Куда и как утекает ток в автомобиле
Аккумуляторы автомобилей обычно тихо умирают именно зимой. Сперва они неохотно крутят стартер при запуске мотора, чуть позже – и вовсе перестают открывать замки дверей. Невероятно, но факт – причиной такого поведения батареи нередко является даже не она сама. Электричество в бортовой сети просто убегает. Рассказываем, куда пропадает ток и как вернуть его обратно в батарею.
Против утечки тока бессильны любые, даже самые новые, самые совершенные и только вчера заряженные аккумуляторы. Они разряжаются из-за всевозможных лазеек, через которые убегает ток. Таких мест можно отыскать в машине великое множество. Периодическая зарядка батареи при наличии утечек лишь немного упрощает жизнь – автомобиль можно заводить и даже ездить, но, увы, не оставлять без движения на длительный срок. Во время простоя машины при выключенном зажигании все работающие потребители получают электроэнергию от штатного аккумулятора. Генератор на заглушенном моторе не работает, а значит, в батарее запас энергии не восполняется. Чем больше энергии расходуют потребители, тем интенсивнее и быстрее батарейка садится. По этой причине почти все потребители во время стоянки машины дезактивируются – поворотом ключа в замке зажигания или кнопкой Stop.
На всех без исключения современных машинах защита от дурака реализована прямо на конвейере. К примеру, автомобили давно научились оповещать водителей о невыключенных фарах, самостоятельно гасить салонный свет, глушить музыку и даже ставить транспортное средство на охранную сигнализацию. Но полностью проблему не решает даже хитроумная электроника. Так уж повелось, что отечественные водители не привыкли полагаться на инженеров. Сразу после покупки новенького автомобиля он обычно снабжается целым ворохом дополнительного электронного оборудования – нештатной сигналкой, парктрониками, борткомпьютерами, музыкой, видеокамерами, автономным обогревателем и прочими «плюшками» – разумеется, абсолютно кустарным и варварским способом с грубым вмешательством в бортовую проводку и некачественными соединениями проводов на скрутках. Это – первый и, пожалуй, главный источник проблем. Дополнительные потребители нередко не просто запитываются в обход замка зажигания, но и подключаются откровенно не туда, куда следует.
Сразу оговоримся: небольшой ток утечки в автомобиле есть всегда. Электроэнергию расходуют, к примеру, штатные часы и охранная система, а также блоки управления. Стандартная утечка во-многом определяется уровнем оснащённости конкретной модели. В случае с современными иномарками показатель может доходить до 50-80 мА. Для сравнения, всего одна галогенная фара потребляет около 500 мА. Нештатная сигнализация в активированном состоянии порой может высасывать до 100 мА. В целом же нормальное усреднённое значение тока утечки в «уснувшей» машине – в районе 70 мА. Проверить уровень утечки тока и найти злостных пожирателей энергии может каждый. Для этого надо всего лишь вооружиться простейшим мультиметром или амперметром и ключом – чтобы открутить минусовую клемму с батареи.
Алгоритм проверки тока утечки очень прост. На мультиметре необходимо установить режим проверки силы тока (показания тока не менее 10 А). Один щуп подключается к минусу аккумулятора, а второй – к снятому с него минусовому разъёму. Теперь остаётся вынуть ключ из замка зажигания, закрыть все двери, проверить, не включен ли салонный свет, зажать концевик охранной системы под капотом и поставить автомобиль на сигнализацию. Спустя несколько минут (обычно не более 15-20) автомобиль полностью «уснёт» и на экране мультиметра установится уровень утечки тока, который многое поведает о состоянии бортовой сети. Если он ниже 80 мА, скорее всего, особых причин для беспокойства нет, если выше – нужно копать дальше и найти проблемный потребитель или брешь в его проводке. Для этого вам потребуется доступ к блоку предохранителей. Начинать поиск пожирателей электричества лучше всего именно с тех из них, через которые идёт питание на нештатное допоборудование. Последовательно вынимайте и вставляйте обратно предохранители и следите за показаниями мультиметра. На проблемный участок укажет резкое уменьшение тока утечки.
