Автомобиль прыгает на скорости от 40-50…
Когда еду 40-50 и быстрее машина прыгает, руль бьёт вообще круто, такое ощущение что вот-вот колесо оторвётся.Но не всегда.Как-то через раз.Или на раз через два.В основном при наезде на неровности на дороге.Изначально казалось что всё зависит от быстроты переключения передач (и от плавного или быстрого разгона вообще).Но по ходу дела всё-таки нет.К ребятам с соседнего района обратился через группу вк, подъехал к ним — неисправность не проявилась, дорога была ровной, пытался даже на люках подпрыгнуть (в моей части района есть ямы намного по-круче) — ничего не получилось.По слуху «поц» сказал, что это ступичный подшипник.При чём объяснил всё нормально, видимо действительно шарит в этом. Сосед-маляр, который не один год отработал у официалов вроде тоже шарит — но говорит что это суппорт.Здесь же сказали, что шрус.Но он не хрустит.И дребезжание и биение руля происходит через раз.Вообще у меня есть подозрение что это действительно ступичный подшипник.Кстати, с тем же «поцом» подняли авто (он хотел послушать какой звук издаёт подшипник), а повернув левое переднее колесо оно едва крутилось, едва ли не силу приходилось применять.А ведь действительно колесо должно легко крутиться…
Самое непонятное, что он сказал: на наших авто ПТК и ПТД одновременно не меняются, а если менять, то это влияет на подшипники.Всё это + амортизаторы, опорники я поменял тысяч 5 назад (весной)…
в общем тут надо кататься.Может кто по вышеперечисленному может что сказатЬ?
Прыгает машина на ровной дороге
На медленной скорости прыгает, это не балансировка, балансировка на скорости ощущается, а тут буквально пешеходной скоростью едешь и чувствуется раскачивание машины. Особенно заметил это после резкого торможения, тормоз отпускаю и сразу ощущаю раскачивание будто восьмерка на колесе.
Шины новые, диаметр 16″, диски крепятся к ступице болтами, не гайками.
Дополнен 4 года назад
Подозрение у меня падает на ступицу. После покупки машины диски не снимались, пришлось обухом топора по резине бить чтобы снять со ступицы, может погнулось что-нибудь.
Лучший ответ
Грыжа шины чувствуется на скорости 5 км\час
Tim TomУченик (143) 4 года назад
Сомневаюсь что грыжа. На летней резине было то же самое, она была старая и я подумал что это из-за нее, забил на эту проблему так как уже собирался переобуваться. Переобул резину и осталась проблема, зимняя резина новая, марку не хочу писать чтобы не позорить зря, не разобравшись
Tim TomУченик (143) 3 года назад
Оказалось кривой диск. Подняли машину, покрутили колеса и сразу увидели
Остальные ответы
Ехай на балансировку, может и диск кривой
Tim TomУченик (143) 4 года назад
точно, оказалось диск кривой
Hugh Искусственный Интеллект (190014) Бывает
1 — Повреждение шины (грыжа, неравномерный износ). Давление в шинах тоже проверьте.
2 — Несовпадение размеров диска с размерами ступицы (другой диаметр отверстия, другой диаметр расположения болтов). Я когда-то пытался поставить на БМВ-315 (4х100) диски от ВАЗ-2109 (4х98). Пришлось от этой затеи отказаться, так как результат был похожим.
3 — Повреждение ступицы.
Резина металлокорд. Несколько проволочек сломались покрышку повело. На малой скорости чувствуется болтанка, на скоростях повыше не чувствуется. Эта болтанка ощутима не важно где стоит повреждённое колесо. Увидеть можно вывесив и покрутив колёсико. В дебри (ступица, болты и пр.) не лезь.
Обухом топора — это вполне современно .
Когда нынешнюю купил, так тоже при 5-15км/ч лошадиные скачки, при 10-30км — болтанка руля влево-вправо. От 60 и выше — машину потаскивало по сухому асфальту, будто еду по нечищенной трассе в гололед. Рулилась туго очень. Поменял колеса перед с задом, явления стали происходить на других скоростях, рулится стала попроще.
Как радовался, когда купил новую резю и новые диски на перед, все ушло, машина прекрасно едет и прекрасно рулится!
Поменяй колеса и посмотри, если фигня станет происходить на других скоростях или изменится характер фигни, то 100% виноваты колеса!
Почему плохо когда машина прыгает на дороге
сабж. седня дождь зарядил но пришлось мотаться по городу, километров 250 откатал. чтобы успеть везде побыстрее со светофоров достаточно агрессивно уезжал. ну и чуть газу при старте лишка дашь, колеса плохо цепляются за мокрый асфальт и машина буквально начинает подпрыгивать. выкинуть страный hankook v12 evo и поставить contipremium или contisport?? положить камень от стиральной машины под капот?
