Как проверить катушку зажигания вольво 850

Начнем по порядку:

Включаем зажигание , под капотом на панели над радиатором, должно сработать (щелкнуть) главное реле (серого цвета). Если этого не произошло: смотрим сигнализацию, потом проводку (предохранители надеюсь уже проверены к этому времени). Провести диагностику, прочитать коды ошибок блоков управления зажиганием и впрыска. Если есть сигнализация, противоугонка, иммобилайзер проверить их работу.

При наличии кодов ошибок, будем проводить осмотр локально — проверять тот датчик на который указывает ошибка. (В данном случае не описываю сброс кода ошибки, надеюсь Вы проделали это уже пару раз сами). Проверить состояние разъема, окисление контактов и надежность фиксации соединения. Далее проверить состояние «информационных» проводов, а именно их возможное замыкание на «массу» или питание +12 Вольт (что мало вероятно). Проверить на обрыв — прозвонив цифровым тестером.

Перечень датчиков из-за неисправности которых не будет заводиться двигатель :

Датчик положения распределительного вала (желтая стрелка на фото внизу)

Датчик частоты вращения и положения коленчатого вала, Здесь статья Проверка и диагностика ДПРВ и ДПКВ
Датчик расхода воздуха MAF (массметр) или температуры воздуха в зависимости от типа (модели) двигателя (красная стрелка на фото внизу)

проверить наличие искры при попытках запуска на свече.

Как сделать из под капота:

Снять со свечи одного из цилиндров высоковольтный (ВВ) повод одеть на контрольную свечу (любую, хоть от Жигулей ) обеспечить ее хороший контакт с корпусом движка и попытаться завести. Замыкать на массу (кузов, блок двигателя) центральный провод от катушки или колпачка свечи запрещено (выгорит модуль зажигания).

Как завести из под капота :

— найти рядом (с катушкой зажигания (желтая стрелка на фото внизу) — для авто 1996 г, или рядом с диагностическим блоком — для авто до 1995 г. провод с одним разъемом висящим в воздухе (красная стрелка на фото внизу). подключить к нему провод чтобы можно было дотянуться до «+» клеммы аккумулятора.

— включить нейтраль в КПП или поставить на паркинг АКПП. Если этого не сделать машина начнет движение и раздавит вас!

— соединить провод на » + » АКБ

ВНИМАНИЕ ! может сработать вентилятор охлаждения радиатора, берегите руки.

Если двигатель завелся и глохнет через некоторое время.
М асса двигателя пропадает.
Осмотрите крепление клеммы синего толстого провода, прикручен болтом к блоку двигателя. Открутить, почистить шкуркой поверхность контакта на блоке и саму клемму.
Расположение точек массы.

Пропадает питание компьютера впрыска.
П осле того как двигатель заглох и не заводится, проверь срабатывание главного реле (расположено над радиатором, самое большое, серого цвета на фото внизу желтая стрелка). При включении зажигания, должно щелкнуть, приложите руку к нему и попросите кого-нибудь выключить, включить зажигание.
Если не щелкает проверить само реле, группу контактов замка зажигания.
Для В5252, ниже рассказал как у себя нашел неисправность.

П оверить работу бензонасоса. При включении зажигания послушайте — шумит ли насос в бензобаке.
Откиньте спинку заднего сидения с правой стороны. Если нет — проверить реле бензонасоса. На фото внизу красного цвета с номером 103 на корпусе.
Если в нем дело, разобрать и пропаять контакты.

ВНИМАНИЕ ! ! ! При проверке реле бензонасоса НЕ подавать на него напрямую 12 В. Это не простое реле , это контроллер с микросхемой внутри. Управляется ШИМ . Подадите 12 В — сгорит .

А также группу контактов замка зажигания.

Проверить бегунок и крышку распределителя.
У меня лопнул бегунок, машина заводилась, но с трудом раза с 10-15 .
Проверить датчики распределительного и коленчатого вала.
Для этого запустите испытательный режим 2 контроллера управления двигателем.

Еще можно в этот список добавить редко встречающиеся неисправности:

Контактной группы замка зажигания ,
обрыв 3х высоковольтных проводов сразу,
обрыв ремня ГРМ (тогда поршни встретятся с клапанами), что на морозе возможно при старом ремне ГРМ,
старые свечи зажигания

Несколько разных случаев из практики ремонтов.

