Как балансировать колеса без центрального отверстия

Балансировка – не просто грузики. Как правильно балансировать колесо и ничего не испортить

Любой автовладелец периодически вынужден делать балансировку колёс. Когда-то копеечное удовольствие сегодня стоит уже не так дёшево, и невольно возникает вопрос: а не выбрасываем ли мы иногда деньги на ветер? Может, балансировку можно делать реже? Или, может быть, её можно делать дороже, но лучше?

Честно говоря, задавая вопросы своему знакомому шиномонтажнику про балансировку, я рассчитывал получить в ответ что-то очень стандартное, но с некоторыми деталями, о которых раньше не знал. Но в жизни всё пошло не так, и в ответных сообщениях в мессенджере получил в общей сложности чуть больше часа голосовых сообщений. Может, чуть меньше часа, если убрать оттуда непечатную лексику (причину которой назову ниже), но всё равно много. И решил, что материала будет два. Один – как раз про балансировку (о которой я, оказывается, знал лишь поверхностно), второй – про то, как по некоторым признакам отличить в шиномонтаже нормального мастера от криворукого упыря и вымогателя денег.

Зачем нужна балансировка?

Балансировка нужна для сохранения трёх вещей: денег, безопасности и комфорта. Деньги – это забота о ходовой части. Нет в природе механизма, которому пошла бы на пользу лишняя вибрация. В ходовой части достаточно деталей, которые не любят лишние ритмичные удары, пусть даже и не очень сильные. Это и ступичные подшипники, и сайлентблоки, и шаровые опоры. К тому же быстро изнашивается и сама шина. Так что балансировка – наглядное проявление заботы об этих элементах, а значит, и о средствах на их преждевременную замену.

Насчёт безопасности тоже всё просто. Вспомните, что происходит с телефоном, который просто лежит на столе. С ним ничего не происходит. Но если на него позвонить, он в режиме вибровызова начнёт по столу ползти. Ему просто не хватит сцепления с поверхностью стола. С несбалансированным колесом ситуация такая же: оно скачет по дороге, о равномерном пятне контакта речи не идёт, сцепление ухудшается стремительно. Попахивает латентным суицидом, хотя многие об этом даже не думают.

Ну и последнее – комфорт. Тут тоже всё ясно: тряска и прыгающий в руках руль – это очень напрягает. Нужно быть слишком спокойным человеком, чтобы не обращать на это внимания. Правда, отсутствие балансировки чувствуется не на всех машинах, так что если тряски нет, это ещё не значит, что с колёсами всё в порядке. Трясущийся руль – это уже крайняя степень наплевательского отношения к балансировке, и до этой ситуации лучше не доводить.

Что мотор, что колесо

Возникает вопрос: а когда же надо делать балансировку? Неужели до того, как начинает бить руль? Странно, но да. Есть несколько ситуаций, в которых балансировка необходима.

Первая – это сборка нового колеса. Каждое только что собранное колесо нужно балансировать. Это очевидно. Вторая ситуация связана с сезонной «переобувкой». Если колёса хранились в сборе, их тоже нужно проверить на баланс. Бывает, что балансировка не требуется, но чаще всё-таки её приходится делать.

На этом очевидные ситуации заканчиваются и начинаются не такие очевидные, но не менее жизненные.

Как ни странно, очень часто колесо с новой шиной приходится балансировать дважды. Первый раз – во время сборки колеса, второй – после обкатки. Дело в том, что во время хранения шины она может потерять свою круглую форму. Немного «оквадраченную» шину ставят на диск, делают балансировку, но со времени шина возвращает свою форму. Иногда балансировка после этого сохраняется, иногда – нет. Поэтому колесо с новой шиной советуют проверить на балансировку повторно, рекомендуемый пробег – 1000 километров.

Теперь перейдём к пробегу. Оказывается, колёса нужно проверять каждое ТО. Об этом почему-то не думают, но проверять балансировку лучше одновременно с техобслуживанием. Заменил масло – проверь колёса. И 10 тысяч километров – это не так уж мало, если машине приходится ездить по разбитым российским дорогам.