Может все таки отбалансировать колеса стоит?
(1) 4 месяца назад делал балансировку и выравнивание всех катков.
(0)плавнее трогаться не предлагать?)
Ходить пешком, а то станешь героем дня
Опять смерть на остановке. убито 7 людей. пьяным водителем.
(3) это помогает. но когда спешишь то плавностью особо не страдаешь 😉
(4) я пьяный за рулем не езжу, скоростной режим не нарушаю
(5) Правильно. Это ж иначе можно к следующему светофору на целых 10, а то и все 15 секунд позже подъехать!
(5) не спеши , а то успеешь
опишу проблему с другой стороны. мой двигатель весит около 100 кило плюс коробка 30. итого под капотом веса максимум килограмм 150-160 со всякими жидкостями, аккумулятором и прочим. если сидит пассажир, то машина не скачет.
кстати, торсен может решить проблему?
чо за машина? ваз-1111?
(11) типа того
Есть 3 варианта: давление в колесах, диски восьмерка, подвеска, привод.
1.Обычная балансировка балансирует колеса относительно оси вращения, боковое биения не балансирует. Если пару раз поймал яму, то диск скривился, балансировка устранаит, частоично, смещенеие центра тяжести относительно оси вращения, но не устранит в поперечном направлении.
2. Давление в колесах, чем меньше, тем больше площадь контакта, но коэффициент сцепления меняется. При повышенном или пониженном давлении колеса начинают существенно хуже держать сцепление. При пониженном за счет недосточного давления. При повышенном за счет излишней упругости.
3. Подвеска, если амортизаторы слабые, время контакта с дорогой уменьшается.
4. Привод. На переднем приводе при ускорении центр тяжести смещается назада разгружая передние колеса и чем резче старт, тем больше смещение. Поэтому то все спорткары и суперкары или задний привод или полный и двигатель сзади. На переднем стартануть быстро при мокрой дороге — проблема.
5. Максимальный коэффициент сцепления для мокрой дороги в 2 раза меньше, чем для сухой. И тут какая бы резина не стояла, не поможет.
(8) повторю еще раз. я не езжу пьяным и не нарушаю скоростной режим. а в ПДД не сказано что мне запрещено разгоняться до 60 за 4 секунды.
(13) диски ровные все. тут я не сомневаюсь. а вот давление давно не проверял. кстати, очень может быть!
амортизаторы 4 тыщи всего прошли. в ямы не влетал.
А в Формуле 1, чтобы быстро разгонять машину, делают аэродинамику такой, что под машиной разрежение, и еще сверху спойлеры прижимают. Там половина топлива тратится только на то, чтобы прижать машину к дороге. Поэтому коэффициент аэродинамического сопротивления 2, тогда как у обычной машны 0,3 — 0,5.
(0) забей, я у меня тоже так было, когда только купил GTIшку, даже на сухом)
(17) + пока не привык было))
(16) ну обвес начинает работать после 100кмч. хотя лично я почуствовал разницу с обвесом и без него на 140кмч. с обвесом машина как влитая на дороге, а без него начинает зад швырять в стороны
(17) вот на сухом никогда не скакала. максимум если песок на дороге то чутка шлифанет.
Вози 2 мешка картошки и прыгать не будет и если гаишник привяжется можно сказать денег нет возьми картошкой..
коллеги, что скажете за торсен? решит он проблему?
(21) предлагаешь на переднее пассажирское забякать 2 мешка картофана?
Еще можно учесть рельеф местности. Если подъем, то центр тяжести смещается — назад, спуск — вперед. Достаточно существенно.
(22)Он улучшит ситуацию, но проблему не решит. Т. е. ты сможешь использовать максимальное сцепление каждого колеса, но повысить коэффициент трения резина мокрый асфальт не сможешь.
(24)Если поворот, то от центра радиуса кривизны поворота.
(22)это же самоблокирующийся дифференциал как я понимаю.
(0) что касается резины , то я вот на такой это лето отъездил http://www.best-tyres.ru/tyres/manufacturers/yokohama/s.drive_as01
шумновата , но дорогу держит и на мокром и на сухом великолепно
(29) моего размера нет. 205/45 R17
(30) там просто его в наличии его наверно нет , свой размера там тоже не нашел , у меня 215/40 R17
Еще может помочь повышение жесткости кузова и подвески.
Вот почему вы думаете спорткары купе, потому что больше жесткость кузова.
(32)мм. распорку под капот на стаканы? кузов 3-дверный хэтч, его жесткость уже не повысишь.
