Ревизия ингибитора АКПП (датчика положения)
Давно было примечено, что при включении задней скорости то есть звук зуммера и индикация «R» на приборной панели, то нет. Одновременно с этим еще и свет заднего хода пропадает. Особо не парило это, но в планах восстановить и индикацию и освещение заднего хода. Вот что говорит интернет о ингибиторе:
«Ингибитор АКПП -это датчик положения селектора, он при изменении положения селектора выбора передач на новую позицию фиксирует положения селектора. Полученные данные передаются на электронный блок управления (зачастую он отдельный для АКПП, но при этом имеет связь с ЭБУ двигателя автомобиля), который запускает соответствующие программы. Это приводит гидравлическую систему в действие согласно выбранному режиму движения («P(N)», «D», «R» или «M»). Датчик положения селектора АКПП (ингибитор) можно назвать «многофункциональным», поскольку сигнал с него также используется для включения огней заднего хода, а также для контроля работы привода стартера в режимах «P» и «N». Существует множество конструкций датчиков, определяющих положение рычага селектора. В основе классической схемы датчика используется потенциометр, который изменяет свое сопротивление в зависимости от положения рычага селектора. Конструктивно он представляет собой набор резистивных пластин, по которым перемещается подвижный элемент (ползунок), который связан с селектором. В зависимости от положения ползунка будет изменяться сопротивление датчика, а значит, и выходное напряжение. Все это находится в неразборном корпусе. При возникновении неисправностей датчик положения селектора можно прочистить, открыв путем высверливания заклепок. Однако настроить ингибитор для повторной работы достаточно сложно, поэтому проще просто заменить неисправный датчик».
Проанализировав данную информацию и симптомы с проблемой запуска двигателя с ключа, сделан вывод что причиной может быть как раз таки ингибитор. Ввиду того что в наследство с автомобилем при покупке мне досталось 4 убитых АКПП, у меня есть контрактные ингибиторы. Сняв датчик с одной из коробок, проводится его вскрытие, отмывается и вычищается старая смазка, обезжиривается уплотнительная прокладка и места под неё. С контактных пластин нулевкой снимаются окислы и смазывается всё Циатимом-201, прокладка смазывается герметиком и укладывается в посадочную канавку металлической половины корпуса, ползунок с контактами вставляется туда же и закрывается пластиковой половиной, скручивается винтами. Всё, датчик отревизирован и готов к установке.
Находится датчик с правой стороны коробки, крепится к ней одним болтом под ключ на 12 и фиксируется гайкой ползунок одетый на вал выходящий из коробки, жгут проводов от датчика проложен сверху коробки и выходит в подкапотное пространство с левой стороны.
P. S.: после проведенной ревизии ингибитора всё было в порядке, до наступления низких отрицательных температур — при ниже — 20 несколько раз пропадал запуск двигателя. Вероятнее всего связано с тем, что излишне смазал Литолом, и он при большом минусе превращается в диэлектрик и блокируется запуск стартера из-за отсутствия электрического контакта в ингибиторе. По сему было все ещё раз снято, отмыто от смазки и заново тонким слоем смазано, а также перебран еще и резервный ингибитор на всякий случай. Зима покажет как теперь работает перебранный заново ингибитор.
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 250 603 км
11 мая 2019 Метки: своими руками
Что такое «ингибитор». Есть в интрукции к АКПП?
Спасибо, понял. А коробка у меня как раз RE4R01A сильно меня разочаровывает. Взял машину с прыгающими оборотами (при покупке не заметил), уже отремонтировали поставили новые пакеты, но теперь на чевертую переключается и затем через 20-30 сек. идет сброс тяги с увеличением оборотов. Я так подозреваю, что у меня не держит блокировочная муфта в трансформаторе, что то ей не хватает, толи давления толи еще чего. Это же явление и на третьей наблюдается. Езжу на трансформаторе наверное. Вычитал еще тут какой то тросик идет от акселератора на коробку, зазор там какой-то должен быть 1 мм, еще не разбирался точно. Может из-за него проблемы. А к этим козлам, что мне делали коробку больше не поеду, классический пример нашего сервиса, начинатют не с диагностики а с самой дорогой операции, как то съемка коробки и разборка. Кстати после ихнего ремонта проблемы с задней начались.
