Вопрос про обратный клапан бензонасоса
Всем добрый день!Проблема в следующем:после ночи или 2-х,3-х часов простоя авто плохо стало заводится.Проверил все,подозрение на обратный клапан в бензонасосе.Давление,правда,не мерил,но в обратку на холостых нагнало 2 литра бензина за 1 минуту.Думаю,что насос давит нормально,даже слишком.Была проблема-месяца два назад выташил из РДТ и форсунки кусочков десять коричневых полупрозрачных толи лака,толи пластмассы.Как они туда залетели через топливный фильтр,если это с насоса?Уменя их два-подкачивающий и основной.Его вчера снимал,смотрел,обратный клапан сделан заодно с верхней частью.И тут я подумал-а почему бы,если родной внутри развалился,невзять подобную конструкцию(шарик с пружинкой в мет.корпусе),и не врезать в топливный трубопровод?Жду ваших мыслей!
TPN
Сисадмин-вагоновод
Сообщения 8 030 Реакции 2 048 Город Новосибирск Авто VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
А может под клапан регулятора давления опять подлетело чего и обратка не держит? Обратный клапан на насосе можно и насосом (колёсным) с манометром проверить если травит, ИМХО.
Тема: КАК ПРОВЕРИТЬ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН БЕНЗОНАСОСА.
КАК ПРОВЕРИТЬ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН БЕНЗОНАСОСА.
Ситуация следующая, последние 4 дня с утра после ночи не заводится с первого раза, первый раз крутит крутит а результата 0, со второго раза заводится, после чего работает все как обычно, никаких ошибок, насос не гудит, не дергается, температура в норме. Это наблюдается после длительной стоянки. Я так понимаю что давление в топливопроводе куда то уходит, и здесь два варианта обратный клапан насоса травит или неисправен регулятор давления, как проверить обратный клапан и регулятор давления, какие у кого мысли.
Passat B5+ 2003г.в. 1.8T AWT,МКПП, европеец, климат
Регулятор и обратный клапан давления топлива – функции, устройство, признаки неисправности
Стабильное поступление топлива имеет критическое значение для нормальной работы автомобильных двигателей, оснащенных системой впрыска (дизельные, бензиновые инжекторные и карбюраторные моторы). Неисправности топливной системы приводят к нестабильной работе мотора, потере динамики в разгоне, повышению расхода горючего и увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу. Умение определять наличие неисправностей в топливной системе и понимание их возможных причин серьезно облегчает жизнь любого автовладельца.
Зачастую автолюбители путают обратный клапан и РДТ, тем более что эти устройства весьма похожи внешне и выполняют, по сути дела, одинаковую функцию – поддержание давление топлива в топливной системе автомобиля, но каждый со своими особенностями. Мы коротко расскажем о назначении и устройстве обоих этих устройств, а также опишем основные признаки их неисправности.
Обратный клапан давления топлива (ОКДТ) – устройство и функции
Назначение обратного клапана в любой гидросистеме – пропуск через себя жидкости только в одном направлении. В топливной системе автомобиля такой клапан необходим для того, чтобы топливо, поступившее в топливную систему, не стекало обратно в бак после выключения бензонасоса.
Обычно конструкция обратного клапана предельно проста – запорно-регулирующим элементом в нем является шарик или конус, который не препятствуют поступлению топлива под давлением в топливную систему, но при прекращении давления не дает топливу стекать назад, запирая седло клапана собственным весом или под действием прижимной пружины.
Обратный топливный клапан может устанавливаться в любом месте топливной системы – от бензобака до топливной рампы (часть топливной системы, отвечающая за распределение топлива по форсункам). В дизельных моторах с предпусковым подогревом ОКДТ ставят перед системой подогрева.
Регулятор давления топлива (редукционный клапан) – устройство и функции
В автомобильных моторах с системой впрыска используется регулятор давления топлива (его еще называют редукционным клапаном). В двигателях данного типа количество впрыскиваемого топлива определяется продолжительностью впрыска и составом горючей смеси (ее пропорциями).
