Вопрос по замене ремня ГРМ 2112
Когда менял в сервесе ремень ГРМ, то обратил внимание, что мастер фиксировал ролики распредвалов какойто типа штанги или трубки между роликами, чтобы они не вертелись и потом снимал ремень. В мануале на машину написано что только коленвал надо фиксировать от проворачивания. Получается распредвалы просто будут крутиться тогда. Или им всё равно, главное потом их по меткам выставить? Вообщем как и что надо зафиксировать чтобы ремень заменить без проблем?
Виталий
Диагностика, чиптюнинг, ТО
Регистрация: 12.02.2007 Сообщений: 12,668 Адрес: Миллерово Ростовской обл
#2 MMAGS, 18.01.2009 01:21
Виталий, а вы меняли когда нибудь ремень на 2112,21124? попробуйте, и всё станет ясно, валики фиксируют для удобства.
MMAGS
Регистрация: 22.02.2006 Сообщений: 179 Адрес: Тульская обл
#3 Виталий, 18.01.2009 01:27
Сообщение от MMAGS: ^
Виталий, а вы меняли когда нибудь ремень на 2112,21124? попробуйте, и всё станет ясно, валики фиксируют для удобства.
Нажмите, чтобы раскрыть.
Сам не менял, вот хочу в этот раз сам. Когда менял в сервисе вроде ничего сложного. Получается, что главное выставить всё по меткам и всё? И еще, а коленвал фиксируется тоже для удобства?
Виталий
malagar Вечная память
Автослесарь
Регистрация: 17.12.2006 Сообщений: 9,292 Адрес: Димитров, Донецк, Украина
#4 malagar, 18.01.2009 02:01
Виталий,лучше доверить это специалисту, как в любом деле, там много нюансов.
malagar
безработный
Регистрация: 27.01.2007 Сообщений: 8,689 Адрес: Курская обл. с. Капыстичи
#5 tundra95, 18.01.2009 02:10
Сообщение от Виталий: ^
Получается, что главное выставить всё по меткам и всё?
Нажмите, чтобы раскрыть.
главное в жизни — когда каждый занимается своим делом. Если ремонт машин — это не Ваше — лучше и не начинать.
tundra95
Диагностика и ремонт моторчиков
Регистрация: 16.12.2008 Сообщений: 819 Адрес: Уфа
#6 Абдулла, 18.01.2009 02:11
Сложности есть:
1. После установки ремня надо вручную провернуть коленвал чтобы убедиться, что поршня не встречаються с клапанами, и метки на самом деле установленны правильно.
2. Болт крепления шкива на коленвале надо затянуть очень крепко. По дороге отвернется все клапана погнеш.
3. Нельзя перетягивать ремень ГРМ. Можно проверить на слух, на перетянутом начинают выть подшипники. Перетянешь-погнешь клапана
4. Помпа больше 100т.км. не ходит. Вовремя не поменяешь, погнешь клапана.
5. Ролики могут ходить больше, но лучше сменить на 100 т.км.
6.Шестерни ГРМ. При износе зубьев меняем, это видно по следу от ремня, ремень не должен задевать канавку между зубьями шестерни ГРМ.
7. Вновь установленный ремень не должен сползать в сторону, если ползет, надо определить кто виноват и его меняем, может оказаться, что болты на помпе до конца не затянул.
Все это для того чтобы не ремонтировать ГБЦ. Очень дорого.
А еще лучше вначале хотя бы 10 шт на восьмиклапаннике поменять
Абдулла
tupka Местный житель
диагностика
Регистрация: 27.05.2006 Сообщений: 89 Адрес: хасавюрт
#7 tupka, 18.01.2009 03:16
По дороге отвернется все клапана погнеш.
Нажмите, чтобы раскрыть.
если тока шкив провернется
не погнутся, просто искра зажигания будет там где ни наддо
tupka
Регистрация: 22.02.2006 Сообщений: 179 Адрес: Тульская обл
#8 Виталий, 18.01.2009 12:30
Сообщение от tundra95: ^
главное в жизни — когда каждый занимается своим делом. Если ремонт машин — это не Ваше — лучше и не начинать.
Нажмите, чтобы раскрыть.
