Проблемы с датчиком температуры двигателя
Врёт датчик температуры двигателя. К такому выводу я пришел не случайно, как начались первые заморозки в машине стало немного прохладно, не то чтобы совсем холодно, нет. Но и Ташкента от печки я не наблюдал. Ещё один нюанс который у меня не отпускал заключался в том что в жаркую погоду после часа, больше или меньше иногда и на холодную машина заводилась с каким то перебоем, иногда бывало что даже со второго раза! Иногда сопровождалось запахом бензина из выхлопной трубы. Я грешил на ТНВД, либо у насоса подачи топлива из бака подзабит фильтр или не герметичны форсунки, но не все так просто… У меня есть замечательная диагностика, мой лаунч. Который говорил об обратном, что давления по обоим насосам в достатке и реакция насоса отличная. Много параметров было проанализировано но на одном я не заострял внимания — датчике температуры охлаждающей жидкости! Опять же в голову идея пришла после того как я обратил внимание на то что печка греет плоховато, а термостат электронный, открытие и закрытие его контролируется полностью по температуре датчика. И тут у меня пазл в голове сложился, тут и запуск неуверенный и запах бензина из выхлопной после такого неуверенного пуска. Ведь на смесеобразование датчик температуры тоже влияет, форсунки просто переливали немного.
Как говорится вот ты и попался!
К тому же я вспомнил что на осмотре одного из миников собратьев очень долго не выключался основной вентилятор, минут 5 наверное, и при том ошибок не было по машине как и у меня. Только там он явно показывал больше чем надо а мой датчик показывает меньше чем надо.
Стал копать интернет в поисках этой темы с термостатом и датчиками и обнаружил такую картину, что у владельцев таких моторов а именно Пежо, Ситроенов, Куперов, частенько «отваливаются» датчики температуры. И и вишенкой на торте было что Термостатов было аж 3 вида на всех стояли разные датчики в одном и том же месте! Охренеть! Вы чё там курите немцы с французами?��
Я выяснил что есть одно заводское решение по датчикам, это типа универсального датчика который вкручивается вместо пробки для стравливания воздуха и вся эта история начинает работать.
Попутно облазив свою подкапотку я выяснил что термостат менялся в 16 году, что в общем-то обрадовало.
Встал вопрос передо мной какой датчик ставить, оригинал который живёт три года, стоит 1900р с резиновым колечком и ждать его неделю или вкрутить универсальный за 750р который получу завтра? Конечно же второй вариант привлек, он и был заказан.
Короче пацаны он не подошёл ��! Как говорится болт-он он не встаёт. Внутри датчика есть направляющая, которая не даёт одеться фишке. Конечно можно подточить, воткнуть его наконец-то. Но желания у меня не возникло. Заказал оригинал, переплатил, обидно, ждать неделю.
Больше ничего я не нашел. Как придёт датчик — поставлю, поезжу, отпишусь. Всем удачи, следите за своей и температурой своих железных коней!
Замена датчика наружной температуры
а если климат стоит на 17 градусов,но он реально не охлаждает воздух до этой температуры,в чём может быть проблема?
Витал, на холостом ходу 17 градусов он не даёт, а в движений при включенном климате с закрытой заслонкой должен создавать ураган в салоне, тоесть дуть холодным воздухом при чем так что на второй минуте ты ставиш 22-24 градуса чтоб согреться, если у тебя не так, то:
1. смотри тонинький патрубок не сифонит ли он, заведи машинку проедься открой капот (машину не глушиш, климат не выключаеш)и смотри нет ли пузырьков в местах подключения, ну и потрогай его рукой — он должен быть ледяной.
2. Ручейковые ремешки
3. Если датчик наружной температуры показывает адекватную температуру наружного воздуха, даже если врёт на 2-3 градуса, то ето не страшно. С електтрической частью всё хорошо
4. Ну и последние, диагностика кондёра на вакуум, с последующей перезаправкой.
ПЫ.СЫ Про датчик ультрафиолета ничего толкового сказать не могу ибо не сталкивался, знаю что стоит он под лобовым стеклом, под решоткой обдува
Подпись удалена из-за неправельного восприятия.
Датчик внешней температуры на MINI Cooper (МИНИ Купер)
Подбор по параметрам
В интернет-магазине запчастей DOK Вы можете купить датчик внешней температуры на MINI Cooper 1, 2 с объемами двигателей: 1.6, 2.0 л. получив профессиональную консультацию по подбору этой запчасти на конкретную модификацию вашего автомобиля, а также заказать доставку выбранного Вами товара по Киеву, а также в Днепропетровск, Запорожье, Одессу, Львов, Донецк, Харьков и другие города Украины. Для отображения каталога запчастей с фотографиями и ценами, выберите в форме выше ваш автомобиль .