Архив объединенного форума
Toyota — Nissan — Mitsubishi — Honda — Mazda — Subaru — Suzuki — Isuzu — Daihatsu
1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1998 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2004 — 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017 — 2018 — 2019 — 2020 — 2021 — 2022 — 2023
Ингибиторы коррозии: ответы на распространенные вопросы
Ингибиторы – это особая группа химических веществ, специально разработанных для защиты металлических поверхностей от коррозии. Они являются наиболее эффективным решением из тех, которые сегодня представлены на рынке. Летучий ингибитор коррозии предохраняет от окисления как черные, так и цветные металлы, выполненные из них конструкции, оборудование, технику, детали и запасные части.
Как действует ингибитор?
Вещество наносится выбранным способом (распыление, погружение детали, распрыскивание и др.) на защищаемую поверхность. Также ингибитор коррозии может содержаться в эмиттере или в упаковке. При колебании режима температуры и влажности средство начинает испаряться. При этом оно проникает в мельчайшие зазоры, имеющиеся в деталях, запчастях, оборудовании.
Пары ингибитора контактируют с влагой, конденсирующейся на металлической поверхности. В результате протекающей химической реакции образуется тончайшая ионная пленка, которая защищает металл от влажности. Мономолекулярный слой обладает способностью самовосстанавливаться на протяжении всего времени, пока происходит испарение летучего ингибитора.
Какими особенностями обладает?
Современные ингибиторы коррозии характеризуются соответствием требованиям, предъявляемым к экологической безопасности продуктов этой категории. Они не причиняют вреда здоровью человека и состоянию окружающей среды (в отличие от, например, консервационных смазок, которые обладают свойством загрязнять природу). Кроме того, летучие ингибиторы не подвержены воспламенению. Помимо защитной функции они могут смазывать трущиеся поверхности, предохраняя их от преждевременного износа.
Ингибиторы одинаково эффективно защищают металл от влаги и агрессивной среды в условиях промышленных загрязнений, морского воздуха, тропического климата. С их помощью можно обеспечить как кратковременную, так и долгосрочную защиту продукции. Примечательно то, что ингибиторы не влияют на свойства металла, к примеру, не меняют показатели его электропроводности. Еще одна особенность этих защитных средств заключается в том, что их не нужно удалять перед началом эксплуатации оборудования. Благодаря этому экономятся ресурсы, затрачиваемые на очистку металла.
Какими преимуществами характеризуется?
Изучив инструкцию производителя, можно выделить ряд неоспоримых преимущественных особенностей летучих ингибиторов коррозии:
- эффективность и универсальность;
- защита изделий из черных и цветных металлов;
- простой способ нанесения, возможность включения его в технологический процесс;
- пожаробезопасность;
- отсутствие вредных испарений;
- растворение ржавчины;
- не требующий удаления ингибирующий мономолекулярный слой;
- сочетание защиты с антистатическими, смазывающими, водопоглощающими, очистительными свойствами;
- привлекательная стоимость.
Отметим и то, что летучие ингибиторы коррозии благотворно влияют на увеличение срока эксплуатации дорогостоящего оборудования. Системы защиты можно использовать на любом этапе жизни металла, начиная от производства детали и ее хранения, заканчивая транспортировкой и эксплуатацией. Отсутствие необходимости очистки детали от консервационной пленки – это существенное достижение, снижающее расходы на выполнение производственных операций.