Все 4 года обслуживаю машину сам, и ипал я эти сервисы.. Даже в тот раз при замене ремня, мне потеряли колпачок с адсорбера и сказали тут никогда не бывает никакого колпачка, не закрутили грязезащитную крышку в раёне правого колеса, сказали что там на саморезы должно крепиться а ты себе болты с гайками понаставил вот сам их и крути дома.
Добавлено через 1 минуту
У меня вот есть такая инструкция по замене, спецы можете указать нюансы на которые надо более пристальное внимание обратить или тут вообще что-то неправильно?
Замена ремня ГРМ на двигателе ВАЗ 2112
1. Установите машину на смотровую яму. Отключите минус аккумуляторной батареи. Снимите кожух двигателя и, открутив 6 болтов, снимите переднюю крышку защитного кожуха ремня ГРМ. Снимите разъем с абсорбера, открутите болты крепления кронштейна и уберите абсорбер.
2. Демонтируйте защиту двигателя, пластиковый защитный щиток колеса, ослабьте болты крепления генератора и снимите ремень генератора.
3. Включите пятую передачу КПП. Поднимите домкратом правое переднее колесо, вращая колесо, выставите метки на распредвалах напротив меток на задней крышке защитного кожуха ремня.
4. Зафиксируйте коленвал от проворачивания, нажав на педаль тормоза, и зафиксируйте педаль упором в нажатом положении.
5. Открутив на оборот болт натяжного ролика, ослабьте натяжение ремня. Открутите гайку крепления демпфера на коленвале, снимите демпфер. Снимите ремень ГРМ.
6. Проверьте состояние помпы на отсутствие осевого и радиального перемещения.
7. Открутив гайки крепления, замените натяжной и опорный ролик. При замене не потеряйте регулировочные шайбы. Перед установкой новых роликов рукой убедитесь в отсутствии заусенец на поверхности роликов, при необходимости уберите их надфилем. После установки ролики должны легко и бесшумно вращаться.
8. Проверьте состояние нового ремня на отсутствие волны по боковой кромке, положив его на ровную горизонтальную поверхность. Практика показала, что хорошим качеством обладают Балаковские ремни, но многих смущает отсутствие упаковки, подтверждающей оригинальность изделия.
9. Установите новый ремень. Заведите ремень за шкив коленвала. Аккуратно и равномерно натягивая обе ветви ремня, заведите правую ветвь за опорный ролик и затем наденьте ее на шкив впускного распредвала, удерживая левую ветвь в легком натяжении (левой рукой). Уложите правую ветвь (правой рукой) на шкив выпускного распредвала. Внешнюю кромку ремня всегда выравнивайте с внешней кромкой шкивов. Заведите правую часть за натяжной ролик — обе ветви встретятся на шкиве помпы. Аккуратно наденьте петлю ремня на шкив помпы. Вручную, сделайте предварительное натяжение ремня, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки. (П-образную скобу вставьте в гнезда на ролике, и вращайте отверткой или прутком).
10. Снимите упор с педали тормоза. Поверните колесом коленвал на два оборота и установите метку коленвала напротив метки на крышке масляного насоса. Проверьте совпадение меток распредвалов, при необходимости ослабьте ремень, снимите ветвь с нужного распредвала и ролика и правильно установите положение распредвала. Еще раз поверните колесом коленвал на два оборота и проведите окончательный контроль установки ремня по меткам распредвалов и метке коленвала на маховике в смотровом гнезде. (Это сделать трудно, но можно).
11. Опустите колесо, уберите домкрат, поставьте машину на ручной тормоз. Установите на место демпфер и закрутите гайку коленвала. Вместо демпфера, можно установить цельный металлический шкив без резиновой вставки.
12. Проведите предварительное нормированное натяжение ремня.
13. Поставьте на место ремень генератора и установите его натяжение.
14. Установите адсорбер и подключите к нему разъем.
15. Подключите аккумуляторную батарею.
16. Заведите двигатель, прогрейте его до 60-70 градусов, при этом понаблюдайте за поведением ремня на предмет сползания.