Вы можете подобрать датчик внешней температуры на МИНИ Купер 1, 2 одним из удобных для вас способов:
— указав год выпуска, и модификацию вашего автомобиля MINI Cooper в форме выбора автомобиля на этой странице;
— по VIN коду (номеру кузова) автомобиля, набрав по телефону наших специалистов, и передав его, введя в поле «Передача VIN-кода» внизу страницы сайта;
— по каталожному номеру запчасти (по артикулу), введя его в поле «Поиск по артикулу».
В нашем каталоге вы можете увидеть основные характеристики и то, как выглядят датчики внешней температуры МИНИ Купер на фото, а также, сколько стоит запчасть. Наши специалисты знают, какие датчики внешней температуры подходят на МИНИ Купер в зависимости от года выпуска и модификации автомобиля, поэтому прежде чем заменить датчик внешней температуры, и для того, чтобы установка запчасти произошла без проблем, обратитесь к нам, и мы поможем правильно выбрать запчасть и оформим продажу с доставкой по вашему адресу или на условиях самовывоза из нашего офиса.
Альтернативные названия товара: Датчик наружной температуры, датчик зовнішньої температури.
namedemon 44
Опубликовано 14 янв. 2014 (изменено)
Итак очередной «колхоз»
При восстановлении после ДТП немного оплошал и кажется сам оказался виной выхода из строя датчика наружной температуры. Он на наших машинах(на многих реношках) находится в правом зеркале.
Сразу скажу идея не моя. Наткнулся ЗДЕСЬ
Автора статьи знал когда-то по форуму, мужик вроде толковый, читал несколько его отчётов. Давно очень, пару раз, общался в переписке. Поэтому доверяю.
Он очень подробно всё описал, но я сделал несколько отступлений от его решения.
Для начала расскажу что было.
Датчик у меня начал врать безбожно. При t около 0С показывал около -7. При изменениях температуры за ней не успевал. Т.е. если температура изменится градуса на 3-4, мой датчик показывал отлонение максимум в один градус.
Перед его заменой решил провести диагностику. Кто же виноват? Датчик? Может быть проводка или разъёмы? А может что-то с внутренней, програмной калибровкой?
Приготовил сопротивления. Резисторы на 6.6кОм и 5.8кОм. На 6кОм было бы идеально, но дома у меня такого не нашлось.
Снял зеркало, получил доступ к разъёму. Я на самом деле фоткал на мобилу, но фотки не сохранились, т.к. заменил карту памяти.
Зеркала у меня с подогревом и электрорегулировкой. Поэтому напишу про них. На зеркалах с ручкой номера контактов и цвета проводов другие.
По схеме определил, что на датчик идут провода с 6 и 9 контакта разъёма. Цвет проводов(идут из двери к разъёму) серый и розовый.
В разъём воткнул резистор на 5.8кОм — на дисплее +1
Воткнул на 6.6кОм — на дисплее -2
Опять воткнул штатный датчик -7С. Проверил сопротивление датчика. Точно не помню. Более 7 или 8кОм. А на улице около 0С. Должно быть сопротивление около 6кОм.
Всё ясно — цепь датчика и калибровка в норме. Необходима замена датчика. Датчик на Экзисте стоит 3500р. Аналогов на Экзисте не нашёл. У официалов наверное дороже.
Решил проверить версию Сергея(автора статьи) на себе
Еду в ЧИПиДИП, покупаю два NTC термистора на 3кОм, и 4 резистора: 2 на 0.25Вт(маленькие по размеру) на 15кОм и 16кОм и 2 таких же но на 0.5Вт(побольше). Всё купил с запасом, на всякий случай. С двойным запасом потратил 450р.
Маленькие и большие тоже брал на всякий случай. Думал что и на 0.25 подойдут конечно, но если поместятся побольше, то лучше.
Вытащил из зеркала датчик, расковырял его заливку сверху. Он залит каким-то компаундом. Там где сам чувствительный элемент ковырять-мучиться до конца не стал, просверлил сверху отверстие. Почти насквозь. Не доходя до стенки около 1мм.
Начал готовить купленные элементы. Сфоткал рядом со спичкой, чтоб по размерам понятно было. На фото NTC термистор и резистор 15кОм, 0.25Вт
Но сделав расчёты решил выбрать резистор не 15кОм как Сергей, а 16кОм. На мой взгляд выбор более правильный. В этом я убедился после испытаний. Думаю, что можно было взять и на 17кОм вместо 16.
Итак спаяв нехитрую схему — резистор параллельно термистору — инсталировал всё в штатный корпус.
Извините за фотки, освещения мало, а мобила всегда под рукой.
Потом все токоведущие части заизолировал силиконовым герметиком, поглуже напихал в отверстие к чувствительному элементу, «утрамбовал-помесил» маленькой отвёрткой, чтоб заполнилась вся полость. Оставил небольшое место сверху, для заливки компаунда.
После подсыхания залил компаундом.
НУ потом всё ясно, установил датчик в зеркало, соединил провода со штатными методом пайки припоем, заизолировал с помощью термоусадочной трубки, собрал зеркало и установил на машину.