Пятый повод съездить на балансировку – это как раз те самые разбитые дороги. Точнее, ямы. Очень желательно соблюдать правило: влетел в яму – езжай на балансировку. Сам-то водитель про эту ямку на следующий день может забыть, а вот колесо её помнит долго. Бывает, что балансировка не изменяется, но проверить колесо не мешает. Хотя бы по той причине, что, например, литой диск с наружней стороны погнуть сложно, а вот с внутренней – как два пальца об асфальт. И этот момент тоже нужно проконтролировать.

В общем, лучше перестраховаться. Лишнего внимания не бывает.

Ради интереса: а можно колёса вообще не балансировать? Ситуацию с врождённым идиотизмом не рассматриваем. И тогда остаётся только одна возможность забить на балансировку болт: ездить со скоростью не более 40 км/ч. Считается, что при такой скорости балансировка не нужна.

Чем и как?

Теперь перейдём к самому интересному: как делают балансировку и что часто делают не так.

Капитан Очевидность подсказывает нам: колёса балансируют на балансировочном станке. Стоимость станка может быть разной: убитый хлам можно купить за 10 тысяч рублей, а можно урвать топовый Hofmann за 1,4 миллиона. Но вообще экономить на балансировочном станке многие не любят: клиенту глубоко плевать, как и на чём ему надевали шину на диск, а косяк балансировки он заметит легко. Поэтому бывает, что балансировочные станки ставят именно топовые, а остальное оборудование – попроще.

Теоретически нормально отбалансировать колесо можно и на дешёвом станке. Неидеально, но нормально. Тут всё зависит от степени криворукости мастера. Слишком криворукий и на станке с автоматическим измерением параметров может наломать дров.

Обратите внимание, как мастер будет центрировать колесо на станке. По тому, как он это делает, можно оценить радиус кривизны его рук. Всего есть три способа. Первый – самый простой и самый нежелательный. В этом случае конус, который входит в центральное отверстие диска, устанавливается снаружи диска. То есть колесо вешают на вал станка, затем надевают конус, потом прижимают его гайкой. Для литых дисков это самый нежелательный способ центрирования. Дело в том, что снаружи этот диск просто отлит, а вот внутри он обработан фрезеровкой. И внутренняя часть центрального отверстия заметно точнее наружной. Поэтому литой диск лучше ставить иначе: конус должен фиксировать внутреннюю часть. В этом случае последовательность расположения на станке будет такой: на вал надевают конус, затем – колесо, а уже его прижимают к планшайбе тарелкой. Кстати, для штамповки оба способа будут нормальными: с точностью изготовления штампа «плюс-минус трамвайная остановка» сторона приложения конуса не имеет никакого значения.

От чего зависит, какой способ выберет мастер? Только от самого мастера. Любой станок позволяет центрировать колесо обоими способами. Но для первого нужно меньше телодвижений, и лентяй выберет именно его. А ещё можно потерять некоторые детальки, без которых второй метод применить нельзя. Такое тоже бывает, и это признак весьма посредственной «шинки».

Есть ещё один способ центрирования – с помощью фланцевого адаптера. Этот метод придумали как раз в компании Haweka (там, собственно, и изобрели современную балансировку). Способ основан на том, что колесо центрируется на ступице не центральным отверстием, как многие думают, а именно конусными (или сферическими) гайками или болтами. Тут на вал станка надевают сначала конус, потом – колесо, а затем – фланцевый адаптер, который центрует колесо крепёжными отверстиями. В этом случае центрирование получается идеальным: колесо сидит точно так же, как на ступице. Но у способа есть небольшой недостаток: он трудоёмкий, занимает больше времени, и балансировка с адаптером стоит процентов на 30 дороже балансировки двумя первыми способами.