Двигатель самопроизвольно глох — достал я ремонтников — нашли они причину.

Контакты реле бензонасоса и главного реле . Проблема находится внутри реле, разрушается пайка контактов на печатной плате. Разобрать реле и пропаять контакты все заново. Применять кислотный флюс строго запрещено.

Двигатель не заводиться компьютер впрыска Fenix 5.2 Двигатель В5252 (10 клапанный)

Контакт 23/8 и (А 18) — это контакт массы датчиков (давления воздуха, положения дроссельной заслонки, температуры всасываемого воздуха и т.д. почти все что на движке висит) в разъеме соединения компьютера и проводки двигателя.

При отключенном аккумуляторе, вытаскиваем блок управления двигателем из гнезда в черном ящике.

Надо потянуть за блестящую ручку- фиксатор, вверх и на себя. Вытаскивается с натягом. Посмотрим на его разъем, видим две половины, левую и правую, они промаркированы А и В , цифры тоже стоят в начале и конце ряда штырьков. Откладываем блок в сторону.

Далее тестером прозваниваем контакт в разъеме на машине ( для удобства можно отщелкнуть и снять «колодец» компьютерного блока), А18 с одним из проводов датчика температуры всасываемого воздуха..

Не втыкай щуп в разъем колодки компьютера, ламельки подпружинены и если щуп толстый они погнуться и плохо потом будут захватывать разъем блока, лучше использовать для этого тонкую иголку.

А18 с одним (№2) он будет звониться накоротко, т.е. R=0.

Проверь питание блока управления двигателем (все равно туда залезли).

Возьми контрольную лампочку для прозвонки или щуп с лампочкой 12 Вольт.

Один конец за массу цепляешь, вторым касаешься контакта (А26) разъема блока управления двигателем.

Если при этом она горит в пол-накала, то в жгуте проводки в коробе на раме двигателя окислилась точка соединения «Питание шины 30 от аккумуляторной батареи».

Там +12вольт всегда должно быть, без разницы включен замок зажигания или нет.

У меня она отвалилась и я свою машину вообще завести не мог. Хотя все лампы на приборке светятся. Кодов ошибок нет (1-1-1).

При проверке вольтметром , там 12 Вольт было, а силы тока не хватало для питания блока управления. Потянул за провод, он вылез из короба , весь зеленый на конце, окислился и сгнил. Вода попала.

Коротил стартер , крутил хорошо но весь аккумулятор на него уходил, искра слабая была.

Это только пуск затрудняло, раз по 15 дрыгаешь пока схватит.

Видно проблема с износом щеточного узла, , возможно с обмотками, пробивало.

Свечи давно менял?

Рыжие кольца на изоляторе — прорыв газов из под юбки, или влага конденсируется в колодце и это из-за нее.

Состояние свечей — электродов проверь. Если они покрыты буро-красным налетом присмотрись к нему, по поверхности этого налета видны металлические кривые дорожки по изолятору, это оседают присадки к топливу повышающие его октановое число.

Бензин от Али-Бабаевича из 76 сделали 92 или 95.

Замени на всякий случай эти две свечи, есть на подмену старые сухие, поменяй на них.

По крайней мере их исключить из опытов, чтоб наверняка, при большом морозе их состояние очень критично.

Проверь высоковольтные провода. Тестером проверь сопротивление каждого. Провода силиконовые с графитовым шнуром токопроводящим, поэтому чем длиннее провод тем больше его сопротивление.

Плохое топливо, обратка застывает и избыток топлива подаваемого в магистраль льется через форсунки в цилиндры.

Проверить просто, отсоединить шланг от вакуумного клапана, и продуть открыв крышку бензобака.

Тоже самое будет если неисправен вакуумный клапан регулятора давления топлива в рампе , стоит на магистрали (рампе), к нему еще трубочка идет от корпуса дроссельной заслонки.

Проверь массу на катушке зажигания.

Если ошибка не фиксируется, то дело не в электронике слаботочной, нужно смотреть неконтролируемые цепи (высоковольтные).