Перед установкой зеркала решил поменять прокладку между корпусом зеркала и кузовом. Штатная прокладка была из материалла, похожего на сплен(мне кажется он и есть) Сплен у меня был под рукой. Вырезал новую прокладку и установил зеркало.
Проделал всё это вчера. Вчера вечером показания сравнил с показаниями на машине коллеги. У коллеги -6 и у меня -6. Приехал на работу сегодня утром. У меня -9, у другого коллеги -10.
Сегодня вечером после работы сравнил с показаниями датчиков двух коллег. У коллег обоих -8. У меня -7.
Пришла в голову мысль о том, что сопротивление нужно было поставить всётаки 17кОм.
Либо откорректировать сейчас, поставив сопротивление последовательно в общую цепь, около 200Ом.
Но спешить пока не стоит. Нужно посмотреть на разницу при других температурах.
При плюсовой температуре коррекция думаю не потребуется. Т.к. расчёты все велись в диапазоне положительных температур.
Ещё одно сравнение. У меня сигнализация с обратной связью и датчиком температуры салона.
Всегда раньше замечал зимой, утром, после ночной стоянки. Замечал, что температура в салоне всегда была выше на 2 градуса.
Проверил сегодня утром.
Так оно и есть. В салоне -7. Показания датчика в зеркале -9.
Для нас с Клюхой я заработал порядка 3000р. На профилактику и заправку системы кондиционирования!
Она(Клюха) мне тоже помогала. За термисторами-резисторами в магазин меня возила
Опрос! Как быстро в -10 и ниже ваш мини s выходит на рабочую температуру 90-105 градусов
Владею автомобилем неделю, сейчас стоят хорошие морозы до -20, завожу машину, жду минуту и очень спокойно начинаю двигаться, еду до работы минут 40, все бы ничего но на рабочую температуру двигатель выходит минут через 25-30 городской езды, отсюда и вопрос? Это нормально, такое время прогрева? Неужели у этого мотора такая маленькая теплоотдача или всё-таки что то не так с системой охлаждения?Ошибок нет, температура растёт медленно но без скачков, на скорости при сильном обдуве набегающим воздухом не падает. Похожий вопрос встречал при владении дизельным А классом w168, этот двигатель обладает низкой теплоотдачей, но в нем немцы предусмотрели дополнительный догреватель, благодаря которому даже в хороший мороз печка дула тёплым воздухом уже спустя минуту после заводки, в мини о таких домах не слышал. Прошу поделиться своим опытом и наблюдениями за временем прогрева в мороз вашего мини! Ставились ли по заводу тены догреватели в систему ож, в сети такой информации не нашел
27 февраля 2018 Метки: наблюдение
Поделиться:
MINI Cooper S 2012, двигатель бензиновый 1.6 л, 184 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
MINI Hatch, 2010
Зеленогорск
MINI Hatch, 2010
MINI Hatch, 2007
MINI Hatch, 2014
Комментарии 22
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Тоже самое, поменял даже термостат, думал его заклинило. Но машина греется до 40 градусов, а дальше уже минут через 30 движения выходит на 90 градусов. Такой мотор видимо
Сегодня ночью проверил, что у меня происходит с ℃. Прогрел минут 5, поехал медленно, соответственно температура медленно повышалась, в общем за круг по району, мин 20 езды 85℃, но потом решил прохватить по мкаду, с развязки бодро ушел до 140, температура моментально поднялась до 102℃, потом ехал 120 она держится 105-107, это нормально? Не многовато ли? Когда съехал с мкад, скорость 60-80 без резких стартов, температура колебалась 95-102℃ (условия наблюдений -10 на улице)
Примерно такая же ситуация! 105-107 это нормально для наших автомобилей.
Сегодня ночью проверил, что у меня происходит с ℃. Прогрел минут 5, поехал медленно, соответственно температура медленно повышалась, в общем за круг по району, мин 20 езды 85℃, но потом решил прохватить по мкаду, с развязки бодро ушел до 140, температура моментально поднялась до 102℃, потом ехал 120 она держится 105-107, это нормально? Не многовато ли? Когда съехал с мкад, скорость 60-80 без резких стартов, температура колебалась 95-102℃ (условия наблюдений -10 на улице)
Вот почитайте интересная информация:
Что такое «управляемый термостат»?
Термостат это клапан, который открывает доступ к полному кругу охлаждения в тот момент, когда малый круг уже прогрелся.
Первые автомобили термостатов не имели. Вся система охлаждения двигателя сразу же включалась в работу. Чтобы прогреть таким относительно слабым кипятильником (мощность в пару десятков кВт) десяток литров воды в радиаторе, требовалось немало времени. Все это время тепловые зазоры в двигателе были неоптимальны — далеки от расчетных. Топливо же, попадая в «холодную» камеру сгорания, конденсировалось на стенках и растворяло масляную пленку — бензин отличный растворитель. В совокупности со значительными зазорами, которые превышали современные в несколько раз, все это плохо сказывалось на ресурсе мотора… Пробег в 100.000 км до капремонта был великой редкостью, но не только и не столько по этой причине, разумеется. Кроме того, холодный двигатель требовал слишком богатой смеси — приходилось значительно увеличивать подачу топлива для стабильной его работы.
