True bypass что это

Байпас: тру или не тру?

“А эта педаль с true bypass’ом?” Такой вопрос очень часто задают гитаристы в музыкальных магазинах и на форумах. Однако в реальности лишь очень немногие понимают суть предмета. Несомненно, важность true bypass’а на сегодняшний день была раздута до гигантских слоноподобных размеров. Уже по умолчанию считается, что этот маленький нюанс в вашей педали улучшит ваш звук (в отличие от педалей с буфером, которые, как будто, пожирают ваш тон). В общем, пришла пора развеять пару мифов.

Можно по-разному, витиевато объяснять суть всех баталий на тему предмета, но мы будем прямолинейны. Считается что для лучшего звука, для полной его сохранности все педали должны иметь true bypass. В этом, разумеется, есть доля правды. Так ваш сигнал не приукрашивается дополнительными схемами в цеп, а сигнал гитары идёт мимо всех эффектов в усилитель. Некоторые педали, такие как оригинальная MXR Phase 90 и винтажные квакушки известны тем, что добавляют некоторые специфические особенности в звук гитары, при этом они и не буферные и не true bypass.

Самая простая вещь, которую легко заметить — это изменения в звучании высоких частот. Поэтому некоторые музыканты предпочитают модифицировать стоковые версии педалей. Я думаю, что повальное увлечение модами и в целом довольно низкое качество среднестатистических педалей и явились причиной преувеличенного значения true bypass.

Этому мифу быстро приходит конец, когда речь идёт о длинных гитарных проводах в условиях нормальных концертов с более-менее большой сценой. Не будем вдаваться в объяснения ёмкости кабеля и согласования низких и высоких сопротивлений. В любом случае ваш сигнал будет изменяться по ходу движения. И это как раз и есть главная причина почему стоит использовать педали с буфером.

Это решение используют всемирно известные компании Boss, TC Electronic и EHX. И не просто так. Применяя буфер на входе и выходе (последовательность электронных компонентов типа транзисторов) вы имеете возможность получать полноценное звучание ваших звукоснимателей без урезания частот. Срез верхов, как раз, следствие дополнительной нагрузки на звукосниматели.

Буферы выпускаются также в виде отдельных педалей, например MI Audio Boost N’ Buff, они позволяют играть с длинным кабелем на сцене и не бояться что звук что-то потеряет от этого. Так почему же не все пользуются такими педалями, спросите вы? Простыми словами — не все понимают разницу в качественных буферах.

Качество компонентов в буфере сказывается на сигнале, проходящем через него, в том числе в состоянии когда ваши педали выключены, а особенно, когда у вас длинная цепь и много примочек. Грубо говоря, вы просто вешаете на свой кабель кучу непонятных электронных компонентов. В случае с дешевым тюнером, к примеру, он с большой вероятностью сожрёт ваши верха. Это довольно просто определить — попробуйте поиграть с ним и без него.

Известный гуру педалбордов и рэковой коммутации Pete Cornish не пользуется тру байпасом ни в одной из своих систем. Это самый лучший пример того, как важно уметь делать качественные буферы. Работами Пита пользуются такие музыканты как David Gilmour, Jimmy Page, Andy Summers, John Mayer и другие. А эти люди могут позволить себе лучший в мире звук.

Ребята из EMMA Electronics так и пишут на своих педалях — untrue bypass. Решает в конце концов слух, а не всякие там надписи.

В общем, если вы ищете свой звук, хотите добиться максимальных результатов, смотрите на цены и слушайте сами. Для всего есть своё объяснение и у всего есть своя стоимость. Также нужно понимать, где вы будете играть со своими педалями. Если это просто дом, у вас короткий кабель и никаких наводок, true bypass — то что надо. Можно побыть пуристом. Если вы играете концерты, вы не представляете насколько пару педалей BOSS звучат лучше и прозрачнее, чем здоровенный педалборд с дорогими педалями. Всё надо попробовать и во всём стоит разобраться.

Плюс, давно существуют системы коммутации педалей и true bypass looper’ы, которые помогают выкидывать из вашей цепи откровенно гадящие звук педали. В этом случае я всеми руками за их использование. В остальных — меньше фанатизма и больше игры.

