Почему выдавливает сальник коленвала ваз 2109

Выдавливает передний сальник коленвала ВАЗ-2109

Некоторое время назад делали ремонт двигателя на машине. Капитальный ремонт. Прошел двигатель обкатку 3000-3500 и произошла поломка, а если быть более точным, то выдавило сальник коленвала передний, что под шестерней грм стоит. Причем не просто масло сочилось, а сам сальник выпал из корпуса и масло полилось ручьем.

Все запчасти при ремонте были предоставлены клиентом, а потому было предложено просто заменить манжету на новую. Установили и машина ушла. Проехал владелец 300 километров и вернулся вновь с той же проблемой.
Заказали новый сальник и установили на место, все отмыли, масло долили. Запускаем двигатель — течи нет. Пробуем проехать вперед и назад — потекло вновь.

Подумали, что редукционный клапан завис и давит сильно, что давит сальник. Сменили масляный насос в сборе с новой манжетой, результат тот же.
Начинаем поиск с уже более простого:
— сняли клапанную крышку и отмыли сетку маслоуловителя, хотя она и не особо забилась после ремонта;
— проверили и прочистили канал в крышке воздушного фильтра карбюратора;
— сняли поддон;
— сняли патрубок вентиляции картерных газов и убедились, что нет смол и отложений в корпусе, посветив снизу фонарем;
— измерили осевой люфт коленвала.

По результатам всех операций решили новый сальник садить на супер клей. Подобрал полукольцо на коленвал и убрал почти полностью люфт коленвала. Допустимое осевое смещение 0,06-0,26 мм, сделали его минимальным, поскольку у хозяина есть манера придерживать педаль сцепления во время движения (со слов владельца). В двигатель залили свежее масло, установили новый масляный фильтр. Все подтеки масла смыли нефразом, он же бензин Калоша.

Спустя неделю владелец приехал на замену рассохшегося патрубка радиатора, при осмотре течи масла не нашли. Надеюсь эта проблема владельца больше беспокоить не будет))

выдавливает сальник коленвала 2109 1.5 карб

Такая беда, начало недавно гнать масло, подумал, что поддон пускает. Посадил поддон на гермет и понял, что сальник выдавило. Купил новый, поставил — выдавило.
Что делать? также в поддоне лежало одно полукольцо. посадочное было очень большое, как будто с одной стороны зажато, а с другой совсем болтается.
сальник зашел почти от руки, чуть его молоточком подбил.

Есть ли они ремонтные, как вкладыши?

да, есть номинал, и есть ремонтное. Размер не помню.
я себе когда блок капиталил, пришлось одно номинал и одно ремонтное вставить… Т.к. с двумя ремонтными коленвал зажимало, а с номиналом как пысун в проруби)))

а насколько плотно они должны сидеть? и может ли это влиять на сальник?

вот человек рассказывает про замену полуколец, там же у него и номиналы люфта есть www.drive2.ru/c/1112352/

Потому, что не было одного опорного полукольца, коленвал имел осевое смещение и этим выдавил сальник. Сальников ремонтных размеров не бывает, если на место устанавливается свободно, то перед его установкой надо обезжирить сопрягаемые поверхности и посадить сальник на герметик или специальный клей.

он про полукольца ремонтные спрашивал)))

У меня например сальники оч туго садятся в свои посадочные…и никаких герметиков не надо))
Хотя если посадочное разбито чутка, то можно и герметиком поколдовать))

но я так понял, что нужно и кольца правильные поставить, т.к если будет люфтить, то даже гермет не поможет?

у сальника шейка мягкая, и люфт вправо-лево никак не влияет (могу ошибаться). Но у меня до капиталки колено люфтило но сальники не выдавливало.
Не омешало бы механический манометр ввернуть и посмотреть какое давление масла…

около 3 недель назад доставал движку и меня все вкладыши, сальники не менял, все собралось и поехало. причиной ремонта было давление, а потом по дороге в гараж еще и стук в движке. забита сетка заборника была и масло не сосало. также стружка в поддоне была.
до вчерашнего дня было все отлично, а потом в миг выдавило и все

а стружка то откуда?

