Откуда появляется шум в автомобиле и как его устранить?
Комментарии: 1 28.03.2021 На дороге не найдется ни одного автовладельца, который не хотел бы улучшить состояние своего железного коня. От комфорта в салоне зависит и настроение людей во время поездки. А что первым делом сказывается на этом — конечно, тишина. Если появляется посторонний шум, водитель сразу начинает искать его источник. Это может быть сверчок в кресле или пластике или сильная вибрация от колес. На современных транспортных средствах устанавливается шумоизоляция, но через некоторое время она теряет свои свойства и пропускает в салон посторонние звуки. Рассмотрим основные источники, из которых может исходить звук в автомобиле.
На самом деле, почти каждый предмет в авто может издавать шум. Самый распространенный — двигатель, от которого идет вибрация. Скрип, шорох и стук могут передаваться на кузов через крепления силового агрегата. Очень часто звук может появляться от материалов в салоне, которые не отличаются высоким качеством. Немалый шум могут издавать и различные инструменты в транспортном средстве, которые находятся в дверях, багажнике и бардачке.
Чтобы хоть немного убрать посторонние звуки во время движения, следует просто закрепить или убрать из багажника лишние вещи. Если же после таких процедур тишина в салоне все равно не появилась, выход только один — установка дополнительной шумоизоляции. Первым делом можно постараться избавиться от вибрации. Как известно, она появляется не просто так, поэтому нужно проверять состояние ходовой части и всех крупных узлов в автомобиле — двигатель, подвеска, коробка передач, рулевое управление и прочее. Если будут обнаружены неполадки, следует проводить ремонт. 
При установке дополнительной шумоизоляции, во внимание стоит брать и громкость внешнего шума, который возникает от колес. Из-за рисунка протектора уровень звука может быть разным. Например, шипованные покрышки является самыми громкими, а летние — тихими. Однако, замена резины посреди сезона — не самое дешевое удовольствие. Если нет средств на покупку новых шин, можно поискать другие источники звука в салоне. Например, скрип и стук может возникать от навесного оборудования — спойлер, внешний багажник. Винить в этом можно только закон аэродинамики. Потоки воздуха во время прохождения через эти элементы создают дополнительный шум. 
Перед тем, как приступать к проведению шумоизоляции, стоит понимать, что некоторые автомобили изначально не могут быть тихими. Материалы для проведения работ, представленные на рынке, можно поделить на 2 группы — шумопоглощающие и вибродемпферы. Первые содержат внутри пузыри воздуха, при помощи чего и создается звукоизоляция. Кроме того, с таким материалом тепло в салоне удерживается намного дольше. Шумопоглощающие средства хорошо помогают в борьбе со звуком мотора, а вибродемпферы справляются с вибрацией кузова. Процедура проводится в несколько этапов. Первым делом снимается и разбирается салон, отсоединяется вся электроника, внутри всё полностью просушивается. Если на заводском материале появились вздутия, его лучше удалить и положить новый. После этого проводится обезжиривание поверхности. От этого этапа зависит качество выполняемой работы. Первым делом нужно установить вибродемпфер, а на него — шумопоглотитель. В качестве третьего слоя можно применить звукоизолятор. Подготовленный материал сначала нужно обрезать по шаблонам, а уже потом укладывать. Чтобы лишний раз не возиться с клеем, можно купить листы с клейкой стороной. Для разглаживания поверхности после укладки применяется строительный фен. Только после полного высыхания и соединения можно проводить сборку салона. Итог. Лишний шум в салоне автомобиля вызывает дискомфорт во время движения. Избавиться от этой проблемы можно самостоятельно.
Откуда шум в автомобиле
Наверное, нет таких автолюбителей, которые бы не хотели улучшить своего железного друга, сделать поездки на нем более приятными и комфортными. И не последний аспект в достижении комфортной езды – это тишина в автомобиле. Сегодня на всех современных автомобилях установлена шумоизоляция, но, с течением времени, она становится не такой, какой должна быть и понемногу проявляются посторонние звуки. Попробуем разобраться, откуда идет шум?
Источники шума
На самом деле, источников шума в автомобиле хватает. Самый распространенный – это вибрация от двигателя. Скрипы, шорохи и дребезжания передаются на кузов по креплениям двигателя. Часто, шумы идут от некачественной пластиковой обшивки салона, от плохо скрепленной передней панели. Немалый шум создают различные инструменты, оборудование, содержимое багажника и бардачка.