На сегодняшний день технологии ушли далеко вперед и качество гитарных эффектов в среднем гораздо выше чем в 80х. Так что нет смысла бороться с ветряными мельницами прошлого. Экспериментируйте с вашими педалями, пробуйте добавлять и убирать их из цепи, пробуйте менять ваши провода, пробуйте подключать кабель с разных сторон — разница есть! Но в конце концов не забывайте о самом главном, ради чего высё это затеяно — о вашей музыке, которую должны услышать люди.

• vkontakte
• facebook

Говорим о True Bypass

Что же такоеTrue Bypass? Собственно, это такой метод переключения в педали, при котором, в выключенном состоянии, сигнал идет напрямую с входа на выход, минуя саму схему примочки.

Резонный вопрос, а зачем оно надо?
А надо оно затем, чтобы донести сигнал от звукоснимателей до усилителя с минимальными искажениями, а лучше, вообще, без оных. Но, такого, к сожалению не бывает.

Ну, или более подробно.

На этой схеме синим, показан путь сигнала, а красным – внутренние контакты в переключателе. Точки же, означают, что внутренние контакты переключаются строго вместе при нажатии кнопки.

Видно, что сигнал идет с входного джека, на среднее контактное ушко, через внутренний контакт на нижнее, затем на соединительный провод (jumper), опять через внутренний контакт, и на выход.

В этой схеме применяется переключатель DPDT (Double Pole Double Throw), так же возможно применение переключателя 3PDT (Triple Pole Double Throw), в этом случает случае можно задействовать светодиод, который будет включаться при переходе в байпасс и наоборот.
Ниже приведена схема True Bypass Looper (про луперы я уже писал не путать с looper/sampler), как раз с использованием 3PDT для светодиода.

Естественно, что можно обойтись DPDT (и без светодиода).

Не трудно заметить, что Рис. 4 практически совпадает с Рис. 2.

Теперь посмотрим на НЕ True Bypass.

Или более подробно.

В этом случае, цепь эффекта, которая имеет свое сопротивление, всегда соединена с путем сигнала. В таких схемах применяют более дешевые переключатели SPDT. Вообще, такая схема не теоретически это не должна сильно влиять на звук.

Однако попробуйте включить в цепь, например, Dunlop CryBaby Original, и послушать чистый звук. Гарантирую, разницу между тем, когда квакушка и в цепи и не в цепи, вы услышите. Именно поэтому свою квакушку я замодил и теперь в ней самый, что ни на есть True Bypass. (Есть еще вариант использовать True Bypass Wah-Pad)

Такая схема переключения часто встречается в винтажных эффектах и переизданиях оных. Dunlop (как и другие производители), например, специально на многих своих примочках оставляет такую схему включения. Это, своего рода, фишка педали, которая окрашивает звук гитары. Ну, и потом, если это переиздание винтажной педали, то тоже стараются сохранять аутентичность.

Еще один важный момент, при такой схеме переключения звук будет всегда, независимо от того, включена педаль в данный момент или нет, есть ли на педали питания или нет, вставлена ли туда батарейка или нет. Кстати, именно так люди не совсем в теме проверяют, есть ли у педали True Bypass или нет. Т.е, если сигнал проходит через незапитанную педаль, то говорят, что она с True Bypass. Так вот, это не правильно!

Как мы выяснили выше, как в случае True Bypass, так и в случае Not True Bypass сигнал проходит в любом случае.

Что насчет буфера?

Однако же, есть случай, когда, если педаль не запитана, звук проходить не будет. И вот это-то люди не в теме и называют НЕ True Bypass.

Да, байпасс тут не правильный, но плохо ли это? И почему, в отличие от предыдущих случаев сигнал не проходит, если вынуть из педали батарейку?

Как вы уже догадались, речь идет про педали с буфером.

В этом случае, сигнал всегда идет через цепи педали, однако для предотвращения потерь сигнала он проходит через буферы, которые превращают сигнал из высокомного в низкоомный.

Повторюсь, основная идея использования буффера, это предотвратить потери сигнала со звукоснимателей (которые представляют собой высокомную и низкоемкостную нагрузку). Выход буфера, обычно, низкоомный, что позволяет без потерь качества подключать к нему длинные гитарные кабели, либо цепь примочек.

Кстати, дополнительный бонус такого способа – это отсутствие щелчка при переключении, который зачастую возникает при использовании механических переключателей (здесь же переключение электронное).

Казалось бы, что все должно быть круто. Ан нет, и тут не без подводных камней.
Буфер должен быть качественный, чтобы не вносить искажений в сигнал (Visual Sound говорят, что в их педалях такие). Простой и дешевый транзисторный буфер (как в некоторых Boss или Ibanez), может шуметь и искажать сигнал, а если в цепи несколько педалей с такими буферами, то фонить уже может довольно сильно.