При пропадании питания , как у меня было , ошибки блок не регистрировал кстати. Так как попросту выключался.

Вот еще одна проблема. Машина глохла летом после стояния в пробке и после включения вентилятора обдува радиатора системы охлаждения двигателя. Как оказалось на ней отсутствовала крышка и воздуховод вентиляции компьютерного блока (черного ящика). Компьютер перегревался и глушил двигатель.

Машины до 1994 года шли с встроенной диагностикой два блочка рядом с горловиной бачка омывателя на теле коробки (черного ящика под компьютеры) они обозначены А и В.

Но может случиться так что эта машина уже по VIN коду 199 6 года, тогда надо собирать индикатор. Дело в том что Вольво переходит на новый модельный год в Июле месяце, в этот момент завод стоит и меняется оборудование и технология изготовления авто, вносятся изменения в конструкцию и в августе все опять начинает работать но уже с новыми номерами.

коды 4-3-2 и 5-1-3 (повышенная температура блока управления) не смертельны для блока , но крышка черному ящику и воздуховод необходимы.

Т.к. через нее происходит пассивное охлаждение блока на ходу, для жарких стран ставится дополнительный вентилятор в нижнюю часть коробки (черного ящика) рядом с расширительным бачком, там должен свободный разъем болтаться . Подними бачок , увидишь либо разъем свободный, либо вентилятор в блоке.

Сбрось ошибки, но перед этим крышку надо поставить.

После садись в машину, заводи и покатайся до п р огрева движка и чуть подольше, тогда лямда заработает полностью, если жива.

Проявятся ошибки которые надо прочитать, если не проявятся то все ОК.

Без крышки черного ящика можно покататься не долго, пока теплый воздух не погнал вентилятор охлаждения. Блок так быстро не перегреется если с ним все в порядке. Эти коды появляются если в течении 18 секунд температура блока была 85 градусов, второй код если температура не уменьшилась и продолжала расти следующие 18 секунд.

В рекомендациях как раз написано проверьте не соскочил ли шланг подачи воздуха в коробку компьютеров.

Зажигаться лампочка Лябда может не только по причине неисправности датчика кислорода.

П еречень кодов для LH следующий :

1-1-2 ; 1-1-3 ; 1-2-1; 2-1-2 ; 4-1-1; 5-1-2

все это ее зажигает.

Что касается напряжения аккумулятора 1-3-2 тоже ни чего страшного, если машина стояла три месяца без движения, а год ее 1994 то аккумулятор уже дохленький. Если его конечно не меняли.

Этот код лямбду не включает, это напоминание о проверке генератора, либо он аккумулятор зарядить не может, либо перезаряжает (напряжение выше 16 Вольт).

Когда генератор накрывается или масса пропадает на двигателе то включается куча лампочек на панели в процессе движения автомобиля. У меня такое было (масса пропадала на блоке) колдобина и как новогодняя елка все светится и не гаснет. Все лампочки горят от уровня жидкости, противотуманки , давления масла , до SRS и т.д.

А генератор работает. Алюминий — медь это гальваническая пара.

Новый блок покупать не надо.

Они умирают по дурости, переполюсовка, прикуривание от другой машины, дурные мойщики машин (заливают) .

Обрати внимание ,машина с иммобилайзером или нет. Если да то забирай все ключи их должно быть три штуки. Проблема будет если потеряешь не дай бог ключ, прописку нового делает только официальный сервис, т.к блок под него надо программировать. Иначе машина не заведется. У машин с иммобилайзером оранжевый кружок с черным сектором наклеен на зеркало заднего вида в салоне, видно его снаружи через стекло.

Отличительные признаки авто 1992-1994 года от 1995-1997 года соответственно :

Фары и поворотники высокие -узкие (добавлена проставка под цвет кузова под фарой и поворотником),

Задние блоки фонарей видоизменены, в новой версии добавлена вставка в крышке багажника с плавными линиями вокруг номера.

Рычаги передней подвески аллюминевые (ремонтопригодные)- стальные меняются целиком с шаровой опорой.

Проводка — изменены все разъемы в проводке, от прежних выпусков ни чего не подойдет.

Крышка блока тоже.