Таким образом, летучие ингибиторы коррозии – это многофункциональные безопасные защитные средства, тщательно предохраняющие металл от ржавления и увеличивающие срок применения техники, конструкций и оборудования в любых условиях эксплуатации!
Pajero 4×4 Off-Road Club
помогите новичку !) акпп , селектор ингибитор.
Все что связано с автоматическими коробками передач
Игорян 74 Сообщения: 164 Зарегистрирован: 16 окт 2014, 21:08 Двигатель:: 6G72 бензин. 12кл Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2. коротыш, правый руль Откуда: Челябинск Откуда: Челябинск Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 1 раз
Re: помогите новичку !) акпп , селектор ингибитор.
Сообщение Игорян 74 » 26 окт 2014, 15:41
ребят в общем сегодня опять не завелась(((( все что делали проблему не ришило! в общем начали снимать ингибитор , а он в хлам прикипел ! ну и конечно же сломали его. сделали перемычку что бы заводился при снятом ингибиторе! в общем вопрос состоит в следующем — можно ли ездить без него? коробка W2!
Игорян 74
Владимир Михайлович Сообщения: 6274 Зарегистрирован: 22 фев 2008, 20:51 Двигатель:: 6G74 Мой автомобиль(и):: Монтеро 94 г.в. Откуда: Питер Откуда: Санкт-Петербург Благодарил (а): 66 раз Поблагодарили: 171 раз
Re: помогите новичку !) акпп , селектор ингибитор.
Вот, а надо было его не трогать, а обойти контакты блокировки. Снимать же тогда, когда будет новый.
Монтеро 5 дв. 6G74.АКПП. 94 г.в.
Владимир Михайлович
Игорян 74 Сообщения: 164 Зарегистрирован: 16 окт 2014, 21:08 Двигатель:: 6G72 бензин. 12кл Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2. коротыш, правый руль Откуда: Челябинск Откуда: Челябинск Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 1 раз
Re: помогите новичку !) акпп , селектор ингибитор.
Сообщение Игорян 74 » 26 окт 2014, 16:52
владимир михайлович писал(а): Вот, а надо было его не трогать, а обойти контакты блокировки. Снимать же тогда, когда будет новый.
именно ьак и надо делать! снимать тлько когда будет новый)) или хотя бы другой))
Игорян 74
dvm99 Сообщения: 19419 Зарегистрирован: 21 май 2012, 19:59 Двигатель:: 6G72, 12клап., Мой автомобиль(и):: Pajero2, Запорожец- Ланос Откуда: Свердловская обл. Благодарил (а): 482 раза Поблагодарили: 723 раза
Re: помогите новичку !) акпп , селектор ингибитор.
Сообщение dvm99 » 12 ноя 2015, 21:49
Вот и меня сея проблема коснулась.
Как в кавказской пленнице- «Обидно, понимаешь. Ничего не сделал, только зашёл. »
Т.е. поменял мотор на машине, и начались глюки.
Холодная заводится, как прогреешь — всё, жди полного остывания. И заводится только на паркинге, на нейтрали уже совсем мёртво.
Вычислил, что ингибитор косячит. Снимать пока ломы, других проблем хватает.
Сначала клюнул на пост Михалыча, хотел из панели релюшку запитать в параллель лампочки паркинга (мне достаточно и паркинга).
владимир михайлович писал(а): Этот самый ингтбитор сидит на валу переключения, привинчен сбоку к АКПП и имеет две группы контактов. Одна на индикацию положения рычага, а другая на блокировку включения стартера.
Вот эта вторая группа и компостирует мозг, не давая завести мотор.
Можно обойти вторую группу, поставив дополнительную релюшку, запитанную через два диода от контактов «паркинг» и «нейтраль» на первой группе. Релюшка поместится около рычага управления АКПП, там же и подключится: рядом разъем на коробку. Ну это все если лень менять ингибитор (дурацкое какое название) на новый.
Но когда снял панель и увидел диоды в цепи лампочек, как-то напрягло.