В системах с рециркуляцией горючего РДТ, установленный на топливной рампе, сливает излишки поступившего к форсункам топлива обратно в бак. В системах без рециркуляции РДТ устанавливается в корпусе топливного насоса или в баке, и обеспечивает стабильное давление горючего в системе по отношению к атмосферному давлению. Мощность двигателя в такой системе регулируется продолжительностью впрыска горючего в форсунки.
Конструктивно РДТ представляет собой мембрану, которая уравнивает давление горючего, с одной стороны, и давление прижимной пружины и поступающего в мотор воздуха – с другой.
Основные признаки неисправности обратного клапана и регулятора давления топлива
Основные признаки неисправности ОКДТ и РДТ весьма схожи, что иногда затрудняет определение виновника проблем в случае присутствия в автомобиле обоих устройств. Определить место неисправности можно, измеряя выдаваемое устройствами рабочее давление на выходе.
Типичный признак неисправности ОКДТ – нестабильный запуск двигателя (особенно после простоя). Через неисправный клапан (ослабла пружина, износилось седло или стопор клапана) горючее просачивается обратно в бак, в результате давление в топливной системе может быть недостаточным для нормального запуска. В дизелях неисправный ОКДТ может привести к «завоздушиванию» топливопроводов и нестабильной работе мотора даже во время движения.
Симптомы неисправности редукционного клапана могут быть более разнообразными, и некоторые из них могут также быть признаками проблем с обратным клапаном – вынесение вердикта лучше доверить автомеханику. В любом случае ремонту редукционный и обратный клапаны не подлежат – они меняются целиком, благо стоят недорого. Задуматься о диагностике и замене этих деталей стоит, если ваш автомобиль проявляет следующие симптомы:
- Автомобиль плохо заводится
- «Плавают» обороты двигателя
- Автомобиль беспричинно глохнет
- Двигатель «тупит» при разгоне
- Увеличился расход топлива
- При разгоне из выхлопной трубы идет черный дым (это может быть признаком избытка топлива в камерах сгорания)
- Увеличился выброс СО и CH (может быть зафиксировано во время техосмотра)
Плохой запуск после долгой стоянки — одна из причин
Предыстория была такова — авто в какие-то моменты подтупливало на разгон, но это случалось так редко, что я и не думал, что дело в бензонасосе, тем более ранее замеряли давление, было 3,6 бар, что маловато до нормы 3,8, но допускается +- 0,2 бара (да, 3,8 бар — именно такое давление во всех отечественных автомобилях («десятое» семейство, Самара, Калина), где отсутствует обратка от рампы. И 2114 — не исключение! А ведь меня неоднократно вводили в заблуждение, уверяя, что должно быть 3,2 бар) Тем, кто не верит, я скажу, что на регуляторе давления топлива было высечено «РДТ-380», где я думаю, 380 — это килопаскали.
Отвлекся, далее о проблеме.
Авто стало плохо заводиться при небольших морозцах — схватит и тут же глохнет, и так 2-4 раза, потом заводится. Уже грешил на РХХ, но решил таки перед этим замерять давление топлива в рампе у брата в гараже. Замеряем и видим, что в момент включения бензонасоса стрелка доходит до 3,6 бар и далее за пару секунд падает почти до 0. Стало ясно, не держит обратный клапан.
