«Правило трёх Ф» или как открутить гайки приемной трубы резонатора выхлопной системы ВЕСТА
«Правило трёх Ф» — не покупать Фиат, Форд и всё Французское.
Кажется начинаю понимать иронию этой поговорки. Не знаю, кто поговорку придумал, возможно продавцы б’ушных японских праворулек, но смысл, мне лично, стал проявляться после приобретения сыном новенькой ВЕСТЫ в 20-м году. Да! Это как бы, не совсем француз, но и не АвтоВАЗ.
***
Первым пунктом — штатный домкрат.
Даже не знаю, это тонкий французский юмор РЕНО или это know-how, точнее, «howknow» АвтоВаза?
Укомплектовать автомобиль пластмассовым одноразовым домкратом!
Вот интересно, за какие деньги, разрешили производство и укомплектовывание автомобилей этим опасным для жизни ответственным оборудованием!
Проблема решается, покупкой нормального домкрата.
***
Следующим веселым моментом при обслуживании полуфранцуза оказалась, кто бы мог подумать, сливная пробка картера ДВС.
Что бы её открутить нужен качественный шестигранник на V8, немного мата и удачи. Элементарно слизываются грани пробки, так что без «дури».
Проблема решается заменой на нормальную. Например, см. фото.
***
Самым тонким и самым черным юмором, на настоящее время у нас, оказались гайки крепления резонатора выхлопной системы. Вот где разгулялась шальная инженерная мысль.
Об этом, чуть больше.
Один человек назвал эти гайки «высокотехнологичными» и даже обиделся, когда с ним не согласились.
Здесь рассуждения о правильности этих гаек, ссылка, если кому интересно.
В любом случае, автору спасибо за то, что поделился, как с ними «бороться».
Размер шпильки — М8, а размер под ключ — 10! Но это не всё, у нас были накручены гайки под ключ на 9 мм. Каково?!
Из положительного, резьба по всей длине шпильки закрыта гайкой и поэтому слабо подвержена коррозии.
Из негативного, размер под ключ мал, риск слизать велик, но зато имеется «секрет» без знания которого открутить, подозреваю — НЕВОЗМОЖНО.
Секрет прост, их надо обстучать, вы скажете: «Это элементарно, Ватсон!». Увы, это не совсем то обстукивание, которое применяют, когда гайки закисли.
Продолжим.
Допустим, вам повезло и гофра прогорела быстро. Здесь нет иронии и скрытого смысла, лучше от этих высокотехнологичных гаек избавиться, как можно быстрее.
Вам (нам) необходимо снять резонатор для ремонта.
Вот честно, нормальный ремонт лучше делать снимая резонатор.
Итак, рекомендуемый (ИМХО) примерный порядок действий:
1. С задним хомутом проблем не возникнет. Или откручиваем или спиливаем болты «болгаркой». Благо доступ есть. Хомут глушителя кочует, еще с ВАЗ 2108. Прост, удобен, надёжен.
2. Отрезаем основную часть резонатора, ту что с «банкой» от передней части, где гофра. Нам всё равно это место ремонтировать.
Можно использовать нож. Там внутри резина. Появляется дополнительное пространство, немного, но всё же, работать легче.
3. Запасаемся удлинителями головок, может даже и не с одного набора. Головкой на 10, по необходимости на 9, шарнирным соединением.
Обстукивать лучше размером ½“ и лучше это делать без шарнира. Откручивать можно и ¾“. Подлезть, возможностей появляется больше, если вы сняли часть резонатора.
4. Бить надо «наотмашь», в общем, «бить аккуратно, но сильно». Наберитесь терпения, с первого раза может не получиться. Главное, гоните шальную мысль рубить гайку, только прибавите себе проблем.
Постучали, попробовали открутить, усилие значительное, но в пределах разумного.
Щелчок и пошла милая…
Как бы, аминь! ��
При монтаже не стоит жалеть графитовой смазки и тогда проблем больше не возникнет. ��
***
Для ремонта была куплена приемная труба резонатора (обратите внимание, диаметр трубы может быть иным), хомуты, прокладка, нормальные «высокотехнологичные» латунные гайки и один болт из нержавейки.
