ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.
Двигатель H&E (типа ROS) с центробежной муфтой и шестереночным редуктором.
На шестереночном редукторе есть сапун. Залил масло запускаю, двигатель прогревается и на средних и высоких оборотах через сапун начинает пузыриться масло и стекать по корпусу.
Марку масла менял (вязкость по паспорту 80W90, так же пробовал от Ротакса 80W140). Редуктор бензином промывал. Проникновение картерных (выхлопных) газов в полость редуктора исключено.
Если отвернуть сапун то масло из отверстия на запущенном двигателе не выплескивается, но видно как оно там плещется. Темперетура редуктора менее 100 градусов, но более 50 (рука не терпит), редуктор нагревается от двигателя.
Кто сталкивался с подобными явлениями прошу поделиться.
21 Сен 2010
Уровень точно в норме?!
Сергей 140162
21 Сен 2010
Темперетура редуктора менее 100 градусов, но более 50 (рука не терпит),
ИМХО, это перебор
21 Сен 2010
Уровень, там не контролируется, примерно 1/3. Заливал шприцем как указано в инструкции 0,055 литра.
ИМХО, это перебор Shocked
А разве у вас температура картера двигателя меньше. Какая она по вашему должна быть?
Сергей 140162
21 Сен 2010
А разве у вас температура картера двигателя меньше. Какая она по вашему должна быть?
На ощупь теплый. Речь про редуктор или картер? Ну, примерно до 50 градусов, не приходилось мерить.
А по поводу темы — может неудачно выбрали место установки сапуна? Переделать сам сапун можно попытаться. В общем, не видя конструкции, сложно что-либо посоветовать.
пилот выходного дня
21 Сен 2010
Из институтского курса «Детали машин» помню, что уровень масла в редукторе должен закрывать зуб
шестерни, находящийся в нижнем положении. И кто это написал, что 1/3 ? Это явный перебор, надо что-то уточнить — или инструкцию, или шприц или ошибку налива.
пилот выходного дня
22 Сен 2010
У меня такой же аппарат. Первый раз с дуру залил много масла и его тоже через сапун гнало со страшной силой.При заливке тоже использую шприц,больше 10мл не нужно лить.Уровень действительно никак не проверить.Летал в жару около 30 градусов,редуктор греется,но по моему терпимо,точную темпиратуру не замерял.Когда снимал пропеллер заметил что через сальник редуктора немного масло гонит,хотя сальник плотно стоит.Если у вас двигатель H&E Paramototores R-120 напишите какие были с ним проблемы и как вы их решили?Очень интересно знать мнение коллеги.
22 Сен 2010
больше 10мл не нужно лить.
, производитель пишет четко 55 мл. Я доверяю паспорту. Редуктор дорогая штука.
Проблема исчезла так же внезапно как и появилась.
Предполагаю, что это «выкипали» остатки бензина которым я промывал редуктор. Сегодня облетал без замечаний.
А температура редуктора практически равна темпереатуре картера двигателя, так как прилегают эти части друг к другу плотно без прокладки и обладают хорошей теплопроводностью.
Да действительно у меня H&E R-120. Двигатель считаю удачным, думаю он еще наберет популярность. Преимущества даже перед ROS видны невооруженным глазом. (до этого у меня был Соло от Фреш Бриз)
Проблем у меня с ним достаточно, но все они от того что я преобрел б\у, а предъидущий хозяин имел какой то особый подход к технике.
1. Обнаружил большой люфт коленвала (ротор магнето задевал за катушку), при этом двигатель работал отлично. Разобрал оказалось, что в картере сделаны вставки под подшипники, причем сделаны с перекосом отчего разбило посадочные места подшипников. Отдал в ремонт (есть у нас одна хорошая мастерская по ремонту 2такников). Там же выяснили, что размер подшипников подозрительно мал (возможно это последствия ремонта), подобрали большего размера исходя из размеров и массы коленвала. Отремонтировали, пока присматриваюсь что и как, наработка покажет.
