Если не докрутить свечи зажигания что будет

Почему опасно самому устанавливать свечи зажигания в машине?

Выкрутить свечи зажигания и посмотреть на их контакты может каждый водитель. Эта операция кажется простой, однако нередко допускаются ошибки, которые впоследствии превращаются в серьезные поломки. Неправильно установленные свечи влекут за собой нарушения работы двигателя и приводят к повреждениям клапанов и поршней, что в конечном итоге оборачивается дорогостоящим ремонтом. Кроме того, свечи могут засорить камеры сгорания, что ведет к повреждениям стенок цилиндров. Как же устанавливать свечи зажигания, чтобы не столкнуться с этими проблемами?

В большинстве случаев свечи меняют по истечении определенного пробега комплектом. Обычно это происходит через 30 тысяч километров, хотя некоторые модели свечей могут отработать вдвое больше. Иногда водители экономят и меняют их по одной штуке, когда уже начинаются перебои с работой мотора. В итоге возрастает риск частых перебоев в работе мотора, который чаще начинает троить и даже иногда теряет мощность.

Лучше всего использовать фирменные свечи, рекомендованные производителем автомобилей. Их подбирают по каталогам запчастей с использованием VIN-номера автомобиля. Нельзя покупать свечи на глаз, подбирая примерно похожий размер резьбы. Даже одинаковые на вид свечи имеют разные характеристики. Они могут выдавать неправильную искру, что нарушает работу мотора.

Перед заменой свечей необходимо вычистить пыль и песок в колодцах с помощью компрессора или пылесоса. Если мусор попадет через отверстия в камеры сгорания, то велик шанс повреждения стенок цилиндров при работе мотора.

Нельзя ронять свечи

Свеча — это хрупкое изделие, требующее бережного обращения. Ее нельзя ронять, из-за чего может быть поврежден керамический изолятор или боковой электрод. При изменении зазора между электродами начинаются перебои в работе мотора и в худших случаях даже пропуски зажигания. Искры, которая образуется в таких условиях не всегда достаточно, чтобы поджечь топливную смесь. Недогоревшее топливо вместе с выхлопными газами выбрасывается в систему выпуска и попадает в каталитический нейтрализатор, где происходит их дожиг. Как следствие, растет температура, повреждаются ячейки технического узла.

Расколотый изолятор грозит другими проблемами. При нагревании трещина расширяется и может расколоть керамику на несколько частей, которые рискуют отвалиться и попасть в зазор между стенкой цилиндра и поршнем. В этом случае появляются задиры, и мотор потребует дорогостоящего ремонта. Придется снимать навесное оборудование и демонтировать головку цилиндров.

Вопрос-ответ

Использование специального инструмента

При закручивании свечей необходимо соблюдать момент затяжки. Часто для установки используется штатный ключ, который не всегда позволяет установить детали правильно. А незакрученная свеча несет угрозу мотору так же, как и перекрученная.

Помогает точно выбрать момент динамометрический ключ. Лучше всего подходит щелчковый вариант. При достижении необходимого значения крутящего момента он издает щелчок.

Перед покупкой ключа надо обратить внимание на предельный момент силы для штатной свечи, который указывается на упаковке. Лучше использовать ключ с немного меньшим моментом силы, потому как при нанесении защитной смазки свеча затягивается легче. Хорошие ключи стоят в пределах 5000 рублей.

Что будет, если не дотянуть

Если свеча вкручена не до конца, ее резьба соприкасается с крышкой ГБЦ не по всей поверхности, отчего нарушается отвод тепла.

Если свеча некрепко сидит в колодце, то при вибрациях мотора она ослабевает еще больше, что приводит к повреждениям резьбы. Давление в цилиндре во время сгорания топливной смеси падает, двигатель работает неровно, его мощность снижается. Возможен даже отстрел детали. Под капотом раздается громкий хлопок, и мотор с треском начинает троить.

Что будет при перетяжке

Если затягивать свечи слишком сильно, то резьба вытягивается и повреждается. Металл деформируется. Между корпусом и изолятором появляются микрополости, из-за чего ухудшается теплоотвод. Свеча перегревается, и есть риск образования так называемого калильного зажигания.

Это явление, при котором, помимо основного очага воспламенения от искры свечи, может возникать побочный, опережающий первый по времени. Из-за накаленной свечи подрыв смеси происходит раньше, то есть в момент хода поршня в верхнюю точку. В итоге мощность мотора падает, растут нагрузки на детали мотора, увеличивается температура двигателя. Калильное зажигание приводит к серьезным повреждениям мотора.

Распознать его можно по звонкому стуку при работе мотора.