Появились машины с иммобилайзером в ключе (блок под капотом опоясан снизу от лонжерона вверх через крышку блока к брызговику стальной лентой с крепежным болтом «с обрывной шляпкой» (закручивается один раз и навсегда ) чтоб не влезли.

Смена блока ABS -на новую модификацию .

Исчез датчик скорости с КПП (теперь информация приходит из блока ABS с колесных датчиков передних колес).

Симптомы у всех одинаковы — пер и оди чес ки глохнет, иногда глушишь на АЗС, потом не завести, пять мин, курим бамбук — заводится.
Два года искал — нашли на СТО:
1. Реле бензонасоса — просто пропаяли плату.
2. Реле форсунок — тоже самое.

Причина — микротрещины. Почему так странно себя ведет — реле при заведенном моторе греется, контакт пропадает. Остывает опять сжимается и появляется контакт.
Проездил уже 3 месяца — не заглохла ни разу.

Начнем с проверки масс на двигателе , лучше их сразу зачистить, раз уж взялись. Первая силовая из-за утечке в ней может как раз слабо крутиться стартер. Найти ее можно, проследив куда идет на двигатель, толстый синий провод от аккумулятора.

Открутить клемму и зачистить.

Еще две массы под впускным коллектором. Одна слева по ходу другая справа, черные провода с клеммами под болты. Подлезть сложно , рекомендуют снять впускной коллектор, но мне лень делать это было, добрался так хотя очень неудобно.

Еще две массы сверху двигателя идут к моторному щиту два «экрана» плетенки. Тоже открутить с обоих концов и зачистить наждачной бумагой.

Зачищать надо и клемму и место куда эта клемма прижимается на блоке двигателя и кузове. Зачистить шляпки болтов с обратной стороны, которыми крепится клемма к корпусу моторного щита, краску на кузове не соскабливать, резьба должна быть чистой от краски. Побрызгать перед сборкой WD40 резьбовые отверстия.

Второе и самое неприятное это попадание на новый стартер .

Возможно межвитковое замыкание в обмотке . Определить можно по току потребляемому при пуске двигателя (но после чистки массы «главной»). К сожалению с этим столкнулся на своей машине. Симптомы неисправности были те же.

Развалился бегунок распределителя зажигания. Появилась в процессе эксплуатации еле заметная трещина на конце бегунка между помехоподавляющем сопротивлением залитым компаундом и контактом, с которого искра уходит на ВВ провода.

Осмотреть крышку распределителя на наличие утечек высокого напряжения (черные кривые дорожки от «уголька» , или контактов цилиндров , в разные стороны по крышке) это не лечиться, придется менять крышку. Заодно почистить контакты перед сборкой. При сильном износе (прогары, окалина, раковины) заменить новой.

Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости, массметра, или температуры всасываемого воздуха (в зависимости от комплектации машины ) Какой двигатель — система впрыска стоит у Вас. Определить по таблице у меня на странице. Но в этом случае будет зарегистрирована ошибка, считать коды неисправностей.

Если он неисправен будет не правильно готовиться смесь. Заливать свечи будет, например.

После изучения твоих рекомендаций и анализа неисправности своей машины (напомню – после прогрева переставала заводиться) ,решил начать поиск неисправности, а проще проверку всех контактов и элементов схемы с главного реле – оно влияет и на процедуру завода машины и находится в зоне прогрева.

– снял реле, разобрал.
– пайки там оказались в норме, но мне не понравилось, как соединялись шины идущие от печатного монтажа к контактам разъема. Если помнишь, там штыри разъема расклепаны и р азвальцованы в шинах, а пайки нет.

Это мне не понравилось, так как при нагреве может пропадать контакт, причем не совсем, а только для больших токов, а там коммутируемый ток 40 Ампер. Я эти места пропаял как следует, да и все остальные пайки тоже пропаял чтобы потом не думалось что что-то не доделал или сделал не так. Поставил реле на место и , чудом это назвать язык не поворачивается , а проделанная работа при правильном подходе дала результат, все встало на свои места.

Раза три по вечерам приходил в гараж, прогревал машину, глушил, заводил, прогревал и по всякому, короче неисправность устранена.