Я в прошлом году от сэкономить хотел…поменял колечки, вкладыши…и спустя 5 мес, приехал на полную капиталку… сэкономил блин…

стружка из-за отсутствия масла, поездить успел на лампочке

Стружка была от выкрошенных вкладышей, т. е. были установлены вкладыши не по размеру — не было достаточного зазора и их после прогрева прихватывало или же не были прочищены каналы смазки в коленвале и вкладыши работали без смазки. Так же и с упорным полукольцом — почему оно выпало со своего места? Вот с этим надо разбираться.

читал что от сцепы испытывает нагрузку колено и давит на кольца или наоборот и выработка появляется.

Правильно, изнашиваются полукольца, появляется увеличенный продольный люфт, НО ПОЛУКОЛЬЦА ОТ ЭТОГО НЕ ВЫВАЛИВАЮТСЯ! У тебя оно выпало — ПОЧЕМУ?

хороший вопрос)гуглю сейчас

сейчас поеду в магазин, искать ремонтные кольца. думаю в них дело.
попробую также посадить на гермет сальник колена

Там два полукольца: переднее и заднее и они разные и это надо иметь ввиду. П/кольцо, которое установлено со стороны сцепления несёт основную нагрузку, оно имеет жёлтый цвет, второе обычное, белое.

да, помню, что в поддоне лежало желтое колечко

Не правильно написал, извиняюсь. Если ориентироваться со стороны сцепления, то первым упорным кольцом ставится с белым покрытием, а второе по ходу, в которое идёт упор при выжиме сцепления, должно стоять жёлтое. Вот его у тебя и выкрутило. После того, как обнаружил стружку и менял вкладыши шейки коленвала осмотрел? Задранных не было? А смазочные отверстия на коленвале не затёрты алюминием? Если хоть одно отверстие будет затёрто, то смазка не будет поступать, да и вообще, обычно если вкладыши прихватывало, то шейки коленвала задирает и его приходиться перешлифовывать под ремонтные вкладыши, так что внимательно осмотри их, иначе так и будешь менять вкладыши.

Шейки смотрел, они целы чудом остались, немного шлифанул их 1000-2000 нажд.
У меня были ремонтные вкладыши 0.25 я все новые поставил тоже 0.25 разумеется.
Сейчас поставил новые полукольца, они стали просто изумительно, как раз осталься небольшой зазор по госту.
И загерметил сальник. Думпю выбивало из-за люфта, он был очень большой, а для того чтобы поставиль второе пкольцо немного в шкив молотком постучал и как раз влезло. Сейчас чая хлебну дома, чтобы гермет застыл и буду пробовать. Тьфу тьфу

Почему выдавливает сальник коленвала и как с этим бороться?

Если полностью выдавит сальник коленвала тогда резко упадет уровень масла в картере двигателя. Очень важно этот момент не прозевать и с появлением сигнала на панели приборов о снижении давления масла в системе сразу же заглушить мотор.

Выдавливает сальник на многих машинах и в большинстве случаев причины этого одни и те же. Чаще всего это происходит на автомобилях ВАЗ 2109, 2110, 2112, 2114, 2112 16 клапанов, Лансер 9, Волга Крайслер, Чери Тигго, но и владельцы других транспортных средств не застрахованы от такой ситуации.

Изделие, как правило, выполнено из плотной резины или силикона и имеет отверстие равное диаметру коленчатого вала. На современных авто меняется после 150 – 200 тыс. км. пробега, но может быть и раньше, это зависит от многих факторов.

Причины выдавливания сальника

Основные причины, по которым может выдавить сальник: значительно превышенный уровень масла в картере или оно вязкое (подробности дальше), забита система вентиляции картерных газов (неисправен клапан EGR), осевой люфт коленчатого вала, не правильно установлен сальник (без герметика, на плохо очищенное место и другие причины).