В начале 30-х проблему решили, добавив устроство, самое распространенное из которых и дошедшее до наших дней практически без изменений, представляло собой запорный клапан, который открывался только после того, как пружина преодолевала сопротивление воскового наполнителя. Далее, процесс нагрева продолжался вплоть до достижения двигателем рабочей температуры.
Первые советские «лицензионные» лимузины — «Ленинград-1» — были оснащены механическим термостатом, уже в 30 годы XX века аналогичным современным по сути действия.
Термостаты отличаются точкой начала открытия и рабочим диапазоном. До конца 90-х, как правило, это были устройства, которые начинали открываться при достижении двигателем температуры 70-80 градусов Цельсия и полностью открывались при температуре на 10-15 градусов больше. Фактически, это обеспечивало средний температурный диапазон двигателя около 80-95 градусов. Дальнейшее зависило от конструкции всей системы охлаждения — размеров радиатора, наличия кондиционера, эффективности системы активного охлаждения — вентилятора. В любом случае, гражданский автомобиль не грелся в штатном режиме выше 100-105 градусов (последнее — лишь кратковременно), мотор хорошо обдувался, не был избыточно мощным — в 80-х-90-х двигатели даже очень мощных автомобилей, как правило развивали не более 150-200 л.с. Обычными же были диапазоны мощностей в 70-120 л.с.
В конце 90-х, мощность двигателей автомобилей премиум-сегмента начала заметно повышаться, требования эклогии — ужесточаться. На смену крестьянской лошадке обычному термостату пришел термостат управляемый. Его отличие — высокая собственная температура открытия и управляемая компьютером спираль, которая заметно расширяет рабочий диапазон.
Преимущества очевидны: в наиболее неэффективных и экологически вредных режимах типа холостого хода и частичных нагрузок, конденсация топлива — минимальна, температура выхлопных газов — максимальна, температура масла — максимальна (следовательно, его вязкость — минимальна), тепловые потери на отдачу тепла при сгорании в цилиндрах — минимальны. В общем, полнота сгорания и все условия для топливной экономии и нейтрализации газов. Топливоподача в таких режимах также уменьшается — смесь дополнительно забедняется.
Ну и почему бы не сделать обычный термостат, безо всяких электронных заморочек? Ну ослабили пружину, или технический воск другой использовали, сдвинули температуру открытия на 97-105 градусов, пускай себе регулирует в диапазоне около 100-120 — на пределе возможностей алюминиевых сплавов блока и головки блока. Хотя бы цена осталась бы прежней — управляемый термостат это не просто тарелка с пружиной, тут есть и корпус и электрический разъем и за него попросят уже пару сотен долларов.
А вот тут стоит рассмотреть обратную сторону медали.
Во-первых, детонация смеси крайне чувствительна к температуре двигателя. Именно поэтому (вместе с увеличенной степенью сжатия) минимальное требование практически для любого современного мотора — 98 бензин. Практически все современные моторы отчаянно звенят на 95-м. Найдите хотя бы один X6, например, с N63 который не звенит в жаркую погоду. Датчики детонации захлебываются, а владелец ничего и не слышит — шумоизоляция хорошая. Вот только что-то «машина не едет», вот странно-то…
Поэтому, как блок управления понимает, что вы «педаль в пол» нажали, так термостат на полную и открывает. Одна беда — в ту же секунду жидкость не остынет на 30 градусов, а детонация-то ждать не будет…
Практически все «спортивные» моторы BMW и не только, оснащались и оснащаются термостатами или прошивками настроенными на рабочую температуру около 90-100 градусов, не выше. S10, S52, S54, S62 — 79-80 градусов. Обычный термостат, никакой электроники. Рабочая температура — 90-95 градусов. Спортивно-гражданские моторы «Alpina» N62B48 «4.8is» часто встречаются с «холодными» прошивками. Живут такие моторы гораздо дольше. Найти такие моторы на пробеге 250-300 ткм — совсем не проблема. А вот попробуйте разыскать моторы N62, N46, M62 с рабочей температурой 108-111 градусов, в которые не приходилось вмешиваться на пробеге 100-150 ткм и которые не обладают масляным аппетитом.
Разумеется, такая температура двигателя дает многократно повышенную нагрузку на сальники, маслосъемные колпачки, прокладки и моторное масло. Современное моторное масло — химически агрессивная к резине субстанция. В современном гражданском (не гоночном!) моторе, в городе (не на гоночном кольце!) вы прогреваете масло до 120-130 градусов в картере.
Болезни современных и уже не очень современных моторов BMW серии M и N, оснащенных управляемым термостатом: течь прокладок ГБЦ, масляного картера, прокладки масляного фильтра, маслосъемных колпачков. Периодичность — 2-3 сезона и чаще, в зависимости от условий эксплуатации.