И, наконец, самый фантастический метод. На вал ставится не конус, а втулка под диаметр центрального отверстия диска. Сам диск зажимается не конусом, а фланцевым адаптером. Это – самый точный и сложный способ. Говорят, его используют в параллельной Вселенной трезвые и чисто выбритые шиномонтажники в белых перчатках. В нашей жизни такое, увы, не встречается.

Расходники для балансировки – это в первую очередь грузики. Они бывают набивными (пружинными) и самоклеющимися (адгезивными). Какие лучше? И у тех, и у других есть свои преимущества и недостатки.

Набивные грузики крепятся ближе к краю обода, и они точнее. А так как крепятся они механическим способом, то держатся на ободе лучше. Такие грузики хороши там, где нужна прочность, а не эстетика. Например, на внедорожниках. Недостатки у набивных грузов тоже есть. Во-первых, они не очень красивые. Во-вторых, пружинка такого груза заходит между диском и шиной, и если диск старый, в этом месте будет травить воздух. Впрочем, если шины с дисками травят по пружинке, скоро они начнут травить везде. Это проблема диска (его коррозии), а не грузика.

Самоклейки – адгезивные грузы – тоже не отваливаются от диска, хотя при желании оторвать их проще. А китайские иногда и сами отваливаются, бывает. Зато они не портят вид диска.

А если обманет?

Про то, как отличить нормального мастера от шаромыжника, я расскажу в следующий раз. Это очень интересно, но очень долго. А пока придётся просто посмотреть, как будет балансировать колёса специалист и как это будет делать низкоквалифицированный мошенник (для простоты назовем его просто «упырь»).

Хороший специалист никогда не будет балансировать грязное колесо. Во-первых, для балансировки важен вес колеса, а не грязи, во-вторых, чистое колесо проще протереть растворителем перед приклейкой грузика, в-третьих, так просто приятнее работать. Если в шиномонтажке нет мойки колёс, лучше там ничего не балансировать.

Балансировать нужно ровное колесо. Упырь этого не знает и не проверяет перед балансировкой геометрию диска и самой шины. Хороший мастер их проверит, и если выяснится, что диск кривой, сначала предложит его выпрямить. А если новая шина кривая – вернуть её в магазин. Также хороший специалист сначала проверит на станке диск, а уж потом – колесо в сборе, чтобы лишний раз не терзать шину при монтаже. Особенно актуально это для шин с низким профилем.

Упырь сдирает с диска скотч от старых грузиков ножом. Обычно – вместе с краской. Хороший специалист – специальной пластиковой лопаткой или с помощью насадки на дрель (круга для удаления наклеек).

Упырь будет очень долго скакать вокруг станка. Скорее всего, причина его танцев – это неоткалиброванный станок. Нормальный мастер на ухоженном и исправном станке балансирует шину приблизительно за минуту.

Перед установкой колеса на ступицу специалист проверит прилегающие поверхности. Никакой грязи там быть не может. Кстати, небольшое замечание любителям покрасить тормозные барабаны на своих ВАЗах: краска с барабана отваливается (да-да, вот эта «высокотемпературная» – тоже), и колесо начинает болтаться. С такими колёсами можно съездить разве что за премией Дарвина.

Упырь, ясное дело, ничего проверять не будет: снимет колесо со станка и прикрутит его к грязной ступице. И ещё затянет гайки (или болты) гайковёртом с диким моментом. А так как центрируется колесо именно гайками, то что там будет с балансировкой после такой установки – тайна. Нормальный мастер для протяжки использует тёплый ламповый динамометрический ключ.

И последнее: хороший специалист отбалансирует всё, что имеет центральное отверстие (и иногда даже не имеет, как на некоторых Пежо и Ситроенах). Фразу «а чота колесо не балансируется» произносит только упырь. Кстати, были случаи, когда ради веселья отбалансировали старое ведро и табуретку. Юмор, конечно, специфический, но какой уж есть.

А ещё слова «резина, шестнадцатый радиус, баллон, скат и сосок» относятся с лексике упырей. Но об этом, как и договаривались, поговорим в следующий раз.

