Ремонт генератора Лада Ларгус
Полная разборка генератора Лада Ларгус не рекомендуется, поэтому при необходимости лучше обратиться в мастерскую, специализирующуюся на ремонте генераторов. В данной статье показана только замена регулятора напряжения в сборе со щеточным узлом и подшипников.
Генераторы автомобилей Лада Ларгус с двигателями К4М и К7М практически одинаковы по конструкции. Разница в форме передней и задней крышек, обусловленная различными способами крепления генератора к двигателю. Работа показана на примере генератора автомобиля с двигателем К4М. Генератор автомобиля с двигателем К7М ремонтируют аналогично. Каталожный номер генератора 231007633R (Bosch) или 231004527R .
Инструменты и приборы для ремонта генератора Лада Ларгус
Вам потребуются: торцовые головки на 13», «на 15», отвертки с крестообразным и плоским лезвием, омметр (автотестер).
Операции по ремонту и ревизии генератора Лада Ларгус
2. Удерживая вал генератора от проворачивания, отверните гайку крепления шкива.
3. Снимите с вала генератора шкив и дистанционное кольцо.
Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонки в соединении нет.
4. Выверните винт крепления задней крышки.
5. Отверните две гайки.
6. . и снимите защитную крышку генератора
7. Выверните три винта крепления.
8. . и снимите регулятор напряжения.
9. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если выступание А щеток из щеткодержателя менее 5 мм, замените регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем.
10. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и ротор нужно заменить.
11. Пометьте например, маркером взаимное расположение крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий в лапах для крепления генератора
12. Выверните четыре стяжных болта.
13. Вставьте отвертку между крышками, раздвиньте их.
14. . и снимите крышку со стороны привода привода вместе с ротором.
15. Выпрессуйте ротор из подшипника крышки.
16. Для замены подшипника крышки со стороны привода выверните четыре винта крепления прижимной пластины
17. . и снимите пластину.
18. Выпрессуйте подшипники из крышки.
19. Запрессуйте оправкой подходящего диаметра новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу.
20. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или обнаружены потеки смазки, подшипник следует заменить. Для этого.
21.. ..спрессуйте подшипник с вала ротора.
22. Напрессуйте новый подшипник на вал ротора до упора в буртик вала, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника через оправку подходящего диаметра.
23. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединяя выводы тестера поочередно к каждому контактному кольцу и сердечнику ротора. Тестер должен показывать бесконечность.
Выпрямительный блок, обмотка статора и задняя крышка представляют собой единый узел и дальнейшей разборке в гаражных условиях не подлежат, поскольку выводы обмотки статора соединены с выводами выпрямительного блока контактной сваркой.
24. Соберите генератор Лада Ларгус в порядке, обратном разборке.
Замена щеток генератора
Автомобильный генератор предназначен для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя в электрическую. Он выполняет две основные функции: подзарядки аккумулятора и питания выработанной электроэнергией систем электроснабжения автомобиля. В корпусе генератора переменного тока наряду с ротором и статором также размещены щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямительный блок.
Щетки – наиболее уязвимый элемент генератора. В момент их контакта с токосъемными кольцами скорость вращения вала генератора достигает 12-14 тыс. об/мин, из‐за чего возникает ускоренный износ контактирующих поверхностей. Своевременная замена щеток генератора позволяет предупредить поломку щеточного узла и обеспечить бесперебойное электроснабжение автомобиля в процессе движения.
Щётки генератора: какую функцию выполняют?
При контакте с расположенными на валу вращающегося ротора токосъемными кольцами щетки генератора передают ток от аккумуляторной батареи на обмотки возбуждения ротора. Так создаётся электромагнитное поле.
Популярные марки:
Под воздействием переменного магнитного поля вращающегося ротора в катушках обмоток статора наводится электродвижущая силаи создается переменный электрический ток. Ток, проходя через диодный мост (выпрямительный блок генератора) преобразуется в постоянный. Именно такой необходим для подпитки аккумулятора и обеспечения функциональности электрооборудования автомобиля.
Когда нужно менять щётки: основные признаки
Замену рекомендуется выполнять по мере их износа, но не реже 1 раза в 4 года (или по достижении пробега в 50 тыс. км). Однако в сложных условиях эксплуатации критический износ щеточных стержней, изготовленных из графита или его соединений с медью (бронзой, алюминием), может наступить раньше названного срока. Щётки должны выступать не менее чем на 5 мм (норма – 8-10 мм). Именно этот показатель является самым важным — замерив длину, можно понять, есть ли проблема.
