Щупы для регулировки клапанов
2zz не самый приятный в общении двигатель. Взять например банальную регулировку клапанов.
Давным давно в своей юности, отрочестве, зрелости, я собрался отрегулировать клапана, так как помнил еще по отечественному автопрому, что тепловой зазор в клапанах сильно влияет на гонашные характеристики и позвонил людям, которые должны разбираться в тойотах больше всех… В сервис дилера Toyota Motors. Назвав машину, модель двигателя, год, потом и VIN, и требуемую задачу. Отрегулировать клапана!
На что человек со мной общавшийся сказал,
«Сейчас посмотри делали ли мы такое раньше»
я сразу же напрягся. Вообщем 10 минут ожидания привели к тому что такой процедуры они раньше не делали, но наверное смогут, и назвал стоимость в 12 000₽, 2 недели минимум, а скорее всего 18000 и 3-4 недели, так как шайбы надо будет заказывать с самой Японии!
Немножко прифигев от цени-ка и срока, я конечно же отказался.
Но потом я ощутил трудо затраты на регулировку клапанов на собственной шкуре.
В первый раз это отняло у меня 2 дня жизни.
На 2zz из за системы VVTL, усложнена пара распредвал/клапан. Рокер открывающий два клапана является целиковым, открывает оба клапана сразу. Зазор в паре клапанов цилиндра, между клапанами и рокером должен быть не просто похожим, а одинаковым, и равным 0, так как в случае разного зазора, тепловой зазор кулак/клапана будет использоваться меньший между рокером и одного из клапанов. При этом один из клапанов будет открываться на меньшую величину и рокер будет постоянно ударять по шайбе клапана вызывая ударные нагрузки.
Шайбы в виде маленьких стаканчиков
Простого доступа к ним нет
Нажатие передается кулак-рокер-клапан, нажатия происходят на рычаг с разными плечами, а значит формула
Требуемая толщина шайбы = текущая толщина шайбы + (измеренный зазор — требуемый зазор) уже не работает в нашем случае.
Вообщем то регулировка клапанов на 2zz отдельная история.
Зазор необходимо подбирать прецизионно, а не просто на глазок. В связи с этим обычные щупы с шагом 0.05 мм, не очень мне подходят.
Щупы продаются с более мелким шагом от 0.02 до 0.10
Поэтому совмещая 2 щупа, можем получить любую толщину, например 0.10+0.07 получим 0.17мм
Но совмещая 2 щупа пролучим погрешность.
Пришлось собирать щупы из 3ех наборов
И получим вот такую вещицу
Набор щупов с толщинами
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.12
0.14
0.15
0.16
0.18
0.20
0.22
0.24
0.25
0.26
0.28
0.30
И тд
Для полного счастья в принципе не хватает только 0.11, 0.13, 0.17, 0.19, 0.21, 0.23, 0.27, 0.29
Некоторые из них я видел в продаже, но форма не совпадает с моими.
Да и шаг 0.02 достаточен. Так как шайбы у 2зз продаются с шагом 0.02 )
Где купить щупы для регулировки клапанов?
При их помощи выполняется регулировка радиального зазора подшипников, определение раскрытия полумуфт, регулировка зазоров клапанов, проверка зазора между стенками канавки поршня и поршневого кольца. Щупы используются на станциях технического обслуживания, в автосервисах или для личного индивидуального использования.
В отсутствии всяких сложностей, щупы можно приобрести в автосервисах и характерных интернет-магазинах. Существует большое множество метрических и габаритных размеров. Щупы обычно продаются небольшим набором. Различная форма щупов (зауженные, изогнутые) используется для труднодоступных мест, где нет возможности провести измерение прямым щупом. Размеры щупов могут быть указаны как в миллиметрах, так и в дюймах. Могут быть оба обозначения.
Чаще всего материалом из которого создаются щупы для регулировки клапанов выступает инструментальная сталь. Инструментальная сталь более твердая, что положительно влияет на точность измерения, но может быть подвержена коррозии. Различная форма щупов (зауженные, изогнутые) используется для труднодоступных мест, где нет возможности провести измерение прямым щупом.
Щупы для измерения зазоров
Щупы измерительные или как на ощупь отрегулировать зазоры клапанов
Водители должны не только знать правила дорожного движения и уметь управлять машиной, но еще и регулярно посещать автосервисы и мастерские для профилактики и устранения мелких поломок автомобиля. Транспортные средства нуждаются в регулярной настройке клапанов, но для этого нужно купить щуп для измерения зазоров, которым можно самостоятельно провести эти манипуляции.