Балансировка без центрального отверстия

При эксплуатации автомобилей, производимых во Франции, таких как Пежо, Ситроен, иногда возникает необходимость такого вида операций, как балансировка колес без центрального отверстия.

Мы используем только профессиональное оборудование итальянского бренда Mondolfo Ferro.

Регулярная балансировка колес необходимо для поддержания легкости автомобиля в управлении и его долговечности.

Для такого вида Балансировки колес используют специальную насадку ( адаптер).

Для установки адаптера используется кронциркуль или другое измерительное устройство для измерения расстояния между отверстиями винтов крепления.

После измерения расстояний адаптер регулируется соответствующим образом и к нему крепится колесо.

Далее процесс балансировки происходит как обычно.

Дисбаланс и балансировка колес.

Балансировка колеса в сборе — это процесс равномерного распределения массы колеса по окружности качения, то есть операция по устранению неуравновешенности (дисбаланса) колеса путем установки на него дополнительных (корректирующих) грузиков.

Дисбаланс — неравномерное распределение массы по траектории вращения колеса.

Причины дисбаланса:

1. Конструктивные
— Вентильное отверстие в ободе, наличие вентиля в камере.

2. Технологические
— Нарушена геометрия при изготовлении шины и (или) диска.
— Плохое состояние элементов подвески автомобиля.

3. Эксплутационные
— Неравномерное распределение масс в покрышке (например налипание грязи на внутринней поверхности обода).
— Неправильная затяжка колеса при установке на ступицу (нарушен порядок затяжки крепежных элементов или затяжка одного из них слишком сильная).
— Ослабление крепления колеса к ступице.
— Неравномерный износ шины.
— Разбито центральное и (или) крепежные отверстия диска.
— Изменение геометрических размеров колеса из-за дефектов обода или вздутия шины (фуфло).
— Неправильный монтаж шины, в результате чего она не полностью встала на посадочное место на ободе (рекомендовано проводить окончательную балансировку НОВОГО (вновь смонтированного) колеса через 500 километров пробега).
— Ремонт (вулканизация) шины.

Дисбаланс создает неуравновешенные центробежные силы, которые вызывают дополнительную нагрузку на шины, элементы шасси и кузова, приводящую к их повышенному износу, вибрации, шуму во время движения.
Влияние дисбаланса особенно заметно при движении автомобиля по хорошей дороге со скоростью более 80км/ч (для разных моделей автомобилей скорость, при которой наиболее ощутим дисбаланс, может отличаться в 1,5 – 2 раза). Неуравновешенные центробежные силы «стремятся» повернуть управляемые колеса относительно оси поворота. В следствии вращения колес направление этих сил постоянно меняется, что вызывает колебания, передающиеся на рулевое колесо и на кузов автомобиля. Дисбаланс ухудшает управляемость и устойчивость автомобиля, особенно на поворотах.

Признаки дисбаланса:

1. Вибрация руля в различном диапазоне скоростей.
2. Покрышку выедает пятнами.

Виды дисбаланса.

Существует ТРИ вида дисбаланса:

1. Статический
Статический дисбаланс — это когда масса колеса неравномерно распределяется относительно оси вращения.
При статическом дисбалансе колесо бьет в вертикальной плоскости. При вращении колеса неуравновешенная масса создает свою центробежную силу. Именно эта сила и будет при вращении колеса создавать переменный по направлению вращающий момент на оси, что ведет к разбиванию подвески. Для устранения этого явления нужно приложить к колесу некоторую силу, равную центробежной силе по величине и противоположной по направлению. Это достигается прикреплением дополнительного грузика в точке противоположной точке нахождения неуравновешенной массы. Это и называется статической балансировкой.

2. Динамический
Динамический дисбаланс — это когда масса колеса неравномерно распределяется относительно центральной плоскости вращения.
При динамическом дисбалансе на колесо действует пара противоположно направленных сил, действующих на определенном плече относительно плоскости вращения колеса. Динамическая балансировка проводится на специальных балансировочных стендах.

