9.7.8 Проверка и замена коммутатора
При работе коммутатора выделяется большое количество тепла. Кроме того, “масса” коммутатора подсоединяется через его радиатор. Поэтому периодически очищайте радиатор коммутатора от пыли и грязи для улучшения теплоотдачи.
1. Отсоедините от клеммы “К” катушки зажигания коричневый провод с красной полосой (провод идет к контакту “1” коммутатора).
2. Подключите этот провод к контрольной лампе, рассчитанной на 12 В, мощностью 3 Вт. Другой контакт лампы подключите к клемме “К” катушки зажигания. Проверните двигатель стартером, при этом лампа должна замигать. Если лампа не загорается, замените коммутатор.
Данный метод проверки позволяет проверить, подает ли коммутатор управляющие импульсы на катушку зажигания. Более точную проверку (величину длительности и форму импульсов) коммутатора надо производить на специальном стенде.
3. Для замены коммутатора (см. примечание ниже) отсоедините колодку с проводами от коммутатора зажигания, отжав отверткой пружинную скобу на колодке.
Перед снятием коммутатора отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.
Ремонт коммутатора автомобиля Ауди 80
Замена и ремонт коммутатора – необходимость, с которой может столкнуться абсолютно каждый автолюбитель, в том числе владеющий транспортным средством с карбюраторным двигателем. Многие думают, что в последнем сломаться чему-то сложно. Однако это не так – проблемы может создать коммутатор, что особенно хорошо знают владельцы Ауди 80 Б 3. Многие автомобилисты сталкивались с такой ситуацией: машина едет отлично, не барахлит, не издает ненужных звуков, а потом в один момент перестает заводиться. Не стоит паниковать – все решаемо.
Если дело в коммутаторе
Вначале необходимо удостовериться, что сбой дает действительно коммутатор. Ведь проблема может лежать совсем в другой плоскости…
Если барахлит зажигание, для начала надо проверить наличие искры в свечных проводах. В нашем случае она отсутствует. Теперь плавно перемещаемся к центральному проводу. Тут уже ситуация другая: свеча катушкой пробивается, но не справляется с разрядником в 25 киловольт. Это означает, что произошла внутренняя утечка. Для устранения этой проблемы в такой простой машине, как Ауди 80 даже не понадобится каких-то сверхсложных приборов. Попробуем поставить вместо «родной» детали катушку от «Жигулей», и вновь запустить двигатель. Если результат отрицательный, пробуем снова проверить искру – безрезультатно. Выходит, катушка абсолютно не причем. Для дальнейшей диагностики берем осциллограф и датчик тока.
Соединяем последний с каналом первого, и одеваем на плюсовой провод катушки. Далее заводим автомобиль, и сразу же замечаем повреждение – прибор показывает наличие напряжения, чего быть не должно, так как на выходе напряжение обязательно должно быть нулевым. В нашем же случае прибор показывает 360 милливольт, то есть в автомобиле через обмотку катушки проходит ток силой 3,6 ампера. Теперь мы с абсолютной уверенностью можем назвать корень проблемы, а именно – коммутатор Ауди 80.
Меняем коммутатор
Приступаем к устранению неисправности. Для этого демонтируем коммутатор. На вопрос: «Где он находится?», отвечаем: под обшивкой левее левой ноги водителя. Чаще всего причина его плохой работы является то, что на коммутаторе скапливается влага. Иногда природой проблемы становится окисление корпуса.
Чтобы точно удостовериться в причине, этого надо немного покопаться в проблемной детали. Если видим остатки резинового компаунда, который раньше распространялся на всю внутреннюю полость, это означает, что коммутатор был не «родной». Известно, что на оригинальных деталях эта самая полость залита желеобразным бесцветным веществом, которое как раз таки защищает поверхность от влаги. Хотя самыми распространенными повреждениями является разрыв контактов или сбои, связанные с температурой.
Полезная статья: Как проводить замену сальников ауди 80 б4
Теперь всего лишь нужно заменить поврежденный коммутатор на новый, после чего сделать последние проверки в работе автомобиля.
Пошаговая замена выглядит следующим образом:
- Приобретается оригинальная модель центрального коммутатора.
- Поднимается крышка, и отсоединяются петли.
- Придавливаются левая и правая скобы на коммутаторе, после чего извлекается вставной элемент с проводами.
- Переключаются провода со старого коммутатора на новый.
- Вставной элемент ставится на место.
