Диагностика реле-регулятора генератора: прошу экспертизы реальных экспертов 🙂
Вступление: все началось с китайского вольтметра
Началось все безобидно: курил китайскую зарядку для USB2 в прикуриватель. В которой был вольтметр.
И увидел, что в бортовой сети 12.5 вольт. Это прям скажем мало. И аккумуляторы больше 4-х лет не живут в этой машине… Хотя заводится машина с полпинка, свет при включении печки не желтеет 🙂 Ксенон жеж 🙂
ну и прочих ужасов, которые возникают при просадках напряжения — не замечено.
На заведенном авто, напряжение, измеренное цэшкой на аккумуляторе 13 вольт примерно — совсем не порядок 🙂
«Ну щетки наверное снашиваются… Надо подменный генератор перекинуть — есть уже в запасе с заменёнными щётками… лежит ждет своего часа» — подумал я 🙂
Выбрал время — перекинул генераторы. Завожу — а лампа «аккумулятор» в салоне не тухнет совсем. Китайский напряжёметр в прикуривателе вообще 12.2 показывает. Чет «новый» генератор машинке не понравился 🙁
Ну в тот вечер я еще на адреналине успел 3-х контактный штеккер на генератор разворотить, провода в штеккер сплавленные от температуры — попытался разъединить — попорвал все… Штеккер у меня был. Провода восстановил. Вроде как к проводке на генератор у меня претензий больше не было — все по фуншую сделал 🙂
Но генератор был со мной не согласен: лампа «аккумулятор» в салоне не тухнет совсем. Китайский напряжёметр в прикуривателе вообще 12.2 показывает — это напряжение аккумулятора. Ничего не поменялось.
До 24 часов ночи успел вкинуть «старый» генератор — лампа «аккумулятор» в салоне стала тухнуть. Китайский напряжёметр в прикуривателе стал показывать 13.5 в. Наверное перекрутка проводов и зачистка контактов как-то помогла на 1 вольт поднять напряжение.
Пока машина ездит на «старом» генераторе. А вот тот, который «не встал» — решил я подиагностировать.
Вступление закончилось 🙂
Диодный мост с завода содержит не 8 диодов, а только 6.
Нашел в тырнете как проверить диодный мост (например тут:
) — один диод не как все остальные — звонится в обе стороны (большим сопротивлением).
Я так понимаю что диодный мост на замену.
Реле регулятор
В тырнете нашел схему:
Доработал под использование лабораторного блока питания:
Тестовый стенд:
— Жёлтая лампа — нагрузка.
— Вольтметр показывает напряжение выдаваемое генератором для «нагрузки».
— На контакты S и IG подается одинаковое напряжение с лабораторного источника (Я так понял, что на IG должно быть напряжение все равно какое. А вот для контакта S — это тестовое напряжение, на которое подается плюс от аккумулятора. И как только там будет 14.4 — так нужно прекратить генерировать электричество в сеть).
Результаты тестирования:
1. При поднятии напряжения с 14.4 до 14.5 — реле-регулятор отключается.
2. При незначительном снижении напряжения с 14.5 до 14.4 — реле-регулятор плавно включается. Прям реально лампа разгорается в течении примерно 7 секунд.
3. Напряжение, которое идет на нагрузку поднимается до 12.8 вольт макимум.
4. Так же мерил напряжение на выводе L — который идет на лампу: там 13.6
И что-то мне такие результаты совсем не нравятся…
Знающие, подскажите:
1. Схему собрал правильно?
2. Реле-регулятор под замену? Или это нормальное его поведение?
3. Можно ли диодный мост поставить на 8 диодов? И надо ли?
4. Пробой одного диода в диодном мосту мог стать причиной описанной выше неработоспособности генератора ?
PS:
Пожалуй есть смысл на контакт «S» на зиму вешать диодик — на драйве встречал рецепты (например тут: www.drive2.ru/l/458340494083141819/). Но там советовали ставить диодик вместо предохранителя в блок предохранителей. На КаринеЕ нет этого предохранителя совсем.
