Ушла тормозная жидкость и пропали тормоза что делать

Вчера поехал-отказали тормоза-жидкость уходит-педаль проваливается.

И еще вопросик-как мне их правильно заменить-все и прокачать-что мне вообще понадобится?

Как правильно прокачать тормоза?

14 июля 2013
Поделиться:

Комментарии 22

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Без машины

в общем разобрался более или менеее=))на переднем правом колесе вообще одна колодка отсутствовала!в общем там пипец всем колодкам был-все поменял-единственное не знаю как правильно их прокачать!прокачали чисто передние(которые менял сегодня)-когда торможу-зад кидает вправо!

а зазор(он же износ)сейчас износ везде равномерный у колодок, а что с дисками с тормозными? еще не плохо было бы заменить всю тормозуху в системе (после отказа, желательно). при долгом использовании тормозухи мало того что она впитывает воду, могут образоваться раковины задиры как в ГТЦ так и в рабочих цилиндрах.если неравномерно прижимают рабочие цилиндры, то в лучшем случае, помогает прокачка.
колеса теперь свободно можно повернуть?
есть ли АБС и что там с ней?направляющие?
еще идиотский вопрос, а что мастера говорят? шутки то с тормозной системой- так себе.

Вот шутить с этим делом точно не стоит. Тормоза должны работать первей всего! Прокачивать просто, если только АБС без разных других систем — то начиная от заднего правого колеса и так по мере приближения к ГТЦ. Если уж колодки настолько плачевны, что с дисками? Может тоже пора? Тормозуха на замену, для профилактики.

А то, что уводит в сторону — это я уже проходил. Заклинил один из суппортов. А может еще где колодки не хватает… 😉

вот -вот! даже Merso-vod подтверждает и как минздрав предупреждает)

Ну да, а то минздрав предупреждает только о том, что употребление тормозной жидкости вредно для здоровья. 😉

Если тормоза уже начали пропадать — то целесообразно внимательно просмотреть всю тормозную систему, а то это ведь не шутки! По таких темах надо бы быть в машине уверенным. Начать с тормозных дисков и колодок (скрежет явно оттуда). Потом трубки-шланги-суппорта ну и т.д.

Че-то не верю я что мерсоинженеры могли такой суппорт сделать, с которого поршни так просто вываливаются. Я полагаю там расчет типа «критический износ диска, плюс критический износ колодок, плюс несколько миллиметров запаса хода на всякий случай». Но если там диск уже скоро до дыр протрется — то все может быть.

Насчет жидкости уже все правильно сказали. Закон сохранения тормозухи: тормозуха ниоткуда не берется и никуда не девается бесследно. 😉 Точнее, она либо в вакуумнике, либо на асфальте. Я склоняюсь ко второму варианту, а то первый сам по себе на мерсах довольно редкий, да и подтекает в основном по чуть-чуть а не все сразу и быстро.

Я как раз свои задние суппорта вчера перебрал. Если кому интересно: www.drive2.ru/cars/merced…erso-vod/journal/1579320/

сложного ничего нет-визуальный осмотр всех колес(90 % что отгадку сразу найдеш) жидкость где то же течет?!и куда то девается! далее осмотр трубок на предмет утечки через оных! ГТЦ-под ним имеется резиновое колечко, если оно вдруг развалилось(а такое бывает)-жидкость в усилителе! скрежет-скрежет металла по металлу(износ башмаков «на нет») чем тоньше колодка, тем дальше выдавливается поршенек суппорта, вплоть до его полного выпаданя, что приведет к выводу жидкости из системы, завоздушивания, отказа тормозов! вот и все кино)))

Без машины

в общем беда такая при покупке на заднем колесе вообще не работало ничего так как ржавчина на диске…а тут прям неожиданно передние скрежетать стали-как так?не скрипеть а сразу скрежетать -аж по салону отдает?

у меня когда суппорта дохли (а это было не раз, правда на максимах, а не на меринах), обходилось ремкомплектом суппортов.крайний раз заднее колесо заклинило конкретно, звук был страшный.там ржавье победило прогресс.
а что с колодками? они вообще есть? жидкость…когда меняли? сколько примерно ушло? как именно проваливается педаль? работает ли вариант с прокачкой? где течь? меня вот истязали такими вопросами.
а еще мне мастер в свое время сказал, когда я ему позвонила с очередным «а че она. » сказал он так: «тебе врач диагноз поставит по интернету, ты будешь пить таблетки, а потом бац, и понос- таблетки не от того были. вот и тут так же. я тебе одно скажу, потому что ты так описываешь, а там еще целый букет или наоборот ты меня до инфаркта напугаешь страшными звуками, а там фигулька застряла.так что, лучше один раз посмотреть, чем всю жизнь жалеть».я ему почему-то верю).

