Куда и как утекает ток в автомобиле
Аккумуляторы автомобилей обычно тихо умирают именно зимой. Сперва они неохотно крутят стартер при запуске мотора, чуть позже – и вовсе перестают открывать замки дверей. Невероятно, но факт – причиной такого поведения батареи нередко является даже не она сама. Электричество в бортовой сети просто убегает. Рассказываем, куда пропадает ток и как вернуть его обратно в батарею.
Против утечки тока бессильны любые, даже самые новые, самые совершенные и только вчера заряженные аккумуляторы. Они разряжаются из-за всевозможных лазеек, через которые убегает ток. Таких мест можно отыскать в машине великое множество. Периодическая зарядка батареи при наличии утечек лишь немного упрощает жизнь – автомобиль можно заводить и даже ездить, но, увы, не оставлять без движения на длительный срок. Во время простоя машины при выключенном зажигании все работающие потребители получают электроэнергию от штатного аккумулятора. Генератор на заглушенном моторе не работает, а значит, в батарее запас энергии не восполняется. Чем больше энергии расходуют потребители, тем интенсивнее и быстрее батарейка садится. По этой причине почти все потребители во время стоянки машины дезактивируются – поворотом ключа в замке зажигания или кнопкой Stop.
На всех без исключения современных машинах защита от дурака реализована прямо на конвейере. К примеру, автомобили давно научились оповещать водителей о невыключенных фарах, самостоятельно гасить салонный свет, глушить музыку и даже ставить транспортное средство на охранную сигнализацию. Но полностью проблему не решает даже хитроумная электроника. Так уж повелось, что отечественные водители не привыкли полагаться на инженеров. Сразу после покупки новенького автомобиля он обычно снабжается целым ворохом дополнительного электронного оборудования – нештатной сигналкой, парктрониками, борткомпьютерами, музыкой, видеокамерами, автономным обогревателем и прочими «плюшками» – разумеется, абсолютно кустарным и варварским способом с грубым вмешательством в бортовую проводку и некачественными соединениями проводов на скрутках. Это – первый и, пожалуй, главный источник проблем. Дополнительные потребители нередко не просто запитываются в обход замка зажигания, но и подключаются откровенно не туда, куда следует.
Сразу оговоримся: небольшой ток утечки в автомобиле есть всегда. Электроэнергию расходуют, к примеру, штатные часы и охранная система, а также блоки управления. Стандартная утечка во-многом определяется уровнем оснащённости конкретной модели. В случае с современными иномарками показатель может доходить до 50-80 мА. Для сравнения, всего одна галогенная фара потребляет около 500 мА. Нештатная сигнализация в активированном состоянии порой может высасывать до 100 мА. В целом же нормальное усреднённое значение тока утечки в «уснувшей» машине – в районе 70 мА. Проверить уровень утечки тока и найти злостных пожирателей энергии может каждый. Для этого надо всего лишь вооружиться простейшим мультиметром или амперметром и ключом – чтобы открутить минусовую клемму с батареи.
Алгоритм проверки тока утечки очень прост. На мультиметре необходимо установить режим проверки силы тока (показания тока не менее 10 А). Один щуп подключается к минусу аккумулятора, а второй – к снятому с него минусовому разъёму. Теперь остаётся вынуть ключ из замка зажигания, закрыть все двери, проверить, не включен ли салонный свет, зажать концевик охранной системы под капотом и поставить автомобиль на сигнализацию. Спустя несколько минут (обычно не более 15-20) автомобиль полностью «уснёт» и на экране мультиметра установится уровень утечки тока, который многое поведает о состоянии бортовой сети. Если он ниже 80 мА, скорее всего, особых причин для беспокойства нет, если выше – нужно копать дальше и найти проблемный потребитель или брешь в его проводке. Для этого вам потребуется доступ к блоку предохранителей. Начинать поиск пожирателей электричества лучше всего именно с тех из них, через которые идёт питание на нештатное допоборудование. Последовательно вынимайте и вставляйте обратно предохранители и следите за показаниями мультиметра. На проблемный участок укажет резкое уменьшение тока утечки.