Без термостата
Двигатель прогревается долго и очень долго. Иногда и не успевает прогреться до рабочей температуры до конца поездки. Те, у кого термостат подклинивал в среднем положении, сразу поймут о чем речь.
Недостатки: во всем. Экономия, износ, экология и пр.
Обычный термостат
Сначала достаточно прогревается блок цилиндров, дальше жидкость постепенно выходит на полный круг и температура стабилизируется около рабочей, ограниченной активной системой охлаждения — вентилятором.
Недостатки: теоретически несколько хуже по экономичности и экологичности, чем управляемый термостат. Малозаметно на практике.
Управляемый термостат
Температура зависит от режима движения. На трассе ведет себя примерно как обычный термостат. В городе — кипятит мотор до предела. В критический момент резко роняет температуру, опасаясь перегрева, но делает это со значительной задержкой. В современных системах, DME еще и использует управление электрической водяной помпой для поддержания оптимального баланса, но такая помпа в принципе менее надежна, чем приводимая от коленвала.
Недостатки: постоянная и неизбежная угроза детонации, необходимость использования 98 бензина (и то мало), постоянная угроза перегрева, повышенная нагрузка на систему охлаждения, повышенная нагрузка на все резино-технические изделия, повышенная нагрузка на масло — оно стареет, окисляется, коксует кольца заметно быстрее. А меняете же вы его каждые 25000 км, «как компьютер просит»… И вот вам еще сюрприз: когда спираль перегорает (а она неизбежно перегорает — это как лампочка), вы не получаете никаких «чек енджинов», никаких «срочно в сервис», зато вы получаете постоянные 108-111 градусов и около во всех режимах движения. Только через год, на очередном осмотре, вам может быть скажут «ошибка «map-thermostat». — А что это? — А черт его знает: на работу вроде бы не влияет… многие с таким ездят…».
Кто в группе риска?
Большинство современных немецких моторов оборудованы управляемым термостатом. VW, Audi, BMW, Mercedes. Однако тепловой режим зависит от прошивки — вам может и повезти.
Среди BMW практически полностью могут забыть об этой проблеме владельцы моторов BMW до М50, по М50 включительно. Там и мощности не те, вне зависимости от версии термостата — под капотом есть место для еще одного мотора… Температуры термостатов могут быть от 80, до 95, в зависимости от того, установлен ли катализатор. Если автомобиль был без катализатора, туда ставился «горячий» термостат, чтобы хоть как-то способствовать полноте сгорания, но это не сильно отягчает последствия — кроме рабочей температуры важна мощность и эффективность охлаждения.
М52TU, М54, N52, N53, N54 — вопрос прошивки. Первые почти всегда сравнительно холодные, что-то около 100. А вот последняя троица проблемнее — могут быть по верхней границе стандарта — 108-111.
N46, M62, N62, N63 — почти всегда далеко за 100 градусов, но в некоторых вариантах, могут оказаться и с «холодной» заводской прошивкой.
Современные моторные отсеки плотные, удельной мощности хоть отбавляй. Эти моторы — кандидаты на выбывание маслосъемных колпачков, коксование колец в течение 3-5 лет. Иногда и быстрее.
Дизели и S-моторы могут забыть об этих проблемах. Равно как и владельцы сверхмалых моторов типа N45, BMW 116i, у которых «экологизировать» нечего, как посчитали в Европе — температура около 90-95 градусов. Большинство владельцев японских, корейских, китайских и американских автомобилей также могут ни о чем не беспокоиться.
Узнать температуру лично вашего мотора при помощи любого сканера во всех режимах движения, тоже самое можено сделать безо всякого сканера — через сервисное меню на приборке. При действительных цифрах выше 100 градусов — задуматься о следующих мерах:
Mini Hatch R56 с пробегом: почти удачные АКПП и совсем неудачные моторы
В первой части обзора этого «лакшери»-малыша мы пообещали, что самое интересное ждёт нас именно во второй части. Ну а что интересного может быть в кузове, электрике и ходовой части? Там не всё так уж и плохо. А вот моторы – это совсем иное дело. Но их оставим на десерт любителям «автотрэша», а пока начнём с трансмиссии.
Трансмиссия
В ыбор трансмиссий для Mini в кузове R56 несколько сузился. Автоматическая – это только Aisin TF61SN, а МКПП – разновидности шестиступенчатой Getrag 285, они же GS6-55BG/GS6-53BG/DG в обозначении BMW.
Из общих проблем отметим слабоватые ШРУСы. При пробегах более сотни тысяч километров при появлении вибраций придётся проверять состояние не только чехлов шарниров, но и люфты, особенно внутренних шарниров. Но эта проблема проявляется далеко не у всех владельцев.
С механическими коробками больших неприятностей почти не бывает. Во всяком случае, до пробега в 200-250 тысяч километров у нормального водителя, который хотя бы изредка менял масло.