Я прикупил гайки из нержавейки, но сын захотел ставить латунные.
Увы, нам не удалось открутить все три гайки. Винить некого, виноваты сами. Неудачно начали. С самой первой и «самой доступной», той, что справа. Провозились очень долго и теперь там вместо шпильки болт из нержавейки. Работа, вместо нескольких часов растянулась на второй день.
Срубить гайку, спилить шпильку, засверлиться — морока!
Да, дополнительно из инструмента, на крайняк, когда дело швах и гайки не поддались, хорошо бы иметь насадку на дрель с качественным минидиском.
Для срезания шпильки пришлось колхозить из стёртого диска УШМ, болта, шайб и гаек.
***
Как эти гайки работают и главное, зачем они там такие высокотехнологичные нужны, непонятно.
Были бы там обычные гайки черного металла, откручивались нараз. Какой-то жесткой фиксации там, то же не надо. Вот интересно, хоть кто-то сталкивался с самооткручиваением гаек на выхлопной системе?
Интересное фото из интернета, оцените. Ну там, хоть размер нормальный.
***
Зачем производитель это делает? Ведь дело тут не в экономии и не в надежности.
Мне кажется понятно всем.
Главное, что бы, как можно чаще обращались на сервис и не абы какой, а аккредитованный производителем.
Для европейцев, с их тенденциями, в т.ч. и гендерными, может это и нормально, но у нас еще не вымерли мужики не гнушающиеся сами крутить гайки.
***
Всем ни гвоздя ни жезла!
PS Фотографии или мои или из открытого доступа
Как открутить болты на глушителе?
Если вы самостоятельно ремонтировали или меняли глушитель выхлопной системы автомобиля, то наверняка сталкивались с вопросом, как открутить болт глушителя? Сложности с откручиванием болтов и гаек возникают в выхлопной системе по ряду факторов, воздействующих на такое соединение. В результате гайка и болт прикипают друг к другу и физических усилий механика, иногда бывает недостаточно для того, чтобы раскрутить их.
Сложности при откручивании болтов на глушителе возникают из-за следующих факторов:
- периодическая высокая температура нагрева соединения;
- резкий перепад температур (когда наезжаешь на лужу);
- интенсивные коррозионные процессы из-за повышенной влажности;
- огромное количество грязи, в том числе и мелко абразивной.
Все это приводит со временем к тому, что открутить гайку на глушителе становиться практически невозможно. И для этого потребуется особенное вмешательство, именно об этом речь и пойдет ниже.
Механические способы откручивания
Открутить болт глушителя можно при помощи простых механических способов, которые часто дают результат. Здесь речь идет о постукивании болта. Нельзя стучать слишком сильно, так как можно отбить грани болта, после чего его можно будет только срезать. При постукивании прикипевшая составляющая подвергается ощутимым колебаниям, после чего она разрушается, и открутить болт становиться легче.
Еще один метод – это создание дополнительного плеча усилия. Его можно достичь при помощи специального воротка с удлиненной ручкой, или надеванием металлической трубы на гаечный ключ. При таком способе есть свои ограничения, так как усилие на болт получается значительным, вы рискуете вообще сорвать грани, после чего проблема только усугубиться.
Специальные проникающие жидкости
Открутить прикипевший болт на глушителе можно при помощи специальных проникающих жидкостей. Одной из самых эффективных и доступных по цене жидкостей является ВД-40 (WD-40). Вам достаточно немного смочить прикипевший болт с разных сторон и подождать несколько минут. Затем его можно будет пробовать открутить. ВД-40 имеет высокие проникающие параметры, особенно для болтовых соединений, в которые попадает вода и грязь. В большинстве случаев, а это около 80%, трудный болт можно таким образом открутить.
Есть также заменители и аналоги такой жидкости, лучше или хуже WD-40, отличающиеся по цене, можно попробовать и их, если они уже есть под рукой.
Иногда, для откручивания прикипевших болтов используют кислоту, к примеру, серную кислоту. Такой метод наиболее эффективен, если болтовое соединение окислилось в большей степени. Серную кислоту высокой концентрации капают на болтовое соединение и ждут несколько часов, затем его протирают и откручивают.