17. Заглушите двигатель, включите пятую передачу в КПП, поднимите домкратом колесо и выставите метки на распредвалах. Проведите окончательное нормированное натяжение ремня ГРМ. Лучше для этого использовать бесконтактный частотный метод контроля натяжения ремня. Но, при отсутствии нужного оборудование, натяжение проведите по прогибу ремня 5,5мм при создании нормированного усилия в 10 кГ тупым предметом шириной 3мм на середину ветви ремня между распредвалами.
18. Установите на место защитную крышку ремня, смажьте болты Литолом и зафиксируйте крышку.
Убежали метки зубчатого ремня. Как выставиться заново?
Доброго (точно не для меня) времени суток всем!
Ребята, выручайте советами. Вчера решился на замену ремня ГРМ, вместе с ним все ролики, натяжитель, сальник промежуточного вала (масляный насос), ну и помпу разумеется. Всё Шло хорошо, пока на последнем этапе шестерня коленвала после нескольких проворотов слегка не убежала.
Вопрос простой: как мне теперь правильно (по сути с нуля, как при переборке головы/блока) выставить метки КВ и, что самое главное, распредвалов?
Если с КВ более-менее понятно (гнать в ВМТ по первому горшку), то вот с этими кулачками, перекрытиями…
Если есть у кого жизненный опыт, то поделитесь, пожалуйста, пошаговой информацией. Очень нужна помощь!
Спасибо.
p.s. Пробовать запускать двигатель, разумеется, даже не пытался.
p.p.s. Двигатель ADR 1.8
10 мая 2020
Поделиться:
Комментарии 89
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Без машины
Вот зачем в этот мотор без мануала лезть? Там болты тянутся на грани текучести и их надо менять ВСЕ. Без динамометра и знаний ты запореш себе двигало и попадёшь на ремонт ГБЦ. Колено по кожуху ставится, распред по меткам на шестерне и ГБЦ, если ты этого не заметил, то лучше не продолжай, а позови того кто знает. Если крутил в полный оборот сбитый на 3 зуба мотор, то можно уже снимать голову и менять клапана.
У меня на этот комментарий есть как минимум несколько ответов:
Абы как, наугад, я бы туда разумеется не полез. Эльзы и книжки (всё оттуда же перепечатывается естественно) разумеется читал, для пущей надёжности и ролики в сети поглядел — это раз.
Изначально все вышеперечисленные метки и были выставлены по своим местам — это два.
Можно конечно же перекрутить абсолютно весь крепёж на новый, но такой сценарий фантастичен и выполняется наверное 5-10% разбирающими — это три.
Полез на свой страх и риск сам, потому как веры уже нет ни в кого. Я уже прилетал на переборку головы (спустя год-полтора), как раз после замены на СТО — это четыре.
Ну и в заключение скажу — пока сам не прощупаешь и шишки не набьёшь (пусть и очень сильные), опыта не наберёшься. Разве я не прав? Это пять…
Без машины
По опыту- прав, но только если ты собираешься работать механиком. С болтами осторожно, сам говоришь что их никто не меняет, и ты уже не второй и не третий кто их будет затягивать. Я с Ауди уже 20лет работаю- видел что происходит с одноразовым крепежом, не зря немцы пишут о замене.
Так если выставил метки, то что тогда убежало?
А я вот и хотел бы будущее как-то связать с машинками, даже думал пойти официально где-нибудь поучиться, абсолютно всё прощупать. Не пригодилось/не срослось с работой, так в жизни бы было куда проще, нежели вникать в каждый вопрос подобного рода целыми днями и неделями, а потом трястись и ночами не спать.
По поводу болтов — к счастью, у меня машинка в натуре аутентичная, куда бы не полез откручиваю штатный крепёж (равно как и сами детали) 96 года, до которого никто из наших ещё не притрагивался. А где притрагивались (вот в суппортах, к примеру), там сразу видно — по-нашему, сорвано, но такие редкие моменты моментально исправляются докупкой нового крепежа.
Повторюсь, жизненные принципы немцев (по крайней мере прошлых) мне очень близки по духу и мышлению, мелочей нет нигде, целая картина строится из нюансов и мельчайших деталей, и если у них написано, то не зря.