Ну а без этого гнезда что-ли ничего сделать нельзя? 🙂
Провод то с генератора известен («S») — врезаем в этот провод держатель предохранителя.
А дальше берем сгоревший предохранитель и припаиваем к нему диодик. И вставляем его в держатель предохранителя. Летом вставляем реальный предохранитель на 7 ампер 🙂
Запчасти
Наконечник рулевой тяги
21 февраля 2021 Метки: своими руками
Поделиться:
Toyota Carina E 1996, двигатель бензиновый 2.0 л, 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Красноярск
Toyota Carina E, 1994
Toyota Carina E, 1994
Toyota Carina E, 1993
Новосибирск
Toyota Carina E, 1993
Комментарии 12
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Так нагрузка, в данном случае, это обмотка возбуждения, на ней может и не быть 13+, более того, скорее всего ей это и не нужно. Судя по тому, что вы показали, у вас всё правильно работает.
Для справки, в цепи штатных часов(и японских и английских) есть контакт на прямую от аккумулятора ( В+) — с минимумом проводов и колодок, практически на прямую от аккумулятора в салон.
Спасибо 🙂
Когда буду делать врезной вольтметр — запитаюсь оттуда 🙂
Куда ? Куда ? Куда ? — вы всунули вольтметр ?
В прикуриватель?
А ничего что длинна цепи от генератора до прикуривателя более 2х метров и количество предохранителей зашкаливает.
1. Перед включением паники и любых решений по модификации проводки под капотом и замене генераторов проверить точность самого прибора.
2. При бортовом 12,5 акумы(любые свинцовые ) не ЖИВУТ БОЛЕЕ 12 месяцев, достаточно несколько раз попытаться завести на холоде и … труп обеспечен.
3. Цепь прикуривателя одна из самых длинных и если предыдущий владелец был курящий то там весь букет больших нагрузок и окислов что отрицательно сказывается на показаниях ЛЮБОГО вольтметра.
ЭЛЕКТРИКА наука о контактах, прежде чем модифицировать восстановите ВСЁ до стока. В том числе просмотрите нижнюю часть блока подкапотных предохранителей соплей и окислов там окажется достаточно.
…Результаты тестирования:
1. При поднятии напряжения с 14.4 до 14.5 — реле-регулятор отключается.
2. При незначительном снижении напряжения с 14.5 до 14.4 — реле-регулятор плавно включается…
Данные результаты просто кричат что реле регулятор просто идеально работает
Диодик б**, в место предохранителя … нет слов одни эмоции.
НЕ мешайте машине работать.
PS: Личный опыт — TOYOTA Carina E, 1992 реал японка, время владения от 2005 года — замена генератора Денсо 1 раз(сдохло все, и реле и мост — залили при мойке … 2007 год, лампа заряда на приборке показала отсутствие заряда).
Замена акума 2 раза, с 2005 по 2021. 21-5=16 — средний срок службы 8 лет, для свинца это сверх круто.
Последний … еще не собирается помирать. При -18 он еще бодро заводил мотор этой зимой.
Спасибо за комментарий 🙂
Только зачем так эмоционировать?
Мы-ж опытом тут обмениваемся. Или Вы тут зачем-то другим?
Постараюсь по порядку ответить на вопросы, которые явно или неявно написаны Вами:
— Да. Я знаю что цепь от АКК до прикуривателя длинная, глючная, да и сам китайский прибор по питанию USB и показу напряжения — наверняка имеет погрешности. Поэтому во «вступлении» это было мною написано с некоторой долей юмора. Возможно юморнуть надо было посильнее… Так вот разница в показаниях между цешкой, зацепленной на клеммы аккумулятора, и китайским «USB-вольтметром» составила 0.3 вольта.
Зная эту величину, можно всегда её держать в уме и прибавлять к показаниям. Уверен что эта величина (которая 0.3 вольта) не зависит от величины измеряемого напряжения. Т.е. если напряжение 9 вольт, то в салоне будет 8.7 вольта. А не например 7.1 вольта. Т.е. 0.3 в. не зависит от того 9 или 12 на входе измерения.