У этого метода есть несколько больших недостатов, ведь серная кислота:
- опасна для человека, не следует допускать ее попадание на одежду и тем более на кожу;
- разъедает любые изделия или компоненты изделий, состоящие из мягких материалов. В случае глушителя, это резиновые крепежи и прокладки;
- не часто применяется дома для бытового применения, а специально покупать ее для откручивания болта накладно.
Нагрев прикипевшего болта
Если болт не удается раскрутить при помощи проникающей жидкости или механических усилий, то опытные механики зачастую прибегают к его нагреву. Нагревать болт следует тем больше, вплоть до красноты, чем сильнее он прикипел.
Нагрев, в этом случае, возможен двух типов:
- открытым огнем (горелка, баллон и т.д.);
- электрический нагрев.
С открытым огнем методика достаточно проста. Вам необходимо болт нагревать до некоторой, достаточно высокой температуры, (в течение нескольких минут), а затем резко охладить его при помощи проникающей жидкости, тем же ВД-40. После остывания его можно пробовать открутить. Такое двойное действие позволяет решить даже самые сложные случаи.
Если вы сможете подать на болтовое соединение напряжение в 1,5В, но с большой силой тока, то нагреть такое соединение можно и при помощи электричества. Такой метод вполне можно применять, однако для этого вы должны до некоторой степени разбираться в электротехнике. После нагрева электричеством, болтовое соединение также охлаждается проникающей жидкостью.
Срезание прикипевшего болта
Если прикипевший болт на глушителе не удается открутить вышеперечисленными способами, то его проще всего срезать. Срезать нужно аккуратно при помощи болгарки или пилы по металлу. Нужно быть осторожным, чтобы не повредить другие части глушителя, которые вы не планируете менять. И надо иметь некоторый опыт обращения с инструментами.
Очевидным плюсом такого метода является быстрота демонтажа глушителя. Болт и гайка не стоят дорого, тем более что лучшим вариантом после установки нового глушителя, является установка и новой системы крепления, в том числе и нового болтового соединения. Старые болты вряд ли имеет смысл использовать для новой запчасти, поэтому их срезание вполне разумное решение. Вы сможете сэкономить много своего времени.
Как окрутить гайки крепления резонатора к катколлектору без проблем
Всем привет!
В очередной раз наткнулся в ленте, что одноклубники снова столкнулись с пресловутыми гайками крепления резонатора к катколлектору, снова не смогли их нормально открутить, грели, резали и т.д… И решил поделится опытом откручивания этих гаек без проблем, которым в свою очередь со мной поделился опытный мастер, съевший не одну собаку на машинах, особенно Рено.
История такая: примерно на 50 тысячах у меня прогорела и зарычала гофра, машина была еще на гарантии, замену согласовали без проблем. Дождался звонка о том, что новый резонатор приехал к дилеру и поехал на замену. Ну я же умный, Драйв читаю, все на эти гайки ругаются, на латунные сразу меняют и я же тоже должен поменять, чтобы потом проблем не было. Взял латунные гайки 2101, стопорную пластину от Приоры, приехал на замену, говорю: «Ставим эти гайки, заводские гавно, прикипают и слабые, грани сворачиваются». А мастер надо мной ржет и объясняет: «Все ваши беды от недостатка знаний) Эти стандартные реношные гайки и ставятся они на кучу моделей Рено и Ниссан, и проблем с ними ни у кого нет. Вы нормальную тачку купили, а делаете из нее Жигули вместо того, чтобы учится) Гайки эти специальные, жаростойкие, они не прикипают. И они еще к тому же самоконтрящиеся и самоподжимные, для этого у них юбка со специальной шайбой. Вот из-за этой шайбы, которая контрит гайку, вы и не можете ее открутить. Она держит хорошо и да, скорее грани у гайки свернете, чем ее просто так открутите. Греть и рубить зубилом практически бесполезно, потому что опять же, эти меры помогают против заксисшей резьбы, а здесь с резьбой все в порядке, держит шайба! А все, что нужно сделать — хорошенько обстучать юбку гайки, чтобы шайба ослабла и все открутилось. Удобнее всего это делать через головку и удлинитель» И тут же продемонстировал это, открутив три этих несчастных гайки за 5 минут.