На то, что нужна замена щеток, может указывать появление некоторых симптомов, в том числе:
- отсутствие реакции стартера при повороте ключа зажигания в положение ON — это может произойти, если стержни перекошены, отсутствует их достаточное прилегание к поверхности токосъемных колец;
- медленное вращение маховика двигателя стартером;
- снижение мощности освещения салона, слабый или мигающий свет фар, габаритных огней;
- внезапное отключение электроприборов;
- быстрая разрядка аккумуляторной батареи, после которой зарядить ее становится практически невозможно.
Чтобы определить причину нарушений в работе генератора, необходимо провести точную диагностику неисправностей генератора и, в частности, щеточного узла.
Как проверить щётки генератора?
Щеточный узел, как правило, объединен с регулятором напряжения. Контакт с токосъемными кольцами ротора осуществляется за счет усилия пружин. Неисправность щеток генератора легко определить при визуальном осмотре (признак — длина выступающих концов менее 5 мм). Также нужно проверить диаметр токосъемных колец (норма – 14,2-14,4 мм, минимум – 12,8 мм). Не допускается наличие выработок на контактных поверхностях. Изношенные токосъемные кольца нужно менять.
Проблемы с генератором могут возникнуть также из‐за повышенного сопротивления щеток, которое должно составлять не более 0,5 ом. Заменить щетки придется, если при проверке мультиметр показывает увеличенное сопротивление.
Однако, учитывая, что в большинстве современных автомобилей щеточный узел совмещен с регулятором напряжения, проблемы генератора бывают связаны с неисправностью реле‐регулятора, рассчитанного на напряжение 15 В и ток до 5 А. Для диагностики используются замеры мультиметром. При заведенном двигателе величина напряжения на клеммах АКБ или на выходах генератора должна быть в пределах 14–14,2 В. Допускается изменение напряжения не более чем на 0,5 В. Если колебания оказываются более значительными, это признак того, что реле‐регулятор неисправен и подлежит замене.
Полезно также проверить регулятор напряжения.
Для этого собирают схему, объединяющую при помощи проводов регулируемый блок питания, лампочку, регулятор напряжения со щеточным узлом и мультиметр (вольтметр). Блок питания и мультиметр подключают с соблюдением полярности к контактам регулятора напряжения. Провода лампочки крепят к щеткам. Путем включения блока питания подается напряжение (от 3 В), лампочка загорается. При постепенном увеличении напряжения и по достижении 14 В лампочка должна погаснуть — это говорит о нормальной работе регулятора.
Как поменять щётки на генераторе?
Выполнить замену можно, не снимая генератор – достаточно снять регулятор напряжения вместе со щеточным узлом. Перед этим следует отключить генератор от питания (отсоединить минусовую клемму от АКБ). После этого открутить зажимную гайку, снять регулятор напряжения со щеткодержателем. При критическом значении износа (вынос менее 5 мм) понадобится замена щеток (графитовых стержней). Вот как это делают:
- отсоединить контакты (отпаять провода) и вытащить старые щетки, выполнить очистку места пайки, проверить упругость пружин;
- установить новый комплект в щеткодержатель, припаять контакты;
- проверить свободное перемещение щеток в щеткодержателе;
- установить щеточный узел на место и закрепить его гайкой.
Иногда решение может быть проще: возможно, контакт между щетками и кольцами ротора был нарушен из‐за залипания первых. Причина может быть в грязевых или графитовых отложениях, которые легко удалить путём продувки загрязненных мест сжатым воздухом.
Важно: перед установкой новой детали следует внимательно проверить их на отсутствие заводских дефектов.
Можно ли восстановить щётки?
В экстренных ситуациях, когда на помощь рассчитывать не приходится, можно воспользоваться советами мастеров по аварийному восстановлению щеточного узла. Однако в полной мере обеспечить надежное функционирование щеточного узла можно только с использованием качественных запчастей, рекомендуемых производителями. Восстановление — всегда временное решение; как только появляется возможность, нужно ехать в сервис.