3. Комбинированный
Комбинированный дисбаланс — это когда масса колеса неравномерно распределяется относительно оси и центральной плоскости вращения (включает в себя «комбинацию» статического и динамического дисбаланса).
В большинстве своем (95%) при балансировке колеса мы сталкиваемся с комбинированным дисбалансом.

Статический режим балансировки используется в случае необычной конструкции колесного диска, когда для установки грузика на диск пригодна только одна поверхность. Чаще всего такие колёса имеют отрицательный вылет.
В остальных случаях статический дисбаланс может совпадать с динамическим.

Подготовка колеса к балансировке.

Перед балансировкой следует удалить все грузики. Колесо должно быть очищено от грязи и камней, застрявших в протекторе (в идеале — вымыто). При подготовке к балансировке на стационарном стенде особенно тщательно должна быть очищена плоскость колеса, прилегающая к ступице. После определения места установки самоклеющегося грузика на диске оно должно быть обезжирено. Если есть погнутости закраины обода, они должны быть исправлены. В шине проверяется давление и при необходимости доводится до номинального для правильного расположения на ободе.

Балансировку рекомендуется проводить на стационарных стендах, надежно закрепленных на ровной поверхности.
Подобная балансировка колеса устраняет все виды неуравновешенности колеса с наибольшей точностью.

Для точной балансировки необходимо не только надежно зафиксировать колесо на балансировочном стенде, но и точно его центрировать, то есть совместить реальную ось вращения колеса (ось, относительно которой колесо вращается на ступице автомобиля) и ось вращения вала стенда.

Способы крепления колеса на стационарный балансировочный стенд.

Различают 3 способа крепления колеса на стационарный балансировочный стенд:

1. По центральному отверстию колеса центрирование осуществляется конусным адаптером с внешней или внутренней стороны диска. Конусный адаптер применяется в основном для стальных штампованных колес и в случае, когда поверхность центрального отверстия не имеет следов коррозии и износа. Этот способ может не обеспечить хорошего центрирования из-за невысокой точности изготовления центрального отверстия. Однако он получил широкое распространение благодаря тому, что один и тот же конус позволяет устанавливать колеса с различными размерами центрального отверстия (уменьшает время установки колеса).

2. По крепежным отверстиям центрирование осуществляется фланцевым адаптером. В большинстве случаев для облегчения попадания фланцевого адаптера в крепежные отверстия применяется конический адаптер, который при закручивании зажимного устройства утапливается во фланец вала стенда. Этот способ обеспечивает высокую точность, так как колесо центрируется так же, как и на ступице автомобиля. Необходимость перенастройки адаптера для центрирования колеса с другими размерами несколько увеличивает время работы. Если колесо не имеет центрального отверстия или его диаметр меньше диаметра резьбовой части вала стенда, используются специальные фланцевые адаптеры, позволяющие, закреплять колесо с внутренней стороны.

3.По центральному и крепежным отверстиям центрирование производится одновременно фланцевым и цанговым (само разжимающимся) адаптерами. Этот способ обеспечивает наибольшую точность центрирования на легкосплавных колесах, имеющих точную механическую обработку центрального отверстия.

__________________
ТЕСН-вторая жизнь для Ваших колес.
Последний раз редактировалось Тимофеев Сергей; 15.04.2009 в 10:21 .

Коршунов Аркадий

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Коршунов Аркадий

Посетить домашнюю страницу Коршунов Аркадий

Найти ещё сообщения от Коршунов Аркадий

Дисбаланс колес: виды, признаки проблемы и ее последствия

Многие водители ощущали на себе последствия дисбаланса колес. Одним из них являются вибрации, усиливающиеся по мере повышения скорости автомобиля. С проблемой дисбаланса также сталкиваются водители, заменившие колесные диски и шины, а также попадавшие в дорожно-транспортные происшествия. Сегодня Avto.pro подробно разберет виды дисбаланса колеса, характерные признаки данной проблемы, а также все возможные последствия.