Идем дальше. Пробег около сотни, меняю масло и вижу черноту на гофре, подергал — болтается, то есть начала прогорать и вот-вот зарычит. Меняем. Гарантии уже нет, теперь сам. Еду на эстакаду и вижу гайки вот в таком состоянии:
Почистил металлической щеткой и делаю как учили: беру головку на 10, удлинитель и тяжелый молоток:
Беру трещетку и…
Причем как видите резьба на гайках с пробегом 50+тысяч в отличном состоянии, действительно ничего не прикипело.
Вот так! Не обманул мастер! Так что учимся, парни, учимся… Пора перерастать Жигули…
Резонатор, кстати поставил CBD RAL030 с усиленной гофрой. Встал отлично, гофра вызывает уважение, по звуку как штатный, фирменного «бздынь» нет. Посмотрим, сколько отходит. У заводского гофру переварю и в запас. Какую посоветуете гофру взять?
!Дополнение от 05.11: Уважаемые мужчины среднего и старшего возраста! Я понимаю, что вы всю жизнь крутили гайки, у вас опыт и так далее. Но иногда кроме опыта нужны еще мозги и знания, это нужно признать. Я понимаю, что вам обидно, что вы не смогли со всем со своим опытом справится с тремя маленькими гайками, а на самом деле все оказалось просто. Но не надо по этому поводу устраивать срач в комментариях, доказывая всем, что вы хорошие, а гайки плохие! Считаете, что древние латунные гайки от 2101 лучше современных высокотехнологичных — ставьте что хотите и проходите мимо. «Можно вытащить человека из Жигулей, но нельзя вытащить Жигули из человека»(с). Надеюсь на понимание.
Как открутить прикипевший болт (гайку). Разберем глушитель, коллектор, суппорт, также другие сложные места
Причин, почему болт может не откручиваться действительно масса. В одном случае это повреждение его физически (например — был удар), в другом случае это «прикипание» от высоких температур (встречается в горячих частях автомобиля – глушитель, коллектор, катализатор), ну и последнее это окисление (такие проблемы бывают у деталей, которые контактируют с водой – суппорта, сайлентблоки). Да и бывает что колесо сложно открутить потому как «резина» очень давно не менялась, скажем машина стояла на стоянке зимой и имеется ржавчина, которая и стопорит процесс съема. В общем, нужно с этим бороться, есть много способов начиная от специальных средств, заканчивая достаточно радикальными методами. Сегодня подробно поговорим про это …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
- WD-40 и другие проникающие средства
- Кислоты
- Нагрев
- Электрический нагрев
- Физические способы
- Болгарка или срезаем
Лично я на своей практике встречался практически с каждым из перечисленных проблем, но самое сложное это открутить болты на глушителе или коллекторе, потому как они реально прикипают от высоких температур! Кстати что-то похожее может происходить и с суппортами, ведь они достаточно сильно разогреваются при торможении, а затем резко охлаждаются (заехали в лужу). Методы условно можно разделить на химические и физические.
WD-40 и другие проникающие средства
Реально вещь очень эффективная, всем советую. Особенно если ваши болты или гайки не находятся в температурных нагрузках, а в резьбу попала вода. Это очень хорошее проникающее вещество, достаточно обработать участок и подождать полчаса. Болт или гайка в 80% случаев поддастся.
Минусами такого метода можно назвать цену конечного препарата, она достаточно велика. Хотя сейчас очень много различных аналогов, но они не полностью повторяют конечную формулу. Кстати можно сделать достаточно неплохой аналог WD-40 своими руками, по моему рецепту. Посмотрите небольшое видео, полезно.
Кислоты
Это также эффективный метод, однако, он не такой безопасный. Например, если болт или гайка находятся рядом с резиновыми изделиями то лучше его не применять, потому как кислота может разрушить мягкие материалы.
