лучше? Гибкие или жёсткие трубки. Нет однозначного мнения, так что давайте разбираться.
Безопасность. Я считаю, что гибкие трубки с точки зрения безопасности лучше, чем жёсткие. Компрессионные фитинги имеют штуцер, который нужно вставить в шланг с большим усилием, а также потратить некоторое усилие на его снятие. Кроме этого, с компрессионным кольцом фитинга, которое закрывает соединение, почти невозможно, чтобы трубка случайно соскользнула. Также есть компрессионные фитинги для жёстких трубок, они не болтаются и не опасны. Но если вы попытаетесь вытянуть жёсткую трубку вручную, она будет отсоединяться намного проще, чем гибкая.
Сложность. С гибкой трубкой проще работать: перережьте шланг, подсоедините обе стороны, и все готово. Только будьте осторожны, чтобы не согнуть трубку под очень острым углом, чтобы избежать перегиба, который может ограничить или полностью заблокировать поток. Естественно, и этого можно избежать, применив толстый шланг, например, 10/16 (внутренний диаметр/внешний диаметр в мм) — конечно, он более жёсткий, с ним немного тяжелее работать, чем с 10/13, зато у вас меньше шансов сделать перегиб. В свою очередь, жесткая трубка требует больше усилий: вам нужно будет либо согнуть её с помощью дополнительных инструментов (например, теплового пистолета), либо купить адаптеры под углом 45 и 90 градусов для прокладки прямых частей трубки от одного компонента контура к другому.
Материалы. Любая гибкая трубка по своей сути одинакова. Она может быть прозрачной или цветной со специальным покрытием или без него, но в двух словах — это просто гибкий шланг. С жёсткой трубкой у вас гораздо больше возможностей. Для того, кто собирает контур впервые, лучше начать с трубки из PETG: она дешёвая, легко сгибается и намного долговечнее акриловой трубки. Более продвинутые “водянщики” могут выбрать стеклянные трубки из-за их кристально чистого внешнего вида и высокой устойчивости даже к самым агрессивным химическим веществам (помните, из чего сделаны все колбы и флаконы для химических и биологических лабораторий?). Наконец, опытный “водянщик” может использовать медные трубки для ПК в стиле стимпанк или карбон, а также металл или пластик. Есть много вариантов на выбор.
Химическая устойчивость. Я уже упоминал, что стеклянные трубки являются наиболее химстойкими трубками, которые вы можете использовать. Дешёвые варианты (гибкие трубки, акрил, PETG) обычно менее долговечны. Гибкая трубка медленно выщелачивает пластификатор в жидкость, которая забивает петлю и делает трубку непрозрачной. Трубки из PETG чувствительны к пропиленгликолю, поэтому, если вы используете жидкости, продаваемые на вторичном рынке, сначала проверьте их содержимое.
Цена. Учитывая, что вы не выбираете что-то необычное, например, медные или карбоновые трубки, гибкие и акриловые трубки из полиэтилентерефталата одинаково дёшевы.
Внешний вид. Если вы стремитесь к наибольшей производительности, то вы покупаете максимально проветриваемый корпус с возможностью установки водяного охлаждения, приобретаете гибкую трубку и довольный эксплуатируете ваш комплект. Однако, если вы эстет и любите, чтобы было красиво, а также вам не нравятся эти лианы в виде гибких шлангов, то за вами только один выбор — жёсткая трубка. Да, это займёт больше времени, но это — достаточно творческий процесс для особых ценителей. А некоторые проекты и вовсе — отдельный вид искусства.
Размер трубок и фитингов
Трубки маркируются двумя цифрами: внутренний и внешний диаметры или ID и OD. Например, трубка с маркировкой 12–16 мм (или 7/16 «- 5/8» или 12/16) имеет наружный диаметр 16 мм с отверстием 12 мм, что означает, что толщина этой трубки составляет 2 мм.
Размер (и толщина) трубки в некоторой степени определяет её долговечность, но в первую очередь это вопрос личных предпочтений. Для больших корпусов рекомендуется использовать более толстые трубки, поскольку они визуально «заполняют» свободное пространство корпуса. Как по мне, лучший вариант гибкой трубки — 10/16.