(34)Лучше ставить нижнюю распорку, потому что так больше рычаг будет. А если верхнюю, то надо чтобы она имела жесткий контакт со стойками. А то смотришь на ВАЗ-х, так там соединение хлипкое и зачем тогда ее ставить? Хотя, может быть, этого достаточно, но не уверен.
антибукс нужно включить
(35) что за нижняя распорка? стабилизатор поперечной устойчивости? так он у меня и так установлен. и спереди и сзади.
http://s15.radikal.ru/i188/1205/ce/495154cc97d2.jpg
http://s019.radikal.ru/i620/1208/3b/ba38a24b6de6.jpg
(36) так она не буксует зараза а подпрыгивает 🙂
от пробуксовки торсен спасет стопудово.
Кстати, распорки есть смысл ставить на ведущие оси. И распорки, они повышают управляемость скорее, чем не дают колесам проскальзовать.
(38)а амортизаторы газовые стаят или масленые? и привод какой?
(38) так она подпрыгивает потому что буксует 🙂 меня это тоже зверски бесило на зубиле, особенно зимой
Подушки движка проверял? А то может сбежать из машины
(37)У тебя стабилизатор почти функцию распорки выполняет, но он не сильно жесткий.
(37)у твоей машины коротковатая база, поэтому прыгает.
амортизаторы газовые. на фотке задний стаб. очень жесткий. спереди стаб 25мм толщиной.
(42) все целое
лучше переходи на полный привод, 4 ведущих колеса все же лучше чем 2
(45)А какой производитель амортизаторов? Там подвеска обычные амортизационные стойки? Сейчас везде рычаги используют, намного лучше.
Машина Rover?
почти. от Ровы там кузов только. MG ZR
(48) аморты Делфи. заводские. подвеска макферсон спереди и балка сзади.
я все же грешу на легкий вес. с пассажиром такого нет. все же двигатель очень легкий
чёрт. а амморты то у меня передние не от MG а от Rover 25 Vi. родные я еще не поставил. и хотя и те и те делфи, но у MG-шных синие пружины и они на 3 см короче, а у Роверовских оранжевые пружины ну и они соответственно длиннее на 3 см. может из-за этого.
А никаких систем антипробуксовочных нету? ))) Они могут дать такой эффект, имхо
(54) нет. дифференциал стоковый, торсен лежит и ждет установки.
(53)А пружины обычные или с прогрессивной характеристикой сжатия?
(55)а сколько стоит торсен?
(56) щас стоят обычные оранжевые пружины. в шкафу лежат аморты с синими короткими пружинами(отличаются на 1 виток).
торсен купил за 100 фунтов
http://i591.photobucket.com/albums/ss354/themilkman696/20120915_164355.jpg
(52)Насчет веса, легче машина, легче разгонять, тут важен не весь вес машины, а какая его часть на ведущих колесах. Потому что если просто увеличивать массу, то еще хуже будет разгоняться. Ведь скорость получается за счет работы ведущих колеса. Хотя, дополнительная масса не помешает, прыгать, и рыскать на трассе точно будет меньше.
(53)А движок какой? Турбированный?
какой это ровер, это опель кадет 89 года..
(58)он универсальный или только на Rover и куда и как он ставится?
движок атмосферный K4 VVC на 160 коней
(61) ровер, мг, лотус, катерхем, фрилендер. в какие то киа можно затолкать которые с двигателем Ровер и коробкой PG1 и волги с движком Ровер. ставится в коробку на место обычного дифференциала.
(58)у прогрессивных пружин меняетя шаг и диаметр витка
(64) вот такие http://tinyurl.com/ck8tqv7
видимо прогрессивные.
(0) Резина случайно не Bridgestone?
(66) не, ханкук. на бриджах откатал 3 сезона, но они тяжелее, ханки и подпрыгиваний не было
(65)вот бы еще коэффициент жесткости у них узнать
(67) А у меня как раз проблема с этим бриджстоуном на мокрой дороге, проскакивает и подпрыгивает, до этого стоял нексен и никаких проблем не было, а сейчас не нашол, купил бридж, на сухой хорошо держит, а на влаге как в (0).
(68) анриал 🙁
если только выдернуть и замерить. можно в нете конечно поискать, только хз как по научному этот коэффициент называется на инглише
да это резина мозги ипёт.
(71) подозреваю или резю или аморты или малый вес
(65)Похоже это обычные пружины и даже если прогрессивные, то немного. Вот фотки прогрессивных пружин http://kybcom.ru/k-flex.html. У них меняется диаметр прутка, витка и шаг резьбы.