Зачем нужна регулировка
Клапана в конструкции двигателя автомобиля — это важная деталь, нуждающаяся в периодической настройке. Клапана на машине делятся на впускные и выпускные, а их количество зависит от типов двигателей. Один цилиндр двигателя может иметь от двух и более клапанов, служащие для впуска топливной смеси и выпуска отработанных газов.
В процессе работы газораспределительного механизма (клапана являются рабочими элементами ГРМ) происходит нагревание металла, что и является главной причиной образования больших зазоров. Если не производить регулировку клапанов, то величина зазора между клапаном и цилиндром будет увеличиваться. Агрегат при таких факторах не сможет нормально работать, и поэтому будут наблюдаться следующие признаки:
- Посторонние стуки
- Падение мощности и снижение производительности
- Длительный набор скорости
- Увеличение расхода топлива
Если не настраивать зазоры, то будет увеличиваться износ элементов. При незначительных зазорах будет возникать нагар на клапанах и их седла, а при больших — формироваться звонкий металлический стук. Регулировку клапанов на автомобиле сможет выполнить каждый самостоятельно, только предварительно понадобится купить набор щупов для измерения зазоров.
Автомобильные щупы и их назначение
Измерительный щуп — прибор для измерения малых расстояний контактным путем. Щупы имеют вид тонких металлических пластинок, имеющих разную толщину. На каждой пластинке нанесено цифровое обозначение, соответствующее ее толщине. Толщина щупа составляет от 0,055 до 1 мм. Для изготовления пластинок используются латунные материалы. В наборе присутствует до 20 пластинок разной толщины (зависит от набора).
Длина пластинок не превышает 10 см, а для компактности инструмента, каждая пластинка крепится в одной точке. Чтобы прибор не повредился, он имеет стальное основание, в которое прячется каждый щуп. Если запланировали провести настройку газораспределительного механизма, то щупы для измерения зазоров клапанов купить нужно в Цилиндре, где есть модели таких производителей — Miol и Intertool.
Как часто автомобиль нуждается в настройке зазоров
Все автомобили нуждаются в настройке зазоров системы ГРМ, проводить которую нужно через каждые 20-30 тысяч км пробега. Однако такое замечание предъявляется не ко всем автомобилям. Современные иномарки оснащены гидрокомпенсаторами, автоматически подстраивающие зазоры. Если гидрокомпенсатор выходит из строя, то его следует заменить, и произвести настройку величины зазора.
Это интересно! Некоторые модели ВАЗ подвергаются настройке специальным щупом в пластиковом чехле.
Как проводится процедура настройки величины зазоров
Пришло время настроить газораспределительный механизм, тогда вам не обязательно посещать автосервис или мастерскую, и платить за эту несложную услугу. Эта процедура может выполняться своими руками в гараже или прямо на автостоянке. Для этого нужно взять необходимый набор инструментов (купить инструменты можно в Цилиндре), а также щупы. Когда все необходимые инструменты есть в наличии, нужно приступать к выполнению следующих манипуляций (пример для автомобиля ВАЗ-2107):
- Вывинчиваются свечи зажигания для снижения компрессии в цилиндрах
- Демонтируется корпус воздушного фильтра
- Снять крышку ГБЦ, вывинтив 8 гаек
- Отрегулировать положение коленвала с отметкой
- Под крышкой ГБЦ расположены гайки, которыми и настраивается система
- При совпадении меток шкива распредвала, нужно приступать к проверке величины зазора в 6 и 8 клапанах
- Используется набор щупов толщиной 0,15 мм, который нужно установить в отверстие 8 клапана, но прежде купить пластинки для настройки клапанов в Цилиндре
- Если пластинка входит легко, то это означает, что зазор увеличен. Используя ключ на «17», следует ослабить крепление гайки, а при помощи ключика на «13» переместить гайку влево для увеличения расстояния и вправо — для уменьшения
- Проводится повторная проверка величины зазора
- Провести настройку аналогичным способом для 6 клапана
Дальнейшие действия следует выполнять в аналогичной последовательности, только перемещая шкив распредвала на 90 градусов. Очередность настройки клапанов имеет следующий вид:
- Изначально настраивается 6 и 8
- Следом после перемещения шкива на 90 градусов в 4 и 7
- Далее снова перемещается шкив на половину оборота, и настраивается 1 и 3
- В конце регулировка выполняется 5 и 2 клапанов
Краткая инструкция позволяет не только понять принцип проведения настроечных работ, но еще и выполнить процедуру без помощи специалистов. Напоминаем, что перед тем, как разбирать автомобиль, нужно купить наборы щупов в Цилиндре. Именно в каталоге Цилиндра есть дешевые модели рассматриваемых устройств, которые помогут вам в решении этой задачи.