2. Крутился винт на холостых оборотах. Я начал было регулировать, да перестарался. От чего муфта начала проскальзовать. От чего в первом же полете сильно разогрелась. Как следствие видавило смазку через сапун и сальник. Смазка в редукторе оказалась консистентной , сальник порежденным.
Найти сальник этого размера большая проблема. поэтому был подобран ближайший с хожим внешним диаметром, а под внутренний немного проточили ступицу винта (так там странно идет уплотнение со ступицей, а не с валом, видимо что бы шлицы смазывались ).
3. Залил масло в редуктор. Началась и кажется удачно закончилась эпопея с маслом вытекающим через сапун.
4. Теперь опять регулирую центробежную муфту..
Придумал методику: Устанавливаю одинаковое натяжение пружин. Ставлю, пускаю, прогреваю — крутится? — опять снимаю немного увеличиваю натяжение и так делаю пока винт не перестанет крутится на холостых оборотах. Главное тут добиться одинакового усилия на грузиках. Это я контролирую с помощью бытового безмена и щупа. Зажимаю щуп в кулачек грузика и оттягиваю кулачек безменом, как только щуп выподает фиксирую значение на безмене. Устанавливаю такое же значение на втором грузике, подтягивая или ослабляя пружину.
В целом двигатель мне очень нравится. Это все таки более высокий уровень и культура проектирования по сравнению с моим предъидущим. Принудительное охлаждение, центробежная муфта, обратное вращение винта, все картеры фрезерованы, а не отлитые, небольшой вес при достаточно высокой удельной мощности. Думаю не мешало бы создать отдельную ветку по такому типу двигателей (я имею в виду с центробежной муфтой и шестяренчатым редуктором) ROS, TOP, H&E, какие еще есть.
Сергей 140162
23 Сен 2010
Да действительно у меня H&E R-120. Двигатель считаю удачным, думаю он еще наберет популярность. Преимущества даже перед ROS видны невооруженным глазом. (до этого у меня был Соло от Фреш Бриз)
Проблем у меня с ним достаточно
Ну ты и выдал перл! В стиле приколов Задорнова Без обид.
23 Сен 2010
На да — смешно))), а писал на полном серьезе. Это потому, что я не рассказал предысторию.
У меня был двигатель СОЛО от Фреш Бриз. Довольно аккуратная и четкоработающая установка. В принципе меня устраивала работа двигателя, но не устраивала установка вцелом (подвеска, коромысла, вес).
Мечтал я о покупке ROS или ТОP-80 с нижними качающимися рогами (у моего товарища PAP с ROSом очень, он мне нравился). А подвернулся мне этот H&E с нижними фиксированными рогами. О приобретении которого ни чуть не жалею, не смотря на проблемы которые он мне доставляет. Проблемы не такие уж и глобальные, я их почти все решил.
Зато появилась возможность детально сравнить с ROSом. И перевес в сторону моего двигателя. Хотя нужно отдать должное PAPавцам конструкция установки не идет ни в какое сравнение с нашей.
Сергей 140162
23 Сен 2010
Просто показалось смешным, что смешали двигатели и установки в одну кучу. Почему-то поимели кучу проблем с H&E, но он лучше ROS’а И причем тут СОЛО — непонятно. Что с чем сравнивается-то? На ROS’е был только один недостаток — некачественное литье корпусов редукторов, но эта детская болезнь давно преодолена. Никакого шаманства с муфтой, подшипниками, сальниками, хитрых регулировок и т.п. на ROS’е не требуется. Эксплуатирую ROS четыре года — никаких проблем. Может я неправильно пост воспринял?