(72)Общая идея машиностроения такова, что вес стараются уменьшить и как можно большую его часть перенести на ведущую, но весь весь перенести нельзя, нарушится балансировка и машина будет намного хуже управляться. Вот на полном приводе такой проблемы нет, центр тяжести там стараются расположить как можно ниже и по центру. Это идеальная развесовка и по управляемости и по динамике.
Плюс жетский кузов, жесткая подвеска и плоскообразная форма для уменьшения опрокидывающего момента в поворотах и при резком маневрировании.
(0) система ESP на автомобильчике есть ?
(76)Если нет антибукса, то и ESP тоже нет, потому что антибукс и ESP идут в одном комплекте электронной активной безопасности, там же ABS, Brake assistant. И что-то еще.
Медленнее надо ездить.
На мокрой дороге перед колёсами образуется небольшой бугорок воды, который всё время толкается вперёд, но если скорость становится слишком велика, то колёса могут и наехать на него, в результате чего будет потеряно сцепление с дорожным полотном.
(78)это называется водяной клин, но он образуеся когда много воды под колесами и очень большая скорость, думаю это не тот случай
ЕСП нет. но ЕСП с антибуксом не связан. по крайне мере у меня. антибукс чисто механический.
снизь давление в шинах
(81) до скольки? норма 2.2
особо снижать тоже не айс — размер рези глянь
(82)попробуй 2,0 и 2,4 и сравни.
2.4 имхо слишком. буду как на табуретке. наверное есть смысл 2.0 и 2.3
(85)надо немного больше взять, чтобы понять разницу, а потом сделаешь как надо
Только осторожно, машина будет вести себя по-другому.
я зад делал щас 2.4, перед 2.3
экономия бензина
а так езжу и 1.5 и 1 бывает
(0)логан купи и забудешь про проблемы.
зы, гонел на выходных по разбитому асфальту. подумадось вот купил бы любую машину с или более выс. класса фиг бы так гонял.
(88)ну да, чем меньше давление, тем лучше управляемость, хуже сцепление (начиная с некоторого уровня) и больше расход топлива, лучше проходимость.
Обычно передние накачивают ниже задних, так как там передний привод, руль и передние тормоза (который в обычных условиях в 2 раза больше создают тормозное усилие), чем задние.
(89)я по разбитому вчера ездил. как на поезде «т-д т-д, т-д т-д»
д-класс и выше задолбали ползти как беременные черепахи
вот джипам хорошо, они лежачие на быстром ходу пролетают
у них подвеска рассчитана на плохую дорогу.
завтра качну на заправке 2.4 на все колеса. как раз перед работой есть с компрессором.главное в дождичек поездить успеть
(93)ха! сосед купил типа джиб. хундай сантефе 2
у меня стойки стаба (косточки) сантиметров 5 в высоту. а у него 25.
(94)Учти, при движении давление может еще подняться, так как охлаждение тормозов происходит плюс над воздухом внутри шины совершается работа при его деформации и солнышко хорошо греет черные шины.
А может внезапно упасть за счет охлаждения, если наедишь на лужу, теплоемкость диска, покрышки и воздуха не так велики по сравнению с теплоемкостью воды.
(95)Ну так у него машина выше. Тут главное не высота, а конечный результат.
У себя замечал, летом в сухую погода когда начинаешь движение, машина идет ровно, но после продолжительного движения, начинает кидать. Останавливаешсья, вуаля, а шины как-будто перекачены. Т. е. давление поднялось.
А если едешь в мокрую погоду, можно заметить, что колеса передние сохнут быстрее задних, хотя намокают одинаково, значит передние греются тормозами сильнее. Еще ступица тоже нагревается ступичным подшипником.
(94) Думаю, что не поможет. Ездил на Фабии 1.2 все было нормально. Пересел на 1.6 — регулярно на светофоре пробуксовываю, причем на новых шина и на старых (уже 4 года) и в сухую погоду и мокрую. Просто такое соотношение куртящего момента и наргрузки на ведущую ось. При этом из электроники только АБС. Сейчас ежу на Октавии так и мощности в полтора раза больше и турбонаддув с низов рвет, а такого явления не наблюдаю. Толи электроника не дает (полный привод, ESP всякие), толи масса больше
Кстати, что за машина? Масса, мощность? Думаю, в этом основной ответ
момент крутящий зависит от оборотов двигателя и выбора передачи, некоторые сразу вторую ставят на скользкой дороге и нет пробуксовки, если двигателю хватит сил не заглохнуть
ну и от коробки зависит, ее передаточных чисел, они определяют отношение сила/скорость при одной мощности двигателя (которая зависит от оборотов и самого двигателя)
момент силы трения зависит от: веса, приходящегося на колесо, коэффициента трения
коэффициент трения зависит от резины и дорожного покрытия и его состояния, от характера трения (покой, качения, скольжения, сухое и мокрое трение)
вес на колесе зависит от работы подвески (ее жесткости), распределения веса машины по колесам (расположения центра тяжести), жесткости кузова (в конечном счете подвески упирается в кузов, двигатель упирается в кузов, а он изгибается, создавая противоусилие, чем жестче, тем больше), прижимной аэродинамической силы
располежение центра тяжести зависит от положения основных тяжелых агрегатов авто: двигатель (условно 400 кг), КПП или АКПП (50 — 100 кг), приводы колес (10 кг), мосты (10 кг), пассажиров (5*70=350 кг), груза (до 500 кг), наклона машины влево вправо, вперед назад и наличия вращательного движения.