Схемы панели под рукой не было, но когда пришёл домой и открыл, стало понятно.
Диоды стоят для развязки из-за блока реостата.
Стало быть правильно сделал, что к лампочке не прицепился. Ведь тогда в зависимости от настройки реостата (яркости лампочек) будет меняться и напряжение на релюшке!
А это плохо, особенно при запуске в холод, когда каждый вольт на учёте.
Сделал вообще тупо- подцепил провод втягивающего на чёрно-жёлтый провод от замка. Теперь без разницы, в каком полжении рычаг, заводится при любом. Как времянка потянет.
Михалыч, знаешь что думаю.
Ну да, можно как ты советуешь- поставить релюху через два диода (от паркинга и нейтрали), и зацепиться от разъёма, т.е. сохранить коммутацию с привязкой к рычагу (почти штатно).
Но диоды сожрут как минимум 0,5 — 1 В. И для холодного запуска при суровой зиме это плохо.
Надо не одну, а две релюхи ставить безо всяких диодов! Одну- на паркинг, вторую- на нейтраль, а контакты коммутации запараллелить.
Тогда будет кошерно во всех отношениях.
Боливар2 — П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
Боливар1 — П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)
dvm99
Владимир Михайлович Сообщения: 6274 Зарегистрирован: 22 фев 2008, 20:51 Двигатель:: 6G74 Мой автомобиль(и):: Монтеро 94 г.в. Откуда: Питер Откуда: Санкт-Петербург Благодарил (а): 66 раз Поблагодарили: 171 раз
Re: помогите новичку !) акпп , селектор ингибитор.
Да нет, эти 1,5 В. падения на диоде не скажутся, и релюха будет включаться. И потом, значительная просадка напряжения на АКБ появится уже после того, как релюха притянется.
Интересно другое. Сам ингибитор я не разбирал и не трогал, а надо было его отключить совсем, отключить эту часть блокировки стартера. Я же просто подключил контакты реле параллельно ингибитору. А в нем пошли более сложные процессы, чем просто отсутствие контакта, и в один прекрасный момент эти процессы привели к самопроизвольному включению стартера при рабочем двигателе. Иногда, но довольно часто. Пришлось провода к ингибитору отрезать.
Монтеро 5 дв. 6G74.АКПП. 94 г.в.
Владимир Михайлович
dvm99 Сообщения: 19419 Зарегистрирован: 21 май 2012, 19:59 Двигатель:: 6G72, 12клап., Мой автомобиль(и):: Pajero2, Запорожец- Ланос Откуда: Свердловская обл. Благодарил (а): 482 раза Поблагодарили: 723 раза
Re: помогите новичку !) акпп , селектор ингибитор.
Сообщение dvm99 » 13 ноя 2015, 08:56
владимир михайлович писал(а): Да нет, эти 1,5 В. падения на диоде не скажутся, и релюха будет включаться. И потом, значительная просадка напряжения на АКБ появится уже после того, как релюха притянется.
Она (гипотетически) может и оключиться во время просада. Речь конечно только про экстрималные условия в холода.
владимир михайлович писал(а): Я же просто подключил контакты реле параллельно ингибитору. А в нем пошли более сложные процессы, чем просто отсутствие контакта, и в один прекрасный момент эти процессы привели к самопроизвольному включению стартера при рабочем двигателе.
Ых, как всё на МКПП проще и надёжнее!
И это я ещё пока в не буксовал в лесу. Что там будет?
Боливар2 — П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
Боливар1 — П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)
dvm99
Владимир Михайлович Сообщения: 6274 Зарегистрирован: 22 фев 2008, 20:51 Двигатель:: 6G74 Мой автомобиль(и):: Монтеро 94 г.в. Откуда: Питер Откуда: Санкт-Петербург Благодарил (а): 66 раз Поблагодарили: 171 раз
Re: помогите новичку !) акпп , селектор ингибитор.