Узнать, что свеча перетянута, можно по толщине уплотнительного кольца. Она измеряется штангенциркулем. При правильном моменте затяжки уплотнительное кольцо сжимается до штатной толщины. Если она больше — вы не дотянули. Если меньше — перетянули.

Хотеть – не значит мочь: почему менять свечи не так просто, как это кажется

Многие уверены, что менять свечи зажигания совсем не сложно. Пожалуй, проще только заменить воздушный фильтр. И всё-таки некоторые делают это не совсем правильно, непреднамеренно сокращая ресурс мотора некоторыми ошибками (причём и воздушных фильтров это тоже касается – с ними тоже есть тонкости). Как вы уже поняли, опытные автовладельцы сейчас могут посчитать всё нижесказанное стёбом и поискать что-то более интересное, а вот тем, кто только встаёт на путь самостоятельного обслуживания своего автомобиля, рекомендуем устраиваться поудобнее.

Дисклеймер

Без дисклеймера нынче никак. Поэтому предупреждаю сразу: если опыта нет никакого, сейчас самое время выйти на улицу к своей и машине и попытаться хотя бы найти, где эти свечи стоят. Были, конечно, прекрасные времена, когда провода из крышки трамблёра шли прямиком на свечи, которые тоже стояли на виду. Сейчас некоторые вещи изменились, поэтому прежде, чем махнуть эти свечи за пять минут, надо убедиться, что для этого не придётся снимать, например, впускной коллектор. Это не всегда просто, поэтому для начала желательно посмотреть, как это делают профессионалы. Иногда трудно правильно снять индивидуальную катушку зажигания, которая стоит прямо на свече, а ещё могут возникнуть сложности и у тех, кому захочется поменять свечи на моторе V8 или, скажем, оппозите. Там некоторые свечи стоят так далеко и неудобно, что долезть до них – то ещё развлечение.

Что нужно?

Давайте сразу скажу пару слов про инструмент. Понятно, что ничего не получится сделать без свечного ключа. Шарнирный он будет, трубчатый или еще какой – не суть, это дело вкуса. И не столь важно, каким образом он будет держать свечу: резиновым колечком, магнитом или пружиной. Главное, правильно подобрать размер, потому что ключи бывают разными: 14 мм, 16 мм (наиболее распространённый), 18 или 21 мм. А ещё можно нечаянно купить какой-нибудь ключ на 22 мм, которым можно выкрутить свечи на, например, ЗИС-5, но не на Рапиде. Так что ключ нужен подходящий, а не первый попавшийся.

Второе – это чистая тряпка, а ещё лучше – баллончик сжатого воздуха. Как раз этими вещами обычно не пользуются, а зря.

Дальше всё зависит от того, как пойдёт процесс. Могут понадобиться и WD40, и, не дай бог, экстрактор. Чтобы не доводить ситуацию до крайней степени (до экстрактора), достаточно придерживаться следующих правил.

Аккуратно по одной

Первым делом желательно подождать, чтобы мотор остыл. В общем-то, это правило, но у меня как-то была машина, у которой выкрутить свечи на холодную было очень сложно (обычная Нексия с мерзким мотором G15MF), а вот на горячем моторе – легко. Но то Нексия, а мы говорим про нормальные машины.

Итак, мотор остыл. Дальше очень важно убрать как можно больше грязи, которая не должна попасть в свечные колодцы, а оттуда – в камеры сгорания. Поэтому берём тряпочку и протираем всё, что расположено в непосредственной близости от свечей. Конечно, было бы идеально довести до состояния «муха не сидела» и сами свечные колодцы, но тряпкой в них обычно залезть не получается. Вот тут поможет сжатый воздух (не думаю, что под рукой окажется компрессор, поэтому желательно продуть колодцы хотя бы воздухом из баллончика). Само собой, идеальной чистоты с ним не добиться, но то, что полетело бы внутрь мотора в первую очередь, он всё же сдует. Детское правило «чуть-чуть не считается» для двигателя и мусора не работает абсолютно: даже немного пыли, попавшей в камеру сгорания, очень сильно сократят ресурс мотора. И очень жаль, что про это многие забывают.

После того, как относительный порядок наведён, можно снимать высоковольтные провода. Если опыта мало, лучше снимать их по одному: иначе можно перепутать их последовательность. Не стоит тянуть за сам провод, гораздо лучше будет снимать его за насвечник. После того, как провод с лёгким «чпоком» будет снят со свечи, последнюю можно откручивать.