пилот выходного дня
23 Сен 2010
У меня больше проблем возникло с стартером.Всё что сделано из пласмассы разлетелось,барабан на который одевается верёвка треснула ,но её удалось склеить и усилить.Клык который зацепляется за шпильки вообще полная ерунда,пришлось идти к знакомому токарю,он выточил из железа.Сам стартер стоял не соостно(отклонение 1,5 мм) и поэтому зацеп был неравномерным,да и когда двигатель завёлся шпильками клык разбивало. Винт у меня после запуска тоже крутится ,но я в регулировки не полез.Немного газанёшь потом он сам останавливается,пока прогреваю двигатель всё приходит в норму.
Ещё есть вопрос по свечам,на сайте производителя написано летом NGK-9,зимой NGK-10.При покупке изначально стояла 7-ка.Поставил 9-ку и через час работы викинул,купил другую и через 1,5 часа выкинул.Магазин где покупал серьёзный ,фуфлом не торгует. Летал летом в жару перегрева( с 7-кой) не было,хотя и не мерил,но опытные механики сказали что перегев мог почувствовать по потере тяги.
С карбюратором особо не возился,расход примерно 3-3,5 литров в час,пока это устраивает
В сам двигатель тоже ещё не залезал, без видимых и слышимых причин его трогать не хочется. Наступят холода загляну в него поглубже,а сечас пока всё устраивает.
Масло дизельное Хопер полусинтетическое SAE 10W40 0,946 л
Масло Хопер отвечает высоким стандартам качества и успешно используется в 4х-тактных двигателях нового поколения, утанавливанмых на генераторах, мотоблоках, снегоуборочных манинах и т. д. Масло является всесезонным, хорошо прокачивается и быстро проникает к трущимся деталям. Также обладает ярко-выраженными энергосберегающими свойствами.
| Тип масла | 4-х тактное всесезонное |
| Вид | полусинтетическое |
| Объём | 0,946 л |
Моторное масло
Жидкостный компонент двигателя Все компоненты вашего созданы для работы друг с другом, что позволяет обеспечить оптимальное функционирование автомобиля. Моторное масло не является исключением. Настоящее высокоэффективное масло делает гораздо больше, чем просто смазывает двигатель вашего . Оно играет жизненно важную роль в оптимизации функционирования и надежности, а также обеспечивает длительный срок службы двигателя. Вот почему так важно выбрать моторное масло, адаптированное к вашему , и регулярно менять его в соответствии с графиком обслуживания. Только тогда вы можете быть уверены, что оно всегда будет сохранять свойства, которые делают его — и ваш — работоспособным.
Задачи, выполняемые моторным маслом
Задача 1: Смазка
Образует постоянную смазочную пленку между движущимися поверхностями в двигателе. Цилиндры и поршни, в частности, должны быть надлежащим образом смазаны, что позволит предотвратить заклинивание поршней. Смазка обеспечивает защиту от износа, тем самым продлевая срок службы двигателя, а снижение трения также экономит топливо.
Задача 2: Очистка
Сохраняет двигатель в чистоте. Специальные присадки защищают горячие, движущиеся детали двигателя от любых загрязнений, которые могут возникнуть в процессе сгорания (или в результате использования биотоплива, такого как биодизель). Присадки поглощают примеси в масле, предотвращая образование вредных отложений в двигателе.
Задача 3: Нейтрализация
Нейтрализует кислоты, образующиеся при сжигании газов и несгоревшего топлива в масле, тем самым предотвращая коррозию — особенно в подшипниках.
Задача 4: Охлаждение
Рассеивает тепло. Масло охлаждает многие части двигателя, до которых не доходит охлаждающая жидкость.
Типы моторного масла
В основном существуют три различных класса моторного масла, каждый из которых обладает различными свойствами. Минеральные масла являются наиболее широко используемыми базовыми маслами. Они могут быть изготовлены относительно легко и дешево путем перегонки и переработки сырой нефти. Полусинтетические моторные масла значительно лучшего качества, особенно в отношении их устойчивости к старению и тепловых свойств. Их производство — сложный процесс.