Обычно используется серная кислота высоких концентраций, если болт просто окислился, а не прикипел, то достаточно просто капнуть на резьбу – окислы отойдут и спустя несколько часов все прекрасно открутится. Если же нужно открутить «тяжелый случай» тогда вокруг шляпки делается бортик из пластилина и туда добавляется несколько капель кислоты, чтобы усилить эффект кладется еще и кусочек цинка (создается гальваническая пара). После 12 – 24 часов, практически любой болт, даже прикипевший можно открутить. Однако не всегда можно сделать такой бортик из пластилина.
Кстати на YOUTUBE полно «лайф-хаков» где для откручивания применяется «КОКА-КОЛА», в ней содержится ортофосфорная кислота, она также работает как приникающее средство, но только в легких случаях.
Лично я вам рекомендую быть осторожными с такими способами, все же концентрированная серная кислота ОПАСНА!
Нагрев
Нагрев, очень эффективен на таких сложных участках как скажем коллектор, глушитель или катализатор. Там болты реально прикипают, от высоких температур. Открутить их при помощи WD-40 не получится, а кислоту применить под машиной сложно. Поэтому здесь нужно действовать методом «клин-клина» вышибает. То есть если прикипел от нагрева, то значит нужно откручивать через него же.
Если крепление небольшое, то его можно нагреть обычным паяльником, подержать примерно 10 – 15 минут. Однако если случай тяжелый это не поможет. Здесь прекрасно работает горелка с открытым пламенем — продаются специальные баллончики. Болт разогревается чуть ли не до красного цвета, металл расширяется (эффект «прикипания» ослабляется), теперь его резко нужно охладить (желательно проникающим составом, как WD-40), получается как бы мини удар, можно смело откручивать.
Электрический нагрев
Открытый огонь это конечно хорошо, но вот только опять же есть вероятность что-нибудь спалить! Поэтому лучше применять электрический нагрев, здесь речь идет не о «паяльнике», скорее здесь принцип сварочного аппарата, но с малым напряжением.
Берется трансформатор от микроволновки, на вторичную обмотку накручивается толстый медный кабель – это нам дает напряжение в 1,5Вольта, но вот сила тока просто зашкаливает. К концам этого провода приделываются два щупа, желательно из толстых листов меди и затачиваются. Эти два щупа нужно установить в начале и конце болта (или гайки и болта). Таким образом, пойдет сильный разогрев, дальше все как с открытым источником огня, остужаем проникающим средством и откручиваем. Смотрим полезное видео, такого метода.
Физические способы
Собственно тут их всего два, однако будьте осторожны можно сорвать грани и сделаете еще хуже, итак:
- Постукивание – берем обычный молоток и просто обстукиваем гайку или болт (не сильно, чтобы не помять), зачастую этого достаточно, окислы, ржавчина или даже «прикипание» отходит и соединение может поддаться. Если этого не происходит, попробуйте сконцентрировать удар, берем «ударную отвертку» направляем усилие на гайку или шляпку болта. НЕ НУЖНО БИТЬ ПО РЕЗЬБЕ, ЕСЛИ ЕЕ ПОМНЕТЕ, БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ, тогда только срезать.
- Рычаг или плечо. Зачастую ключом открутить не получается, просто не хватает усилия рычага. Достаточно удлинить ручку, взять длиннее «вороток» или на ключ одеть металлическую трубу, соединение может открутиться. Однако будьте осторожны, можно сорвать грани!
Болгарка или срезаем
Пожалуй, самое последнее если ничего не помогает, да еще и если грани сорваны, то тут только – «резать»! Обычно это происходит «болгаркой», можно ножовкой по металлу, если болгаркой не подлезть (или опасно). Тут собственно и комментировать нечего, срезаем – убираем остатки – ставим новый болт (гайку).
На этом заканчиваю, хочется отметить — что в 80% случаев помогает WD-40 (или аналог который я вам показал). В остальных случаях (катализатор, коллектор, катализатор) помогает нагрев. Проверено – 100%!
Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления, будет интересно.
(18 голосов, средний: 4,22 из 5)