Без машины

=))))ушла вся жидкость-я попытался долить и прокачать-она опять вся ушла-запускаю двигатель на педаль тормоза жму-слышно только как вакуумник качает и все

Утечка тормозной жидкости — основные причины и возможности устранения

Тормозная система современного автотранспорта может похвастать высокой надежностью. Отдельные ее элементы, как-то колодки и диски, можно отнести к автомобильным расходникам. Они служат не так долго, как хотелось бы многим водителям, но зато их покупка и замена не требуют больших трат денег и времени. К расходникам также можно отнести тормозную жидкость. Напоминаем, что ранее Avto.pro рассматривал вопрос выбора ТЖ. Вы можете узнать больше из данного материала. Сегодня же мы рассмотрим проблему утечки тормозной жидкости. Можно ли продолжать езду при небольших утечках? Каков оптимальный уровень ТЖ? Как поступить водителю после обнаружения утечки? Обо всем этом читайте далее.

Назначение тормозной жидкости

Инженеры крупных автоконцернов долгое время экспериментировали с различными тормозными системами и пришли к выводу, что наиболее надежным и простым с точки зрения эксплуатации решением станет реализация гидравлического тормозного привода. Передача энергии в тормозной системе осуществлена не напрямую, а через несжимаемую жидкость. На первый взгляд, для передачи энергии в системе отлично подошла бы дистиллированная вода. Она химически нейтральна и не сжимается. Однако обычная вода имеет низкую температуру кипения, что недопустимо для ТЖ. Вот как работает тормозная система:

1. Водитель нажимает на педаль тормоза;
2. Срабатывает главный тормозной цилиндр, нагнетающий ТЖ;
3. Жидкость передает усилие колесным тормозным цилиндрам;
4. Срабатывают колесные тормозные механизмы и тормозят автомобиль.

Алгоритм выше был намеренно упрощен на более ясного понимания того, каким образом должна работать система. Многие модели авто оснащены т.н. усилителями тормозов. Название этих узлов прямо говорит об их назначении. Однако какие бы варианты гидравлических тормозных систем мы не рассматривали, они будут работать по одному принципу. И без тормозной жидкости эти системы моментально выйдут из строя – нажатие на соответствующую педаль не приведет к сбросу скорости.

Причины утечки тормозной жидкости

Для тормозной жидкости предусмотрен специальный расширительный бачок, находящийся под капотом. Как правило, он выполнен из белого пластика. На бачке имеются отметки Min (минимум) и Max (максимум) – по ним можно отслеживать уровень жидкости. Как отмечают представители автомобильных концернов, оптимальный уровень ТЖ находится между двумя крайними отметками. При желании водитель может подлить жидкости, но не доводить до отметки Max. А вот ситуаций, при которых уровень достигает отметки Min, допускать не стоит. Это возможно в таких случаях:

• Нарушена целостность бачка ТЖ;
• Главный тормозной цилиндр вышел из строя;
• Один или несколько тормозных шлангов имеет трещины;
• Нарушена целостность одного или нескольких колесных тормозных цилиндров.

Частный случай: накопление ОЖ в вакуумном усилителе. Зачастую это происходит при неисправности главного тормозного цилиндра (далее ГТЦ). Водителю стоит начать с осмотра расширительного бачка на предмет подтеков. Дефектный бачок стоит заменить новым, так как деталь является лишь условно ремонтопригодной. Можно воспользоваться герметиком, однако такое решение будет носить временный характер временным и бачок снова начнет подтекать. То же касается заплаток из пластика, разогретых паяльником или зажигалкой.

Разобравшись с расширительным бачком, приступите к ГТЦ. В идеале деталь лучше снять и внимательно осмотреть. При наличии жидкости в вакуумном усилителе ее придется откачать шприцом. Если цилиндр имеет механические повреждения, его меняют. А вот если подтекают только манжеты, то для начала замените их и проверьте, не убывает ли ТЖ. Вот один из простейших вариантов проверки (вам понадобится помощник):

• Выкрутить крышка бачка с ТЖ;
• Попросить помощника несколько раз нажать на педаль тормоза;
• Наблюдать за уровень жидкости.