Да ни чего не будет. Поедешь и все. А там, где надо всякие раскачки нечего делать.
Монтеро 5 дв. 6G74.АКПП. 94 г.в.
Владимир Михайлович
SS161 Сообщения: 1130 Зарегистрирован: 12 июн 2011, 23:44 Двигатель:: 6G72 12 valve Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 Откуда: Ростов на дону Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 11 раз
Re: помогите новичку !) акпп , селектор ингибитор.
Сообщение SS161 » 13 ноя 2015, 16:34
кстати про раскачки http://www.youtube.com/watch?v=p4Jiu2WsCb0
коробасу хана не будет от такого?
Был — MMC Pajero 2, 1996, пруль, TV\DVD, автозапуск, 7 мест, АКПП, 6G72, 12 клапанов, лесенка. ALLIED WHEELS 10J ЕТ -44,
COOPER DISCOVERER STT 33/12.5/R15, бодик 6см. демпфер Tokico. шнорхель.
SS161
Tigerwoods82 Сообщения: 48 Зарегистрирован: 14 май 2012, 07:29 Двигатель:: 4D56 Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 2.5TD Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 2 раза
Re: помогите новичку !) акпп , селектор ингибитор.
Сообщение Tigerwoods82 » 10 дек 2015, 19:02
Владею паджеро спорт 2.5 дизель 2011г. При пробеге в 140т.км. начались глюки акпп. при включении D на панеле не загорался индикато D , вообще не горело ничего. пустой экран. приходилось тыкать туда сюда ручку акпп. Далее на ходу на скорости вылетала скорость, точнее опять D гасла на панеле приборов, но тяга сохранялась, приходилось опять на ходу тыкать ручку чтобы D появилась.
В общем полез курить форумы, статьи. Вышел на понимание, что глючит ингибитор. Покурив несколько веток, тем. Решил делать сам.
Загнал на яму снял, разобрал, почистил, собрал, выставил. поехал. Вроде заработало, но не долго. Проездил день-два, снова начались глюки.
Загнал на яму начал регулировать положение датчика отностиельно болтов, тросиков. туда сюда, заводим смотрим, не работает. То d не включит, то N не ловит. в результате после полуторачасового гемороя, логически понял что дело не в регулировке. выявились две взаимноисключающие ситуации. В общем решил снимать его опять разбирать.
Разобрав, внимательно рассмотрев в чем может быть дело. Обнаружил, что два подпружиненных контакта из трех(там их три) имеют износ среднего сегмента контактика, а третий имеет ровные сегменты.
Далее выяснил основую причину глюка этих ингибиторов.
Изнашивается средний сегмент контакта, так как он скользит по рельефной направляющей дорожке, то замыкая, то размыкая контакты своими крайними сегментами.
Лечение данной проблеммы было в стачивании на наждачной бумаге крайних сегментиков до величины среджнего и придания им округлой формы(как с завода).
Далее смазываем литолом 24 и собираем. и вуаля. уже 4 месяца ни одного клюка.
И что не мало важно никакой там микро регулировки положения датчика в этом случае уже не требуется. Все по инструкции. у меня даже немного кривее стоит чем нужно и тем не менее работает с первого раза. регулировать поленился.(зачем если все работает) Тоесть там есть достаточный допуск по положения датчика.
Ниже прилагаю фото до и после подточки контактиков.
Повторюсь! ЧТо износ контакика, точнее его среднего сегмента основаная проблема выхода из строя. потом уже грязь и все остальное.
Вложения исходные контактики(до обработки нождачкой) видно что два поддертые один ровный вот этот зазор не дает размыкаться краним сегментам точить на наждачке и одновременно скруглять форму пока не будет писать три полоски(правый контакт-норма) отреставрированные контакты. общий вид. штекер датчика( сначала сдернул его с пластины зарекрпленой на корпусе коробки потом разъединял).