Двигатель 20-клап. Система впрыска LH 3.2, зажигания EZ-129К,коды ошибок отсутствуют. Со стартера не заводится, с толчка заводится без проблем. В режиме 2 диагностики, система зажигания не получает сигнал от датчика коленчатого вала, код распределительного вала 3-4-2. Датчики новые, проводка в порядке, блоки зажигания и впрыска менял на другие, результат тот же. Падения напряжения по питанию нет.

На 20 клапанной машине, обычно необходимо менять оба датчика колен и распред вала, при выходе из строя любого из них комп выдает одну и ту же ошибку. При этом авто не заведется. Не будет искры.
На 10 клапанной по другому!

М ашина на ходу заглохла. Заводиться напрочь отказывается. Диагностика индикатором показывает — реле бензонасоса.
Включаешь зажигание (но без стартера) — загораются лампочки, слышен «писк», стрелка тахометра прыгает 2000-3000 (машина не заведена). пропадает «писк», тахометр «падает» на 0, гаснет лампочка «лямбда». Крутишь стартером — всё в холостую.
Посмотрел реле бензонасоса (№1 0 3) — внешне ничего не сгорело. Прочистил спиртом — поставил на место — завелась. 10 секунд поработала — все умерла.
Как определить что не в бензонасосе дело.

Попробуй напрямую 12 Вольт подать на бензонасос. Или сопротивление померить. На опыте 2-х насосов убедился , что ломаются они по одинаковой причине. На заправке нам льют херню всякую. Внутри насоса все это оседает. Такой коричневый налет на ржавчину похожий. Ротор насоса покоится на медных втулках. От налета ему крутится сложнее. Сопротивление растет — щетки подгорают. Насос то целый. Щетки и коллектор почистил и он дальше работает.

Как реле бензонасоса продиагностировать.

Снимаешь обшивку в багажнике. Находишь разъем бензонасоса. Втыкаешь туда лампочку 12 Вольтовую параллельно . Включаешь зажигание. Лампочка — должна на пару секунд загореться. Значит — реле работает .

У меня автомобиль VOLVO 850 1992 года , двигатель B5204S пробег 230 тыс. Все было нормально, но месяца 3 назад стал глохнуть двигатель на холостом ходу. Неисправность то была , то нет. Поменял регулятор холостого хода, к сожалению сразу не помогло, а через месяц неисправность вроде бы перестала проявляться сама собой. Но недавно начались проблемы с работой двигателя при нажатии на педаль газа. Двигатель не набирает обороты, такое впечатление, что он вообще не реагирует на нажатие педали газа, а потом постепенно начинает их набирать. Неисправность тоже была плавающей, то появлялась, то исчезала. Ну а совсем недавно опять про п али холостые обороты, зато стало все нормально с набором оборотов. Вчера завел машину попытался выехать из гаража и не смог. Давлю на газ , а двигатель обороты не набирает , пытаюсь тронуться — глохнет. Кое как раскручиваю его пытаюсь тронуться и не могу. Проводил диагностику на колодке в А2, но светодиод дает 1 1 1. Пытался проверить датчики распредвала, коленвала и дроссельной заслонки, но не знаю точно их параметров, а при прозвонке они вроде бы работают. Свечи новые. Зажигание в порядке.

Ответ:
Уважаемый Александр!
Если Вы уверены, что система зажигания исправна, т.е. крышка распределителя, бегунок, высоковольтные провода, катушка (точнее весь агрегат) зажигания, рекомендуем замерить давление топлива в системе — 2.8-3.0 кг/см2
на любом режиме работы двигателя. Кроме того, можно проверить производительность насоса при рабочем давлении — разъединить обратный бензопровод и направить в емкость часть трубки от двигателя: за 30 сек. работы насоса должно вытечь не менее 300 мл бензина. Причиной снижения производительности насоса могут быть: засорение топливного фильтра, приемной сетки насоса в баке, смятие бензопроводов под днищем автомобиля, падение напряжения питания на насосе (окисление и подгорание контактов реле и соединений проводки к насосу), и наконец, неисправность самого насоса .