Тут возможны только два варианта: либо свеча откручивается, либо нет. В первом случае всё хорошо, во втором… Теоретически, конечно, можно залить немного «вэдэшки» (на холодном моторе) и посмотреть, что получится. Помогает это редко, но вдруг. Если же свеча упорно не двигается, эксперимент лучше прекратить и поехать в сервис. Иначе можно сломать свечу, и тогда без экстрактора вытащить её остатки будет очень сложно. Пусть этим занимаются профессионалы.

Во время установки новой свечи нужно быть ещё более аккуратным. В некоторых моторах свечные колодцы такие глубокие, что рукой вставить свечку не получается, и её приходится вставлять в ключ, а уже им лезть в колодец. Тут важно попасть свечой в отверстие, а не лупить её боковым электродом по дну колодца. Во-первых, в таких глубоких колодцах с большой вероятностью остаётся мусор, который этой свечой успешно сгребается в камеру сгорания, а во-вторых, удары электродом меняют зазор. Это, конечно же, тоже плохо. Поэтому лучше действовать аккуратно и не торопиться.

С каким усилием затягивать свечу? Это вопрос философский, религиозный и даже немного риторический. Обычно все просто тянут от руки, а там – как затянется. На самом деле все производители указывают точный момент затяжки. Обычно он не превышает 25 Нм, но точно эту информацию можно узнать из рекомендаций производителя свечи. Жалко, что этого почти никто не делает. Более того, многие не верят, что неправильный момент может как-то серьёзно повредить. На самом деле, он сделать это способен.

Если свечу не дотянуть, она будет перегреваться. Звучит странно, но это факт: вывод тепла будет затруднён из-за неполного прилегания деформируемой металлической шайбы. Отсюда и калильное зажигание, и выход из строя самой свечи и высоковольтного провода (точнее, его наконечника). В худшем случае свеча может даже выстрелить из блока.

Если свечу перетянуть, то можно вытянуть корпус свечи, что приведёт к прорыву газов между корпусом и изолятором. В общем, тоже ничего хорошего. Поэтому очень важно запомнить: без соблюдения момента затяжки гарантировать правильную работу свечи невозможно.

Что делать, если под рукой нет динамометрического ключа? Главное – не отчаиваться. Производители свечей знают, что никто эти свечи не затягивает таким ключом, поэтому почти всегда рисуют на упаковках картинки-подсказки. Обычно на них показа свеча и написано что-то типа «1/2» или «3/4». Это означает, что после затяжки свечи рукой её нужно провернуть ключом ещё на половину оборота (180 градусов) или на три четверти (270 градусов). В этом случае момент затяжки будет выбран правильно. Но только при соблюдении как минимум трёх условий.

Первое – это первоначальная затяжка от руки. Свечу вообще нежелательно вкручивать ключом: можно что-то напутать и погнать её не по резьбе. Глупый, но сильный человек резьбу сорвёт легко, поэтому свечи всегда закручивают от руки, а ключом их только затягивают. Поэтому, кстати, резьба должна быть чистой. Понятно, что от руки – это не обязательно пальцами, можно и ключом-трубкой (если глубина колодца не позволяет сделать это рукой), но безо всяких рычагов и воротков.

Второе – это наличие смазки. Производители свечей обычно не рекомендуют смазывать резьбу свечи. Обратите на это внимание: если использовать смазку тогда, когда производитель этого делать не советует, момент затяжки получится больше рекомендованного. А это, как я уже говорил, плохо. Поэтому любителям смазать резьбу для правильной затяжки лучше ориентироваться как раз-таки на количество оборотов после вкручивания свечи, а не на динамометрический ключ.

Ну и третье. Рекомендации разряда ½ или ¾ оборота работают только для новых свечей. В этом случае учитывается деформация уплотнительной шайбы свечи, которая существенно сжимается и является, по большому счёту, одноразовой. Если ввернуть свечу с уже деформированной шайбой (то есть повторно), необходимости тянуть ещё пол-оборота нет: сжиматься там уже нечему, и получится заметный перетяг. Тут лучше поступить обратным образом: ориентироваться на динамометрический ключ, а не на количество оборотов, нарисованных на упаковке свечи.

Наконец, остаётся последний вопрос: надо ли смазывать наконечники проводов или катушек, которые надеваются на свечи? Тут однозначного ответа нет. Но можно сказать точно: лучше не смазывать ничем, чем смазывать каким-нибудь силиконом (который может очень хорошо приклеить катушку к изолятору свечи) или засыпать все токопроводящим графитом (там результат может быть непредсказуемым). А вот какой-нибудь фторопластовой или тефлоновой смазкой пользоваться можно, хуже от этого не будет.