жесткость кузова зависит от качества металла, его толщины и конструкции кузова
аэродинамическая сила сильно зависит от скорости, обычно начинает работать на большой скорости больше 100 км/ч и аэродинамического профиля автомобиля
Также влияет работа дифференциала, антибукса.
Устойчивость авто на дороге
По-прежнему попадаются на глаза статьи, где говорится от выехавших на встречную полосу машинах или о ситуациях, когда водитель съехал с дороги, хотя дорожные условия были нормальными. Недавно читал мнение экспертной комиссии Департамента шоссейных дорог Харьюского уезда, где шла речь об аварии, закончившейся смертью одного из пострадавших. В разных авариях фигурировали различные мнения-пояснения, причинными аварий назывались: наркотическое опьянение, превышение скорости, плохие дорожные условия и т.п.
Моя работа непосредственно связана с безопасностью движения, поэтому данный аспект для меня важен и хотелось бы сделать свой вклад по данной теме, опираясь на многолетний опыт, работая на ТО. Хотелось бы поделиться своими наблюдениями, уважаемый автолюбители, в надежде, что из написанного Вы почерпнете что-то полезное.
Возьмем для примера выброску из упомянутого выше решения экспертной комиссии: 8.1. Во время совершения правого поворота микроавтобус MB выехал на встречную полосу по непонятным причинам. Водитель MB не особо желал общаться с полицией, но заявил, что ничего не помнит об аварии. Так как дорожные условия были довольно хорошими, то причиной выезда на встречную полосу может быть слишком большая скорость, выбранная для прохождения виража, или водитель отвлекся от управления автомобилем на что-то другое.
В данном экспертном отчете говорится, что за пару километров до аварии, транспортное средство совершало обгон при скорости 120 км/ч. Я и сам превышал разрешенную скорость во время обгона, но это не значит, что после его завершения я буду двигаться с той же скоростью, что и во время обгона. Конечно, можно предположить, что в месте аварии машина ехала быстрее дозволенного, где радиус дороги составлял 300 метров.
Ладно, оставим скорость в покое, но со своей стороны хотелось бы отметить один важный фактор, который может способствовать выезду на встречную полосу — излишнее давление в шинах, которое «помогает» находить на дороге даже малейшие неровности.
Так как периодически транспортное средство отклоняется по невыясненным причинам, то, несомненно, причиной дтп является какая-либо причина, некоторые из которых могут быть скрытыми, то есть сложно дать логическое объяснение ситуации, когда машина была исправна, дорога хорошей, а здоровье водителя в порядке.
В экспертных оценках описывают дорожные условия, структуру дороги и прочие не связанные напрямую с машиной факторы, упоминают последнее прохождение ТО, но техническое состояние машины не рассматривается, так как думают, что прошедшая ТО машина исправна. В качестве одной из причин аварий упоминают глубину протектора шин (2 мм), что, по-моему, на сухой летней дороге вовсе не важно. Машины F1 ездят же на «сликах» по сухой дороге, другое дело, когда машина на таких шинах движется с большой скоростью в ливень.
На своем Mondeo я ощутил аквапланирование при скорости в 100 км/ч во время ливня, причем глубина протектора широкой резины была от 2,1 до 3.4 мм. На самом деле, аквапланирование может возникнуть уже при 50 км/ч или даже меньшей скорости. Если вы будете ехать по дороге с выбоинами между «ручейков», то собирающаяся в них вода может быть высотой несколько сантиметров, несмотря на слабый дождь. При резком торможении на лысой резине и без системы ABS, колеса машины заблокируются в заполненных водой желобках уже на небольшой скорости, а колесе превратятся в «лодки»…
Поэтому правильно гласит правило, что водитель выбирает скорость в соответствии с дорожными условиями. Могу заявить, что в летнюю сухую погоду, по хорошей дороге можно ездить и на шинах, где протектор менее 2 мм, как это советуют эксперты из Департамента шоссейных дорог. Мои объяснения – это не упрек в сторону уважаемых экспертов, так как я не читал все экспертные оценки, возможно, среди важнейших причин какой-нибудь аварии и указаны перекаченные шины. Если этого не произойдет, то, вероятно, в будущем будут учитывать и с таким фактором, что приезде на «попрыгунчиках» уменьшится боковой коэффициент сцепление в 10 раз. Когда колесо машины подпрыгивает, то оно теряет контакт с землей, а если такие «прыжки» происходят с определенной частотой на всех колесах, то в вираже может произойти снос авто, который можно назвать «прыгающим заносом».