Что лучше — щуп или микрометр
О том, как пользоваться щупом для измерения зазоров в клапанах газораспределительного механизма, мы разобрались. Кроме пластинок, настройка может выполняться при помощи автомобильного микрометра.
Это интересно! Использование микрометра дает возможность достичь более точных результатов измерений, но не всегда эта точность нужна. Если сравнить цену набора щупов и микрометра, то разница будет большой.
Покупать микрометр рационально в случае, если вы занимаетесь настройкой профессионально, а для домашнего применения вполне хватает набора щупов. Кроме того, пластинками настраивать зазоры намного легче, чем микрометром, хотя принцип практически одинаковый — вращение двух гаек.
После выставления зазоров, можно продолжать эксплуатацию транспортного средства. При этом водитель сможет сразу ощутить увеличение динамики разгона ТС, а также снижение расхода топлива.
Стучать – нехорошо: регулировка клапанов гайками, зачем и как правильно
Вот были же славные времена, когда каждый второй владелец классических Жигулей умел регулировать клапаны мотора своего автомобиля! И не считалось это чем-то запредельно сложным, и в каждом гаражном кооперативе можно было встретить того, кто мог помочь новичку разобраться со всеми этими толкателями и коромыслами. Потом моторы все чаще оборудовались гидрокомпенсаторами, и традиция регулировки клапанов как-то угасла. А зря! Потому что современные моторы все чаще «гидриков» лишены, и эта процедура вновь актуальна.
Зачем это нужно?
Д ля начала набросаем азы крупными штрихами, чтобы было понятно даже новичкам. И не говорите, что это ни к чему. Еще как «к чему» – простые вещи о конструкции автомобиля нужно знать и новичкам, и блондинкам, и даже брюнеткам. Если они, конечно, не желают быть обманутыми в сервисе или при покупке бэушного авто.
Итак, когда мастера говорят о регулировке клапанов, то речь идет о выставлении оптимального теплового зазора. Звучит сложновато, но вообще-то все просто. Как известно, клапаны в двигателе служат для впуска бензиновоздушной смеси (или просто воздуха) и выпуска отработавших газов. Тепловой зазор – это зазор в механизме открывания/закрывания клапанов, обычно между распредвалом и коромыслом клапана (есть разные конструкции, но суть одна). Зазор сделан с тем расчетом, чтобы при нагреве мотора до рабочей температуры металлические детали привода расширились и прилегли друг к другу плотно.
По мере износа этих самых деталей (распредвала, клапанов, толкателей и т. п.) тепловые зазоры меняются. Если они увеличились, то кулачки распредвала, пока мотор недостаточно прогрет, начинают буквально колотить по коромыслам, ускоряя износ и попутно порождая характерный стук. Логика проста: если вовремя не отрегулировать зазоры, то дело закончится переборкой клапанного механизма, куда более дорогой и сложной.
Способов регулировки клапанов много: шайбами, подбором новых толкателей… А ведь есть еще гидрокомпенсаторы, которые мы упомянули выше – те вообще автоматически регулируют зазор. Со временем мы расскажем и о них, а также подготовим практические статьи по всем видам регулировки, но для начала остановимся на самом простом моторе – K 7 M под капотом Renault Logan , у него тепловые зазоры регулируются специальными гайками.
Почему Логан?
Ну, во-первых, это машина достаточно популярная. Во-вторых, регулировка восьмиклапанного мотора этого Рено практически не отличается от этой же процедуры на нашей «классике» (а ещё, например, на старых «хондовских» моторах серии D и некоторых других агрегатах), поэтому узнав, как отрегулировать клапаны на Логане, можно смело лезть в какую-нибудь «шестёрку» (только не Мазду, ха-ха) и попытаться сделать в её моторе что-нибудь умное, доброе, полезное. Шестнадцатиклапанный мотор Логана нам не подойдёт – он гидрокомпенсаторный.
Симптомы
О смысле процедуры мы уже кратко поговорили, а что насчет симптомов? Косвенными признаками необходимости регулировки может быть целый ряд мелких замечаний к работе двигателя. В первую очередь ухудшается приёмистость, а так как разгоняться хочется всё равно быстро, то мы жмём на любимую правую педальку всё сильнее и сильнее, повышая тем самым расход бензина. А если ко всему прочему добавляется и пробег около ста тысяч километров, то лучше устроить ревизию клапанам до того, как они устроят свистопляску в головке блока.