В заключении

Буффер может быть хорошим решением, если у вас большая цепь педалей или длинные кабели, однако, могут быть проблемы при подключении педалей разных производителей, особенно, если есть винтажные педали без True Bypass. Если использовать все педали с буфером, то это может решить одну проблему, однако вызвать другую в виде фона. Последнего можно избежать, если иметь в каждой педали высококачественный буффер, что, как сами понимаете, на практике невозможно.

Что можно посоветовать? Покупайте True Bypass, когда это можно и используйте хорошие кабели и джеки. Можно использовать специальные качественные буферы перед цепью эффектов, как напримерMC401 Boost/Line Driver и ему подобные. Не забывайте так же, и про луперы и лайн селекторы.

Комбинируя все эти способы, можно передачи сигнала от звукоснимателей до усилителя без потерь, как если бы вы включили напрямую гитару в усилитель.

Да, и не замарачивайтесь сильно на этом, используйте свой слух. Если разницы не слышно, то зачем запариваться? Зачастую, усилия могут не соответствовать произведенному эффекту, от этих усилий.

PS: Если есть дополнения, исправления. Или вы заметили неточность, то давайте в камменты — обсудим. С вопросами тоже туда =)

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Комментарии ( 15 )

Василек:
Ошибок не нашел)

• Anonymous
• 18 февраля 2011, 17:50
• ↓

Kurt_T’urrett, дружище, геркон, электромагнитное реле, тумблер, обычная кнопка с защелкой — это все механическая коммутация. Суть тру-байпаса в том, что сигнал идет по металлу, а не через полупроводники.

Статья класс! 🙂 Матросу, насчёт механический — не обязательно. м.б. герконовая кнопка.

Есть еще один момент, не описанный в статье. Собственно говоря, то, что называется тру-байпасом — это в обязательном порядке механический переключатель. Педаль может быть без буферов, но без батарейки не работать из-за того, что коммутация сделана на электронных ключах. При этом схемотехнически педаль устроена так же, как «тру-байпас», только вместо механических групп контактов стоят полупроводниковые ключи, обычно полевые транзисторы. По такой схеме сделана куча примочек от босс, дод, ибанез. Плюсы такого подхода в повышенной механической надежности (переключает обычная тупая примитивная кнопка с одной группой контактов) и в гарантированном отсутствии щелчков в сигнале при переключении. Недостаток — ключами может искажаться звук инструмента, особенно при сильном сигнале.

Андрей:
Спасибо за статью. Теперь буду в теме, когда речь будет идти о байпасе.

2Siva Честно говоря, я принципиальной разницы не вижу. С 9-ти контактной кнопкой можно задействовать светодиод (см. Рис. 3). Еще раз повторю, я хоть и паяльник в руках держать умею, но не DIY-щик не разу. Может есть еще в этом подводные камни, но я их не вижу.

Siva:
А какая разница между 6-контактным и 9-контактным тру байпассом,и почему говорят 9-контактный круче. Заранее спасибо за ответ.

Ну, теоретически, примерно так. =) Сам не DIY-щик и не электронщик ни разу, так — тЭоретег. 😉 Но вроде как кое-что оставшееся в голове после школы и универа, говорит, что похоже на правду. 😉 Может, если есть кто более в теме, то объяснит получше.

*нервно курит* Догнал только с 3го раза. Спасибо за переисчерпывающий ответ 😉 То есть, в активных педалях, чем меньше выходное сопротивление, и больше входное, тем сильнее сигнал в цепи. А в случае с пассивными педалями, малоимпедансные педали нужно ставить в середине цепочки, а высокоимпедансные, в самом её начале. Так?)