Механизм выбора передач не слишком удачный, и ближе к 150-200 тысячам пробега чёткость включения передач падает.
Износ синхронизаторов встречается только у гонщиков или на больших пробегах, к тому же проблема при спокойных переключениях мало ощутима.
Двухмассовый маховик имеет ограниченный ресурс, и после сотни тысяч уже стоит прислушиваться к его работе на малых оборотах и при старте с места. Цена его кусается – от 30 с гаком тысяч рублей, но сейчас их успешно восстанавливают.
С автоматами все просто. В основном на R56 ставили проверенный временем, чуть капризный, но крепкий AisinTF-61SN. На версиях с атмосферными моторами объёмом 1,6 и 1,4 л применяли и более слабые разновидности АКПП TF-60SN, которые отличаются от AisinTF-60SN минимально и в обслуживании не отличаются. Мы уже рассказывали о проблемах всей серии этих АКПП в отдельном материале, и почти все сказанное относительно этой коробки можно применить и к Mini Hatch.
К сожалению, на этих автомобилях коробка комплектуется теплообменником в качестве системы охлаждения, да еще и цена узла в исполнении для R56 составляет не менее 14 тысяч рублей. Так что меняют его редко, а коробка с ним перегревается легко. Со временем он забивается, и перегрев становится почти неизбежным.
В отличие от продукции VAG, сюда не ставили термостат АКПП, который дополнительно увеличивает ее температуру относительно двигателя, но и без того с горячими моторами серии Prince автоматической коробке приходится очень тяжко.
С дизелем ситуация чуть получше, и на Cooper D коробка обычно работает дольше.
Постоянная эксплуатация с температурой за 110-120 градусов в любом случае коробке на пользу не идет. Достигается такая температура масла буквально через шесть-семь километров после начала движения в обычном городском трафике с любым бензиновым мотором с исправным штатным термостатом. Да еще и регламент замены масла не предусматривает частой его замены. В итоге АКПП на Mini хоть и не считается особенно проблемным местом, особенно на фоне моторов, но после пяти-шести лет службы и 100-150 тысяч километров уже требует ремонтов. Больших или малых, в зависимости от стиля эксплуатации.
Многие владельцы мирятся с подергиваниями возрастных агрегатов и считают это нормой, а зря. Гидроблок чувствителен к загрязнению масла и сложно восстанавливается, а в запчасти оригинальные соленоиды отдельно не поступают. И чем дольше машина ездит с неисправным гидроблоком, тем дороже будет ремонт.
Основной источник загрязнения масла – накладка блокировки ГДТ, которая на Mini быстро изнашивается при резких стартах и высокой температуре масла. Спасают коробку разве что сравнительно малая масса машин и дотошность премиального сервиса. Ну и, разумеется, сравнительно недорогие запчасти и хорошее знание этой АКПП в сервисах: именно эту коробку ставят на один из российских бестселлеров, Volkswagen Polo Sedan. Правда, в самом слабом исполнении.
Традиционно для продукции Aisin, рекомендуется замена масла раз в 30-40 тысяч километров. Причём не обязательно дорогого фирменного, годится любое типа Toyota T-IV. Очень помогают коробке внешний фильтр и внешний радиатор, благо переходники для системы охлаждения также очень распространены.
Так как конструкция коробки достаточно старая, электронная диагностика почти ничего не дает. Обращайте внимание на её поведение «на холодную» и особенно после полного прогрева (после шести-восьми километров движения в городском режиме). И было бы неплохо иногда контролировать температуру масла АКПП сканером.
Моторы
Основное новшество этого поколения – это именно моторы. Новейшие, легкие, мощные, с «вэльвтроником» и наддувом, с водомасляным теплообменником, фазовращателями, обилием пластика в конструкции, очень компактные и очень экономичные. Если вам показалось, что я их хвалю, то вам показалось.
До рестайлинга на машину устанавливали моторы серии Prince объемом 1,4 л N12B14 и 1,6 л N12B16 на One и Cooper. Cooper S полагались уже наддувные 1,6-литровые N14B16. После рестайлинга 2010 года моторы значительно переработали (точнее, менялись они беспрерывно, как водится у BMW), но с этого момента все изменения обозначили уже новым кодом двигателя.
Переработали их и правда глобально, без изменений не осталось практически ничего. На Mini One с 2010 года ставили 1,6-литровый N16B16, он же стоял и на «простом» Cooper. А вот на Cooper S наддувный мотор получил обозначение N18B16.
Эти названия достаточно условны: поздние версии N14, по сути, ничем не отличаются от N18, да и в процессе эксплуатации ранние двигатели у дотошных владельцев понемногу меняются в сторону более «свежей» конструкции.