Для новой машины с исправной подвеской и амортизаторами немного большее давление в шинах не столь критично, так как другие составляющие компенсируют возникающие от давления в шинах «недостатки».
Так как данную статью, несомненно, прочитают те, кто с машинами на «вы», то считаю нужным подробнее рассказать об анатомии подвески машины, то есть об узлах, влияющих на устойчивость машины на дороге.
Первым «работает» шина т.е. первой принимает удар и гасит его энергию насколько возможно, в соответствии с характеристиками и давлением в шине.
От неровности на дороги колеса двигается вверх (а на большой скорости оно будут обладать большой силой, то есть энергией).
Затем в работу вступает пружина со стабилизатором, которые не позволяют колесу подняться слишком высоко.
Когда колесо прекращает подъем, то получившая энергию пружина направляет ее на колесо, чтобы вернуть его в исходное положение, и тут же в работу вступает ограничивающий движение вниз амортизатор, который не дает пружине ударить колесо об землю. Как только колесо коснется земли, то снова в работу включится шина, которая погасит удар колеса об землю. Более мягкая шина позволяет компенсировать работу не совсем исправного амортизатора, и гасит вместе с еле живым амортизатором энергию опустившейся шины. Поэтому можно сказать, что шина делает двойную работу.
Шина будет приносить пользы больше, если в ней нормальное давление или чуть меньше указанного производителем, когда дорожные условия плохие, а подвеска далеко не новая.
Шина оказывает губительное влияние, когда давление в ней выше нормы, поэтому она передает машине ударную энергию, полученную от неровностей дороги, что приводит к разрушению ходовой и снижает устойчивость на дороге.
Устойчивость машины на дороге можно проверить на специальном вибростенде. Известно, что на ТО амортизаторы не проверяются на специальных стендах, так как закон этого не предусматривает, а написано следующее: «Код 623. Требования к амортизаторам: амортизатор должен работать, не должно быть течи. Проверка: визуально».
С подобным подходом можно смириться, так как исправный амортизатор не течет, а, раскачав машину, можно оценить исправность данного узла. Также мне известно, что на большинстве пунктов ТО не проверяют давление в шинах, хотя необходимые устройства имеются.
Некоторые пункты ТО оснащены и вибростендами, которые также используются. Мне пояснили, что в наше время существует две разные системы «встряски»: первая показывает лишь состояние амортизатора, без учета давления в шинах, и состояние подвески. Вторая система замеряет устойчивость машины на дороге т.н. процент «недостатка колес» с дорогой, где учитываются все факторы, что связаны с устойчивостью на дороге. Мне кажется, что тест амортизаторов поддерживают бюрократы и педанты, а также продавцы амортизаторов, которые советуют пройти тест амортизаторов, так как он должен показать, насколько амортизирована амортизирующая сила амортизатора.
Сторонники замера процента «недостатка колеса» – это люди технически подкованные, которые занимаются автомобильной безопасностью. Мне объяснили, что в ЕС противоречивые мнения выражают немцы и французы, которые никак не могут прийти к консенсусу, так как обе контрольные операции правильны, со своих точек зрения.
Еще бывают и специальные станки для проверки амортизаторов, на которых проверяются снятые с машины устройства. На ТО подобную проверку сделать нельзя.
Далее я расскажу, как работает используемый у нас тестер недостатка колес.
Передними колесами машина заезжает на специальные весы-подушки, которые фиксирует вес оси, затем автоматика включает расположенный под одними из весов «вибратор», а во время этой тряски взвешивают нагрузку прыгающего вверх-вниз колеса на весы-подушку, до тех пор, пока не отключится вибратор. После полной остановки вибратор снова включают для проверки другого колеса этой же оси, и производится новое взвешивание.