Человеческий фактор

При замене сальника коленвала важно установить новое изделие правильно. К примеру, на Чери Тигго внизу места куда устанавливается изделие предусмотрено сливное отверстие, оно не должно быть забито.

Также многие безответственно подходят к очистке места установки от грязи. Вычищать нужно все тщательно, чтобы сальник встал как влитой.

Закоксованы каналы

Разберем на примере переднеприводных ВАЗ, к примеру, 2109. Если обратить внимание, то в месте установки сальника находятся пазы – верхний и нижний. В этих пазах находятся каналы, через которые уходит масло пытающиеся «прорваться» через сальник обратно в блок двигателя.

Осевой люфт коленвала

Такая проблема часто появляется на автомобилях с большим пробегом с механической коробкой передач, к примеру, из отечественных ВАЗ классика, 2109, 2114, 2112 и других аналогичных моделей.

К такому люфту приводит износ упорных полуколец, которые вырабатывают свой ресурс в результате постоянной работы сцепления – при выжиме корзины осевая нагрузка передается на коленчатый вал и со временем полукольца изнашиваются.

При сильном износе полуколец будет слышен характерный стук в двигателе, который пропадает при выжиме сцепления. При слабом износе незначительно изменится характер работы сцепления и мотора на холостых.

Дальше, на примере ВАЗ 2109, снимите кожух ГРМ, один в салоне выжимает сцепление, а второй смотрит на шестерню. Незначительное ее смещение, даже в 1 мм, будет указывать, что есть люфт КВ. А если в пол сантиметра, то скорее всего, уже появились сторонние звуки в моторе.

Далее снимите поддон картера и монтировкой еще раз проверьте осевой люфт коленчатого вала.

Со временем полукольца могут дойти до такого состояния, что просто выпадут в поддон. Это часто встречается на ВАЗ классика 2101 – 2107, да и других вазовских машинах, к примеру, того же ВАЗ 2109.

При этом в последнем примере бывали случаи, когда разбивало сразу два полукольца и коленвал смещался вперед и упирался в блок двигателя.

Хорошо, если это произошло на автомобиле, где масляной насос стоит не на коленвале.

Если наоборот, к примеру, как на Митсубиси Лансер 9, то могут повредится шестерня или корпус масляного насоса. А если последний расположен рядом с валом и работает от ременного привода, то такой же участи ему вряд ли удастся избежать.

У некоторых моторов от смещения коленвала вперед может лопнуть лобовая сторона блока, а на переднеприводных ВАЗ (2108 и дальше) коленвал смещаясь тоже может упереться в масляной насос.

Также изношенные полукольца могут разбить бугеля. Последние выливаются индивидуально под каждый коленвал и отдельно их не купишь, а значит блок идет на замену.

Поэтому, малейший люфт КВ – принимайте меры иначе выдавливание сальника, это малое, что может произойти.

Забита система картерных газов

Выше перейдя по ссылке, можно подробно почитать, что эта за система и для чего она предназначена.

Но суть в том, что по причине износа элементов цилиндропоршневой группы выхлопные газы в большом количестве проникают в картер двигателя. В итоге активно забивается система вентиляции включая и ее элементы – клапан EGR, патрубки и маслоотделитель, который расположен под клапанной крышкой.

Первый «звоночек» — начинает выкидывать щуп, появляются подтеки из-под прокладок. Дальше, по причине возрастающего давления в системе, начинает выдавливать сальники. Первым, как правило, выдавливает задний, расположенный между двигателем и коробкой.

Густое масло

В руководстве по эксплуатации автомобиля указано какое масло заливать в двигатель. Важно придерживаться этих рекомендаций и при необходимости, при разных климатических погодных условиях, использовать жидкости с правильной вязкостью.

К примеру, моторное масло с классификацией SAE 20W-40 можно использовать зимой до минус 15 0 С, температурный предел прокачки минус 20 0 С. Для некоторых регионов России этого мало. Уже при минус 25 0 С и ниже масло будет загустевать и плохо прокачиваться.