1. А паники не было. И нет. С чего? Я же написал что «все ездит». А я не торопясь ковыряюсь с детальками, и ищу дальнейшее решение.
2. За последнее время сменено 2 аккумулятор. Оба свинцовые. Жили они примерно по 4 года. Наверное зажились потому что машина всю зиму на прогреве, и используется каждый день. Примерно раз в 4 месяца трасса на 1000 км. — это хорошее взбадривание для аккумулятора.
Но 4 года для недешёвого аккумулятора (а я не экономил на аккумуляторе) — это считаю что мало.
3. С 2005 года в машине не курят. Да и колеса подкачиваем — насос цепляем напрямую к аккумулятору. Но падение напряжения на цепи до прикуривателя конечно есть. И оно большое — тут я с Вами согласен.
— Проводка вся в стоке.
— Нижний блок предохранителей диагностировал лет 5 назад — ничего особо серьезного не было замечено (пластиковый пыльник картера всегда присутствует). Но туда скорее всего полезу скоро…
— >>> «Диодик б**, в место предохранителя … нет слов одни эмоции.»
Вы тут www.drive2.ru/l/458340494083141819/ читали?
Я с автором в принципе согласен. Если Вы не согласны, то давайте Ваши
аргументы: почему нельзя, что произойдёт, чем объясняется то что произойдёт… а просто так обхихикать чужое решение — ну в моих глазах это не имеет ценности. И даже не прикольно.
— >>> «НЕ мешайте машине работать.» — это противоречит с утверждением что в бортовой сети должно быть 14.4 вольта на заведенной машине. Тут уж либо «лапы свесить» и менять аккумуляторы раз в год, либо искать причину. Но тогда я буду мешать машине работать 🙂
Ну и я очень рад что у Вас аккумуляторы живут по 8 лет. Первый аккумулятор с которым мне досталась машина, и документы на покупку которого у меня были — тоже отходил 8 лет. Только морозы у на тут наверное посильнее ваших будут.
Есть предположение, что усилитель (автомузыка) исподтишка снижает бортовое напряжение 🙂
Потому что с тех пор как его установили, аккумуляторы долго не живут. Пока решение вижу такое:
baza.drom.ru/krasnoyarski…aldina/?query=27060-74720
Заказ генератора на 100А уже сделан…
Проверка генератора автомобиля Toyota Camry
Когда положительные и отрицательные полюса между зажимами F и В соединены в единую цепь, проводимость должна быть только в одном направлении.
Если непрерывность есть в обоих направлениях, возможно один из диодов пробит.
В этом случае замените регулятор напряжения.
Используя омметр, проверьте проводимость между диодами F и Е.
Проверка ротора
Проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения.
С помощью омметра измерьте сопротивление между контактными кольцами (рис. 2).
Номинальное сопротивление (в «холодном» состоянии): 2,7–3,1 Ом.
Если сопротивление стремится к бесконечности, т.е. цепь разомкнута, то замените ротор.
Проверьте, нет ли замыкания обмотки возбуждения на «массу» (рис. 3).
При помощи омметра измерьте сопротивление между полюсом ротора и контактным кольцом.
Если сопротивление равно 0 (цепь замкнута), то замените ротор.
Проверка контактных колец
Проверьте рабочие поверхности контактных колец. На них не должно быть заусенцев или сколов.
Штангенциркулем измерьте диаметр контактных колец (рис. 4).
Стандартный диаметр: 14,2–14,4 мм. Минимально допустимый: 12,8 мм.
Если диаметр контактных колец меньше минимально допустимого, ротор необходимо заменить.
Проверка выпрямительного блока
Проверьте положительный вентиль.
Подсоедините отрицательный пробник омметра к положительному выводу выпрямительного блока, а положительный пробник последовательно подсоедините к каждому из трех остальных выводов.