Процедура замены щеток, несмотря на кажущуюся простоту, требует определенных навыков и специальных знаний. Поэтому лучше поехать в автосервис, где диагностику и техобслуживание электрооборудования вашего автомобиля выполнят быстро и с гарантией качества.
Ремонт генератора (Гена, тебе что, плохо?)
Дисклэймер.
Всё что написано в статье (включая комментарии автора) — является сугубо личным оценочным суждением автора. Материалы статьи не являются мотивацией к действию и носят только развлекательно-информационный характер. Также автор не претендует на роль истины любой инстанции, не является эндорсером никакой фирмы производителя, а все впечатление от товаров и услуг — всего лишь личные переживания и предпочтения автора.
Все покупки и решения в пользу действий (вообще любого повторения описанного в статье) вы делаете на свой страх и риск. Спасибо за понимание.
Итак. Как и обещал в прошлой записи (в которой мы меняли радиатор) продолжаем. Исходя из того, что морда у нас разобрана, к генератору открывается замечательный доступ (жаль что к болтам его крепления не такой замечательный…)
231008432R оригинальный номер
F000BL04C9 номер по Bosch
Далее снимаем заднюю крышку (увидите три защелки штыртка выступает под ней) потянув слегка отвёрткой наружу и вверх, снимаем регулятор напряжения со щётками (четыре болтика PH2).
Ну поскольку у меня есть донор (с битой машины с небольшим пробегом, заклинившим якорем и поломанным корпусом) снимаем с него регулятор напряжения.
Его номер 0272220736 (к слову точно такой же как и на моем регуле)
231005780R номер оригинальный донора
F000BL04L8 номер донора Bosch
Да и вообще эти два гены точно такие же, вообще всё внутри одинаковое, да и снаружи тоже.
Про донора:
Заходит Чебурашка к Гене домой, а там кругом кишки, фарш, мясо, кровище, останки какие-то. Он заходит в ванную и видит лежащего в ней Гену (ванна налита до краев кровью, а вней Гена лежит и последние кишки свои в руках держит). Чебурашка:- Гена, Гена, тебе что? Плохо?
Гена: — Мне плохо? Да мне вообще п…ец!
По кольцам видно что износ практически одинаковый, менять не вижу смысла.
Тк. съёмника у меня нет, делаем следующее:
Снимаем сальник-пыльник с подшипника, потом выкорчевываем сепаратор, скатываем все шарики в одну сторону, а с другой надавливаем и внешняя обойма высвобождается (такой лайфхак, мало ли кто не знал)
Потом внутренние обоймы просто аккуратно стачиваем болгаркой (будет видно места где поступает вал ротора)
Затем втыкаем ротор с новыми подшипниками в переднюю крышку (заходит прям очень легко), предварительно все смазав чтобы хорошо заходило, ставим заднюю часть (не так не получится, там есть замок) и стягивем 4мя болтами на 8 по кругу ну соответственно водружаем все на место. Подключаем разъём, плюс, накидываем
ремень (или нет, если будем еще требушить кондей, но об этом в следующей записи).
В заключении хочу сказать что гене оставалось совсем не долго, и я очень рад, что залез туда. Подшипники уже были без смазки и начали шуметь (но на заведенной машине было не слышно). Щеткам тоже пришёл сипец.
Всем смазанных подшипников, стабильной зарядки и ласкового гены;). Peace!
Генератор
Всем добрый день. Столкнулась с такой проблемой. Ездила к официалам, менала ремень ГРМ (подошло время). Во время ремонта к машине не подходила, да особо никто и не приглашал. После всего, сложилось впечатление, что был заменен генератор. Не знаю как объяснить, предчувствие такое. Месяц назад, покупая фильтры, продавец заглянул посмотреть какие именно мне подходят, и произнес что у меня стоит какой то дюже крутой, хороший генератор. Возможно мне кто-нибудь подскажет, как можно проверить, была замена или нет? Доказательств у меня ни каких нет. Ларгус 2013 года выпуска, в минимальной комплектации. Какие вообще ставит завод изготовитель?