А убежал у меня распредвал на зуб назад, как бы я тогда не пробовал проложить ремень (опять же по мануалу — от КВ через промвал на РВ)…
Без машины
Тогда, вставляй колено по метке, бери шестигранник, кажется, на 8, вставляй в ролик и плавно тяни, тогда ты утопиш натяжитель (натяжитель обязательно должен быть новым- у старых бывает ослабляется натяг из-за выхода газа), с новым натяжителем есть стопор, поставь стопор и сдергивай ремень и крути распред, ремень будет туго слезать с распреда, !не используй отвёртки! только руками покачивая шестерню. Если натяжитель старый, то понадобится помощь второго человека- держать шестигранник в натяге. Распред за болт не советую крутить, но я так делал- получалось. Выставил распред- удерживай ключём чтоб не сбежал, проверь метку колена и начинай ставить ремень.
В точку! Конечно же всё новое, на ГРМ я купил комплект, и натяжитель сверху, причём всё то, что ставилось штатно (тот же натяжитель NTN-овский). А вот сжать тот, который мне поставили новым при переборке головы (LYNX — это вообще меня убило), сжать таким методом не получилось — ушко на шестиграннике лопнуло. Поэтому для сжатия этих натяжителей в идеале использовать тиски или большую струбцину 😉
Ну во, совсем другое дело! Вот такие советы я люблю почитать!
Без машины
Натяжитель задемпфирован, поэтому надо сжимать очень плавно- чуть натянул и жди когда ослабнет, потом ещё чуть нажал и так далее плавно он и сожмется. Лишний раз откручивать опасно, там резьба в блоке очень мелкая может не выдержать.
Согласен, именно так и действовал — еле-еле нажимал, постепенно увеличивая нагрузку, но он буквально сразу лопнул. Короче говоря, то ли шток подклинил, то ли ещё чего. Экспериментально сдавить удалось лишь струбциной (тисков нет) =/
Коленвал надо вроде так выставлять. a.d-cd.net/b6ae559s-960.jpg
Типа дополнительно искать метку на маховике?!
а вы хотели по ВМТ путем замера отверткой выставить коленвал в ноль? Конечно по метке, так вроде всегда и везде делается.
Не, я просто проверил по ВМТ первого горшка удлинителем, что метка на КВ действительно совпадает. Так сказать, сверился.
20 кл АЕВ не чинил. Читать надо, везде все примерно одинаково.
Так-то да, принцип работы ДВС един, тут нового ничего не изобрели. Есть лишь незначительные тонкости и особенности установки/настройки и отладки, а так, да, всё верно.
Тоже как то мучался с меткой на моторе AEB оказалось шпонку срезало. На зуб вперёд убегает или назад?
Значит правую ветвь надеваешь не до конца натянутой. Попробуй так же надеть только распредвал на зуб вперёд!
Была мысля именно распредвал двинуть вперёд, чтоб оно всё, так сказать, скомпенсировали друг друга, но именно распредвалы я панически боюсь трогать. Я сейчас хочу попробовать вернуть всё в зад, если конечно не поздно, отстроив для начала именно распредвалы…
Всмысле распредвал боишься трогать? Крутить ключом за болт шкива?
Угу, потому как я не знаю, как там всё уже внутри, не сбилось ли чего больше дозволенного. Встретить поршню с клапаном не хочется совсем��
Если ключом потихоньку крутить то если и встретится клапан с поршнем ты почувствуешь усилие и не согнёш клапана. Если метки всё такт точно убегают, то я бы проверил шпонки на коленвале и распредвале.
Да какое смещение так всё встаёт, надо натягивать от колена на распред большую ветвь, а потом на рольк, точно также как на вазе 8 клапанов либо считать зубья и ставить на ремне метки.
Всё равно убегает, гад. Пробовал и с колена, и с распредвала… Итог всегда один.
На этом фото неправильно натянут ролик.
Ролик натягивается ДО снятия чеки. Причем под лапку натяжителя вставляется хвостовик сверла 7 мм. После натяжения ролика дергаем чеку, проворачиваем мотор и проверяем зазор от лапки до полки гидронатяжителя. Он должен быть 6 ÷8 мм.
Пиши в личку, если что.