Синтетические масла производятся в результате химического синтеза и могут обладать очень специфическими свойствами, повышающими их качество. Их оптимальная функциональность делает эти масла особенно подходящими для высокоэффективных двигателей, таких как двигатель вашего .
Сезонное или универсальное?
Универсальные масла — это моторные масла, широко используемые в настоящее время. Они основаны на маловязких базовых маслах и смешаны со специальными присадками (например, полимерами, такими как полиэфир и полиизобутилен), так что их вязкость лишь незначительно снижается при повышении температуры.
Поскольку температура оказывает незначительное влияние на их вязкость, универсальные масла лучше подходят для охвата более широкого диапазона температур, чем сезонные. Они могут поддерживать оптимальную подачу масла в двигатель как в горячем, так и в холодном состоянии. Это приводит к большей смазке при запуске холодного двигателя, снижению нагрузки на стартер при низких температурах и достаточной смазке при более высоких температурах окружающей среды и двигателя.
Классы SAE и их значение
Цифры над диапазоном применения масла определяют его класс SAE (Society of Automotive Engineers). Для универсального масла используются два показателя, например 0W-40. Они определяют диапазон рабочих температур, для которых масло лучше всего подходит. Число перед «W» (зима) показывает, насколько вязким является масло при низких температурах: чем меньше число, тем лучше текучесть масла. Таким образом,«0W» означает чрезвычайно маловязкое масло, предназначенное для использования при низких температурах.
Вторая часть класса вязкости (число после W) показывает, насколько вязким является масло при высоких температурах: чем выше число, тем толще масляная пленка. Таким образом, 10 будет представлять собой масло с очень низкой вязкостью, которое специально разработано для холодных регионов. Для территорий с высокими температурами можно использовать даже масло класса «60», так как в нормальном состоянии оно очень вязкое. В примере с 0W-40 «40» означает среднюю вязкость, которая гарантирует оптимальную эффективность даже при высоких температурах.
Mobile 1 — моторное масло для вашего
За всю историю участия в автоспорте мы испытали огромное количество моторных масел на гоночной трассе. Вот почему мы знаем, что Mobil 1 — это оптимальное масло для двигателей , как на трассе, так и на дороге. Являясь глобальным партнером по маслам, Mobil 1 поставляет масло для наших гоночных двигателей и стандартных моделей. Теперь все автомобили заполняются высокоэффективным моторным маслом Mobil 1 на заводе. Наше партнерство гарантирует вам максимальную эффективность и опыт вождения с высоким октановым числом.
Моторное масло утечка как избежать и сохранить масло моторное
- Отзывов:
- Просмотров: 13762
В этой статье опишем самые распространённые причины утечки моторного масла. Начнем с того, что причин бывает много, а в некоторых случаях целый комплекс причин. Причины бывают разные, начиная от того, что масло моторное выливается и заканчивая неисправностью или износа двигателя. В сервисной книжке вашего автомобиля указывается расход масла именно для вашего двигателя и сколько доливать масла, как правило, доливать приходится 1 — 2 литра за 10 000 тысяч километров пробега. Но что если вы доливаете от замены до замены больше чем 1 – 1,5 литра масла? Масляный аппетит с возрастом автомобиля увеличивается, с этим ничего не сделаешь. Это проходит не мгновенно, но всё же. Многие СТО расход масла диагностируют как капитальный ремонт двигателя!
Как вы считаете 2 литр моторного масла на десять тысяч километров пробега – это много? Ответ банален и предсказуем все очень индивидуально — для моторов шести цилиндровых или восьми цилиндровых – это, можно сказать «норма». Для четырех цилиндровых малолитражек многовато. Хотя не нужно сбрасывать со счетов стиль езды, если вы ездите на повышенных оборотах, масло моторное будет уходить больше. Надо помнить, что в абсолютно любом моторе, даже в новом, есть расход моторного масла. Цели и задачи моторного масла – покрывать внутренние металлические поверхности масляной пленкой и препятствовать сухому трению металла. А пленка эта хочешь или нет, потихоньку сгорает.