Наиболее проблемные места, с которых обычно начинают проверку, – это сигнализация, музыка, концевики в дверях, подогревы кресел и стёкол, задние световые приборы. Если обнаружить утечку с помощью размыкания цепей не получилось, виновниками потерь могут быть силовые цепи стартера или генератора. Куда же девается ток в проблемных цепях? Нередко он тратится на банальный нагрев проводников на участках с плохой изоляцией и на преодоление сопротивления на окислившихся контактах. Повреждение проводки вызывает короткое замыкание, что, в свою очередь, может привести к возгоранию автомобиля. Бывает, что обнаружить утечку тока несмотря на все старания не выходит. В этом случае виновником проблем может быть генератор. При сильном износе щёточного узла, выходе из строя реле-регулятора или выпрямительных диодов этот компонент перестаёт нормально заряжать батарею. Последней не хватает заряда, возникает отрицательный баланс «заряд/разряд». Обнаружить поломку генератора несложно: на незаведённой машине на клеммах аккумулятора напряжение обычно составляет 12,6-12,9 В. При работе двигателя на холостом ходу показатель должен подниматься до 12,8-14,3 В при включенных потребителях. Если напряжение ниже – виновник беды найден.
Разряжается аккумулятор разряжается аккумулятор при выключенном зажигании
День добрый. Заметил недавно, что аккумулятор разряжается на машинке в состоянии её полного простоя, т.е. выключены все потребители напряжения (починяю ходовую с прошлых выходных). А заметил вот как — периодически (раз в неделю) для профилактики подзаряжаю аккум по-полной автоматическим зарядным устройством (аккумулятору три месяца от роду, 60 Ач). Так вот, подзарядил я его на днях, через несколько часов после отключения зарядки на нем как и положено — 12.8 В, через сутки померял — уже 12.45, еще через сутки — 12.2, т.е. аккум за трое суток полностью разрядился. Раньше я постепенное снижение напряжения на нем к концу недели относил к тому, что машинка плохо заводится и аккумулятор не успевает в пути полностью зарядится до максимума (зарядка с регулятора напряжения на генераторе дает на клеммах АКБ при любых оборотах 13.7 В), таким образом его заряд снижался равномерно в течении недели. А тут выходит, что у меня по прикидкам что-то потребляет порядка 7-10 Вт в час. Сигналка есть, но ей не пользуюсь в гараже, да и в режиме охраны она столько не должна потреблять. Что это может быть и откуда начинать раскопки?
a_lacoste
Мастер советчик
Сообщения 399 Реакции 37 Город Россия, М.О. Одинцовский р-н Авто vw passat b4, abs, 1994 разбит и продан. Снова VW! Теперь B5+, AVF, 2001г.
Магнитола? Усилитель? А вообще ставим между в разрез АКБ и плюсового провода амперметр и смотрим ток утечки. Далее выдергиваем предохранители, снова смотрим. Пропал — ставим предохранители по одному и смотрим в какой цепи появится. Не пропал — ищем какие потребители работают без предохранителей и отключаем их. Как-то так.
Masterhammer
Постоянный участник
Сообщения 27 Реакции 0 Город Россия, Пятигорск Авто VW Passat B3 1.8 16V KR 1990 г.
Спасибо за совет. Так и поступлю. Только, чтобы не перепутать предохранители, наверное лучше по одному их выдергивать и следить за потреблением тока. Магнитола ещё родная, с теплым кассетным звуком от mac Audio, выключена. Усилка, соответственно, нет
Александр_ru
Оракул
Сообщения 2 116 Реакции 333 Город Россия Авто VW Passat B5, VR5 AGZ, 1999
Masterhammer написал(а):
наверное лучше по одному их выдергивать и следить за потреблением тока.
не лучше, а именно так и делать, в противном случае, каким образом ты определишь, по какой цепи потребление идёт
Меня здесь нет с 21_10_14,пожалуйста, в ЛС не пишите.
Masterhammer
Постоянный участник
Сообщения 27 Реакции 0 Город Россия, Пятигорск Авто VW Passat B3 1.8 16V KR 1990 г.
В общем, дошло дело до замера. При отключенных потребителях ток потребления около 300 мА, при включенной сигналке — 420 мА. Это нормально?
JIEXA-sar
Постоянный участник
Сообщения 25 Реакции 5 Город Россия, Саратов Авто VW JeTTa 2 1.8 16V (PL), 1989
300 мА не критично, но многовато. значит не все потребители отключены!
Часто в обход предохранителей (или через отдельно «висящие» предохранители) подключают помимо сигналки разное дополнительное оборудование:
автомагнитола — от 20 до 100мА жрёт (вполне нормально)
часы в салоне — от 10 мА обычно (тоже пойдёт)
дополнительная подсветка в салоне, под капотом, в багажнике, на днище, в арках колёс — ничего не должна жрать, но если где концевичёк заедает и не отключает(бардачёк, багажник и т.п.), то может быть от 10-20 мА до 200-300 мА жрать из-за того, что включена постоянно.