Убедитесь в наличии проводимости (замкнутой цепи) во всех трех измерениях (рис. 5).
Поменяйте полярность подсоединения пробников тестера и повторите первую процедуру.
Убедитесь, что во всех трех измерениях цепь разомкнута (сопротивление стремится к бесконечности).
Проверьте отрицательный вентиль.
Подсоедините положительный пробник омметра к отрицательному выводу выпрямительного блока, а отрицательный пробник последовательно подсоедините к каждому из трех остальных выводов.
Убедитесь в наличии проводимости (замкнутой цепи) во всех трех измерениях.
Поменяйте полярность подсоединения пробников тестера и повторите первую процедуру.
Убедитесь, что во всех трех измерениях цепь разомкнута (сопротивление стремится к бесконечности). Если условия проверки не выполняются, замените блок выпрямителей.
Проверка щеток генератора
Измерьте длину выступающей части щеток (рис. 6).
Стандартная длина: 9,5–11,5 мм.
Минимально допустимая: 1,5 мм.
Если длина щеток меньше минимально допустимой, замените щетки и щеткодержатель в сборе.
Проверка подшипников генератора
Проверьте передний подшипник.
Проверьте, чтобы ход переднего подшипника был плавным, без заеданий.
При необходимости замените подшипник.
Отверните четыре винта и снимите держатель подшипника.
При помощи пресса и торцевой головки (17 мм) впрессуйте передний подшипник (рис. 7).
С помощью специального пуансона запрессуйте новый передний подшипник в крышку генератора со стороны привода.
Установите держатель подшипника и заверните четыре винта его крепления. Момент затяжки: 3 Нм.
9.5. Проверка регулятора напряжения
Данная проверка определяет, правильно ли регулятор напряжения генератора управляет выходным напряжением генератора.
1. Перед началом теста проверьте:
– установку генератора;
– степень зарядки аккумуляторной батареи (батарея должна быть полностью заряжена);
– натяжение ремня привода генератора;
– плавкую вставку;
– отсутствие посторонних шумов от генератора при работе двигателя.
2. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» («ВЫКЛ»).
3. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
Рис. 9.3. Схема проверки регулятора напряжения: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – выключатель зажигания; 3 – провод красного цвета; 4 – провод голубого цвета; 5 – вольтметр; 6 – генератор; 7 – амперметр; 8 – точка соединения тестора с штатным проводом
4. Подсоедините цифровой вольтметр между выводом «S» генератора и «массой» (подсоедините вывод «+» вольтметра к выводу «S» генератора, а затем подсоедините вывод «–» вольтметра к «массе» или к отрицательной клемме аккумуляторной батареи) ( рис. 9.3 ).
5. Отсоедините штатный провод от вывода «В» генератора.
6. Подсоедините амперметр постоянного тока с диапазоном измерения 0–100 А между выводом «В» генератора и отсоединенным штатным проводом (подсоедините вывод «+» амперметра к выводу «В» генератора, а вывод «–» клеммы амперметра к отсоединенному штатному проводу).
7. Подсоедините тахометр.
8. Вновь подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
9. Поверните ключ зажигания в положение «ON» («ВКЛ.») и проверьте, что показания вольтметра равны напряжению аккумуляторной батареи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если вольтметр показывает 0 В, то вероятен обрыв в цепи между выводом «S» генератора и положительной клеммой аккумуляторной батареи.
10. Выключите все освещение и дополнительное электрооборудование автомобиля.
11. Пустите двигатель.
12. Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до 2500 мин-1.
13. Считайте показания вольтметра, когда ток отдачи генератора составляет менее 10 А.
Если показания вольтметра соответствуют номинальным значениям регулируемого напряжения, регулятор напряжения исправен.
Если же показания вольтметра не соответствуют диапазону номинальных значений, неисправен либо регулятор напряжения, либо генератор.
Методика проверки реле-регулятора генератора TOYOTA
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
- Уже зарегистрированы? Войти
- Регистрация
Форумы
Активность
Магазин
Важная информация
Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.