Если уровень снизится и будет держаться до того, как помощник отожмет педаль, цилиндр можно считать исправным. А вот при увеличении уровня жидкости и появлении в бачке пузырей, водителю точно стоит демонтировать ГТЦ. Как показала практика, утечка тормозной жидкости через резиновые манжеты чаще наблюдается зимой. Это объясняется тем, что материал манжет теряет свойства при низких температурах . Разобравшись с главным тормозным цилиндром, водитель может приступить к осмотру колесных (рабочих) цилиндров и шлангов. Последние, как правило, служат долго, а местами протечек оказываются стыки шлангов со штуцерами. Утечку через рабочие цилиндры можно обнаружить визуально, если осмотреть внутреннюю часть колес.

На что стоит обратить внимание

Водителю будет несложно выявить утечку в ходе осмотра ряда узлов тормозной системы. Однако небольшая потеря ТЖ может наблюдаться и в штатных условиях. Выше мы указали, что в условиях низких температур резиновые уплотнители ГТЦ «дубеют» и перестают удерживать жидкость. С наступлением весеннего потепления все может прийти в норму. Как понять, что автомобиль действительно требует ремонта ? Вот несколько признаков того, что тормозная система нуждается в вашем внимании:

• Автомобиль стал хуже тормозить;
• К педали тормоза нужно прикладывать большие усилия;
• Ход педали сильно укоротился;
• Педаль проваливается;
• Колодки удерживают тормозные диски после отпускания педали;
• Педаль периодически клинит по ходу движения;
• Педаль возвращается в обычно положение медленно или «залипает».

Причин появление вышеуказанных неисправностей много: разбухание уплотнителей, износ шлангов и цилиндров, клин поршня ГТЦ, неравномерное распределение тормозных усилий по причине засорения одной или нескольких магистралей, износ возвратной пружины главного цилиндра. Утечка ТЖ – наиболее явный признак неисправности. Мы рекомендуем начинать с проверки расширительного бачка и ГТЦ.

Какие запчасти могут понадобиться

Хоть представители автоконцернов и не советуют ремонтировать расширительный бачок, при наличии небольших трещин его запаять. Как было указано выше, это временное решение, однако вы сможете продолжить езду, не беспокоясь о возможном выходе тормозной системы из строя в ближайшее время. В случае сильного повреждение бачка придется подобрать новый. Вести поиск запчастей можно по:

• Каталожным номерам;
• Параметрам вашего авто;
• VIN-коду.

Маркетплейс Avto.pro упростил поиск запчастей по ключевым параметрам автомобиля: марке и модели, году выпуска и параметрам мотора. Водитель сможет быстро найти код оригинального бачка. Поисковая система маркетплейса автоматически подберет аналоги со 100-процентой применяемостью, если таковые имеются. Бачки для подавляющего большинства авто не выпускаются сторонними фирмами, однако в качестве аналога обычно можно использовать деталь с другого авто (если совпадают типы бачков).

При обнаружении утечек тормозной жидкости через главный или рабочие цилиндры водителю стоит осмотреть манжеты. Со временем они теряют эластичность – это основная причина замены. Манжеты входят в состав специальных ремкомплектов. Большую часть комплектов для вторичного рынка выпускают следующие фирмы: Autofren, Patron, Frenkit, ERT. Качество деталей данных фирм удовлетворительно, однако водителю стоит учесть, что новые уплотнители прослужат не так же долго, как оригинальные.

Менять тормозные цилиндры в случае обнаружения утечек ТЖ стоит лишь в том случае, если вы уже осмотрели шланги, расширительный бачок, а также заменили манжеты. Неплохие цилиндры предлагают такие компании: Brembo, TRW, ATE. Более дешевые аналоги можно найти у LPR, Febest, Metelli. Под именами этих же брендов водители смогут найти шланги и прочие элементы тормозных систем.