Посетитель
Сообщений: 29869
Вот в теме ,,Генератор,,35пост,Тоха показывал. год 13й
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
Посетитель
Сообщений: 856
Ставится по-моему Бош, но они тоже разные бывают. Как отличить, не снимали ли.. Если поставили новый взамен вашего, то он будет чистый, а ваш за время езды уже не чистенький, пыли на него немало налипло. Но если стоит какой-нить б/у с другого авто, то он тож будет грязный, и тогда по этому признаку вы не отличите. Можете осмотреть головки крепежа (болты и т.д.), если их скручивали недавно, то углы и грани будут какбэ более чистыми, блестящими. Провода на подходе к генератору тоже должны иметь места, где стёрта пыль и грязь (если их трогали, то эти места будут чище). Но возможно вы просто немного накрутили себя?) Может там никто ничего и не трогал
Посетитель
Сообщений: 29869
| Андрюха: |
| Насмешили так |
удивляешь уж точно. Какие 200 и замена печки?
Про подш агрегатов- раз всего их заменил/перебрал ,при моих 340ткм
В стартер, генератор ни лазил еще ни разу. ттт.
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
Посетитель
Сообщений: 8375
| Андрюха: |
| Наталья Сергеевна, Насмешили так насмешили.. |
ты бы еще на первый пост этой темы от 12 года ответ дал бы))))
зы при этом тебе лень посмотреть каталог и найти в нем сальник КВ передний, для замены которого при снятом ГРМ необходимо снять еще и шестерню
RS0Y5-42-02D, К4М
Посетитель
Сообщений: 809
| oapv: |
| Андрюха: Наталья Сергеевна, Насмешили так насмешили.. ты бы еще на первый пост этой темы от 12 года ответ дал бы)))) |
Видимо, поэтому куча знакомого народа с этого форума уже ушла. Конечно посмотрю, коли тебе ответить проблематично. И сделаю все правильно. А кому нужна практическая информация, может остаться без таковой, потому что писать здесь уже пропадает желание.
А ведь многим было интересно как конкретно на практике снимается гена на Ларгусе с гидроусилителем и кондеем.
Пост удалил — не надо так не надо. А у меня всё нормально — ничего больше не шумит и не гремит, и всё работает.
| LarqusMen585: |
| удивляешь уж точно. Какие 200 и замена печки? Про подш агрегатов- раз всего их заменил/перебрал ,при моих 340ткм В стартер, генератор ни лазил еще ни разу. ттт. |
Молодец, повезло с машиной. А я делаю выводы из собственной практики, когда зимой отказала печка из-за стертых в ноль щеток. Этой зимой, а то и раньше, остался бы без зарядки гены, если бы не полез туда с ревизией.
Посетитель
Сообщений: 29869
| Андрюха: |
| пост удалил |
зачем? Инфа полезная как сниматьставить и про подш 203/206 впервые узнал. Зря стер.
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
Посетитель
Сообщений: 29869
| Андрюха: |
| повезло |
на приоре тоже под 400 выдержал генератор, тоже полетели подшипы. не стал их менять- в сборе 115ам воткнул. Тут нз, наверно дорогой будет.
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
Посетитель
Сообщений: 809
| LarqusMen585: |
| и про подш 203/206 впервые узнал. Зря стер. |
Прожженый писал об этом где-то. Подшипники в нашу гену подходят от десятки — рублей 50 за оба. В любом тазовском магазине просишь 203 и 206 подшипник и не надо никаких кодов.
Посетитель
Сообщений: 8375
| Андрюха: |
| 203 и 206 |
у нас другие подшипники — 202 и 303 — https://www.drive2.ru/l/526549522545901668/
| Андрюха: |
| Подшипники в нашу гену подходят от десятки |
вот именно, опять 202 и 303 — http://clubturbo.ru/market/dvigatel/raznoe1/komplekt_podshipnikov_generatora_vaz_2110_pilenga/
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 августа 2019 в 21:16)
RS0Y5-42-02D, К4М
Посетитель
Сообщений: 29869
А от 10и эт не проблема, всегдс в наличии есть.
206 удивил!
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
Посетитель
Сообщений: 809
Прошу прощения, написал неправильно с устатку. Конечно, 202 и 303. А писал об этом praktic, вроде на 6-ой странице темы.