К сожалению, причина, почему расход масла увеличивается много, и некоторые причины не определишь без вскрытия двигателя. Масло может сгорать в двигателе, а может где-то течь и масло выливается согласитесь очень жаль когда дорогостоящее моторное масло например: Xenum VRX 5W-30 1л. или Xenum VRX 7.5W-40 1 л просто выливается на пол и не выполняет своих функций . И сейчас мы рассмотрим где и почему масло может вытекать или выливаться.
Утечка масла
Вроде все понятно – нашли, откуда утечка масла, значит надо менять запчасти, прокладки, сальники и т.д. Масло из может вытекать из мотора в следующих местах (самые распространенные проблемы):
1. Прокладка клапанной крышки.
Это сразу под капотом сверху двигателя, в случае плохой герметичности двигателя, утечка масла сразу видна, когда откроете капот на стенках двигателя Вы обнаружите потеки масла. К счастью из этой прокладки много масла не выльется. Но менять прокладку всё равно нужно в обязательном порядке. В данном случае течь масла не самая большая проблема, куда опасней возможность, если антифриз или охлаждающая жидкость попадет в двигатель. В таком случае возможен «клин» двигателя, либо гидравлический удар. Так что, почаще заглядывайте под капот и если есть потеки масла на боковых стенках двигателя запишитесь на СТО.
2. Прокладка Головки Блока Цилиндров (ГБЦ).
Как и в предыдущем случае потеки видны на двигателе. Прокладка может портиться в разных местах, так как в двигателях V образных двигателях их две. И часто бывает если испорчена та часть, которая находится между системой охлаждения и цилиндрами, то масло может попадать в систему охлаждения, а потом обратно в двигатель. В этом случае потеков может и не быть, но охлаждающая жидкость поменяет свой цвет, а моторное масло в двигателе будет пениться (пену можно обнаружить на горловине, через которую масло заливают в двигатель). Данную крупную неприятность нужно как можно быстрее устранить, она очень опасна для двигателя.
3. Сальники коленвала и распредвала.
Данную течь не всегда легко обнаружить, просто посмотрев под капот. Но под двигателем и в картере будет лужа или потеки масла. Эту проблему, в принципе, как и все остальные неисправности нужно исправить как можно раньше. Причины, по которым сальники вышли из строя может быть не одна, а несколько. Сальник мог просто постареть и испортиться из-за долгого срока службы. А так же не качественное моторное масло могут портить сальники, а так же на старых автомобилях современное масло портит резину. Но сегодня во время производства современной технической резины, из которой производят сальники в обязательном порядке проходит тест на совместимость с маслами. Так же сальники могут испортить не качественная автохимия, которую многие автовладельцы добавляют к маслу. А еще, сами сальники могут быть не самыми качественными. В данном случае рекомендация одна: менять сальники.
4.Прокладка поддона картера.
Эту течь довольно трудно обнаружить её видно исключительно на подъемнике и при снятой защите картера. Обратите внимание на картер во время замены масла.
5. Прокладка масляного фильтра.
Учитывая переполненный рынок не оригинальной и не качественной продукции, одна из самых распространённых причин, плохие фильтра. Во время замене масляного фильтра смазывайте резиновое кольцо маслом, чтобы при установке оно не порвалось и максимально уплотняло фильтр. Как я уже говорил, много подделок, в которых резиновое кольцо вообще не держится. А бывают случаи, когда масло вытекает из швов фильтра. Решение проблемы: Если масло вытекает из-за прокладки, попробуйте дотянуть фильтр, часто это помогает, а если фильтр течет по швам тут ничего не сделаешь, придётся менять не качественный фильтр.
Что касается утечки моторного масла мы с Вами рассмотрели. И вариантов от куда масло моторное может вытекать довольно много, но и это ещё не всё. Далее Вам будет интересно прочитать про «Причины расхода масла».