Наиболее проблемные места, с которых обычно начинают проверку, – это сигнализация, музыка, концевики в дверях, подогревы кресел и стёкол, задние световые приборы. Если обнаружить утечку с помощью размыкания цепей не получилось, виновниками потерь могут быть силовые цепи стартера или генератора. Куда же девается ток в проблемных цепях? Нередко он тратится на банальный нагрев проводников на участках с плохой изоляцией и на преодоление сопротивления на окислившихся контактах. Повреждение проводки вызывает короткое замыкание, что, в свою очередь, может привести к возгоранию автомобиля. Бывает, что обнаружить утечку тока несмотря на все старания не выходит. В этом случае виновником проблем может быть генератор. При сильном износе щёточного узла, выходе из строя реле-регулятора или выпрямительных диодов этот компонент перестаёт нормально заряжать батарею. Последней не хватает заряда, возникает отрицательный баланс «заряд/разряд». Обнаружить поломку генератора несложно: на незаведённой машине на клеммах аккумулятора напряжение обычно составляет 12,6-12,9 В. При работе двигателя на холостом ходу показатель должен подниматься до 12,8-14,3 В при включенных потребителях. Если напряжение ниже – виновник беды найден.
Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Почему разряжается автомобильный аккумулятор: 10 причин
Согласно статистике клуба ADAC, почти половина поломок автомобилей происходит из-за аккумуляторной батареи. При этом слышны щелчки и двигатель не заводится. На панели приборов может загореться значок «проверьте аккумуляторную батарею», а при сильной разрядке машина даже не открывается дистанционно и не загорается приборная панель. Мы собрали основные причины, почему это происходит, и советы, как избежать неприятностей.
��️ Отрицательная температура
Чем крепче мороз, тем быстрее саморазряжается аккумулятор. Это не значит, что его пора менять.
«Прикурите» разряженный аккумулятор от другой машины или воспользуйтесь пуско-зарядным устройством
Как завестись, если сел аккумулятор
�� Неисправный аккумулятор
Напряжение исправного, заряженного аккумулятора — 12,5—12,7 В. При глубоком разряде напряжение в современном кальциевом аккумуляторе падает ниже 12 В и пластины начинают покрываться сульфатом свинца. Емкость и пусковой ток батареи падает, этот процесс необратим. Чтобы этого не случилось, отключайте от аккумулятора клеммы, если планируете надолго оставить автомобиль без движения.
Еще одна неисправность — короткое замыкание внутри аккумулятора. В обоих случаях его придется заменить
��️ Неисправный генератор
Когда двигатель запущен, генератор преобразует механическую энергию в электрическую и заряжает аккумулятор. Если генератор выйдет из строя, на панели приборов загорится знак «аккумулятор».
Чаще всего генератор исправен, но проскальзывает, слетает или обрывается его приводной ремень. Чтобы этого не произошло, следите за состоянием шкивов, роликов, а также за состоянием и натяжением ремня генератора
�� Электропотребление с выключенным двигателем
Если двигатель не работает, аккумулятор не заряжается. Старый или разряженный аккумулятор может окончательно сесть, если подкачать шины компрессором, долго и громко слушать музыку или забыть на ночь выключить освещение в салоне.
На некоторых авто есть защита от полной разрядки аккумулятора — она автоматически отключает все энергопотребители. Но габаритные огни, которые включили вручную, продолжат гореть
�� Неправильная установка любого допоборудования
Дополнительное оборудование могут установить с ошибками или неправильно настроить. Например, нештатную сигнализацию.