Посетитель
Сообщений: 809
Недолго радовался тишине и осознанию, что всё у меня в порядке. Сначала непонятный скрежет, потом загорелась лампочка на приборке, потом грохот под капотом. В общем, один подшипник от десятки развалился, а второй сильно шумел. Производителя не знаю, подшипники были куплены в Руси, крупном сетевом автомагазине. Пришлось ехать в сервис, снова снимать генератор и отдавать его в ремонт заново в то же место, что и в первый раз. В итоге целый день ушел на ремонт, т.е. на снятие , ремонт и установку назад гены — скоро специалистом стану. Гарантию сервисмены-генераторщики дали в пол-года на свои подшипники. Но цены залупили конские — 1500 за 202 и 303 подшипники.
Был бы у меня съёмник, лучше бы сам сделал всё. Так что при выборе подшипников, обращайте внимание на производителя — кетай лучше не брать, надолго не хватит. Ну и смазывать подшипники надо похоже дополнительно. Смазки там минимум, потому долго и не ходят.
При снятии гены на к4м с гуром и кондиционером надо снимать бампер и отодвигать радиаторы в сторону. Гена держится на двух болтах. Чтобы открутить верхний потребовались три головки на 10 разной длины и две трещотки разной длины. Паразитный ролик тоже надо открутить — будет удобнее откручивать верхний болт. Сливать антифриз и откручивать фару не надо — не ведитесь на ютубовские ролики и инфу в «за рулем». Чтобы вытащить открученную гену, надо повернуть его шкивом вниз и лапами в сторону двигателя — вылезает без проблем.
Посетитель
Дзержинск Ниж. обл.
Сообщений: 2561
Свои мытарства с генератором в подробностях описал в бортовике:BOSCH умер!
Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик — я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D
Посетитель
Сообщений: 809
| Byrmistr: |
| Свои мытарства с генератором в подробностях описал в бортовике:BOSCH умер! |
Это не мытарства и не не ремонт. Неприятно, конечно, сочувствую. Бывает, что тоже хочется нечто подобное написать, но сдерживаюсь, а тебя очень хорошо понимаю.
В общем, если кратко, мне по своей неграмотности и некомпетенции разных сервисменов, пришлось досконально изучить всё, что связано с навесным оборудованием, его снятием-установкой и ремонтом-заменой. Итог неутешителен — почти всё лучше делать самому, иначе сервисмены тебе машину покалечат и выкатят ценник ну просто конский. Например, цена на «таблетку» в 2 раза выше чем в магазине, а открутить три вина и одну гайку, чтобы эту таблетку заменить, полторы штуки стоит.
Основная проблема в навесном — подшипники. В большей или меньшей степени они шумят и гремят у всех. Ну почему мы ролики меняем через 60-90 тысяч пробега, а остальные подшипники в разы дольше должны ходить? Конечно нет, они и не ходят, поэтому из под капота гремит.
Кстати, на кондиционере часто накрывается подшипник муфты кондиционера. Сам кондей не ломается. Умельцам удается снять этот подшипник без съёма самого кондея и откачки хладогента. Но не всегда. Оригинал стоит в районе 700 рублей, так что 2500 от ОД — явный перебор. В общем, изучать машину надо, иначе придется многократно переплачивать за ремонт.
Своё мнение я где-то уже высказывал: на Ларгусе можно спокойно ездить до 100 тысяч км, до 150 тысяч возможны уже поломки-замены.
А после 150 тысяч ты гарантированно начинаешь менять все подшипники по кругу, ну и щётки гены и печки соответственно.
Посетитель
Сообщений: 29869
Андрюха, боюсь накаркатт, но уже за 350ткм к меня и все щетки везде родные! ТТТ, поэтому замену «гарантировать» не надо.
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
Посетитель
Дзержинск Ниж. обл.
Сообщений: 2561
| Андрюха: |
| Итог неутешителен — почти всё лучше делать самому, иначе сервисмены тебе машину покалечат и выкатят ценник ну просто конский. |
Согласен! Но в 64 как-то уже не климатит в холодном гараже лезть в яму,может быть летом полез бы, что могу делаю сам.
Сегодня открутил шкив на Боше. Диагноз подтвердился, открутилась гайка шкива, хотя при откручивании её пришлось применить трубу 60см, пошла с трудом.На гайке было куча наплывов металла с «цветами» побежалости синего цвета (см. новые фото в блоге) и головка на 24 не лезла пока шабером их не убрал. Подшипник как новый люфта и посторонних звуков нет. Гайка шкива с конусом. Надо «покурить» сеть по этому вопросу, возможно гайку придётся поменять (если найду).