После того, как вы выбрали размер трубки, будьте особенно осторожны, выбирая фитинги правильного размера. Интернет-магазины маркируют фитинги в соответствии с размером трубок, под которые они рассчитаны, поэтому пока вы внимательны и обращаете на это внимание, то всё будет в порядке.
Выбор фитингов
Если мы говорим о фитингах, то покупая самые дешёвые на всем известном сайте, вы берёте на себя все возможные возникающие риски. Водоблоки представляют собой две герметичные акриловые детали, насосы останавливаются при выходе из строя, резервуары представляют собой просто пластиковые или стеклянные цилиндры — все узлы контура почти полностью герметичны. Если в вашем контуре образовалась утечка, это с большей доли вероятности — плохой фитинг. Всегда помните, вы получаете то, за что платите, поэтому подумайте о покупке высококачественной продукции известных производителей, таких как Bitspower или Alphacool, или хотя бы Barrow. Однако даже самые лучшие фитинги могут вызвать утечку из-за повреждения резиновых уплотнительных колец острыми краями трубок или простого изнашивания из-за натяжения трубки и химических элементов, содержащихся в охлаждающей жидкости (поворотные адаптеры особенно уязвимы). По этой причине следите за резервуаром: если вы заметили, что уровень жидкости достаточно сильно упал, выключите компьютер и тщательно осмотрите все соединения. Корпуса с панелями из акрила или закалённого стекла очень помогают, поскольку позволяют следить за контуром и вовремя обнаруживать потенциальные проблемы.
Кроме цены, фитинги также бывают разных типов: ерши, вставные (пушины, push-in), быстроразъёмные соединения. Но, как мне кажется, компрессионные фитинги всегда должны быть вашим выбором по умолчанию, поскольку они обычно являются самыми безопасными из-за их плотного сжатия.
Адаптеры
На рынке присутствует большое разнообразие различных адаптеров — угловые 45- и 90-градусные, T- и Y-разветвители, удлинители и т. д. Обратите ваше внимание, что фитинги и адаптеры — это самые уязвимые части контура, поэтому старайтесь не злоупотреблять ими. Тем не менее, было бы неплохо сохранить пару запасных угловых адаптеров на случай, если вы столкнётесь с очень сложным изгибом, который уже стоил вам довольно много испорченных трубок PETG.
Расширители попадают в ту же категорию «на всякий случай». Например, я не планировал ничего из этого использовать, но я очень коротко обрезал трубку, затем в помпе с резервуаром оказалось углубление под фитинг, поэтому пришлось купить угловой фитинг с небольшим расширением, тем самым он идеально вошёл в углубление резервуара и мне не пришлось нагревать трубку для нужного мне изгиба, т.к. угловой фитинг сделал своё дело.
Охлаждающая жидкость
Что же заливать в контур — один из главных вопросов. Самый лучший теплоноситель — вода, но у воды есть негативные эффекты. У нас имеется замкнутый контур и в нём постоянно находится вода, вода содержит в себе примеси и постепенно это вызывает выпадение специфических осадков. Также вода сама по себе начинает со временем “цвести”, что тоже негативно сказывается на охлаждении в контуре, поэтому использование воды крайне не рекомендуется, если только вы не промываете контур, что даже полезно, чтобы вымыть остатки пыли/грязи или каких-либо элементов при производстве компонентов контура. Хорошо, раз вода “цветёт”, то может использовать дистиллированную воду? Неплохой вариант, но не каждая дистиллированная вода не содержит каких-либо примесей, поэтому с дистиллированной водой неплохо будет использовать какую-либо присадку по типу Mayhems и, пожалуй, это будет самый лучший вариант для вашего контура.
Либо второй вариант — использовать готовую охлаждающую жидкость по типу Fusion-X.
Жидкость от EK использовать не рекомендую, т.к. много негативных отзывов по наличию осадка после непродолжительного использования в контуре, хотя сама EK говорит, что менять необходимо через 2 года.
Остался вопрос, а сколько лить? В моей системе с одним радиатором 360 мм, 2 метрами трубки, водоблоком и резервуаром на 150 мм понадобилось около 1 литра охлаждающей жидкости с учётом долива.