Когда колесо машины прыгает вверх-вниз, то оно не опирается постоянно на поверхность земли всем весом, так и поучается процент недостатка колес от веса колеса, стоящего на месте, которое обычно в нижнем положении при частоте тряски 15 – 18 Гц. Если подвергаемое тряске колесо опирается на 40% веса в состоянии покоя, то такая машина будет иметь сносную устойчивость на дороге. Обычно у исправных машин этот показатель составляет 60% от фактического веса. Ранее я говорил, что в нашей стране замеры амортизаторов не нормированы, полученные мною данные были взяты с контрольного стенда одного авто представительства.
На амортизаторном стенде под весами располагается соответствующая подвеска, которая «аннулирует» состояние подвески и шин, что позволяет получить данные лишь о состоянии амортизатора.
Так как на пунктах ТО зачастую не проверяют давление в шинах, ограничиваясь визуальным контролем, то иногда ТО может успешно пройти машина, которая не очень устойчива на дороге. Излишне накаченные шины, неисправные амортизаторы и просевшие пружины (так как с просевшей пружиной колесо прыгает выше) приведут к тому, что колесо будет находится в воздухе дольше. Во время теста на устойчивость это можно обнаружить и оптимизировать настройки машины. Тест амортизаторов подобного не выявит. Далее я поделюсь своим опытом, упомяну некоторые факты и обстоятельства, рассказывая о различных случаях.
Помню, как к нам на осмотр приехал Ford Transit с двойными задними колесами, задние амортизаторы которого мы забраковали. Владелец сменил амортизаторы и приехал на повторную проверку. Результат замеров по-прежнему был плохим, затем машину отвезли в расположенный в 2 км от нас пункт ТО, где тестер показал исправность амортизаторов. Бред какой-то. Спустя месяц приехали представители BOSCH и объяснили, что задние колеса упомянутой машины были кем-то накачены до предела, поэтому наш тестер и показывал плохие результаты (а мы тогда решили, что дело в амортизаторах), а на втором тестере показало исправность амортизаторов, что было правдой, как и то, что задняя ось той машины имела плохую устойчивость на дороге, со снаряженной массой уж точно.
К сожалению, работники «шиномонтажек» не считают важным учитывать указанные на шинах индекс нагрузки и действующую на колесо ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ нагрузку (о чем можно узнать в техпаспорте машины и в прочих источниках). Бывают случаи, когда путают индексы нагрузки и единицы давления, а иногда при проверке давления могут врать и манометры. Одновременно нельзя винить работников заправочных станций в том, что манометр «врет», так как после установки исправного насоса может приехать небрежный водитель, который просто выпустить насос из рук, что приведет к сбою в манометре. Продавцы «Automaailm» рассказали, что заправочные станции скупают у них насосы просто пачками, так как у нас хватает людей, которые небрежно обращаются с вещами.
Мне лично известен случай, когда работник одного из представительств забраковал все амортизаторы у трехлетней машины, у которой давление во всех шинах было свыше 3 бар. Ко мне обращались сотрудники криминальной полиции, которые жаловались, что не могут угнаться на своей мощной машине за преступниками. В этом случае работник спутал Psi с бар, так как на шине было указано max. load 41 psi (паскалей на квадратный дюйм), то работник накачал их до 4,1 бар, что и привело к плохой устойчивости машины.
Я считаю рискованными случаями микроавтобусы, используемые для обслуживания и ремонта, у которых задний мост легкий, а большая часть грузового отсека пустует, так как там хранят инструменты и прочее необходимое для ремонта. Микроавтобусы, которые оно время возят груз, а затем ездят пустыми (давление в шинах всегда одинаковое), то у таких машин устойчивость на дороге отличается с нагрузкой и без оной. На этот факт не обращают внимания, пока машина не выходит из-под контроля, также многие не знали, что желательно каждый год менять крепежные рычаги стабилизатора, так как излишнее давление в шинах разрушает ходовую. Понизив давление в шинах, зачастую пропадают непонятные стуки.
Как правило, зимние шины уже летних, чтобы было легче раскапывать снег. Если у летних шин контактное пятно по размеру примерно равно открытке, то у зимних шин оно раза в два меньше. Подобная ситуация подкинула мне идею, что, наверное, на зимних шинах давление стоит повысить. Одновременно уменьшилось бы сопротивление качению, что, в свою очередь, снизило бы расход топлива в зимний период. Так и ездил с давлением шин в 3,0 бара, и даже не думал, что при 90 км/ч управляемость машины может быть значительно хуже. Ведь, пока ничего не случилось, все хорошо…
Если устойчивость машины у вас вызывает подозрения, то, учитывая все вышеперечисленное, я советую обзавестись манометром, точность работы которого, можно проверить на пункте ТО, где сделают сравнительные замеры Вашего устройства с тем, что находится на ТО.