Как я сегодня ни пробовал провести ремень, всё равно рассинхрон идёт, распредвал убегает назад на зуб. Что сейчас делать, не знаю даже. Никто не может подсказать, как произвести установку с чистого листа, как при сборке нового мотора. Все отталкиваются от заводских меток, при этом исключая тот факт, что распредвал может так или иначе сбиться, или при замене на сто неправильно установлен, или в процессе эксплуатации сместиться, проскочить, растянуться и т.д. и т.п. Мне б рядом опытного человека, который бы на месте помог прояснить ситуацию ��
SerGoDrozdoff
На этом фото неправильно натянут ролик.
Ролик натягивается ДО снятия чеки. Причем под лапку натяжителя вставляется хвостовик сверла 7 мм. После натяжения ролика дергаем чеку, проворачиваем мотор и проверяем зазор от лапки до полки гидронатяжителя. Он должен быть 6 ÷8 мм.
Пиши в личку, если что.
Фото, повторюсь, не моё. Я его приложил просто для наглядности конструкции, что такой же мотор как и у меня, с таким же натяжителем, с таким же промвалом.
Я повторюсь. Хоть фото и не твоё, но на нем видно, что из за неправильного натяжения зуб уплывет на один назад. Если у тебя так же, то…
Выставь коленвал по метке, выставь распредвал. Он, вероятно, уйдет на пол-зуба назад, давят клапана на кулачки. Накинь ремень на коленвал и заводи его через помпу на распредвал. Ключем на 16 доведи распредвал до метки и ацепи ремень за звезду распредвала. Удерживая его ключем заведи ремень на ролик и полностью заправь на хвезду распредвала. Теперь вложи сверло 7 мм меду площадкой и лапкой натяжителя, натяни ролик, затяни гайку и выжерни чеку. Вынь сверло. После пробного проворота зазор должен быть 6-8 мм. Метки станут на место.
Спасибо за отклик и развёрнутый ответ! Переварю…
Как переваришь и соберешь — скинь фото ролика. И еще — ролик натягиваешь по часовой?
А, нет, этож старый образец…
Вот кстати по поводу ролика. Я, хоть убей, не догоняю, какой там смысл от шаблона/калибра (того самого хвостовика сверла), когда ролик конструктивно имеет болтик, крепящий планку-рычаг, и болт побольше, который крепит цилиндр-эксцентрик. Этот здоровый болт затягивается сразу, и ролик один хрен будет болтаться. А выдернутая чека высвободит шток гидронатяжителя, и тот подтянет всё, как ему надо. Вот на древних конструкциях (вроде и ремень был с другим количеством зубьев) была иная система натяжения, о которой в наших скудных книжках и пишут. Если не брать в счёт бедные выжимки из Эльзы, то о натяжителе нового типа как будто никто не знает, в книгах уж точно. Вот там, да, каким-то ключом (а-ля от УШМ) ролик подтягивался, выставлялся какой-то зазор и всё подтягивается. Это я не спорю, просто реально не понимаю. А за внимание к вопросу по-прежнему говорю спасибо. Чем больше мнений и версий, тем лучше, ведь порой спорах рождается истина, как говорится.
Да, то я не доглядел, что ролик старого образца. Но зазор на фото (я помню, что оно не твоё) не верен. Поэтому ролик выбрал всю слабину и зуб ушел на 1 назад.
Самое интересное, что при демонтаже старого я узрел вот что: натяжитель был в максимуме и незыблим, как камень стоял. А вот ролик имел подвижность, даже чуть зазор появлялся ну наверное в миллиметр. Короче говоря, натяжитель по ходу дела уже нифига не натягивал. Как такое получилось — не понял. Снятый ремень на вид очень бодрый, безо всяких трещин как снаружи, так и внутри. Но вот чего с роликом… Растянуло ремень, иное количество зубов, или ещё чего…
Мне кажется он просто вылез до конца. На драйве некоторые ставят (ща поглядел> и по 13 мм. Хз как. Там под болтом же втулка? Она не эксцентриковая?
SerGoDrozdoff
Мне кажется он просто вылез до конца. На драйве некоторые ставят (ща поглядел> и по 13 мм. Хз как. Там под болтом же втулка? Она не эксцентриковая?