Из всего этого, ответ «как снизить уровень шума в салоне машины», напрашивается сам собой. Следует просто закрепить все плохо лежащие вещи, инструменты, постоянно следить за порядком в багажнике и салоне и уровень шума снизится на порядок. Чтобы сделать дополнительную шумоизоляцию, нужно будет использовать специальные вибро- шумопоглощающие материалы.
Еще одно действие по улучшению шумоизоляции салона автомобиля, это борьба с вибрацией. Первым делом, нужно проверить исправность всех узлов и агрегатов: двигателя, трансмиссии, подвески, рулевого управления. Если какие-либо неполадки будут обнаружены, то ремонт может, в большинстве своем, решить данную проблему.
При установке шумоизоляции обязательно нужно брать в расчет громкость внешнего шума. На высоких скоростях, из-за рисунка шинных протекторов и взаимодействиях их с дорогой, возникают сильные шумы. Бесшумными шинами являются нешипованные, где шапки протектора бывают разных размеров. Но замена резины – удовольствие не из дешевых, поэтому, обратим внимание на другие источники шума в автомобиле.
Шуметь и скрипеть может еще и различное навесное оборудование, например спойлер, внешние багажники, зеркала, антенны и прочее. Винить в этом нужно законы аэродинамики. Потоки воздуха, проходя через них, образует те самые звуки и вибрации. Стоит упомянуть, что часть шумов бывают «неизлечимыми», проявляются из-за конструктивных особенностей автомобиля, и не всегда получается их устранить.
Чтобы устранить лишние звуки, используются специальные материалы, которые подавляют шум и вибрацию. Это поможет значительно понизить уровень шума в салоне автомобиля.
Специальные материалы можно разделить на две группы: шумопоглотители и вибродемпферы. Поглотители звука содержат в себе пузырьки воздуха, тем самым, обладая хорошей звукоизоляцией, а также хорошо удерживая тепло в салоне. Этот материал предназначен для изоляции звука двигателя, тогда как вибродемпферы, которые используют в качестве утяжелителя, борются с вибрацией кузова.
а новом автомобиле, сначала, лучше сделать шумоизоляцию, а потом можно будет проводить антикоррозийную обработку. Мероприятия по шумоизоляции проводятся в несколько этапов: полная или частичная разборка салона автомобиля, демонтаж всей электроники в тех местах, где будет устанавливаться шумоизоляция, удаление ковриков и полная просушка салона автомобиля.
На новом автомобиле, сначала, лучше сделать шумоизоляцию, а потом можно будет проводить антикоррозийную обработку. Мероприятия по шумоизоляции проводятся в несколько этапов: полная или частичная разборка салона автомобиля, демонтаж всей электроники в тех местах, где будет устанавливаться шумоизоляция, удаление ковриков и полная просушка салона автомобиля.
После проведения подготовительных работ, производится осмотр заводских шумоизоляционных материалов. Если есть вздутия или отслоения, его следует удалить. Пока материал удален, незащищенное место можно очистить от коррозии, загрунтовать и покрасить. Далее, проводим обезжиривание поверхности. Здесь нужно делать все очень тщательно, так как есть риски полностью испортить всю работу еще на этой стадии, ведь именно от обезжиривания зависит, как крепко будут держаться шумоизоляционные материалы и как эти места будут защищены от коррозии.
Принцип установки шумоизоляции, в общем, одинаков, за исключением некоторых особенностей модели автомобиля. Сверху, на вибродемпфер, обычно устанавливается шумопоглотитель с мелкими порами. Слишком увлекаться установкой большего количества материала не стоит, это может привести к обрыву креплений. Лучше меньше материала, но лучшего по качеству. Третьим слоем, например, на пол салона автомобиля, рекомендуется монтировать звукоизолятор, который будет отражать прошедший и частично рессеявшийся в шумопоглощающем слое звук для повторного рассеивания.
Подготовленному материалу, сначала, следует придать нужную форму, а затем наклеить на поверхность. Чтобы не париться насчет того, равномерно ли нанесен клей, лучше использовать самоклеящийся шумоизоляционный материал. Чтобы разгладить поверхность и снизить ее пористость, используется промышленный фен и прикаточный валик. После этого, можно собирать салон.
Шумоизоляция – процесс не дешевый и очень трудоемкий, но работа стоит свеч, ведь всем приятно ездить в комфортном автомобиле и наслаждаться удовольствием от тишины.
Откуда берется шум в автомобиле, и как с ним бороться?
Сильное звуковое давление оказывает негативное воздействие на человека, особенно, это касается водителей за рулем автомобиля. В этом случае шум не только портит настроение, но и приводит к быстрой утомляемости, что сказывается и на качестве вождения.