Иногда подключают дополнительные розетки прикуривателей минуя предохранители и через них может быть постоянно подключена зарядка телефона или ещё что-то. может из-за этого быть потребление тока от 1-10 мА до 1-10 А.
В моторном отсеке бывает напрямую от аккумулятора что-то подключают, что не включалось через релюхи после замка зажигания. Фары ещё ладно (ради более яркого света оправдано), но иногда всякие клапаны, датчики и т.п. так подключают — это уже вандализм напоминает. Но надеюсь у тебя авто не в таком плохом состоянии, чтобы в моторном отсеке сопли проводов всяких от аккумулятора висели.
Короче, нужно искать цепи подключеные напрямую. Желаю найти!
P.S. Иногда у некоторых авто после выключения зажигания задние стопари гореть остаются постоянно или лампы заднего хода из-за неправильно подключенных или сломанных концевиков на педалях и рычагах. Но эти цепи обычно через предохранителили идут. Но на всякий случай обрати внимание на задние фонари авто.
Masterhammer
Постоянный участник
Сообщения 27 Реакции 0 Город Россия, Пятигорск Авто VW Passat B3 1.8 16V KR 1990 г.
Дополнительного оборудования в авто нет, кроме сигналки, газовой установки и радар-детектора (включается с зажиганием). Магнитола древняя, отключается поворотом ручки регулятора громкости (до щелчка). Стопари четко отключаются, свет в багажнике тоже отключается четко (при открытом багажнике потребление около 600 мА), под капотом наколхозили (ещё до меня) какие-то релюшки, висящие на расширительном бачке (я так понимаю, что они отключают бензонасос при переключении на газ). Салонный свет работает исправно, всё четко отключается. Никакого ара-тюнинга типа подсветки подкрылок и арок нет
P.S. Странно, купил 2 разных ареометра (Alca и российского производителя), зарядил аккум до режима поддержания заряда (зарядное полностью автомат), подождал немного и померял — плотность электролита оба ареометра кажут 1.22 — 1.23. Маловато будет, если учесть, что раз в неделю делаю полную профилактическую зарядку, да и ему-то всего несколько месяцев от роду (Westa Premium)
jeck
Оракул
Сообщения 3 114 Реакции 448 Город Сергиев Посад Авто ВАЗ-21013, АЗЛК-214122, Passat B4 2E 1994, Volvo V50 2,4 2005 — проданы, Volvo XC70II 3,2 2009
JIEXA-sar написал(а):
300 мА не критично, но многовато.
Ну ни фига себе многовато! Норма — 40мА. Почти в 10 раз больше нормы!
Автору — идти в ФАК на САЙТ. Читать про «ток покоя», искать прожорливого потребителя. И разбираться, почему он так прожорлив.
И генератор нужно чинить. Он в разряде не виноват, конечно, но нормальное напряжение бортовой сети 14,2 В. 13,7 — это мало. Полвольта в данном случае — большая величина, так как сравнивать нужно не с 0, а с напряжением аккумулятора (для зарядного тока ЭДС аккумулятора встречная по отношению к ЭДС генератора). То есть 14,2 — 12,8 = 1,4 В — это напряжение заряда при полностью заряженном аккумуляторе. А 13,7 — 12,8 = 0,9 В в твоем случае, почти что половина от нормы.
А заряжать аккумулятор раз в неделю — это мазохизм даже на ТАЗике!
Как проверить, почему разряжается аккумулятор
Сталкивались ли вы с такой ситуацией, когда точно уверены, что АКБ полностью заряжена, но при этом автомобиль упорно не желает заводиться? Наверняка это знакомо практически каждому автолюбителю. Чтобы не остаться без транспортного средства в самый неподходящий момент, нужно выяснить причину неисправности.
Сталкивались ли вы с такой ситуацией, когда точно уверены, что АКБ полностью заряжена, но при этом автомобиль упорно не желает заводиться? Наверняка это знакомо практически каждому автолюбителю. Чтобы не остаться без транспортного средства в самый неподходящий момент, нужно выяснить причину неисправности.
Первые пути решения проблемы
Для начала нужно убедиться, что неисправность кроется именно в аккумуляторе, а не других узлах автомобиля. Проверку проводят следующим способом: АКБ оставляют в состоянии покоя со снятой клеммой. Если за несколько дней она не разрядится — значит, причину нужно искать в самом авто.