Важные моменты

Дисбаланс колес — это отклонение оси вращения автомобильного колеса относительно оси инерции, что провоцирует неравномерное распределение масс по траектории вращения. Последствия: биение колес, руля, интенсивный и неравномерный износ шин. Различают статический, динамический и комбинированный дисбаланс. Понятия «дисбаланс» и «разбалансировка» обычно касаются тех элементов автомобиля, которые совершают вращательные движения.

Колесо является именно таким элементом. Оно имеет:

• Ось симметрии;
• Центр тяжести, расположенный на оси вращения колеса;
• Множество точек окружности, равноудаленных от центра тяжести.

Если вращающиеся массы неуравновешены, возникает дисбаланс. Однако вместе с колесным диском также вращается, например, шина! Она делает свой вклад в неуравновешенность узла. Колесо можно назвать отбалансированным, если его ось вращения совпала с главной центральной осью инерции. При этом небольшая погрешность все же присутствует, так что любое из колес имеет небольшой дисбаланс. Если он превышен, водитель столкнется с проблемами. Различают такие виды дисбаланса:

• Статический;
• Динамический.

Статический дисбаланс отражает неравномерность распределении масс вдоль оси вращения. Если неравность слишком велика, неуравновешенные массы будут создавать свою центробежную силу, стремясь переместить колесо в вертикальной плоскости. При этом особенно сильно страдает подвеска, нивелирующая такие перемещения. Для статической балансировки напротив неуравновешенной массы крепят грузик.

Наличие динамического дисбаланса свидетельствует о неравномерности распределения масс в плоскости колеса. В случае статистического дисбаланса центробежная сила постоянно создавала переменные по направлению моменты, то здесь силы разнонаправлены. Устранить такой дисбаланс можно на специальном стенде.

Причины возникновения дисбаланса

Одна из частых причин возникновения дисбаланса – механическое повреждение колесных дисков. Если они имеют вмятины, в дисках появятся неуравновешенные массы. Тоже самое происходит при налипании грязи и снега, однако водитель легко устранит проблему на мойке. Однако наибольшее влияние на баланс колес автомобиля оказывают шины. Они удалены от центра вращения и следствием серьезного дисбаланса может стать сильная вибрация колес, а значит и кузова. На баланс шин влияет:

• Неравномерность износа протектора;
• Разность давлений;
• Разная толщина боковин;
• Наличие повреждений (грыжи, нарушение геометрии).

Момент, который часто не учитывают: камни, попавшие в протектор, также влияет на баланс. Отдельный случай: дисбаланс, возникший в результате неправильного монтажа шины или колесного диска. В последнем случае достаточно снять диск и установить его правильно, проследив за плотностью прилегания к тормозному механизму. Бывают и более интересные случаи. При несовпадении диаметров центрального отверстия диска и ступицы также возможен дисбаланс. Чаще всего он проявляется на дисках большого диаметра. Зачастую проблема удается устранить при помощи центровочных колец (супинаторов).

Каковы последствия дисбаланса

Первое и самое явное последствие: появление вибраций. Они дают о себе знать при движении. При слабом дисбалансе их можно почувствовать уже на скорости 80-100 км/ч. А при сильном даже на скорости 40 км/ч и меньше. Характер вибраций меняется с набором скорости, появляются вибрации и толчки рулевого колеса, педалей. В худшем случае будет нарушена курсовая устойчивость. Это не только создает неудобства, но и сказывается на безопасности езды. Возможны такие варианты дисбаланса:

1. Разбалансированы передние колеса;
2. Разбалансированы задние колеса;
3. Все указанное.