Hawk > То, что, чем меньше импеданс педали, тем длинней можно создать цепь, вроде понятно. Это не совсем так. Все дело в соотношении входных и выходных сопротивлений, точнее волновых сопротивлений или имендансов, как говорят буржуи. Любой источник характеризуется выходным волновым сопротивлением (пусть для простоты — сопротивлением). А приемник характеризуется входным. Когда сопротивления источника и приемника совпадают, то говорят, что линия согласована. И тогда передается максимум мощности от источника к приемнику. Вообще, нам мощность передавать не нужно. А нужно передавать сигнал в неискаженном виде, т.е. его амплитуду, сиречь напряжение. Максимальное напряжение передается, в случае, когда выходное сопротивление источника мало по отношению к входному сопротивление приемника. Мало — это примерно на порядок, а то и на два меньше. Так что, чем меньше ВЫХОДНОЙ импенданс источника и, чем больше ВХОДНОЙ импенданс приемника, тем лучше. Все дело в том, что импенданс звукоснимателей — это примерно 10 кОм или около того. Т.е. по отношению к этому сопротивлению большим будет 100 кОм, а лучше больше. Вот, например, входное сопротивление винтажного Bif Muff без True Bypass (см. Рис 5) около 40 кОм. Да, это больше 10 кОм звучков, но недостаточно, поэтому мы и слышим ухудшение звука. В случае же с педалью громкости, полагаю, что у высокоимпендансной педали входное сопротивление гораздо больше сопротивления звучков (впрочем, как и у хороших DI-Box’ов и буфферов). Поэтому, такую педаль лучше использовать сразу после гитары. На выходное сопротивление хорошего буффера или ди-бокса может быть порядка 100 или меньше Ом. Что, по отношению к 40 кОм винтажного маффа — много. Ситуация осложняется тем, что у разных эффектов разное входное и выходное сопротивление. Вот, например, у скримера входное — 500 КОм, а выходное — 10 кОм. Что, думается, мне является средними значениями по больнице. Вообще, в случае, если примочка активная, то потерей мощности сигнала можно пренебречь, но если педаль пассивная (а в случае боссовской педали громкости, я полагаю, так?) то уже, наверно, не получится. Поэтому педаль низоимпендансную педаль громкости, скорее всего, нужно использовать где-нибудь в цепи примочек, а не сразу после гитары. Где, она, как полагаю, работает близко к режиму передачи макс. мощности. Фух, как-то так, наверно.

«Выход буфера, обычно, низкоомный, что позволяет без потерь качества подключать к нему длинные кабели, либо цепь примочек.» Вот этот момент я не совсем понял. То, что, чем меньше импеданс педали, тем длинней можно создать цепь, вроде понятно. А зачем высокоомные педали тогда делают? Для лучшего качества? о_О Можешь пояснить на примере Boss FV-500H и FV-500L (педали громкости, высоко- и низкоимпедансные)?

Форумы для гитаристов

У нас самая большая гитарная тусовка

• Форумы для гитаристов »
• Оборудование »
• equipment.beginner (Модератор: andrei_kob) »
• Тема: TRUE BYPASS

Страницы: [1] 2 [Дальше >>] Вниз

Автор Тема: TRUE BYPASS (Прочитано 19161 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Страницы: [1] 2 [Дальше >>] Вверх

Шесть мифов о гитарных педалях

Гитарных педалей на свете не просто много, а очень много. Заблудиться в этом океане педалей проще простого, причем часто сами производители путают покупателей, стараясь откусить от рынка гитарных эффектов кусочек побольше. Мы развенчаем несколько популярных мифов о педалях и объясним, что к чему.