Сборка контура
Самое главное при сборке своего контура — не торопитесь, будьте готовы потратить больше времени, чем вы ожидали. Когда вы спешите, то больше склонны к ошибкам, и даже если ничего страшного не произойдёт, вы все равно можете быть недовольны результатом. Если вы начинаете чувствовать усталость или злость, сделайте перерыв.
Если вы используете корпус из-под вашей рабочей системы, то постарайтесь по максимуму убрать всё, что может вам мешать во время сборки. Предварительно накрутите фитинги на все необходимые части контура, помпу, резервуар, радиатор, водоблок. Также если вы крепите к корпусу радиатор, а с другой стороны вентиляторы, то прикрутите вентиляторы к радиатору заранее.
Можно использовать разветвители для подключения нескольких вентиляторов к одному разъёму материнской платы. Некоторые материнские платы, такие как Asrock x570 Taichi, имеют разъёмы вентилятора/ водяной помпы , которые позволяют подключать целую кучу вентиляторов с общим потреблением 2 Ампера. Однако обычные разъёмы для вентиляторов имеют предел мощности в 1 Ампер, поэтому проверьте характеристики вентиляторов и убедитесь, что их общий потребляемый ток не превышает это число, поскольку чрезмерная нагрузка может повредить разъем.
Установите радиаторы, резервуар и помпу. После того, как вы всё установите, вы увидите все достоинства или недостатки вашей сборки и будете иметь возможность всё перепланировать. Также вы можете зарисовать примерную схему для себя, чтобы определиться с точным расположением каждого компонента.
Несмотря на популярный миф, порядок, в котором вы подключаете все узлы контура, не имеет значения (за исключением резервуара, который должен питать помпу напрямую). Когда на систему подаётся рабочая нагрузка, некоторые компоненты нагреваются быстрее, чем другие, тем самым возникает разница в температурах. Однако охлаждающая жидкость имеет очень высокую теплопроводность и циклически проходит через контур с высокой скоростью. Например, помпа D5, настроенная на скорость 50%, обеспечивает циркуляцию всего объёма охлаждающей жидкости всего за несколько секунд. В результате температура жидкости постепенно выравнивается, мы говорим о разнице в пару градусов Цельсия при максимальной нагрузке. В конечном итоге беспокойтесь о простоте доступа к компонентам и эстетическом виде вашей сборки, а не очерёдности элементов в вашем контуре.
После того, как вы уже определились с установкой компонентов в вашем ПК, только тогда режьте вашу трубку. Да, да, трубка обычно продаётся метражом, и вы сами отрезаете нужное вам количество, иначе же вы рискуете попортить трубку, отрезав больше или что ещё хуже — меньше, чем нужно.
Не перетягивайте фитинги при их установке на водоблоки, т. к. корпус блока часто сделан из акрила и может треснуть. То же самое относится и к компрессионным кольцам — не используйте никакие инструменты, достаточно усилий посредством рук и пальцев, не применяйте чрезмерную силу.
Ещё раз проверьте контур перед его заполнением. Убедитесь, что все компрессионные фитинги затянуты, а все запасные отверстия резервуара и помпы (если таковые есть) закрыты заглушками.
Большинство BIOS настроены на отображение предупреждения и/или выключение системы, если кулер ЦП не вращается. Подключите 3-контактный или 4-контактный разъем помпы к разъёму CPU_FAN.
Перед установкой трубок подсоедините все необходимые кабели. Если вы не можете получить доступ к разъёму CPU_FAN после сборки остальной части контура, тогда подключайте 3-контактный или 4-контактный разъем помпы, когда вам удобно. Идеальный сценарий — подключить помпу (и дополнительный кабель питания Sata \ Molex, который может быть у помпы) к другому блоку питания: найдите самый дешёвый блок питания, который сможете достать, и используйте его для питания помпы. Это позволяет безопасно удалить воздух из контура без включения системы, поэтому, если контур потечёт, то жидкость не нанесёт вреда остальным элементам ПК. Обратите внимание, что блок питания не включается, когда его основной 24-контактный кабель отключён, поэтому вам необходимо запустить его от внешнего источника, соединив зелёный провод с любым из черных (земля). Хорошо, а что делать, если у вас в блоке питания нет зелёных проводов, а все чёрные? Тогда просто ориентируйтесь на фиксатор на разъёме. Расположите его вверх, отсчитайте в верхнем ряду слева 3 и 4 контакт и воткните в него перемычку. Да, именно так, стандарт на то и есть стандарт, что неважно, какого цвета у вас провода, контакты всегда будут на тех же местах. Для этого можно использовать канцелярскую скрепку.