Из конференции «Бовиста»

Ситуация следующая.
Двигатель заводится, работает нормально . В какой-то момент температура его падает до нуля (точнее, стрелка температуры падает до нуля). Обороты ХХ в этот момент повышаются. Если в этот же момент заглушить двигатель, то его потом не заведешь (обращаю внимание на то, что двигатель горячий ).
А если переждать этот момент или поездить по кочкам, то температура в какой-то момент повышается до рабочей ( не сама температура, а стрелка температуры) и обороты ХХ становятся опять нормальными. Глуши — заводи сколько влезет, заведется с полпинка.

Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости. Заменить новым.

Сгорел предохранитель топливного насоса. Дефект был плавающим, т.е. предохранитель видимо подплавился, и контакт зависел от случайных факторов.

Это лично от меня дополнение SergVolvo

У данного типа контроллера LH/ EZ последнее время стала часто возникать неисправность при минусовых температурах воздуха и ОЖ соответственно.
При прокрутке стартером двигатель не пускается. На свечах есть 3 вспышки пауза потом опять 3 вспышки. Из-за чего это происходит?

При проверке осциллографом работы ДПРВ, ДПКВ прет помеха, своим уровнем перекрывающая полезный сигнал. Виноват в этом стартер вроде как.
Пробуем завести с толкача или на галстуке . Если заводится , проблема подтверждает наводки со стартера.

Для подтверждения привожу осциллограммы снятые с авто с неисправностью. (Осциллограммы можно развернуть крупнее нажмите на нее, или скачать себе для изучения более детального)

ДПКВ — синий луч

Сигнал на модуль зажигания — красный луч.

ДПКВ сигнал с помехой , как есть без всякого шунтирования , экранирования и т.д.

ДПКВ с включенным параллельно конденсатором 1 мкФ .

И так в чем же причина того что нет искры ? Это видно из первой осциллограммы. В момент прохождения метки на маховике под ДПКВ , помеха имеет амплитуду 1 -3 Вольт, что воспринимается ЕСМ (модулем управления двигателем) как сигнал с импульсной шестерни. Он считает эти импульсы и не видит прохода метки. Соответственно крутит оборот за оборотом далее , пытаясь синхронизировать сигнал с ДПКВ и ДПРВ у себя в программе, а не получается. Поэтому искры нет.

Решений много , а причина одна. Плохой контакт массы между колоколом КПП и блоком двигателя.

Ремонтируется правильно, снятием КПП , зачисткой привалочной плоскости блока двигателя и КПП до зеркальной чистоты, так что бы не было глубоких царапин и повреждений на ней. Засаливание , замасливание привалочной плоскости НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!! (На что обычно при ремонте в гараже даже внимания не обращают).

При сборке все болты затягиваются строго с требуемым моментом.

«Бюджетное» решение проблемы следующее:

Н еобходимо вытащить из короба проводки силовой провод питания обмотки стартера (толстый, красного цвета — идет непосредственно от клеммы АКБ ) и отвести его в сторону . Чем дальше от короба тем лучше. При повышении температуры выше 0 градусов дефект пропадает.
Мне не помогло .

Вариант 2

Помогает всем практически
Самое простое, это конденсатор (не важно электролит или нет) 1 мкФ в параллель ДПКВ включаемый на момент пуска.

Если его после пуска двигателя не отключить, тогда он будет «глушить» двигатель. Что произойдет с сигналом после включения конденсатора параллельно ДПКВ вы можете увидеть на осциллограмме сверху.

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

VOLVO-CLUB.BY

FAQ

Вход

Ре г и с т р ация

ГЛАВНАЯVOLVO CARS — Обсуждение, обслуживание, ремонтМОДЕЛЬНЫЙ РЯДS/V40 (96-04)
- Модельный ряд
  - Жизнь клуба
  - Барахолка, авторынок
  - Тюнинг, стайлинг, автозвук

не тянет и троит

Обсуждение автомобилей Volvo S40 и V40 (c 1996 по 2004 год выпуска)

Модератор: Simak

Щорс Красный командир Сообщения: 8252 Зарегистрирован: 31.08.2009 14:26 Авто: volvo s60 2006 GSM: +375297743157 Имя: Олег Откуда: Минск Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Щорс » 20.02.2010 14:40

cheloveki писал(а): Если он забит напроч!

Симптомы похожи. Когда у меня был забит катализатор машина не тянула и троила. Причем, когда более-менее прогреется тогда и симптомы проявлялись. Из трубы шел черный дым. Пахло несгоревшим топливом. Еще был запах тухлых яиц.