Чувствительный датчик будет срабатывать от каждой проезжающей машины, а сирена вскоре разрядит аккумулятор. Кроме того, любое допоборудование само по себе может работать некорректно. В этом случае обратитесь к опытному автоэлектрику
�� Короткие поездки
Регулярные короткие поездки менее 5—8 км не дают полностью зарядить аккумулятор и сокращают срок его службы. Это особенно вредно зимой, когда работают дополнительные потребители энергии: подогрев сидений, обогрев стекол и зеркал. Чтобы полностью зарядить батарею, увеличьте продолжительность поездок и хотя бы иногда выезжайте за город. В крайнем случае дайте двигателю поработать 20—30 минут на холостых оборотах
Чем вредны короткие поездки
⚡ Утечка тока
Окисленные контакты, перетертые провода, неработающие концевики или плохая изоляция могут привести к нарушениям в работе электрооборудования. В состоянии покоя утечка тока должна быть 0,05—0,08 А. Если она больше, обратитесь к опытному автоэлектрику
⌨️ Непрописанный в ЭБУ новый аккумулятор
Так бывает у аккумуляторов для автомобилей премиальных марок. На минусовой клемме будет датчик, который следит за зарядом.
Новый аккумулятор в таком случае обязательно нужно прописывать в электронном блоке управления. Если этого не сделать, он не будет понимать, до какой степени нужно зарядить батарею
�� Малопроизводительный генератор
Генератор не всегда полностью заряжает аккумулятор машины с дополнительным электрооборудованием. Часто с этой причиной сталкиваются любители нештатного автозвука с мощной акустикой. Чтобы все было в порядке, устанавливают генератор большей производительности или дополнительный аккумулятор
�� Неправильно подобранный аккумулятор
Аккумулятор для современного автомобиля необходимо подбирать не по размерам, не по характеристикам и даже не по модели машины — только по VIN.
Если емкость будет меньше, аккумулятор будет быстро разряжаться
Как выбрать аккумулятор
�� Как быть в курсе новостей про автомобили
Читайте наш Автодайджест — рассылку для тех, кто за рулем. Как купить или продать авто, не переплачивать за обслуживание и еще много всего полезного
Еще про неисправности авто:
Новости, которые касаются всех, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @tinkoffjournal.
Обложка — BaLL LunLa / Shutterstock
Эдуард Солодин
А у вас разряжался аккумулятор? По какой причине?
Ну вот, автор наслушался мифов об аккуме в (школе)гараже и побежал писать статью.
1. Мигание фарами для разогрева аккумулятора — миф этот не разбирал только ленивый, но приведем цитату Александра Казунина, руководителя аккумуляторной лаборатории ФГУП «Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильной электроники и электрооборудования» «метод мигания фарами бесполезный, а зачастую – вредный». Не надо в современных аккумах никаких прогревов миганием фар.
2. «Если больше — генератор не сможет его зарядить до конца» — автор удивится, но если поставить аккумулятор большей емкости, он просто будет просто дольше заряжаться, кстати — он будет и дольше разряжаться! И зарядить его до конца штатный генератор сможет без проблем.
Прежде чем писать статью с претензией на экспертизу — посмотрите техподробности хотя на ютьюбе, сто лет уже эти мифы как все изучены и проверены.
Или выгоните редактора и наймите нейросеть — она хотя бы вредных советов не даст.
Полиция, где тут грубость? Нормальная критика, по-моему.
— Нормально, Григорий?
— Отлично, Константин!
(С)
Я каждую зиму сталкивался с проблемой старта при минусовых температурах, так как езжу раз в неделю. Начал уходя сбрасывать минусовую клемму с аккумулятора. Все равно запуск иногда происходил с проблемами. Пока однажды, не заметил что когда плохой пуск, то надо просто как cледует затянуть клемму ключом чтобы был плотный контакт.
Полиция, дорогой Т-Ж, спасибо.
Пожалуйста, старайтесь привлекать реальных экспертов к написанию статей, т.к. конкретно в этой — много и других ошибок, которые выйдут боком вашим менее разбирающимся читателям.
Редактор Т—Ж
Константин, вы вроде как нашли две, но поленились почитать ответ. Есть еще ошибки — не стесняйтесь, пишите, обсудим
Григорий, напомню вам, что вроде как написание статей — труд, за который платят и именно в работу автора входит обязанность проверять текст на наличие ошибок (как логических, так и прочих) — а вовсе не комментаторов, которые в комментариях могу указать на некоторые, наиболее очевидные и легко объясняемые, но совершенно не обязаны тратить свое время на поиск пруфов и просмотр роликов на ютьюбе.