Если же аккумулятор садится даже без нагрузки до напряжения ниже 12,0–12,3 вольт, это говорит о том, что он уже слишком старый и исчерпал свой ресурс. Его пластины либо осыпались, либо покрылись слоем сульфата. Такая АКБ уже не подлежит восстановлению или ремонту.
Поиск причин при исправном аккумуляторе
Итак, если сам по себе аккумулятор не разряжается, настало время выяснить причину его неисправности. Утечки тока можно искать в:
- Освещении салона. Бывает такое, что не все лампочки автоматически выключаются после закрытия салона автомобиля. Следовательно, как минимум всю ночь они будут гореть и разряжать аккумулятор дальше. Поэтому первым делом начните осмотр автомобиля именно с освещения. Их может набраться около десятка: 3-4 в салоне, и по 1-2 в багажнике, бардачке, а также под капотом. Даже если упустить из внимания всего один из них, он будет гореть без вашего ведома и и может разрядить АКБ всего за пару дней.
- Розетках. Современные авто снабжены розетками, которые находятся в багажнике, задней части салона и подлокотниках. Ваши пассажиры могли включить подзаряжаться какое-либо устройство, и именно оно потиху садит вам аккумулятор.
- Магнитоле. Существуют музыкальные проигрыватели и радиоприемники, которые даже в выключенном состоянии продолжают подпитываться от сети. Такие устройства необходимо полностью снимать с приборной панели на ночь.
- Ремонтных работах. Если вы что-то заменяли или устанавливали самостоятельно, то могли затем неправильно переподключить электрическое оборудование, из-за чего какое-либо устройство и после выключения зажигания продолжает потреблять энергию.
Обратите внимание! Электроника — дело тонкое, а потому при возникновении неисправностей всегда лучше обратиться на СТО к профессионалам, которые имеют специальное оборудование для нахождения и устранения причин неисправности.
- Емкости аккумулятора. Каждый производитель автомобилей советует ставить на свои машины АКБ с определенной емкостью. Иначе, если вы впоследствии будете устанавливать дополнительную электронику, АКБ с ней попросту не справится.
- Загрязнении. Иногда причиной утечки тока может стать скопившаяся грязь, которой покрывается цепь, проводка генератора, поверхность АКБ и др.
Как обнаружить неисправность
Вооружившись мультиметром, вам необходимо измерить силу цепи. Она не должна превышать 120-130 мА. Если же вы наблюдаете превышение — переходим к следующему этапу.
Теперь необходимо изучить состояние каждого предохранителя при выключенном двигателе. Для этого отсоедините провод от минусовой клеммы батареи и подключите мультиметр в образовавшийся разрыв. Если устройство покажет резкое снижение показателей — виновник, который садит вашу АКБ, найден.
Обратите внимание! Каждый предохранитель, который вы проверяете, необходимо в обязательном порядке вернуть на место. Они обладают разными номиналами и не взаимозаменяемы друг с другом.
Если причина кроется не в предохранителях, далее следует заняться стартером, генератором и системой зажигания. Однако если вы не уверены в своих, силах всегда лучше доверить свое авто профессионалу, чтобы не пришлось потом, как скупому из пословицы, платить дважды.
Аккумулятор быстро разряжается на авто: причины
Перед тем, как понять причину того, почему разряжается аккумулятор, стоит начать с азов. Аккумулятор в машине выполняет три основные функции.
- Обеспечивает необходимый уровень тока для запуска двигателя.
- Помогает генератору справиться с повышенными нагрузками.
- Обеспечивает током потребители при выключенном моторе.
В этом функционале могут крыться и причины того, почему быстро разряжается аккумулятор даже в новой машине.
Прошлой зимой, приехали мы на рыбалку, на один очень перспективный дальний пруд. Водоём не разочаровал, день пролетел незаметно, и уже когда смеркалось (прямо по М. Задорнову), мы поняли, что утром не выключили габаритные огни. Нас спасли горка, и тот факт, что машина был на МКПП, иначе было бы “туго”, ибо на 50 км ни души, да и “смеркалось”. Банальная причина того, что аккумулятор быстро разрядился – обычная невнимательность, но давайте поговорим о менее очевидном.
Почему быстро “садится” аккумулятор в машине?
Длительные простои и частые непродолжительные поездки. Генератор призван обеспечивать адекватную подзарядку аккумулятора на средних и длинных пробегах. Если мы передвигаемся “короткими рывками” от дома до работы и от супермаркета до спортзала в пределах пары кварталов, и так день за днём — АКБ не будет получать эквивалентной подпитки, а значит, он будет разряжаться. Вывод очевиден – чтобы аккумулятор не «садился», машина должна ездить.