Болт во втулке, втулка в корпусе-эксцентрике
А метка уходит на сколько? На зуб ровно?
Да, уходила ровно за зуб.
Та может доверни распред на зуб?
Вот кстати по поводу ролика. Я, хоть убей, не догоняю, какой там смысл от шаблона/калибра (того самого хвостовика сверла), когда ролик конструктивно имеет болтик, крепящий планку-рычаг, и болт побольше, который крепит цилиндр-эксцентрик. Этот здоровый болт затягивается сразу, и ролик один хрен будет болтаться. А выдернутая чека высвободит шток гидронатяжителя, и тот подтянет всё, как ему надо. Вот на древних конструкциях (вроде и ремень был с другим количеством зубьев) была иная система натяжения, о которой в наших скудных книжках и пишут. Если не брать в счёт бедные выжимки из Эльзы, то о натяжителе нового типа как будто никто не знает, в книгах уж точно. Вот там, да, каким-то ключом (а-ля от УШМ) ролик подтягивался, выставлялся какой-то зазор и всё подтягивается. Это я не спорю, просто реально не понимаю. А за внимание к вопросу по-прежнему говорю спасибо. Чем больше мнений и версий, тем лучше, ведь порой спорах рождается истина, как говорится.
Дружище, прошу прощения. Глянул схемы, там 25-29 мм. А я лепил горбатого от awm.
Ну вот, разобрались! 😉
SerGoDrozdoff
Дружище, прошу прощения. Глянул схемы, там 25-29 мм. А я лепил горбатого от awm.
Всё красиво иностранец в этом ролике делает, всё грамотно — не подкопаешься. Также делал и я — только почему-то у меня уходит всё. Мистика.
А вот, если интересно, тот самый довольно-таки известный ролик:
(интересующая нас сборка начинается с 32-й минуты)
Там видна и конструкция натяжителя, и самого ролика. Ну и пути прокладки того же ремня.
там же метки стоят, распредвал метка на крышке, коленвал на шкиве, совмещаешь метки, все ставишь, после установки гаечным ключом сделать два оборота коленчатого вала
Именно так всё и делалось, но распредвал каждый раз убегает на зуб назад. У меня варианты закончились. В интернете гуляет знаменитый ролик, где иностранец играючи меняет ремень на моторе, подобном моему. У него почему-то всё пучком, у меня убегает, хотя действия аналогичные. Мистика…
у меня не убегает
Счастливый человек, значит!
Просто я когда меняю ремень и если это не вольво то я маркером помимо штатных меток всегда ставлю свои
Именно так всё и делалось, но распредвал каждый раз убегает на зуб назад. У меня варианты закончились. В интернете гуляет знаменитый ролик, где иностранец играючи меняет ремень на моторе, подобном моему. У него почему-то всё пучком, у меня убегает, хотя действия аналогичные. Мистика…
Ни у кого не убегает. Заводить ремень надо против вращения.
Я так и делал. Начинал с колена, потом через шкив масляного, потом через распред и уже потом за ролик. Пробовал и так, и эдак. Снова всё переварю, возьму паузу.
А тут разве сдергивать шкив РВ не нужно?
На V6 эти шкивы свободно вращаются, пока ты выставляешь все метки, потом просто затягиваешь их и всё.
Поймать и наказать
Да, сейчас только это и остаётся сделать ��
Метки на шкиве распреда есть
И на кв
Это мы знаем, изначально по ним и выставлялись, но после установки нового и соответственно натяжки распредвал убегает на зуб. Сейчас я вообще не знаю, как там всё установилось. Мне теперь надо только пробовать с чистого листа всё выставлять, как при сборке мотора с нуля. Если конечно уже не поздно ��…
Какой шкив? Менялся комплект ремня (ремень, ролик, обводной, натяжитель), помпа и сальник промвала (масляного насоса). Шкивы колена и распреда не трогались вовсе и уж тем более не откручивались. Метки слегка уехали после натяжки.
Распред ставишь по метке, кв чуть назад, или вперёд не помню ( на один зуб если память не изменяет ) — после проворотов должно срастись всё !