Редактор Т—Ж
Константин, вы пишете: «много и других ошибок, которые выйдут боком вашим менее разбирающимся читателям». Я прошу на них указать.
А теперь сливаетесь: «но совершенно не обязаны тратить свое время на поиск пруфов и просмотр роликов на ютьюбе».
То есть упрекнуть, потребовать выгнать и поменять на нейросеть — это вы можете. А внимательно почитать ответ — это вы не обязаны. Это абсолютно потрясающе
Григорий, давайте я вам подробный отчет напишу по еще 3 грубым ошибкам с статье с пруфами, разъяснениями и советами — всего за 0,005BTC.
Можно даже без предоплаты, просто вот тут договоримся и в Полицию Т-Ж в качестве свидетеля привлечем.
Если напишу — вы мне 0,005 BTC, если не напишу — засчитываем мне слив и расходимся по домам.
Редактор Т—Ж
Константин, приходите в редакцию писать статью. Длинный экспертный лонгрид — это как раз 10 000 ₽, то есть 0,005 BTC
Мы можем заплатить только резиденту РФ и исключительно на банковскую карту.
Если надумаете — прочитайте вот это. Там же мои контакты:
https://journal.tinkoff.ru/manual/
Григорий, это не вопрос редакции — это вопрос нас с вами.
Вы уверены что ошибок больше нет и предлагаете мне их найти и указать на них.
Я уверен что ошибки есть, но за трату времени на оформление прошу BTC.
Итого — мы оба уверены в своей правоте, но чтобы решить окончательно кто прав — надо каждому из нас что-то потратить — мне время (на написание) а вам — денег.
Если вы уверены в своей правоте — что ошибок я не найду — вы ничем не рискуете, ничего не потратите, ни секунды времени и ни копейки денег.
Если же я окажусь прав — я потеряю пару часов на сбор фактов в осмысленный текст, а вы потеряете 0,005 BTC.
По-моему, это единственный способ решить спор — каждый из нас что-то тратит (или не тратит, если правы вы).
Редактор Т—Ж
Константин, единственный выход — это прийти в редакцию писать статью и получить за нее гонорар в рублях на российскую карту. В этом вопросе важно, чтобы вы побыли на месте автора.
Еще важный момент: биткоины — это анонимность. Будет очень грустно узнать, что мы с вами уже в таком формате переписывались, что уже срывались на оскорбления и получали бан.
Григорий, я не вижу смысла писать статью — какой в ней толк, как она докажет — что я прав, а вы — нет? )
Какая разница, получал ли человек бан, если мы говорим о том, что хотим понять, достоверны ли факты из статьи?
Бан на Т-Ж я не получал и с вами в дискуссии до вчерашнего дня не вступал, но доказать или опровергнуть это невозможно, так что придется мне поверить (или нет — дело ваше).
В остальном я не вижу разницы — если человек по фактам разобрал ваши заблуждения, какая разница кто он?
Редактор Т—Ж
Отредактировано
Константин, смысл есть, потому что дело не только в правоте
Статья — это серьезная работа. В ней вы представите неоспоримые факты, может быть даже сделаете эксперимент по правилам, напишете формулы. Получите безмерное уважение и гонорар
По фактам пока не получилось, только цитаты из роликов про дальний. И из роликов про недозаряд по причине недостаточного тока зарядки
Григорий, а вот представьте себе — вы приходите в ресторан и вас кормят невкусной едой. А на замечание о том, что обед как бы это повежливее сказать — совсем не очень, вам повар предлагает встать за плиту и посмотреть на его работу с другой стороны, понять что это за работа и почему она нелегкая. Вы — ок с таким подходом?
Я — нет, т.к. считаю что если вы работаете поваром — уж как-нибудь готовьте так, чтобы гостям нравилось. Тоже и с статьями — если вы пишете «экспертную» статью — будьте добры, прочекать хотя бы базовые факты (не говоря уж о том, что серьезные издания вообще собственные эксперименты ставят).