Тут я вам скажу, что не мог найти в инете в течении 2 часов, копаясь с телефона на улице, а именно, где находится этот обратный клапан. Везде пишут коротко и ясно — в бензонасосе. Ну вот я снял бензонасос и искал самостоятельно этот гребаный клапан — дул во все дырки, ни в одну не продувается.Снял РДТ, без него опять не продувается. Опять полез в инет, там нашел мотор бензонасоса в разрезе от приоры, он там в нижней части, стал развальцовывать
а там тоже ничего нету, крыльчатка только. Ну, ясен пень, зря развальцевал, ищу в верхней на штуцере, а клапан прям в нем и находится. Развальцовываем и вытаскиваем
Причина, как мне кажется, ясна — пружинка почему то сидит совсем свободно, клапан не пожимается даже. Наверное, стянулась от времени. Беру, растягиваю ее слегка, дабы поджимала клапан, паяльником завальцовываю обратно, собираем бензонасос и идем проверять. Ставим, включаем и с замиранием сердца смотрим на манометр — а там по нулям! Сдергиваем шланги с бензонасоса, включаем так и видим еле-еле текущую струйку.
Теперь ясно, что менять бензонасос. Тут мне пришлось выбирать — брать в сборе или только электромоторчик? Ведь у меня РДТ работает нормально, ДУТ работает нормально(кстати, чтоб резистивный слой ДУТ меньше и равномернее изнашивался, топливный бак стоит заливать полным). Ну я и решил — сначала поискать моторчики Bocsh или Siemens, а если не найду, то бензонасос в сборе. В одном магазине мне подали моторчик якобы Сименс, а на коробке нечто такое Sizhsmens, да еще на моторчике ни голограмм ни обозначений. Едем в другой магазин и там находим в желтой фирменной коробочке Бош
тут видно, что я его зачем то обмотал скотчем. Получилось так, что он чуть меньше того, что стоял, и защелка тоже его не стопорила толком, а со скотчем нормально так держится. Бош кстати, даже в руках приятно держать, не то что даже тот, что стоял. Сверкает весь как елка, хотя вид на качество и не влияет.
Собираем, ставим и проверяем. Стрелка на манометре менее чем за доли секунды взлетает на 3,8 Бар, замирает там на несколько секунд и начинает медленно падать. Одновременно рад и разочарован. Что еще такое? Утешает то, что падает давление медленно, минут этак за 5 до 1 бара, завести времени будет достаточно. Утром, кстати, проверил — бензонасос поработал и вырубился, машина завелась с полпинка.
По шумности бензонасосы одинаковы. Хотя помнится, что раньше первый работал громче, даже прислушиваться не надо было, в последние дни его жизни с трудо можно было услышать, работал тихо-тихо.
После замены моторчика бензонасоса из-за неисправного обратного клапана, я спокойно ездил и горя не знал в течении 2 недель. И вот вновь похожие симптомы по утрам — бензонасос покачает бензин, авто заводится со второго раза, с первого раза глохнет. В срочном порядке были куплены шинный манометр и шланг вакуумного усилителя с двумя хомутами, для замера давления топлива в рампе
Замеры показали, что давление вновь сбрасывается мгновенно в ноль. А так как моторчик новый, то стал грешить на РДТ и шланг внутри бензонасоса. Вот они и куплены
Снимаем насос, разбираем…
и убеждаемся, что продувается мотор бензонасоса. Далее развальцовываю клапан.
С виду все нормально и внутри чисто, но вот собранный то пропускает, то держит кое как. то ли от того, что вымыло клей из скотча, которым обматывал моторчик? Тут бы все собрать да и ездить так, но в душе не чисто, да и в морозы будет проблемный запуск, а потому поехал и купил… опять Бош. Ничего другого не было
Тут ниже видно, что защелка выше, а потому теперь посадил на хомут. Держится крепко
Уже месяц езжу и тьфу-тьфу все нормально. Так что на скотч не рекомендую в бензобак ничего мотать, возможно, во второй раз из-за вымытого клея стал подклинивать клапан.
Снятый стоковый ранее мотор бензонасоса решил проверить на деле, подключил его к зарядному, опустил в ведро и стал ждать, сколько воды перекачает за минуту в полторашку. Если верить сайту 2111.рф, то должен около полутора литров. У меня накачал вот сколько:
Струйка была вот такая:
Давление пережималось пальцем, при работе издавал какой-то писк