цена за оригинал
6 015 рублей
Дорестайлинговые двигатели – обладатели наиболее сомнительных «достоинств» в виде масляного аппетита, низкого ресурса цепи ГРМ, коксования впуска и двигателя в целом. У наддувных версий хуже работа системы непосредственного впрыска, включая ТНВД. Чем «свежее» мотор, тем меньше у него проблем и стабильнее ресурс. Впрочем, до идеала им всем всё равно очень далеко.
Ситуация заметно улучшилась с выходом на рынок множества неоригинальных компонентов, появления кросс-кодов с моторами Peugeot и освоения восстановительного ремонта компонентов. Да и мастера уже получили необходимый объем знаний и набили все необходимые «шишки». Впрочем, не все.
Начнем с системы охлаждения. Она крайне перегружена из-за высокой рабочей температуры моторов (включая наддувные). К высокой температуре атмосферных моторов все уже привыкли, но в BMW пошли дальше, и турбированные двигатели также получили термостаты на 105 градусов. На самом деле рабочая температура системы превышает 115 градусов, а часто и 120. Появление на моторах N14/N18 управляемого привода помпы привело к резкому повышению шансов на пробой прокладки ГБЦ.
Конструкция термостата со сложным пластиковым корпусом долговечностью не отличалась никогда. Течи у самых первых моторов преследовали владельцев буквально с 30 тысяч километров, а до сотни термостаты доживали вообще редко.
цена за оригинал
13 060 рублей
Поздние версии чуть надежнее, да и цена их снизилась значительно: сейчас совместимый термостат можно купить за три тысячи рублей. К тому же со временем научились снижать температуру термостатирования, что хорошо сказывается на ресурсе всех остальных пластиковых деталей системы охлаждения, включая все трубки, сам термостат и дополнительную электрическую помпу. И даже радиатор теперь держится дольше: при меньшем рабочем давлении течи появляются реже.
ГРМ с годами значительно перерабатывали. Средний ресурс у безнаддувных моторов поздних серий на машинах с АКПП понемногу дотянули до сотни тысяч километров, что можно считать вполне приемлемым показателем. Правда, с неоригинальными компонентами он может быть значительно ниже, но цепи Iwis можно купить сравнительно недорого. Кстати, одним из самых проблемным и самым дорабатываемым узлом стал натяжитель цепи. Меняли муфты VANOS, дорабатывали клапан управления фазовращателями, а на N18 ввели и обратный клапан в напорной магистрали управления.
За время выпуска меняли и блок цилиндров, и ГБЦ, и поршневую группу. Водомасляный теплообменник со «стаканом» фильтра менялся сам и менял прокладки… И все равно проблемы остались.
ТНВД все так же не любит плохого топлива без смазывающих присадок, но сейчас можно приобрести ремонтный на обмен. Стоит такой всего за восемь тысяч рублей, а не 50-70, что делает эту проблему менее существенной.
На турбомоторах все так же коксуется впуск, вплоть до подвисания клапанов. Постепенно сервисы освоили процедуру чистки со снятием впускного коллектора и раскоксовку впуска. Ситуация сильно зависит от используемого масла и состояния системы вентиляции картера, но в целом остается сложной.
Система вентиляции картера, которая отвечает за загрязнение впускного коллектора, так и остается уязвимой, а её конструктив «радует» дикостью и неудобством обслуживания. В случае закоксовки маслоотделителя придется менять крышку ГБЦ ценой порядка 20 тысяч рублей, но можно потратить примерно в два раза меньше, если приобрести деталь от PSA за номером V7 598 862 80 (для наддувных моторов). Это хороший выход для старых моторов N12, а вот на N14 конструкция немного другая, с ним больше возни и всякого «колхозинга».
Лучше всего ставить внешнюю маслоловушку с креплением в теплом месте. При кажущейся странности такого варианта это серьезно улучшает работу подсистемы.
Система регулирования фаз также не радует стабильностью, и после сотни тысяч пробега не выдерживают даже самые поздние ревизии узлов.
Все резиновые части мотора, включая сальники клапанов и задний сальник коленчатого вала, живут крайне недолго. После трех лет они дубеют и начинают понемногу пропускать масло.
Помимо глобальных проблем, общих практически для всей серии моторов, есть и характерные строго для Mini. Например, имеет склонность слетать хомут турбины, особенно он боится вибраций при «уставших» подушках двигателя. Опоры мотора тоже долго не живут, поэтому если после очистки дросселя и приведения в порядок «ваноса» и «вэльвтроника» вибрации не проходят, обратите внимание на подушки двигателя.
Маслопровод турбины корродирует и течет, вторая лямбда – просто расходник. Так же, как и катализатор, который, несмотря на серьезное усиление в 2010 году, всё равно остается слабым местом.
Как говорят сами владельцы Mini этого поколения, оригинальные доресталинговые моторы ужасны. И бесконечные ремонты в сервисе их не улучшат. Тут нужен «тюнинг» с исправлением всех недостатков конструкции.