Я видел кучу статей в Т-Ж c хорошей экспертизой — как пример, статья на которую ссылка в первой части текущей статьи — https://journal.tinkoff.ru/guide/zavodis-mashina/
Заметьте, там тоже есть вопросы к автору в комментариях, но по факту там мало к чему есть придраться — никакой инфо о «слишком емком аккумуляторе», например, нет.
Отредактировано
А ещё летом в жару аккумулятор может выкипать от перезаряда, нужно следить за уровнем электролита и вовремя доливать дистиллированной воды
У меня пробег около 1000 км в год, так что с октября по апрель всегда ношу пуско-зарядочное в сумке. Зачем? Да мало ли кому из соседних машин помочь прикуриться придется
Григорий,
1. Нет разницы — включать ближний или дальний, моргать им или держать включенным. Свет — это потребитель, он отнимает энергию у аккумулятора, которой может не хватить для запуска (хотя вероятность такого мала, т.к. энергии отнимается немного). Толку же от включения любого потребителя — нет, аккуму от этого не станет теплее или лучше — ну не нагреется он от этой нагрузки.
Более того, в авто обычно уже есть небольшие потребители — например, часы, блоки управления, охранная система — все они используют аккум круглосуточно — если бы дополнительная работа аккума была хоть сколько-нибудь полезной, то использование этих потребителей было бы уже достаточно.
2. В идеальных условиях в двух одинаковых авто вас есть два аккумулятора с разной емокстью — 55 Ач и 80 Ач, заряженные до 100%. Пусть на запуск двигателя вы в обоих случаях тратите 3 Ач — (т.к. аккуму требуется отдать одинаковое количество энергии на одинаковое время вращения одинакового стартера). Пусть за короткую поездку вы восполняете 1,5 Ач (т.к. одинаковые генераторы с одинаковым током заряда работают одинаковое время). Итого, вопрос — какой аккумулятор сядет первым? Для того, чтобы ответить на это вопрос — посчитаем количество пусков, которые может осуществить каждый аккум в описанных выше условиях:
1. 55\(3-1,5) = 36 пусков
2. 80\(3-1,5) = 53 пуска
Итого, аккумулятор емкость которого почти в 1,5 раза больше способен обеспечить почти в 1,5 раза больше пусков.
Если говорить про зиму — предположим, вы сделали 18 пусков каждого аккумулятора и выставили аккум на лютый мороз — какой замерзнет раньше? Ответ — меньший, т.к. он разрядился на 50%, а вот больший — разрядился на 33%, т.е. в большем аккуме плотность электролита будет выше и температура замерзания для него ниже.
Григорий, я прочитал ваш ответ более чем внимательно, но видимо вы, вместо того, чтобы признать неправоту — решили цепляться к словам и стоять до последнего. Что ж, это ваше право.
1. Объясните пожалуйста, что значит «расшевелить» электролит в аккумуляторе — какой конкретно физический или химический процесс происходит?
Видео с ютьюб — не показатель, т.к. сила тока могла возрасти по 100500 причин — например, при охлаждении проводники получают большую проводимость и измерительный прибор, первое измерение проводил еще теплым — а второе — холодным. Пожалуйста, не приводите больше его в качестве аргумента.
2. Про пуски — пример в моем комментарии как раз про недозаряд и ситуацию, далекую от 100% зарядки аккума и расчеты там показывают, что аккум с большей емкостью — лучше, в том числе и по соотношению % заряда (т.е. при регулярном недозаряде — больший аккумулятор обладать большим % емкости относительно изначальной).
Почему вы все время стремитесь зарядить аккумулятор на 100% — мне не совсем понятно, объясните пожалуйста почему это так важно.
Вы, видимо, сами не читаете мои сообщения, но скорее всего игнорируете то, что написано в них.
Константин, я пробовал Григорию что-то объяснить, документацию всякую приводил — это беспролезно. Черное для него белое, если это написано в статье. Будет до абсурда пытаться доказать, а потом отредактирует свой коммент.
@Полиция Т-Ж, обратите внимание на компетентность ваших редакторов, что ни статья на автомобильную тематику, то сборник мифов и заблуждений.