Увы и ах, но не прокатило, всё равно убегает распредвал, хоть ты тресни ��
Странно может ралик с ремнём перепутали, там-же вроде натяжной должен ремню соответствовать …
Про перепутали это уж точно мимо кассы. А по теме — не понимаю, в чём дело…
Увы и ах, но не прокатило, всё равно убегает распредвал, хоть ты тресни ��
Даже не знаю на что грешить )))))
Без машины
Зубчатый ремень снят только с зубчатого шкива распредвала → Глава.
УказаниеПри вращении распредвала коленчатый вал не должен находиться в положении ВМТ. В противном случае возможно повреждение клапанов/днищ поршней.
– Привести распредвал в такое положение, чтобы метки на зубчатом шкиве и клапанной крышке совпадали.
– Установить зубчатый ремень на шкив коленвала (учитывать направление движения ремня).
– Демпфер крутильных колебаний/шкив закрепить с помощью одного болта (использовать фиксатор резьбовых соединений).
– Привести коленвал в положение ВМТ 1-го цилиндра.
– Надеть зубчатый ремень на натяжной ролик и шкив распредвала.
– Натянуть зубчатый ремень, провернув для этого натяжное устройство -A- с помощью гайковёрта -B- (напр., Matra V159) настолько, что поршень -1- выдвинется полностью, а поршень натяжного устройства -2- приподнимется примерно на 1 мм.
– Затянуть крепёжную гайку -3- натяжного ролика. Момент затяжки: 25 Нм
– Провернуть коленчатый вал на два оборота и убедиться, что метки на распределительном и коленчатом вале находятся в правильном положении друг относительно друга (одновременно совпадают с метками на клапанной крышке и блоке цилиндров, соответственно).
– Проверить, чтобы зона -A- совпадала с верхней кромкой поршня или размер -D- составлял 25…29 мм.
Указаниеt Зона -A-: регулировка в норме.
t Зона -B-: пределы износа
t Зона -C-: проверить ременный привод и натяжной ролик на износ либо отрегулировать натяжение зубчатого ремня.
– Установить верхнюю часть кожуха зубчатого ремня.
– Установить кронштейн натяжителя поликлинового ремня. Момент затяжки: 25 Нм
– Установить поликлиновой ремень → Глава.
Замена ремня ГРМ: особенности , этапы процесса
Силовая установка автомобиля – это достаточно сложное устройство, которое состоит из различных механизмов. Работоспособность двигателя в транспортном средстве зависит от точного взаимодействия всех систем. Любое нарушение приводит к неисправностям, устранить которые можно в автосервисе. Важным элементом машины является ремень ГРМ. Он отвечает за подачу топлива в систему, отвод отработанных газов, бывает шестеренчатым, цепным, ременным. Периодичность замены ГРМ зависит от конкретной марки автомобиля. Специалисты рекомендуют осуществлять данный процесс при пробеге от 50 до 80 тысяч километров. При использовании транспортного средства в экстремальных условиях замена проводится намного раньше. Об износе ремня будет свидетельствовать характерный шум двигателя. Автомобиль при этом будет плохо заводиться.
Важные моменты
Осуществлять замену ремня ГРМ должны специалисты, так как любые недочеты существенно скажутся на работоспособности транспортного средства, повлекут за собой существенные финансовые расходы. Процесс замены является достаточно простым, мастера справятся с ним достаточно быстро.
Чтобы осуществить работу, необходимо снять защиту ремня. После нужно освободить доступ к нижней крышке механизма. Для этого демонтируются брызговики, пыльники и другие элементы. Далее снимается шкив генератора, предварительно следует выкрутить болт крепления, максимально ослабить натяжной ролик. Выполнив все эти процессы можно приступать к снятию старого изделия и установке нового.
Важным этапом при замене является натяжка ремня. Этот процесс осуществляется с помощью ролика. В его отверстия вставляются пассатижи, с помощью которых они проворачиваются. Далее затягивается гайка. Ремень ГРМ считается правильно установленным, если его нельзя вручную провернуть более чем на 90 градусов. После проверки осуществляется сборка механизма в обратной последовательности, запускается двигатель. Неправильная работа ремня ГРМ может привести к поломке транспортного средства. Решить проблему поможет только ремонт «Ауди» и других марок автомобилей.