“Кривые” дороги. Следует держать под контролем качество закрепления самого аккумулятора в посадочном месте и плотность прилегания контактов. Постоянная “болтанка” приводит к потерям тока в сети и даже повреждению самого аккумулятора и это еще один фактор, почему он может разряжаться.
Нагрузка на бортовую сеть. Если водитель уверен в качестве проводки и батареи, проезжает достаточные расстояния, а аккумулятор всё равно часто разряжается, стоит обратить внимание на гаджеты, подключаемые к прикуривателю и другие нештатные потребители тока. И если их отключение не приводит к нормальной работе аккумулятора, то причину неисправности надо поискать по следующим направлениям.
Проблемы с генератором. Наиболее очевидной и несложной проблемой, почему быстро разрядился аккумулятор в машине, является износ или ослабление натяжения ремня привода генератора. Однако это не страшно, если к нему можно получить лёгкий оперативный доступ, что характерно далеко не для всех моделей автомобилей. Также, достаточно часто выходят из строя регулятор напряжения и диодный мост. Если проблемы с ремнём, зачастую, можно выявить “аудио-визуально” (свисты, стуки, физический износ), то внутренние неисправности можно определить с помощью мультиметра. После запуска стандартного оборудования и дополнительных приборов, напряжение в сети должно быть равно 13-14В. Если это показание меньше, заряда необходимого уровня не поступает — генератор неисправен.
Утечка электрического тока. Окисленные контакты, нарушенная изоляция проводов и разного рода неисправности, также способствуют тому, что исправный аккумулятор быстро разрядился. Определить наличие подобной утечки можно с помощью того же мультиметра. Для этого нужно выключить зажигание, опустить стёкла и закрыть двери машины (при этой процедуре блокируется центральный замок) и отключить все потребители. При измерении, нормальное значение силы тока составляет 15 — 70 мА. “Виновника” утечки, обычно, находят, последовательно вытаскивая предохранители.
Короткое замыкание в аккумуляторе. В народе говорят — “аккумулятор ссыпался”, что отражает скопление в его полости частиц свинца или шлама, собственно и являющихся причиной “коротыша”. В любом случае, с батареей, отработавшей свой срок, нужно расставаться без сожалений.
Мороз. Низкие температуры способствуют усиленной разрядке. Раньше можно было часто встретить водителей, несущих аккумуляторы на ночь в домашнее тепло. Однако в современных машинах крайне нежелательно “дёргать” аккумулятор туда-сюда — сбрасываются настройки, велик риск “глюков” электроники и т.п. Чтобы не иметь подобных проблем зимой, да и летом, можно приобрести качественный AMG — аккумулятор, отдающий 600 — 800 Ач при запуске холодного двигателя. Изначальная дороговизна батареи компенсируется сроком службы в 12-15 лет. Также, в лютый мороз, можно периодически прогревать машину с помощью системы дистанционного запуска или вручную. К счастью, в центральной полосе, не так уж часто и долго держатся двадцатиградусные морозы.
Заключение
Итак, вряд ли найдётся водитель, у которого разок — другой не “садился” аккумулятор. Это не большая беда, если есть где, чем и у кого подзарядиться или “прикурить”. А вот если аккумулятор в машине разряжается систематические — повод выявить их причину и запускать этот процесс точно не стоит. При повседневной эксплуатации, стоит помнить про несколько несложных правил.
- В режиме “коротких бросков” по городу, стоит заряжать аккумулятор посредством ЗУ, в режиме — раз в три месяца летом и раз в месяц — зимой.
- В обслуживаемых аккумуляторах, нужно держать под контролем уровень электролита (выше пластин) и его плотность ( 1,27–1,29 г на см3).
- Батарею нужно содержать в чистоте и соблюдать все предписания, указанные в инструкции к ней.
- Если автомобиль не планируется эксплуатировать длительный срок, имеет смысл демонтировать АКБ и отнести её в тёплое сухое помещение.
- Дополнительные потребители электроэнергии (сигнализация, мультимедиа и т.п.) должны быть установлены квалифицированными специалистами.
Всегда стоит прислушиваться к работе мотора и других узлов и агрегатов, периодически заглядывать под капот и уж точно не следовать принципу “хороший стук наружу выйдет”.
Здоровья вам и вашему автомобилю. Удачи на дорогах.