1. Тру-байпас — это круто. Байпас (bypass) – режим работы педали, когда сигнал от гитары проходит через неё без изменений. Иными словами, при включённом байпасе эффект отключается. В гитарных педалях применяются два вида реализации байпаса. Первый – «правильный» байпас (true bypass), когда с помощью механического переключателя сигнал со входа педали подключается к выходу, а схема педали полностью отключается от сигнальной линии. Второй тип байпаса – буферный. Сигнал от гитары остается в схеме педали, но с помощью электронного ключа отключается от цепей обработки и проходит лишь через буферный каскад. Многие считают, что только тру-байпас избавляет звук от влияния педали, а буферы звук портят. Но это не так. Если в педалборде у вас стоит много педалей и все они включены в тру-байпас, они становятся продолжением кабеля между гитарой и усилителем. Кабель (в том числе и «педальный») имеет емкость, которая, с увеличением его длины, постепенно съедает высокие частоты в звуке. Но включение буферов в этой цепи сводит эффект длинного кабеля на нет. Поэтому правильный ответ будет такой: нужен и тру-, и буферный байпас. Кстати, в некоторых педалях можно переключать режим байпаса.
2. Бутик – это круто. Под словом «бутик» в гитарно-педальной среде имеют в виду некие особые, малосерийные и, конечно, очень дорогие педали, которые собираются малыми фирмами или вообще одним человеком. Но все это не значит, что «бутиковая» педаль будет лучше, чем серийная, изготовленная крупной фирмой. И наоборот, серийные педали не обязательно хуже «бутиковых». Знаменитые музыканты часто не заморачиваются с особенными педалями, а используют купленные в ближайшем магазине. Так, Стиви Рэй Воэн прославил обычную, серийную педаль Ibanez Tube Screamer, а Гари Мур играл через Marshall Guv’nor (почитайте о секрете звука Гари Мура). Кроме этого, сейчас понятие «бутик» сильно размылось, иной раз на цифровой педали, сделанной неизвестной китайской фирмой, можно прочитать гордое заявление «бутиковый звук». Правильный ответ: выбирайте педаль по ее звуку и характеристикам, а не по названию.
3. Нельзя точно скопировать педаль (название-очень-дорогой-и-крутой-педали). Можно! Нет такой электронной схемы или программного алгоритма, который нельзя было бы повторить в наши дни, когда самый заштатный смартфон мощнее, чем компьютеры первых космических шаттлов. Повторить смогли даже схему легендарной педали Centaur Klon – а ведь во всех выпущенных педалях плата была залита эпоксидкой именно для того, чтобы нельзя было разобраться в её схеме! Но – не помогло. К счастью, потому что вместо того, чтобы платить тысячу и больше долларов за оригинальный Klon (они давно уже не производятся), можно купить клон Klon’а хоть в версии Electro-Harmonix, хоть MXR, хоть Nux, хоть в виде кучки деталей с Aliexpress и наслаждаться звуком. Правильный ответ: можно и нужно.
4. Германиевые транзисторы лучше. Из германия делались еще самые первые серийные транзисторы. Звук знаменитых групп и музыкантов – тоже в немалой степени заслуга германиевых транзисторов. На них собирались классические педали, например, Dunlop Fuzzface, Vox Tonebender – и эти педали звучали отлично, когда через них играли великие мастера гитары. Но это не значит, что педали на основе германиевых транзисторов лучше. Никто, например, не скажет, что сплошь кремниевая Electro-Harmonix Big Muff Pi звучит плохо. (Точнее, это скажет только тот, кто играть не умеет. – Прим. редактора.) И любая правильно спроектированная схема будет звучать хорошо, независимо от типа транзистора. Так что правильный ответ: все транзисторы хороши, если стоят на своих местах.
5. Поверхностный монтаж – отстой. В прошлом, когда электроника была простой и ее было не так много, она собиралась методом навесного или проводного монтажа. Детали паяли на контактные лепестки и соединяли между собой проводками, либо вставляли их в отверстия на печатной плате и припаивали к проводникам на ней. Навесной монтаж – работа долгая и сложная, даже сейчас ее делают вручную. Печатный монтаж в отверстия могут собирать роботы, но они очень дорогие и поэтому применяются не часто. А вот поверхностный монтаж – технология современная, полностью автоматическая, очень быстрая, очень компактная и, при правильно налаженном оборудовании, надежная. Но (опять!) из-за того, что почти все самые лучшие песни в истории рок-музыки были сыграны на собранных вручную педалях и усилителях – иначе тогда и не могли собрать электронную схему! – считается, что только навесным или печатным монтажом можно добиться «того самого» звука. Да и магия слов «ручная сборка» тоже делает своё черное дело – на самом деле преимуществ перед автоматической у неё нет никаких (есть одно– можно цену на продукт взвинтить в три раза – Прим. редактора). Между тем, грамотно спроектированная схема с поверхностным монтажом будет меньше шуметь, потому что в ней короче проводники, лучше организована экранировка и разводка земляных проводников.
6. Одни микросхемы лучше, чем другие. Этот миф касается в первую очередь педалей овердрайва с мягким ограничением сигнала. Считается, что версия того самого Tube Screamer’a TS-808 звучит лучше, чем поздняя TS-9 из-за «волшебной» микросхемы операционного усилителя, на основе которой собрана педаль. Но на самом деле в этой и подобной ей схемах ограничение сигнала (из-за чего и появляется перегруженный звук) происходит не в микросхеме, а в других элементах. Микросхема делает лишь то, что велит её название: усиливает сигнал. Ранние версии микросхем лишь шумели сильнее, и всё. Другое дело, если педаль работает с жёстким ограничением – там, действительно, работает и микросхема операционного усилителя. Правильный ответ: виновата не микросхема, а музыкант или слушатель.

Понравилось? Поделись с друзьями!