Значение показателей шума для транспортных средств нормировано ГОСТ и международными стандартами. Так, нормативы для легковых автомобилей:
Евростандарт: по внешнему шуму — не более 74 дБА
ГОСТ Р51616-2000: по внутреннему и внешнему шуму — не более 77 дБА
Снижение шума на 3 дБА уже воспринимается человеком, как снижение звукового давления примерно в 2 раза. Становится понятным, что шумоизоляция машины не просто роскошь, но жизненная необходимость. Это актуально и для ценителей хорошей музыки: ведь даже самая лучшая аудиосистема не будет радовать, если придется слушать музыку под скрип и дребезжание машины.
Источников шума в автомобиле много. Первичными являются: двигатель, трансмиссия, система выпуска отработанных газов, шины, потоки воздуха, обтекающие автомобиль при движении. Вторичные источники шума – это металлические панели кузова (пол, крыша, крылья, двери, арки колесных ниш и т.д.), крупногабаритные пластмассовые детали интерьера автомобиля (панель приборов, формованные накладки дверей, декоративный кожух переднего пола под рукоятку КПП, накладки стоек), мелкие металлические конструкции (тяги привода замков, стеклоподъемников и т.п.). Так, например, вибрация, возникающая при работе двигателя, по цепной реакции через элементы крепления передается на кузов, а дальше в салон автомобиля. И здесь уже мы слышим скрипы и дребезжание.
Причин может быть много, но результат один; постоянные посторонние шумы, особенно при длительных поездках, приводят к быстрой утомляемости, а соответственно снижают уровень безопасности движения.
Проблему снижения шума на первом этапе решают на конструкционном уровне производители автомобилей, покрывая пол салона и колесные арки шумоизоляционными матами, что, как показывает практика и опыт работы нашей компании, недолговечно и непрактично. Впоследствии вопрос ложится полностью на плечи счастливого автовладельца. Понимая необходимость усовершенствования своего автомобиля, он всегда может воспользоваться услугами компаний, специализирующихся на шумоизоляции автомобилей. В своей работе они используют эффективные звукоизолирующие автопрепараты. В частности, RB-group является официальным представителем известной шведской компании Auson в России. Уже 80 лет Auson производит высококачественные средства для снижения шума в автомобилях. В своей работе RB-group полностью использует современные наработки и технологии Auson. Качество продукции Auson подтверждено большим числом международных сертификатов.
В максимально сжатые сроки специалисты RB-group профессионально произведут все мероприятия по обеспечению Вашего автомобиля надежным шумоизолирующим покрытием. Вот уже много десятилетий для этих целей передовые европейцы применяют средства серии Noxudol. Данные автопрепараты не содержат вредных летучих растворителей и отличаются тем, что гарантированно сохраняют свои свойства в течение долгого срока. При небольшом весе они обеспечивают надежную защиту от шума по сравнению с обычными битумными матами.
Еще одним немаловажным фактором в пользу шумоизоляции, может служить то, что устранение посторонних шумов, улучшает качество звука установленных в салоне аудиосистем. Только оградив свою машину от посторонних звуков, водитель при езде сможет наслаждаться музыкой, звучащей из колонок или просто тишиной. И теперь ему не придется надрывать свой голос, чтобы быть услышанным другими пассажирами. При качественной шумоизоляции езда в автомобиле, которая раньше утомляла из-за разных надоедливых звуков, теперь может превратиться в отдых. Нервы водителя будут спокойны, а сам он будет пребывать всегда в прекрасном настроении. Кроме того, снижение вибронагруженности кузова делает его более долговечным.
О техцентре
- Техцентр RB Group работает с 2005 года.
- Специализируемся на антикоррозионной и шумоизоляционной обработке автомобилей.
- Среди партнеров — дилерские центры.
- Предоставляем гарантии на проводимые нами работы.
Расшифровка шумов автомобиля
Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?
Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.
Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.
Звуки из передней части автомобиля
Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.
Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.
Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.
Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.
Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.
Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.
Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.
Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.
Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.
Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.
Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.
Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.
Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.
Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.
Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.
Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.
Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.
Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.
При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.
Звуки из задней части автомобиля
Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.
Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.
Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.
1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.
2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.
Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.
ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.
ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.
Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.
Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.
Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.
Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.
Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.
Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:
1. Не затянута гайка фланца.
2. Выработка в шлицевых соединениях.
В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.
Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:
1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.
2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.
Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.
Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней.
Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.
Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.
Звуки из моторного отсека
Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.
Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.
На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.
Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.
Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.
Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.
Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.
Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.
Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.
Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.
Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.
Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации — книга Росса Твега «Ремонт двигателей «Жигулей»).
Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. «Автомобили» в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.
Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.
При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.