Проверка после замены
После вышеописанного делаем уже знакомую нам прокрутку стартером, не отсоединяя центральный провод от разрядника. Как и следовало ожидать, искра появилась. Теперь нужно сделать проверку осциллографом, но задействовав сразу два канала, а не один, как раньше. Первый канал будет взаимодействовать с напряжением на клемме первой катушки, в то время как второй – с бесконтактным датчиком тока. Заводим автомобиль. Напряжение показывается где-то на уровне 12 вольтам, в то время как ток, проходящий через обмотку катушки, равен нулю.
Делаем ещё одну прокрутку стартером, в результате чего ток коммутатора находится между 0 и 6 амперами, а на экране представлены интервалы ограничения и накопления тока.
Осталось вставить в крышку распределителя центральный провод, завести машину.
Пошаговая инструкция по установке нового коммутатора на Ауди 80. Однако в видео рассказывается способ установки неродного коммутатора, а устройства от автомобиля ВАЗ.
Не идет сигнал на комутатор(((
Ауди Клуб — это крупнейшее сообщество владельцев и любителей автомобилей марки Audi в России. В нашем клубе можно почитать свежие новости и статьи из мира Audi, получить ответ на форуме на любой вопрос и найти проверенного партнера по ремонту, дооснащению и тюнингу вашего автомобиля Audi
Some XenForo functionality crafted by Hex Themes.
- Главная
- Обратная связь
- Помощь
- Условия и правила
- Политика конфиденциальности Xeno Gamers is lurking in your source, powering your sites 😀
- Вверх
Неисправность коммутатора зажигания
Приветствую сообщество!
Напишу короткую запись об отказе коммутатора системы зажигания. Хоть написано об этом множество постов, но нигде нет описания всех симптомов.
Если модераторы посчитают, что еще один пост о многострадальном элементе электросхемы наших авто будет лишним — пусть удаляют.
Говорят, что коммутатор на 80-ках «дохнет» очень часто, но у меня за неполных пятнадцать лет владения машиной — это первый раз. По сути: Вчера нужно было съездить на машине по делам. При повороте ключа зажигания в положение «Зажигание включено», обратил внимание, что стрелки тахометра и спидометра не дернулись, как это было всегда. Завелась с пол-пинка, поехал.
Приехал, заглушил. Ехать обратно, начал заводить, никаких симптомов жизни, (соответственно) искры нет, двигатель даже не пытается запуститься. Но самое главное — это бензонасос не пускается. Притянули домой на буксире, начал разбираться, всё прозванивать. Все пути привели к коммутатору. Заменил его на время тем что было в наличии, а был коммутатор с ТАЗа какого-то. Машина с пол-оборота завелась. При этом не работает тахометр. И самое главное — после прогрева загорелась лампа давления масла на холостых оборотах. Чуть ногой трогаю педаль газа лампа и зуммер выключаются. Я чуть не «обделался», двигатель только неделю, как после капиталки. Думал — всё, кирдык.
Нашел на разборке другой коммутатор, установил, всё заработало. Тахометр стал показывать обороты, давление масла на холостых перестало пищать и масленка на приборке погасла.
Так вот, (кто-бы мог подумать?) что умерший коммутатор не дает запуститься бензонасосу и самое главное — на коммутаторе от ВАЗа доехать до СТО можно, но будьте готовы к тому, что может показать отсутствие давления масла. Я не знаю какая взаимосвязь между зажиганием и индикацией давления, по электросхемам я её не обнаружил.
Вот и всё, если это поможет кому-либо, то я буду рад.
Выполняю просьбу страждущих и отвечаю на вопрос о попытке починки коммутатора.
Высверлил заклепки, удерживающие две половинки блока, попытался их разъединить отверткой, на излом, снять пластиковую крышку.
Разодрал, как «Бог черепаху»…
Не разборная эта фигня. Сама керамическая плата приварена контактной сваркой к алюминиевому основанию — радиатору, всё это заполнено каким-то, похожим на сопли компаундом.
Ножи разъема вмонтированы в пластиковую крышку и контактами были припаяны или приварены к плате. При разъединении пластика с радиатором, половина деталей осталась под крышкой, половина — на плате. В общем смотрите фото и принимайте решение о возможности ремонта самостоятельно…
Ну и чтобы пост был совсем завершенным, раз его читают и интересуются посетители БЖ, то выложу несколько фотографий установки другого (не родного) коммутатора. Купил я его на разборке за 500 руб. и там-же проверил — всё работает. По крепежу он немного не подходил и не имел своего радиатора как на сгоревшем. Из-за этого сильно грелся, да и нужно было его прикрутить к корпусу, не век же ему на проводах висеть…
Мелкой наждачкой полирнул поверхности и радиатора и коммутатора и на КПТ-8 пришпандорил.