Комплект ГРМ
цена за оригинал
6 535 рублей
В первую очередь нужно задуматься о снижении температуры, улучшении вентиляции картера, снижении интервалов ТО до 10 тысяч максимум и использовании только очень стойких масел. И разумеется, не забыть о внедрении всех основных доработок, включая новую поршневую, новый ГРМ с новым натяжителем, свежие VANOS и свежий ТНВД. Поможет и регулярная замена фильтров.
Моторы после рестайлинга до пробегов в 100-150 тысяч километров чувствуют себя получше, но и им настоятельно рекомендуется снижение рабочей температуры, отключение управляемой помпы от греха подальше и установка новой вентиляции картера. И обязательно – качественный сервис с регулярными ТО, регулярной проверкой ГРМ, очисткой клапанов и системы вентиляции, контролем герметичности впуска и его очисткой.
И в любом случае ресурс поршневой группы вряд ли превысит у атмосферных моторов 250-300 тысяч километров даже со всеми доработками, а у наддувных он и того меньше.
Любой перегрев почти наверняка приведёт к появлению масляного аппетита, а учитывая невысокое качество чугунных гильз, еще и к интенсивному износу поршневой группы. В общем, сказки не будет. Но если хотите меньше проблем с мотором, постарайтесь купить рестайлинговую машину как можно более позднего выпуска, прошедшую все отзывные кампании и тщательно обслуженную в профильном Мини-сервисе. Покупка дорестайлинга, да еще из-под типичного владельца, считающего заводскую комплектацию идеальной и неизменной, почти наверняка станет причиной больших расходов и испорченного настроения.
Вывод
Второе поколение Mini очень старалось исправить недостатки первого, но все испортили новые моторы. После рестайлинга их только с большим скрипом можно счесть вполне приемлемым вариантом, а до рестайлинга они были откровенно сырыми агрегатами, которые только в руках очень толкового владельца или мастера могут обрести стабильность и выдавать заявленные характеристики.
А вот все остальное у машины выполнено чуть ли не отлично. Да, мелких и не очень сложностей хватает, машина сильно отличается по сложности конструкции от типичных хэтчбеков В-класса. И ждать столь же дешевой эксплуатации в принципе было бы глупо.
Если это ваша мечта, то не отказывайтесь от неё, но забудьте о стандартных интервалах обслуживания и не рассчитывайте только заливать бензин и масло.
А вот если понравились исключительно цена и качество салона, то крепко подумайте, стоит ли Mini расходов в эксплуатации, как у машин на три класса выше.
Экспертное мнение
На мой взгляд, это один из самых бескомпромиссных автомобилей даже на вторичном рынке — от него либо фанатеют и мечтают о покупке, либо считают провальным проектом BMW по возрождению некогда легендарного Mini (в этом он схож с Volkswagen Beetle). В любом случае, его покупают не из соображений «цена-качество», а за внешний вид и ездовые характеристики.
Условно аудиторию R56 можно разделить на два лагеря. Первый — те, кому этот автомобиль приглянулся, потому что он симпатичный, яркий и маленький (да не обвинят меня в сексизме). Причем это касается именно простых модификаций с атмосферными моторами 1,4 и 1,6, которых на рынке большинство. Второй — те, кто вращается в околоспортивной тусовке, считает Mini настоящим «едущим» авто и, скорее всего, даже ассоциирует себя с движением «минипипл». И это уже более заряженные версии Cooper S и JCW с наддувными двигателями 1,6. Однако и тот, и другой варианты предлагают своему владельцу безусловно одну из лучших машин в классе «маленьких зажигалок».
Что же касается покупки Mini R56, то цены на самые популярные версии стартуют с бюджетной отметки в 350 тысяч рублей. Но не стоит обольщаться — это тот самый бессмысленный и беспощадный низ рынка, который даже не стоит рассматривать. Скорее всего, здесь история как с типичным возрастным BMW, когда сломалось все, что может сломаться, и в ближайшем будущем этот автомобиль будет медленно и мучительно вгонять вашу кредитку в минус. Либо за эту цену вам достанется «механика» в дорестайлинговой версии, которая не отличается надежностью от типичного вариатора ZF или автомата Aisin, поэтому продавать такое авто вы впоследствии будете месяцами.
Цены на более спортивные Cooper S начинаются с 400 тысяч рублей. Несмотря на то, что это фактически «золотая середина», относиться к выбору «эски» нужно очень тщательно. Эти турбированные модификации далеко не всегда обслуживаются должным образом. А в большинстве случаев чип-тюнинг, к которому прибегают многие владельцы, куплен на знаменитом сайте по продаже купонов.
Еще более заряженные и редкие JCW (John Cooper Works) стоят почти под миллион. Их отличительной чертой являются небольшие пробеги до 20-30 тысяч километров при довольно ранних годах выпуска и должный уход. Этому есть простое объяснение — такую машину держат в качестве второй, а то и третьей в гараже и чаще используют для вылазок с другими «миниводами». Кстати, благодаря открытости владельцев таких Mini и желанию рассказать о своем авто информацию о конкретном экземпляре можно найти в интернете без особого труда.