Есть ещё один признак, почти верный – характерный звук из-под клапанной крышки, похожий на цоканье. На холодном моторе его обычно слышно лучше (увеличенные зазоры на прогретом двигателе частично компенсируются тепловым расширением металла), и не обратить на это цоканье внимание просто невозможно. Кстати, если у вас стоят гидрокомпенсаторы, а этот неповторимый звук явно слышен, то, возможно, пора проверить состояние «гидриков», они тоже не вечные, особенно если замена масла у вас происходит реже, чем парад планет на небесах.
Разумеется, если машина стала безбожно «жрать» бензин, это не значит, что пора лезть в клапанный механизм, ибо причин этого нехорошего явления может быть множество. Но вот если все описанные симптомы есть, слышен стук (а вы его точно услышите), да и пробег уже «взрослый», то регулировка тепловых зазоров поможет мотору с весьма высокой долей вероятности.
Что подготовим для работы?
Даже для одного и того же типа клапанного механизма с регулировочными гайками существует несколько способов настройки. Мы выберем самый простой и, по словам специалиста, точный: будем крутить коленвал, выбирая оптимальное положение распредвала для каждого клапана в отдельности. Проводить операцию мы отправились в компанию «Логан-Шоп СПб», где ремонтом и обслуживанием Логанов и всего прочего, что построено на платформе В0, занимаются практически с момента появления Логанов в России. Тут же мы приобретём и некоторые расходники (точнее, всего один, но об этом позже). Помогать (работать, то есть, пока мы смотрим) будем мастер сервиса Алексей Телешов. Но сначала – о подготовке.
Итак, что нам сегодня понадобится? Как ни странно, но французы со своей необъяснимой тягой к проклятым русскими людьми звёздочкам-торксам в конкретном случае не слишком досадили своими причудами. Правда, на некоторых ранних моторах клапанную крышку без торксов не снять, но нам повезло, «звёздочка» будет нужна только для снятия корпуса воздушного фильтра. Помимо этого ключа нужен будет набор щупов (обязательно иметь 0,10, 0,15, 0,20 и 0,25), плоскогубцы и ключ на 10. Также приготовьте головку с удлинителем: нам нужно будет за гайку крутить шкив коленвала, без удлинителя будет тяжело.
Единственным расходным материалом мы будем считать прокладку клапанной крышки, которую лучше заменить. Оригинальная прокладка тут металлическая, и цена её для Логана чуточку неприлична: 1 650 рублей. Но не стоит вытаскивать из серванта бабушки серебряный подстаканник и бежать в ломбард: есть неплохие аналоги, мы, например, поставили прокладку Sasic , которая ничем не хуже оригинала, но стоит всего 750 рублей. Впрочем, нижняя цена на аналоги начинается вообще с 250 рублей, так что выбор есть. Главное, не стоит покупать резиновые или какие-нибудь картонно-прессованные изделия, лучше найти металлическую деталь.
Если вообще ничего отыскать не удаётся (во что я верю даже меньше, чем в возможность непорочного зачатия), то можно повторно поставить и старую прокладку, хотя особо надеяться на неё уже будет нельзя. И в этом случае ещё нужно будет купить герметик. Можно использовать любой серый герметик, главное – не уксусный. Алексей советует провести простой тест: нанести герметик на любую поверхность и капнуть чуточку масла, после чего потереть герметик. Если он начнёт сворачиваться в катышки, то от его использования лучше отказаться.
Жать – не пережать
Работу начинаем с уже знакомой операции – снятия корпуса воздушного фильтра. Подробно об этом мы уже рассказывали, когда вместе чистили дроссельную заслонку. Коротко напомним последовательность действий. Откручиваем четыре болта (по два спереди и сзади), снимаем патрубок спереди и отсоединяем один снизу корпуса. Не забываем про уплотнительное кольцо, которое должно остаться на корпусе, а не на дроссельной заслонке. Если оно осталось внизу, его лучше снять с заслонки и надеть на корпус фильтра, так будет проще собрать всё обратно.
Теперь нам предстоит освободить крышку клапана. Снимаем патрубок вентиляции. Он резиновый и иногда прикипает к штуцеру на крышке. Если сил много, а времени мало, то его можно порвать, хотя это крайне нежелательно. Проще взять его плоскогубцами в районе штуцера и чуть провернуть, после чего его отсоединить будет уже совсем просто. Затем снимаем разъём с катушки зажигания и начинаем отщёлкивать фиксаторы «косы». Их два, один – позади генератора, второй найти чуть сложнее, он за головкой блока, но и его отыскать можно. Отвёрткой раскрываем фиксаторы и осторожно отодвигаем «косу» от клапанной крышки.