Григорий,
1.1 Я отправил вас на ютьюб, но не отправлял смотреть ролики в которых явно видны нарушения в ходе экспериментов и сделаны выводы в стиле «Закон сохранения энергии — фигня».
1.2 Если машина не заводится — можете посоветовать станцевать танец маленьких утят на стоянке — вреда точно нет, а соседние автомобилисты могут заметить, пролайкать и дать прикурить. Кстати, этот совет по ходу полезнее, чем вся ваша статья.
1.3 С чего вы взяли что аккумулятор был в покое — если на него была нагрузка от охранной системы, ЭБУ и ММС?
1.4 Про показатели емкости — по моему, это из-за НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ЗАМЕРА, если хотите — некорректных условий эксперимента. Давайте обратимся к определениям «Емкость аккумуляторов — количество электрической энергии, которое может отдать полностью заряженный аккумулятор при определенном режиме разряда и температуре от начального до конечного напряжения». Т.е. емкость аккумулятора — это кол-во энергии в нем, вы хотите сказать что от подключения потребителя у вас в аккуме УВЕЛИЧИЛОСЬ количество энергии? Тогда срочно, в Стокгольм за Нобелевкой — вы только что опровергли несколько фундаментальных физических законов.
2. Слив ожидаемо защитан.
1.1 Так обычно сначала дизайн эксперимента продумывают, а только потом делают. А в видео — «Я вышел на улицу и тут же нашел 500 рублей — вывод — на улице можно заработать 500 рублей в секунду». Ни повторных попыток замеров, ни выводов — ничего нет — в виде только показывают как можно (бесконечно?) увеличивать емкость аккумулятора нагружая его.
1.2 Добро пожаловать в Интернет!
1.3 Ну вот может надо было сначала замерить, найти объяснения и только потом писать статью? )
2. Нет, вы не ответили — вы именно слились, сначала размазав мысь по древу а потом и вовсе уйдя от ответа.
Знаете, могу пожелать вам только одного — если вы можете не выпускать статьи, не выпускайте.
Прикрутил себе к аккуму небольшой трекер с Али, скидывает на телефон через Bluetooth что он намерял у аккумулятора, глубина автономного журнала до месяца . Мне практически без надобности, проблем с внезапным разрядом не имею, просто любопытство, но для диагностирования утечек может быть полезно. Есть дополнительный режим диагностики аккумулятора при старте двигателя и нормальности его зарядки от генератора.
Аккумулятор «помер» за ночь. Что делать?
Опять сел аккумулятор? А нет ли у вас утечки тока? Попробуем найти «виновника» собственными усилиями.
Не выключили!
Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.
Бывают и машины с дурной заводской задумкой – вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.
А еще – дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.
Не так подключили
В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.
Второй нештатный похититель электричества – установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего – пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.
Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку – у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор – радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. – может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.
А есть ли утечка?
Бывает и так, что никакой утечки нет, а батарея утром – никакая. Такое бывает при наличии отрицательного баланса «заряд/разряд». Если машина постоянно ползает в пробках, пробеги при этом короткие, глушить и пускать мотор приходится часто, а на улице еще к тому же и холодно, то батарея просто не успевает заряжаться до нормального состояния. А потому однажды отказывает. Кроме того, виноватой может быть всё та же автомузыка с киловаттными мощностями на выходе – такие музыкальные монстры потребляют сумасшедшие токи. Но, повторяем, к утечкам тока это не имеет отношения: это уже не утечки, а просто чрезмерное потребление.
Грязные делишки
Причиной настоящей утечки тока может быть то, чего у нас много – грязь, стало быть. Тут лидирует цепь с толстенным стартерным проводом, постоянно живущим в антисанитарных условиях – соль, вода и т.п. Практически те же проблемы могут быть и с проводкой генератора. И не только с проводкой — сам генератор напоминает дуршлаг, сквозь который постоянно фильтруется песко-соляная смесь, которой посыпают дороги. Поверхность батареи также редко бывает чистой: кулоны любят убегать по таким электропроводным участкам в «никуда». Заметим, что изношенная проводка с дрянной изоляцией способна порождать не только утечку, но и возгорание. Однако не будем о страшилках.