То, что вы можете воспринимать спокойно, больше не управляет вами. Конфуций

Щорс

Wander_380 Сообщения: 4676 Зарегистрирован: 03.09.2009 11:21 Авто: Volvo S40 classic 2,0_M5P_1996 GSM: +37068791320 Имя: Dmytro Откуда: Литва, Висагинас Поблагодарили: 1 раз Контактная информация:

Сообщение Wander_380 » 20.02.2010 15:00

или в лямбда-зонде может быть проблема. Да должно пахнуть сероводородом если с катализатором проблемы

S 4 0 седан , 1996 год , Silver Dawn metallic , B4204S 100kW

Wander_380

Сообщение Щорс » 20.02.2010 16:41

Вот фото того, что было с моим катом.
Но мне легче. 2-ой лямбды нет. Я просто вырезал и выбил остатки. Потом заварил.
Хотя у Lokima стояла 2-я лямбда. Но он вырезал и ездил так не приделывая обманок для 2-ой лямбды.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_65_a7588472f98cea1237313e7a5ab5be8e[/img]

То, что вы можете воспринимать спокойно, больше не управляет вами. Конфуций

Щорс

logvinsv Сообщения: 140 Зарегистрирован: 18.02.2010 20:35 Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в. GSM: +375293881589 Имя: LogvinSV

Сообщение logvinsv » 20.02.2010 22:03

cheloveki, а на холостых работает как

logvinsv

cheloveki Сообщения: 1525 Зарегистрирован: 31.08.2009 11:53 Авто: S70

Сообщение cheloveki » 21.02.2010 02:39

logvinsv писал(а): на холостых работает как

Без проблем, ровно, обороты не плавают.

Хотел заменить свечи, и за одно наглядно посмотреть на ВВ провода, завел двигатель, пробоя не увидел, но когда чуть-чуть приподнял колпачек (разъем, контакт или как он правильно называется не знаю) увидел светло синие «молнии» от самого колпачка и временами синеву на проводах. Кроме пятого колпачка все остальные как и первый переливались синевой.

Я так понимаю, что пришли в негодность ВВ провода.

Кстати уменьшился расход , полагаю виновата вторая лямбда .

Осталось проверить катушку зажигания. Как? Кулибины подсказали линуть стакан воды на катушку во время работы двигателя, если двигатель останеться работать значит она впорядке . Так можно делать? Я побоялся.

Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Посаветуйте провода! я понимаю что оригинал лучше, но денег просто в большой обрез.

cheloveki

Алексей_512 Сообщения: 698 Зарегистрирован: 25.09.2009 22:59 Авто: хс90 2.5T Откуда: сижу в траве, смотрю наверх Контактная информация:

Сообщение Алексей_512 » 21.02.2010 13:53

кулибины в коей-то мере правы, но только насчёт герметичности катушки. Если нет герметичности — сразу в помойку, это уже не лечится. Вообще ей ничего не должно сделаться, лей смело (только сухой снаружи стакан, стеклянный, руки сухие). Катушка обычно или работает, или нет — не считая герметичности, там нечему ломаться. Если её пробивает внутри — вообще не заведёшь. Или если пробивает немного — такое состояние не длится долго, она умрёт полностью за неделю.

Вообще сними крышку траблёра, это легко — более или менее будет видно на глаз. Если контакты съедены бегунком более, чем на 20-25%, — поменяй крышку, она стоит недорого. Сам трамблёр менять не надо. Посмотри состояние бегунка — тоже более или менее понятно по его внешнему виду. Тоже копеечная деталь. Белый налёт внутри крышки — это нормально, вопрос только в состоянии контактов. Крышка трамблёра это важно, поэтому на ней экономить не надо. Будешь снимать бегунок — запомни его положение, чтобы случайно кверх ногами не поставить (если в вольво это возможно, в тоёте — очень даже возможно было).

