Зачем стучать по стартеру

Электросталь, Авангардный проезд 2

Тел. 8 915 332 65 85 8 916 519 32 68 Много интересного на других наших сайтах http://genrem.narod.ru http://geta1.narod.ru Наша почта get15@rambler.ru

Ремонт стартеров, снятие установка.

Стартер молчит, пока не постучишь

Аккумулятор нормальный, клеммы чистые и затянутые. Беру монтажку, и через монтажку молотком стучу по стартеру, и после этого он срабатывает, нормально крутит.

Обычно такое бывает, если кончились или зависли щетки стартера.

Ничего не поделаешь, придется снимать стартер – поменять щетки или очистить щеточный узел.

Может оказаться, что виновато втягивающее. Если при разборке видно, что щетки длинные, подвижные и хорошо прижимаются к коллектору, то значит виновато втягивающее, контакты в нем подгорели. Меняем втягивающее.

Если стартер с пробегом больше 150000 км, то надо менять и щеточный узел и втягивающее, будет дешевле, иначе через некоторое время снова придется снимать стартер.

Стартеры: как они устроены и как их ремонтировать

Стартер – самая «женская» деталь автомобиля! Ведь считается, что именно электрический запуск двигателя позволил прекрасному полу всерьез сесть за руль, ибо до его изобретения машину заводили ручной рукояткой, что было под силу не каждому мужику… При этом как механизм стартер не по-женски надежен и предсказуем, благодаря неженской же грубости и простоте конструкции, а поэтому редко доставляет проблемы владельцу новой машины в течение 3-5 лет её службы. Хотя немолодой стартер, конечно же, имеет право покапризничать, поскольку жизнь его нелегка! Узнаем, как он устроен, а после теоретической подготовки исследуем и отремонтируем захандривший «пускач».

История появления стартера

И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

На фото: Чарльз Кеттеринг

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.

Лиланд поклялся, что альтернатива ручному запуску будет найдена, и с распростертыми объятиями встретил Кеттеринга, чей стартер в рекламном проспекте «Model 30» пафосно назвал «World Wonder» – «мировым чудом»!

Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.

002

На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».

Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.

Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.

«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.

003

Пример ремонта стартера

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.

004

После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.

005

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

008

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

009

Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.

Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.

010

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).

В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…

011

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

012

Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.

013

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.

Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

А если неохота во всём этом разбираться, то можно доверить ремонт стартера во Fresh Авто Сервис.

Как и где постучать по стартеру если он не срабатывает При заводе раздается щелчок и тишина

Щелчок — это втягивающий механизм. (бочонок сверху стартера). Стучать по нему бесполезно — его разбирать надо, так как при втягивании именно он включает сам стартер (одновременно подтягивает бендекс (шестеренку которая раскручивает маховик) к маховику. Там может быть засран (окислен, опален) контакт. Второе — проверить проводку стартера — могли сгореть щетки, или замкнуть обмотку (хотя вряд-ли — у тебя тогда все бы погасло напрочь.

замкни рожковым ключем на втягивающем два болта с гайками. Получится напрямую включение стартера

по сВоей башке постучи, неси стартер в ремонт, а то вон сегодня один достучался, три магнита в стартере отвалились

Азь есмь ЦАРЬ!Просветленный (26583) 7 лет назад
Это случайно не тот кадр который 2 подряд спалил?)

ВАСЯ БАКИН Искусственный Интеллект (321526) не, другой, того давно не видел, а этот так стучал что мАгниты отпали, и два из нах по полам сломались)) а все го то надо было щетки заменить

По стартёру неудобно стучать. По колесу намного легче.

По голове надо стучать!
Если стартер не работает разбирают втягивающее реле, стартер, чистят, промывают, заменяют нерабочие части.

Поломка стартера, признаки и причины

Стартер важный механизм в любой машине, несмотря на высокий срок службы, поломки случаются систематически. Нагрузки, низкая температура, влага и нарушения при эксплуатации приводят к проблемам.

Для чего нужен стартер

Стартер – это специальный прибор обеспечивающий пуск двигателя в зарядной цепи. Когда вы поворачиваете ключ, замыкается цепь реле. Энергия поступает на обмотку и приводит в действие якорь. Смещаясь, вилка переводит бендикс по роторному валу, в зубья маховика входит приводная шестерня.

неисправности стартера

Поломки стартера

Не вращается якорь при запуске ключа зажигания. Возможные причины: разряженный аккумулятор; неисправный контакт; обрыв или замыкание в тяговом реле; заедание якоря.
При включении коленчатый стартер поворачивается очень медленно. Возможные причины: разрядился аккумулятор; окисление клеммы; сильный износ щеток; межвитковое замыкание.
Коленвал не вращается. Возможные причины: пробуксовка муфты; поломка рычага выключения; поломка буферной пружины; заедание привода на винтовой нарезке вала.
При включении слышен скрежет. Возможные причины: забоины в звеньях; неверная регулировка шестерни привода; слабая буферная пружина.
После запуска двигателя не отключается стартер. Возможные причины: сломалась возвратная пружина; заедание тягового реле.

Электрические поломки

В ситуациях когда стартер не запускает работу двигателя, или крутит медленно, проверьте работу электрической цепи. Проверьте следующие пункты:

Аккумулятор заряжен;
Контакты должны быть закреплены;
Целостность провода от клемы;
Исправность замка зажигания.

Если эти пункты исправны, необходимо провести диагностику стартера, для этого лучше обратиться к специалистам. Ремонт на СТО CarCity будет проведен быстро, компетентно и без ненужных переплат.

Может сгореть втягивающее реле на стартере. Основные причины:

повреждение материалов;
неисправность контактных пластин;
нарушение контактов обмотки.

Проблемы с электрикой зачастую связаны с попаданием влаги. Чтобы исправить, нужно разбирать комплектующие. Возможно потребуется полная замена контактов.

схема стартера, из чего состоит стартера

Механические поломки

Если не запускается коленвал, скорее всего имеет место механическая неисправность.

На что обратить внимание:

работа буферной пружины,
целостность венца маховика,
работа рычага обгонной муфты,
работа кольца муфты.

Скрежетание при запуске говорит об износе зубьев маховика.

Необычный шум при запуске может указывать на:

износ подшипников;
повреждение зубьев;
слабые болты стартера;
ослабление полюса крепления.

Случается что стартер не отключается и продолжает работать, возможные причины:

Нарушенный рычаг привода;
Заедание тягового реле;
Сместились контакты на реле.
Износились пружины.

Выбор нового стартера

В случаях когда нужно полностью заменить стартер, обратите внимание чтобы характеристики были совместимы с мощностью двигателя и аккумулятора.

В независимости от марки авто: Ауди, Шкода, Опель, Шевроле, Киа, Хонда, Пежо, Рено; лидеры продаж стартеров это немецкий Bosh и французский VALEO.

При любых поломках, подозрительных звуках или стуках, лучше обратиться за профессиональной помощью. Только механик на основе осмотра может сделать вывод о причинах и состоянии работы стартера и других элементов. Запас работы стартера до 100 000 км, для долгой службы, необходимо проводить профилактические осмотры. Сделать это можно по адресу г.Минск ул.Володько, 30, у нас работают только лучшие мастера.