Но случались ситуации, когда при резком снижении температуры с минус 15 0 С до минус 35 0 С, зимнее масло с низкой вязкостью быстро охлаждалось в картере во время езды. Становясь густым, оно выдавливало сальник коленвала или насоса.

Частично ситуацию спасет редукционный клапан, но не всегда, особенно если он вышел из строя.

Тут может произойти следующее:

Если насос смонтирован на коленчатом валу, то сальник последнего выдавит.
Если насос стоит отдельно и функционирует от ременной передачи, то выдавит сальник или прокладку только у него.

Не забывайте, что редукционный клапан насоса тоже требует обслуживания. Конструкция его не сложная (плунжер и пружина) и его нужно периодически чистить, особенно если в машину заливаются масла сомнительного качества.

Один из признаков неисправности клапана – вздувает масляной фильтр.

На автомобилях ВАЗ 2101 – 2107 масляной насос вообще другой конструкции, поэтому при повышении давления в системе, проявится это на масляном фильтре (там появятся подтеки).

Но последняя ситуация может проявиться и на современных автомобилях по причине неправильно установленного фильтра (плохо закрутили) или некачественного изделия (речь идет про резиновую прокладку).

Не заливайте в двигатель масла неизвестных марок, приобретенные не у официальных поставщиков. К чему это может привести смотрите ниже.

Перелив уровня

Как правило, расстояние между Min и Max на щупе – 1 литр моторного масла, а 1 см – это 300 мл. Последнее или даже большее значение вряд ли будет опасно для мотора.

Да, давление немного возрастет, но не критично, ведь при разработке моторов в них всегда закладывается запас прочности. А некоторые специально заливают масло выше максимальной отметки, когда ездят по дорогам с крутыми подъемами и спусками, чтобы маслоприемник не хватанул воздух.

Но если был допущен значительный перелив, к примеру, в два и более раз, то верхний уровень масла достанет до коленвала, произойдет вспенивание, возрастет давление и сальник выдавит.

Аналогично может произойти при пробитии прокладки ГБЦ, когда охлаждающая жидкость попадает в систему смазки. Масло становиться серого-коричневого цвета, повышается его уровень в картере, на а дальше вы уже знаете, что может произойти.

Правильно устанавливаем сальник

Всегда сальник при установке садите на герметик.

В последнее время расходники для вазовских машин, да и не только для них, кто только не выпускает. Отследить рынок очень сложно, фирм развелось много, и, как правило, большинство из них аффилировано с Китаем.

Нужно отметить, что некачественные сальники КВ попадаются сейчас редко, но вот материал, из которого они изготовлены разный.

В основе изделия может быть: фторкаучук, политетрафторэтилен, полиакриловый или бутадиен-нитрильный каучук и другой материал.

Случаются ситуации, когда внешняя поверхность сальника настолько скользкая, что после его установки он сам выскакивает обратно.

Чтобы этого не произошло «посадите» его на высокотемпературный герметик и выждите 10-15 минут перед тем, как ставить звёздочку (речь идет про ВАЗ).

Никогда не смазывайте место установки сальника маслом. Здесь используется только сухая чистая ветошь, смоченная в бензине или растворителе.

Не допускайте при установке даже незначительный перекосов. Используйте оправку или аккуратным постукиванием по краям загоняйте его вовнутрь. Также для установки сальника на начальном этапе будет достаточно усилие руки.

А что Вы думаете по этом поводу и как решали эту проблему? Пишите в комментариях.

Выдавливает передний сальник коленвала ВАЗ 2109

Собственно что может быть?? Он меня уже до смерти достал!! Выдавливает и
всё тут и масло ручьём соответственно. Я его туда а он сволочь
обратно, пока работает на холостых то вроде на месте, как тока втыкаешь
передачу и газу даешь — вылетает!! Коленвал не люфтит. С картерными газами тоже всё в порядке.

Тема закрыта Тема в горячих Тема скрыта
Жалоба принята. Спасибо!
Ошибка отправки
Одноклассники
Комментарии Комментарии Пока ни одного комментария, будьте первым!
юрий буланый 20 апреля 2010 20:00

Сальник один или разные ?Может наружний диаметр заниженный ?Штангелем промерить ваш и новый другой,даже несколько.Или пробовать обесжирить,чуть насечку мелкой наждачкой и на герметик посадить.