Как поступить при обнаружении утечки

При нарушении целостности бачка, шлангов и манжет цилиндров тормозная жидкость обычно вытекает постепенно, небольшими объемами, однако возможна ситуация, при которых уровень ТЖ доходит до отметки Min в течение дня или быстрее. В зависимости от ситуации водителю стоит действовать следующим образом:

1. Тормоз работает, педаль сохранила жесткость, уровень жидкости падает постепенно. Можно продолжать езду и отложить осмотр тормозной системы на некоторое время;
2. Педаль стала «валкой», автомобиль сбрасывает скорость хуже обычного, уровень жидкости держится около отметки Min. Долейте ТЖ и запланируйте поездку на СТО на ближайшие дни;
3. Уровень жидкости быстро достигает отметки Min, качество работы тормозов падает на глазах. Долейте ТЖ и отправляйтесь на СТО немедленно. Если тормоза отказали, вызовите эвакуатор.

Напоминаем, что езда на автомобиле с неисправной тормозной системой запрещена. Решить проблему могут специалисты по ремонту, но как быть, если вы находитесь вдалеке от крупных населенных пунктов и невозможно вызвать эвакуатор? Вы можете поступить следующим образом:

• Запаять дефектный бачок, если подтекает именно он;
• Заклепать дефектную трубку;
• Долить ТЖ до отметки Max;
• Вывесить колесо с проблемным рабочим цилиндром;
• Открутить тормозную трубку;
• Заделать отверстие под трубку куском резины;
• Вернуть трубку на место и отправиться на СТО.

Неисправный цилиндр будет полностью выведен из строя, тем временем как остальные элементы тормозной системы продолжат свою работу. Это даст вам небольшой запас времени для того, чтобы доехать до ближайшего СТО. А вот в случае неисправности ГТЦ вариант с использованием самодельных манжет не пройдет. Добираясь до ближайшей станции техобслуживания, соблюдайте следующие правила:

• Не набирайте скорость выше 20 км/ч;
• Тормозите двигателем;
• Сбрасывайте скорость при помощи ручника.

10 проблем с тормозами, о которых должен знать каждый водитель

Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, которые требуют безотлагательного ремонта.

legendaryspeed.com

Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле. Её неисправность или некорректная работа приводит к невозможности эксплуатации машины. Транспортным средствам со сломанными тормозами законодательно запрещено выезжать на дороги — это чрезвычайно опасно. Вне зависимости от того, как именно проявляет себя неисправность на конкретно вашей машине: вибрирует ли руль, уводит ли автомобиль в сторону на торможении или из шланга сочится тормозная жидкость. Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, которые требуют безотлагательного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, для начала разберёмся, как она работает. Во всех современных автомобилях этот узел включает в себя тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют транспортное средство. При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по магистралям, приводит в действие колёсные тормозные цилиндры. Те, в свою очередь, прижимают колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам — автомобиль начинает замедляться. Также в систему входит вакуумный усилитель тормозов, позволяющий минимизировать давление на педаль, и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили снабжены электронной системой, предотвращающей блокировку колёс на торможении, АБС.

Самые крутые полицейские автомобили мира.

Современные тормозные системы чрезвычайно надёжны, но не вечны. Многие их элементы относятся к так называемым расходникам и требуют частой замены. Другие нуждаются в периодическом осмотре и обслуживании.

Пять способов остановить машину, если отказали тормоза

Причин отказа тормозной системы — не одна и не две. Наиболее частые сценарии — разгерметизация системы с последующей утечкой тормозной жидкости, некондиционные тормозные шланги, контрафактная тормозная жидкость, неисправный вакуумный усилитель, замасливание колодок, дисков и барабанов, заклинивание элементов тормозной системы (к примеру, поршня в тормозном цилиндре, колодок в скобе и направляющих суппортов) и даже стершиеся «в ноль» и отвалившиеся тормозные колодки. А иногда причина еще банальнее — под педаль могут попасть небольшие предметы, например, бутылка, сумка, смартфон или инструмент. Соответственно, в зависимости от типа проблемы, следует задействовать определенный алгоритм действий, чтобы заставить автомобиль остановиться. Рассмотрим, что можно и нужно сделать в создавшейся опасной ситуации.

Пробуем продавить систему

Тормозная система большинства автомобилей имеет два независимых контура, которые либо дублируют друг друга, либо делят между собой часть функций тормозной системы.

Соответственно, если в процессе торможения педаль тормоза застопорилась (чаще всего такое случается при неравномерном износе или разрушении тормозных колодок) или провалилась (чаще всего из-за попадания воздуха через негерметичные уплотнения цилиндров) и уперлась в пол, не воспринимайте эту ситуацию как вселенский апокалипсис.