Облом при выкручивании. Главные фатальные ошибки при обращении со свечами зажигания

Сначала разберемся с тем, что будет, если свечи не менять десятки, а то и сотни километров. Наибольшей ходимостью, как известно, обладают качественные и соответственно дорогие свечи. Это прежде всего платиновые и иридиевые изделия, а также свечи, электроды которых изготовлены из сплава платины и иридия. Альтернатива им — более доступные медные или хромоникелевые модели. Лучшие образцы иридиевых свеч допускается использовать до 120 тыс. км. Свечи с платиновым наконечником служат, как правило, до 100 тыс. км. Бюджетные же, медные или хромоникелевые, свечи рекомендуется менять на 25 тыс. км при рекомендованных 50 тыс. км, особенно если вы заметили характерные загрязнения в виде нагара в области зазора, а также механические сколы на изоляторе. Насторожить должны также нестабильные обороты коленвала, детонация двигателя и повышенная дымность выхлопа.

Если проигнорировать эти сигналы, может произойти, к примеру, детонация в камере сгорания двигателя. При сильной детонации мотор испытывает тепловые и механические перегрузки, из-за которых могут обгореть кромки поршней и прокладки головки блока цилиндров. Из-за микротрещин в керамическом изоляторе его крошечный кусочек может также угодить в цилиндр и вызвать задиры на поверхности его стенок. Кроме того, при неисправных свечах несгоревшая смесь может попадать на соты каталитического нейтрализатора, уменьшая его ресурс.

Что же будет, если свечи менять неправильно? Начнем, на первый взгляд, с несерьезных огрехов. Например, свечу при замене можно банально уронить на пол. В этом случае высок риск повредить боковой электрод или керамический изолятор и спровоцировать в дальнейшем перебои в работе мотора.

Не следует также выкручивать свечи на горячем моторе. Он должен остыть как минимум до 50 градусов (не должен обжигать руку). В противном случае велики шансы повредить резьбу в головке блока.

Также очень важно очистить свечной колодец от грязи и пыли при любых манипуляциях со свечами. Ведь если неаккуратно вывернуть свечу на грязном блоке, пыль, песок и грязь могут просочиться в свечное отверстие, а затем в цилиндр, где будут уродовать его стенки. Поэтому, прежде чем браться за инструмент, снимите со свечей колпачки и промойте углубления автохимией, после чего для надежности продуйте свечной колодец сжатым воздухом или очистите пылесосом.

Свеча зажигания также может обломиться при ее выкручивании. Такие случаи, кстати, не редки и связаны или с браком, или некорректными действиями ремонтников или самого владельца. Если свеча прикипела, не стоит прилагать чрезмерные усилия по ее вывинчиванию, а вместо этого необходимо провести подготовительную работу. Область, где находится такая свеча, заливают WD-40 и оставляют откипать на несколько часов. Следующий этап – обстукивание свечи, для чего прилагаются легкие усилия. Зачастую таких манипуляций бывает достаточно. В противном случае применяется специальный вороток, повышающий усиление.

Если же свеча при выкручивании все же сломалась, шестигранник и часть изолятора, как правило, остаются в руке, а резьбовая часть – в головке блока цилиндров. В перспективе, таким образом, маячат снятие ГБЦ и высверливание остатков свечи. Специалисты используют для этого так называемый экстрактор – специальный ключ, который вкручивают в поврежденную свечу.

Еще одна грубая ошибка при замене свечей – их неправильная затяжка. Если недотянуть, то из-за недостаточного теплоотвода свеча в результате перегреется, что чревато выгоранием электродов и разрушением изолятора. Или, скажем, свеча может разболтаться из-за вибраций в колодце и со временем вылететь из посадочного отверстия, повредив резьбу. Если же перетянуть, можно повредить керамический изолятор, что приведет к пропускам зажигания или того хуже – появлению трещин в керамике. Вывод очевиден: вооружитесь динамометрическим ключом! За его отсутствием следует закрутить свечу вручную, а затем довернуть на 1/3 оборота.

Наконец еще одна частая ошибка – выкручивание свечей без свечного ключа. Случается, что его не оказывается под рукой и «умельцы» вооружаются, к примеру, высокой головкой подходящего размера. Однако при этом свеча, как правило, падает на дно колодца, поскольку в отличие от специализированного ключа такой инструмент не имеет фиксатора для удержания свечи. При падении свечи может быть погнут боковой электрод, что приведет к уменьшению зазора. По той же причине не стоит пользоваться примитивными моделями свечных ключей.