Особенности замены ремня ГРМ
Газораспределительный механизм исполняет связующую функцию между коленвалом и распредвалом в автомобиле, и время от времени владельцу необходимо проводить его замену. Несвоевременное обслуживание грозит обрывом ремня ГРМ, который может произойти в любой момент. Внешне ремень ГРМ выглядит как замкнутое кольцо из резины, имеющее зубцы с внутренней стороны и находящееся в передней части двигателя автомобиля. Его работа связана с повышенными механическими нагрузками и постоянным трением, вот почему специалисты компании «АвтоТехЭксперт» советуют проводить регулярную диагностику и замену ремня ГРМ.
Как определить натяжение?
Важной процедурой, проводимой в случае замены или в рамках профилактики, является проверка натяжения ремня. Выполнить эту проверку можно двумя способами:
- Вручную. Для этого необходимо попробовать вывернуть ремень наизнанку на самом длинном участке; если деталь натянута хорошо, то ее будет трудно повернуть на 70-80 градусов. При слабом натяжении полотно выворачивается относительно легко.
- С помощью инструментов. Потребуется использовать ручные весы пружинного типа: крючок цепляют за ремень и вытягивают до тех пор, пока на шкале не появится отметка 10 кг. После этого измеряют степень отклонения от правильного положения, для чего используется штангенциркуль. Правильно установленный и натянутый элемент не отклоняется от нормального значения более, чем на 5,5 мм.
Важно помнить, что как чрезмерная, так и слишком слабая натяжка не является правильной и может вызвать негативные последствия. При ослабленном состоянии полотно может порваться, в результате произойдет загиб клапанов, а при слишком сильном натяжении ролики и само полотно будут изнашиваться в 2-3 раза быстрее, в результате чего потребуется частый ремонт ГРМ. Для правильной работы газораспределительного механизма и его составляющих деталей очень важно правильно выставить натяжение.
Почему ремень рвется?
Помимо неправильного натяжения, обрыв ремня может произойти по следующим причинам:
- Естественный износ, несвоевременная эксплуатация (часто такое случается в движении, в результате чего автомобиль не может двигаться дальше).
- Повреждение полотна из-за попадания грязи, щебня, песка или масла внутрь; чаще всего это происходит, если машина съезжает на грунтовку или бездорожье.
Поэтапная инструкция по установке нового ремня
Замена ГРМ своими руками сравнительно проста и может быть проведена даже неопытным водителем. Чтобы установить новую деталь, потребуется выполнить следующие действия:
- Открыть автомобильный капот;
- Снять кожух, который служит для защиты ремня;
- Повернуть ремень так, чтобы поршень первого цилиндра оказался в верхней мертвой точке (при условии такта сжатия); для определения положения следует ориентироваться на отметки крышки механизма и шкиве;
- После выставления шкивов в нужном положении их нужно зафиксировать отверткой для неподвижности, поставив ее между зубцами и маховиком;
- Снять шкив генератора, предварительно скрутив болт, который служит для крепежа;
- Максимально ослабить положение ролика, использующегося как натяжитель;
- Снять ремень ГРМ и установить новый элемент;
- Провести сборку в обратном порядке и проверить силу натяжения.
Как продлить жизнь детали?
Чтобы ремень ГРМ прослужил как можно дольше и его не пришлось менять раньше времени, рекомендуем придерживаться следующих советов:
- Полотно и ролики нужно менять не позднее срока, установленного производителем.
- При очередной замене следует осматривать ролики на предмет закусываний, механических повреждений, люфта.
- Если из-под капота слышится характерный свист или визг, скорее всего, полотно натянуто слишком сильно.
- Нужно следить, чтобы на ремень не попала грязь, масло или бензин.
- Проверку натяжения следует проводить спустя каждые 13-15 тысяч км.
Записаться на плановое техническое обслуживание, а также получить дополнительные консультации по замене детали можно по телефонам + 375 29 350 47 46 и + 375 17 226 40 30.
Краткое описание:
Газораспределительный механизм исполняет связующую функцию между коленвалом и распредвалом в автомобиле, и время от времени владельцу приходится проводить его замену.