Продолжайте давить на педаль ритмичными поступательными движениями, будто накачиваете колесо ножным насосом. С большой степенью вероятности уже через пять-десять таких выжимов вы прокачаете тормоза и восстановите давление в системе.

Тормозим двигателем

Если прокачивание тормозов не увенчалось успехом, а, быть может, даже одновременно с прокачкой, пытаемся затормозить двигателем, переключаясь на пониженные передачи.

В случае с «механикой» все очевидно и просто — постепенно переходим, скажем, с пятой на третью, с третьей — на вторую или первую, в зависимости от скорости движения. Понятно, что «спускаться» сразу, скажем, с «пятой» на «первую» противопоказано — можно повредить трансмиссию.

Такая же последовательность действий — с теми «автоматами», где предусмотрен ручной режим: переходим в мануальный алгоритм и переключаемся «вниз». У тех же автоматических коробок, где ручной режим отсутствует, переведите селектор к меткам пониженных диапазонов (положения 3,2,1 или L — (ограничение диапазона). Аналогичная метода предписана также и вариаторным коробкам, которые, как правило, имитируют пониженные передачи в виртуальном «ручном» режиме.

Тормозим «ручником»

Главное, что следует понимать, — тормозить механическим «ручником» при отказе основной тормозной системы можно лишь на невысокой скорости. В противном случае есть высокая вероятность, что автомобиль может отправиться в занос. Во всех случаях тормозить механическим «ручником» следует очень плавно, поступательно, постепенно увеличивая усилие.

Вопреки распространенному мнению, электронный стояночный тормоз тоже можно использовать в критической ситуации для замедления автомобиля. Для этого нужно не нажать на кнопку, а зажать и удерживать ее. В этом случае электромоторы, приводящие в действие тормозные механизмы, зажмут задние колодки с тормозными дисками, активируя экстренное торможение.

Более того, электронный или электромеханический «ручник» обеспечивает гораздо более эффективное и безопасное торможение, чем классический, механический аналог. Дело в том, что он задействует гидравлическую тормозную систему, работая в связке с системами ABS и ESP, а потому может задействоваться в том числе и для экстренного торможения на более высоких скоростях.

Маневрирование

Перестроения из стороны в сторону создают дополнительное сопротивление качению, что также снижает скорость движения автомобиля.

Однако не применяйте такой прием на высокой скорости! Это чревато заносом и почти неизбежной аварией.

Разумным будет также направить автомобиль на подъем, если такой имеется. Если опыта хватает, скорость не слишком высока (не более 30 км/ч), а дорога свободна, можно попытаться также сделать серию «полицейских разворотов» (маневр автомобиля, при котором транспортное средство совершает разворот на 180 градусов, а затем, проехав определенное расстояние задним ходом, совершает обратные действия, и далее движется вперед).

Использование препятствий

Если тормоза отказали, например, при движении на спуске, а другие вышеупомянутые меры не принесли результата, остается самый радикальный метод замедления — использование препятствий. Вам очень повезет, если сосед по потоку согласится подставить бампер — буквально встанет у вас по курсу, а вам останется «пристыковаться» к спасителю.

Помощнику останется лишь задействовать тормозную систему своего авто. Лучше всего выбрать в качестве такого препятствия грузовик-тихоход с противоподкатным брусом.

Если не нашелся спаситель, остается выезд на обочину, чтобы погасить скорость о кустарники, в зимнее время — о сугробы. В городской черте на не очень высокой скорости в критической ситуации можно попутаться тормозить колесами одного из бортов о бордюры или уже всем бортом о заборы, остановки и бетонные отбойники. При этом, разумеется, следует понимать, что такой маневр очень опасен и требует высокого водительского мастерства.

Чего не нужно делать при отказе тормозов

Прежде всего — не паникуйте и не изобретайте велосипед (например, точно не нужно выпрыгивать из машины). Не включайте заднюю передачу. Хотя в Сети можно встретить подобные советы, «реверс» в лучшем случае не включится (задействована защита от дурака), а в худшем, убьет трансмиссию.

С большой степенью вероятности сломается кулиса, выкрошатся шестерни или погнутся тяги. Наконец, хотя «бывалые» нередко дают совет заглушить двигатель, не выключая зажигания, делать этого мы не рекомендуем. Хотя бы потому, что в таком случае деактивируются гидро- или электроусилитель руля, что лишь создаст дополнительные сложности.