Ссылка Пожаловаться
Jaison 20 апреля 2010 20:09

сменил три штуки! размер один! и обезжиривал и на герметик сажал, ничего не помогает! всё равно вылетает!

Ссылка Пожаловаться
олег сижук В ответ на Jaison 25 декабря 2014 09:00
Jaison 20 апреля 2010 20:09

сменил три штуки! размер один! и обезжиривал и на герметик сажал, ничего не помогает! всё равно вылетает!

Ссылка Пожаловаться
ПОЛУКОЛЬЦА НА КОЛЕНВАЛУ ПОМЕНЯЙ
Ссылка Пожаловаться
taSHIK 20 апреля 2010 20:23

у тебя парень беда.Короче у тебя разбило разгонные шайбы.Если вся эта штука уже давно то тебе грозит замена блока.

Ссылка Пожаловаться
ООО Петро-Строй- Снаб 20 апреля 2010 20:33
Продай девятку)))))
Ссылка Пожаловаться
Алекс 20 апреля 2010 21:09
Возможно заклинил редукционный клапан маслонасоса.
Ссылка Пожаловаться
Jaison 20 апреля 2010 21:16

а ещё есть предположения что может пришел конец полукольцам или компрессионным кольцам!! правда или нет.

Ссылка Пожаловаться
Алексей Иванов 20 апреля 2010 21:33
Убери осевой люфт коленвала поможет сто пудово ,замени полукольца на первое ну а лучше сделай крд
Ссылка Пожаловаться
Jaison 20 апреля 2010 21:38
в том то и дело, как писал выже люфта нету!
Ссылка Пожаловаться
Луиза Луиза 20 апреля 2010 22:00

Меняй полукольца и у тебя больше не будет вылетать сальник. Если дело в них,то при установке нового сальника на нейтралке всё будет работать тип топ,но как только нажмёшь педаль сцепления,сальник выбьет. Удачи.

Ссылка Пожаловаться
Михаил Кудимов 20 апреля 2010 22:04
Проверь сапун ( трубка отвода картерных газов) может быть он забитый.
Ссылка Пожаловаться
trakt64 20 апреля 2010 22:54
не глуми голову, люфт еть. меняй полукольца если ещё не поздно.
Ссылка Пожаловаться
Федор Кулагин 20 апреля 2010 22:55
слишком высокое давление масла, или забита система вентиляции,или неподходящее масло
Ссылка Пожаловаться
Наталья Сагдеева 20 апреля 2010 23:36
масло мож густое
Ссылка Пожаловаться
Jaison 20 апреля 2010 23:40

сапун нормальный, масло нормальное 100%. систему вентиляции всю вычистил!! так что я тоже склоняюсь к полукольцам. буду менять!!))

Ссылка Пожаловаться
Сергей Мясников 21 апреля 2010 00:01

Если у тенбя изношены полукольца или коленвал(что мало вероятно) или блок (еще менее вероятно) был бы осевой люфт коленвала и как следствие ты бы е мог отрегулировать сцепление! Но даже если б и так то салник коленвалом бы не вытолкнуло! Скорее всего у тебя прослабленно посадочное место под сальник. Ты когда его ставил не почувствовал что он слишком легко входит? Если так попробуй его просто закернить или на крайняк посадить его на эпоксидку.

Ссылка Пожаловаться
Jaison 21 апреля 2010 01:33
а вот это мысль. да действительно зашел он без особого труда. спасибо.
Ссылка Пожаловаться
WARRIOR CRETE 21 апреля 2010 01:36

Вскрой поддон.если в нём лежат разгонные шайбы(полукольца)то беда вних.Если их нет покупай новые и меняй.Люфта неможет не быть просто плохо проверял.Всё что парят про давление чуш.Единственная причина РАЗГОННЫЕ ШАЙБЫ (ПОЛУКОЛЬЦА)