Если вы нервничаете из-за того, что вставляете металлические предметы в блок питания, купите перемычку, наподобие той, которая изображена на картинке ниже.
Медленно заполните резервуар и позвольте силе тяжести протолкнуть жидкость в самые нижние части контура. Добавьте ещё жидкости, пока резервуар не станет почти полным, затем включите помпу. Следите за жидкостью в резервуаре и держите палец на выключателе блока питания! Когда в резервуаре почти не осталось охлаждающей жидкости, выключите блок питания и соответственно помпу — помните, нельзя использовать помпу на сухую! Снова наполните резервуар и повторяйте весь процесс, пока контур полностью не заполнится.
В свежезалитой системе много воздуха задерживается в водоблоках и радиаторах. Эти пузыри могут блокировать контур и значительно снижать его производительность, поэтому вам нужно избавиться от него. Закройте заливное отверстие и начните наклонять корпус в сторону. Вы даже можете перевернуть корпус и аккуратно постучать ногтём по трубкам и блокам. По мере того, как все больше и больше воздуха выйдет и соберётся в резервуаре, вам необходимо вернуть корпус в его нормальное положение, открыть резервуар и долить в него ещё жидкости. Вы не можете выпустить весь воздух сразу, дайте ему время, чтобы выйти из контура естественным путём. Это может занять несколько недель в зависимости от сложности контура, но рано или поздно весь воздух уйдёт. Вы можете ускорить процесс, оставив доступные порты резервуара открытыми для выравнивания давления и запустив помпу на высоких оборотах. Внутри резервуара могут собираться маленькие пузырьки воздуха — это совершенно нормально. Маленькие пузырьки постепенно собираются в более крупные и поднимаются вверх, покидая систему.
Управление вентиляторами и помпой
Помпы, как и вентиляторы, могут иметь PWM режим для управления посредством материнской платы. Конечно, в продаже ещё есть и обычные помпы с ручным выбором скорости работы. Обороты помпы, в самом общем смысле, влияют на создаваемое давление, а также скорость течения жидкости в контуре: чем выше скорость и давление, тем, грубо говоря, лучше конечные температуры, но до определённых пределов. Невозможно только увеличением скорости работы помпы добиться сильного охлаждения контура, поэтому ориентируйтесь на максимально выгодный режим работы для себя, а именно температуры — акустический комфорт.
Скорость вращения вентиляторов напрямую влияет на охлаждение: чем быстрее они вращаются, тем быстрее радиатор рассеивает тепло в атмосферу. В то же время вентиляторы являются основным источником шума. Регулировка скорости вращения вентилятора позволяет вам также найти золотую середину между температурами и акустическим комфортом.
Очень много вариантов того, как настроить кривую вентиляторов, начиная от BIOS и заканчивая программным обеспечением. Лично я настраиваю следующим образом: использую программное обеспечение от производителя материнской платы (вот здесь будьте аккуратны, не всё программное обеспечение работает всегда корректно и, возможно, вам придётся всё же настраивать в BIOS, тестировать, настраивать в BIOS и тестировать и так до идеала) и нахожу нужные значения. Затем, как только я нашёл их, то переношу всё в BIOS, дальше я в BIOS сохраняю профиль на всякий случай, сохраняю и выхожу.
На этом настройка заканчивается. Конечно, в BIOS есть соответствующие настройки, заложенные производителем материнской платы для скорости вращения, если они вас устраивают по умолчанию, то достаточно выбрать нужную и сохранить настройки.
Как вы могли заметить, ещё многое осталось за кадром: водоблоки для видеокарт, большинство второстепенных компонентов, специальных контроллеров, а также обращение с жёсткими трубками. Весь этот “водный мир” достаточно интересен, но хорошо, когда ты сам его прощупал своими руками. Используя только основные компоненты и вентиляторы, вы сможете собрать себе кастомную СВО не хуже готовых, а может даже и лучше от именитых производителей, но об этом в другой раз.
Счастливого вам погружения!