array(14) < ["ID"]=>string(7) "1633462" ["CODE"]=> string(90) "oblom-pri-vykruchivanii-glavnye-fatalnye-oshibki-pri-obrashchenii-so-svechami-zazhiganiya-" ["DATE"]=> string(19) "20.09.2022 16:38:21" ["DATE_ACTIVE_FROM"]=> string(19) "20.09.2022 16:38:21" ["DATE_ACTIVE_TO"]=> NULL ["NAME"]=> string(156) "Облом при выкручивании. Главные фатальные ошибки при обращении со свечами зажигания " ["PREVIEW_TEXT"]=> string(629) "Свечи зажигания на бензиновых машинах – это, как всем известно, расходник, сроки замены которого варьируются как от качества самих свечей, так и от особенностей эксплуатации – особенностей топлива, манеры и условий езды и так далее. «Автомобиль года в России» рассказывает, какие ошибки не следует допускать при использовании и замене свечей." ["PREVIEW_PICTURE"]=> string(55) "/upload/iblock/8cd/8cdab73c7618faf17952ea977983cb91.jpg" ["DETAIL_TEXT"]=> string(9634) "

Свечи зажигания на бензиновых машинах – это, как всем известно, расходник, сроки замены которого варьируются как от качества самих свечей, так и от особенностей эксплуатации – особенностей топлива, манеры и условий езды и так далее. «Автомобиль года в России» рассказывает, какие ошибки не следует допускать при использовании и замене свечей.

Сначала разберемся с тем, что будет, если свечи не менять десятки, а то и сотни километров. Наибольшей ходимостью, как известно, обладают качественные и соответственно дорогие свечи. Это прежде всего платиновые и иридиевые изделия, а также свечи, электроды которых изготовлены из сплава платины и иридия. Альтернатива им - более доступные медные или хромоникелевые модели. Лучшие образцы иридиевых свеч допускается использовать до 120 тыс. км. Свечи с платиновым наконечником служат, как правило, до 100 тыс. км. Бюджетные же, медные или хромоникелевые, свечи рекомендуется менять на 25 тыс. км при рекомендованных 50 тыс. км, особенно если вы заметили характерные загрязнения в виде нагара в области зазора, а также механические сколы на изоляторе. Насторожить должны также нестабильные обороты коленвала, детонация двигателя и повышенная дымность выхлопа.

" ["DATE_CREATE"]=> string(19) "20.09.2022 16:48:32" ["ICON"]=> NULL ["BLOG"]=> string(4) "8054" ["NUM_COMMENTS"]=> string(1) "0" ["URL"]=> string(101) "/autonews/oblom-pri-vykruchivanii-glavnye-fatalnye-oshibki-pri-obrashchenii-so-svechami-zazhiganiya-/" >

Смотрите, как не надо менять свечи (и как надо)

Эта простейшая операция, которую многим приходилось выполнять своими руками, включает в себя несколько обязательных правил, которые стоило бы соблюдать, чтобы не попасть на серьезные неприятности. Для кого-то наши рекомендации станут повторением пройденного, а для кого-то — советами, которые стоит запомнить. Ведь как бы ни была надежна современная техника, а в жизни бывает всякое.

В качестве «подопытного» мы взяли Volkswagen Golf седьмого поколения с двигателем 1,4 TSI — этот мотор используется на широком ряде моделей. Нюансов демонтажа катушек зажигания касаться не будем (их вы можете посмотреть в нашем видео), а приведем краткий свод правил, пригодных для всех современных моторов.

Правила замены свечей зажигания

Все головки для выкручивания свечей в современных двигателях — тонкостенные; их легко распознать по идущему в комплекте ключу 3/8″. Головки, сделанные по прежним стандартам, с ключом 1/2″, для нынешних моторов не подойдут, потому что не поместятся в свечной колодец.
Чтобы можно было достать свечу из свечного колодца, нужно использовать головку с удерживающим механизмом — резиновая вставка, магнит или пружина.
Опускать свечу в колодец нужно аккуратно, медленно, чтобы случайно не уронить ее и не повредить боковой электрод.
Если закрутить свечу слишком слабо, в процессе работы теплоотвод от нее будет столь мал, что свеча перегреется, и это вызовет калильное зажигание.
Перетягивать тоже нельзя: вы можете повредить керамический изолятор, что приведет к пропускам зажигания.
Чтобы избежать ошибок в предыдущих двух пунктах, смотрите рекомендуемый момент затяжки свечи на ее упаковке, а во время установки пользуйтесь динамометрическим ключом.

Выполняя эти правила, вы легко избежите всех сложностей при замене свечей зажигания. Остальные процедуры не представляют сложности — сборка производится в порядке, обратном разборке.

То, что вам точно пригодится в межсезонье, так это бюджетный способ защиты мотора от грязи.

Видео: Youtube, канал «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!