Проверьте, не отличаются ли индексы нагрузки Ваших шин и действительная нагрузка на шины в несколько раз? Если это так, то накачайте шины в соответствии с нагрузкой, дорожными условиями и настройками максимальной устойчивости на дороге, например, во многих случаях шины задних колес можно немного недокачать до заводских показателей, если большую часть времени Вы ездите одни.
Не стоит верить каждому манометру, специалисту и всяческим наклейкам, которые лепят на машину, так как не всегда все это соответствует действительности. Например, хваленая «Autodata» предлагает для Saab 9- 3 2003 г. давление в шинах как спереди, так и сзади в 2,4 бара, но не указано, является ли это максимумом, когда машина забита битком или это нормы для ситуации, когда в машине два человека без багажа. Думаю, что у упомянутой машины не стоит поддерживать одинаковое давление во всех шинах, так как она имеет такую развесовку, что весь задней оси вместе со мной был на 370 кг меньше, чем на передней.
Чтобы вы не посчитали мои слова пустыми, то обратите внимание, стоя на перекрестке, что у какой-нибудь из соседних машин передние колеса немного «просели», а задние круглые, как у трамвая.
Если специалист признает мою «хвалебную песню» о пользе полупустых шин, то я соглашусь с ним, так как мое объяснение не является абсолютной правдой, так как ко всему нужно подходить с чувством меры. Шина с давлением на 25 % меньше, чем указал производитель, является более серьезной проблемой, так как перекаченные шины встречаются не так часто. Опель предлогает действительно длья конфортабельности держать чють пониженное давление и эсли подумать про нашех дорогах, тогда почемубы не попробовать? Ведь 2,2 бар и больше длья боле большых скоростей…
В августе 2000 г. Firestone опубликовал исследование о состоянии и использовании шин в США, о котором говорят тут: http://www.youtube.com/watch?v=-2ueWtUmO8c
Исследование показало, что у 60% машин были проблемы с давлением в шинах, причем выяснили, что в течение года произошло 23 000 дтп, причиной которых могли стать недокаченные или перекаченные шины. Главной проблемой являлись машины, у которых было недостаточное давление в шинах, что приводит к неуправляемости машины.
Bridgestone провел похожие исследования в Европе, и выяснил, что у используемых в ЕС машин, давление в шинах ниже указанного производителем наблюдается у 93,5% машин. Меньшее давление в шинах увеличивает расход топлива, а это приводит к пустой трате 9,737 миллиарда литров топлива. http://www.treehugger.com/files/2008/05/tire-pressure-fuel-economy-gas-mileage-europe.php
Ранее я упомянул, что в случае, когда давление в шинах машины на 25% меньше, чем рекомендуемое производителем, то уменьшается устойчивость машины на дороге. У машины проявляется недостаточная управляемость, из-за того, что при объезде препятствия («лосиный тест») шина сильно прогибается вбок. Вернувшись в свою полосу, шина бросает в другую сторону, а задние колеса теряют контакт с дорогой, зад машины несет влево и машину несет на обочину. Когда прошлым летом я отправился с семьей купаться на карьер Мяннику, то в зеркало увидел быстро приближающийся Ford Sierra. Водитель машины решил совершить не плавный обгон, а совершить скачок «туда-обратно», чего не следовало делать. Это потрясающее зрелище, когда перед вашими глазами машина делает пируэт, а следом поднимается облако пыли и во все стороны летит щебенка. К счастью, машина остановилась в кустах, а «шумахеры» отделались испугом. Визуальный осмотр не всегда позволяет оценить действительное состояние колес, так как особенностью радиальных шин является то, что даже накаченная на 25% ниже нормы шина выглядит полной.
Исследование показало, что причиной многих аварий были и перекаченные шины, которые делали машину неуправляемой или лопались от перегрузок. Месяц спустя, после обнародования соответствующего исследования, президент Билл Клинтон подписал т.н. акт TREAD. Акт обязывал к сентябрю 2007 г. оснастить новые машины, машины, используемый для разных целей, грузовики и автобусы с полной массой до 4,536 тонны, системой слежения за давлением в шинах (не относится к парным колесам).
Между шиной и колесом устанавливается соответствующий датчик давления, который передает сигнал на блок управления, который активирует на приборной панели соответствующий индикатор, который сообщает водителю о пониженном давлении в шинах. Зачастую совершают ошибку, накачивая шины, согласно написанному на них, что не соответствует требованиям производителя, так как на шинах указывается максимальное давление при максимальной нагрузке, разрешенное производителем.
Если автоспециалисты найдут в написанном мной спорные моменты, то я буду рад отзыву, чтобы внести уточнения.
С уважением, Майт Миллерт.
Заведующий пунктом ТО на ул. Лаки