В первом случае обычно отмечаются вибрации руля и педалей, незначительная потеря курсовой устойчивости. Во втором случае вибрации также будут, но не всегда сильные, однако машину будет уводить в сторону при быстрых разворотах. В третьем случае наблюдается все из указанного, в салоне появляется шум. Резюмируя, отметим следующие симптомы дисбаланса:

• Вибрации руля;
• Легкие вибрации кузова, усиливающиеся при наборе скорости;
• Появление шумов;
• Снижение маневренности транспортного средства;
• Снижение комфорта.

При длительном игнорировании указанных симптомов возможна поломка одного или нескольких узлов. Во-первых, быстрее изнашиваются резинометаллические элементы ходовой и подшипники. Не только ступичные, но и триподы ШРУСов. Далее это сказывается на большинстве элементов ходовой. Во-вторых, наблюдается быстрый и неравномерный износ протекторов шин. В-третьих, повышается риск поломки элементов тормозной системы.

Важный момент: если вы чувствуете вибрации только при торможении, дисбаланс колес не является его главной причиной. Рекомендуем снять колеса и осмотреть тормозные диски. Если хотя бы один деформирован, замените оба соответствующей оси. При заклинивании суппорта вибрации тоже появляются. Проблема устраняется чисткой, дефектовкой, установкой новых направляющих и поршней, а также нанесением смазки. Данный материал поможет вам разобраться в смазках тормозных механизмов.

Как часто приходится балансировать колеса

Эксперты расходятся во мнениях, как часто приходится балансировать колеса автомобиля, в ходовую которого не вносились никакие доработки. При этом дисбаланс зачастую возникает по ходу износа шин, а не вследствие нарушения целостности колесного диска. Хотя последний вариант также возможен. Вот на что стоит опираться:

• Регулярная проверка: не реже раза в год или чаще – каждые 15 тыс. км;
• Обязательная балансировка: после смены резины;
• По обстоятельствам: после ДТП, получения удара в переднюю или боковую часть авто, после попадания в глубокую яму.

Любителям спортивной езды стоит балансировать колеса чаще остальных – хотя бы дважды в год. Обычно водители игнорируют данную рекомендацию, вследствие чего появляются вибрации кузова. Они указывают как на дисбаланс, так и на поломку конкретных узлов: внутреннего ШРУСа, подушек силового агрегата и КП, крепежей и демпферов выхлопа.

Где проводят балансировку колес

За данную работу берутся шиномонтажные сервисы. При желании водитель может отбалансировать колесо собственными силами при помощи самостоятельно купленных грузиков, однако мы рекомендуем обращаться к специалистам. Водитель может лишь подтянуть крепежи и очистить колесный диск от загрязнений. Впрочем, специалисты тоже допускают ошибки. Оказавшись в сервисе, проследите за следующим:

• Специалист должен вымыть диски и покрышки;
• Балансировочный стенд должен быть откалиброван;
• Балансировочные грузики должны клеиться к обезжиренной поверхности;
• Затяжка крепежей диска осуществляется в правильном порядке с помощью динамометрического ключа;
• Финальная проверка баланса, что отклонения равны нулю или очень близки к нему – менее 5 г.

К несчастью, чтобы точно говорить о балансе колес приходится посещать сервис. Ориентируясь на внешние признаки и характерные неисправности (вибрация, тряска руля) водитель не всегда может определить, какие из колес несбалансированы и действительно ли данная проблема актуальна. Многие специалисты рекомендуют обращаться к специалистам при появлении даже слабых вибраций на скоростях 80-100 км/ч.

Какими бывают балансировочные грузики

Чтобы нивелировать действие неуравновешенных масс, к колесному диска крепят небольшие грузики. Шиномонтажные сервисы закупают грузики большими партиями. Обычно они фасуются в упаковке по 100 шт. Рассматриваются следующие варианты:

• Грузики со скобой (обычно обозначаются как набивные). Чаще всего ставятся на штампованные диски;
• Самоклеящиеся грузики. Клеятся на внутреннюю поверхность обода, причем расположенную горизонтально – в ином случае они открываются при движении.

Запчасти на Renault 15

15 hatchback (03.71 — 10.79)