Провода проверять подручными средствами можно примерно так: омметром сопротивление должно быть не более 8-10кOм. Если больше — в помойку. Разница сопротивления в проводах — не более 1-2-2.5 кОм. Если больше — в помойку без сожаления.
Если других способов проверить нет — плохо, — важно ведь сопротивление изоляции(мегаомметром). Если хоть чучуть сомневаешься в проводах — купи новый комплект и забудь о них (50-70уе не такое уж и бабло, чтобы раз в жизни провода поменять). Ну или договорись с кем-нибудь, перекинуть провода на денёк, попробовать — изменится что-либо или нет. Новые провода можно ничтоже сумняшеся мерить прибором в магазине и выбрать наилучший комплект из имеющихся.

Вопрос ведь достаточно простой: система зажигания выдаёт импульсы, они идут в катушку, дальше трамблёр и свечи. Всё! Проблему можно искать, а можно тупо менять компоненты и она сама собой решится. Самое маловероятное, что что-то случилось с системой зажигания — эти транзисторы по двадцать лет работают и нихрена им не делается — обычно схемы в системе зажигания полностью герметичны и находятся где-нибудь в салоне.

Посаветуйте провода! я понимаю что оригинал лучше
спроси у знающих людей, что именно лежит в оригинальной коробке

все написанное выше не является истиной в последней инстанции и является частным мнением автора. если вы обнаружили неточности в упомянутых технических терминах или инструкциях, пожалуйста, поправьте

Сделать диагностику двигателя Volvo 850

Если же с Volvo 850 что-то не так, то «Check-Engene» не гаснет, или же загорается вновь через некоторое время. Так же он может мигать, что однозначно говорит о серьезной неисправности. Этот индикатор не сообщит владельцу Вольво в чём именно проблема, он обращает внимание на то, что требуется диагностика двигателя Вольво 850.

Так как все иномарки, не исключая Volvo 850, плотно завязаны на электронике, огромное количество датчиков следят за работой автомобиля. Поэтому диагностика двигателя Вольво 850 — это по большому счёту проверка самого важного узла машины, за исключением подвески, которая проверяется механическим путем.

Существует большое количество специализированного оборудования для диагностика двигателя Вольво 850. Бывают компактные и достаточно универсальные сканеры, который могут позволить себе не только профессионалы. Но бывают случаи, когда обычные портативные сканеры не выявляют неисправности в работе двигателе Volvo 850, тогда диагностику нужно проводить исключительно лицензированным ПО и сканером от Volvo.

Величину открытия дроссельной заслонки в процентах;
Обороты двигателя в об/мин;
Температура двигателя Вольво 850;
Напряжение в бортовой сети Volvo 850;
Температура воздуха, всасываемого в двигатель;
Угол опережения зажигания Вольво 850;
Время впрыска топлива форсункой. Отображается в милисекундах;
Показания датчика расхода воздуха Volvo 850;
Нагрузка двигателя;
Показания кислородного датчика Вольво 850;

1. Для диагностики двигателя Вольво 850 в первую очередь подкапотное пространство осматривается визуально. На исправном двигателе не должно быть каких либо подтеков технических жидкостей, будь то масло, охлаждающая жидкость, тормозная. Вообще важно периодически очищать двигатель Вольво 850 от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отведения тепла!

2. Проверка уровня и состояния масла в двигателе Volvo 850, второй шаг тестирования. Для этого нужно вытащить щуп, а так же посмотреть на масло открутив заливную крышку. Если масло чёрное, а еще хуже чёрное и густое, то это свидетельствует о том, что масло менялось давно.

Если на заливной крышке имеется белая эмульсия или видно, как масло пенится, то это может говорить о попадании воды или охлаждающей жидкости в масло.

3. Проверка свечей зажигания Вольво 850. Извлеките все свечи из двигателя, их можно проверять по одной. Они должны быть сухими. Если свечи покрыты незначительным слоем желтоватого или светло-коричневого нагара, то беспокоится не стоит, такой нагар вполне нормальное и допустимое явление, на работу не влияет.

Если на свечах Вольво 850 имеется следы жидкого масла, то скорее всего предстоит замена поршневых колец или маслосъемных колпачков. Чёрный нагар свидетельствует о переобогащенной топливной смеси. Причиной является неправильная работа топливной системы Вольво, или слишком засоренный воздушный фильтр. Главным симптомом будет повышенный расход топлива.

Красный налёт на свечах Volvo 850 образуется из-за некачественного бензина, который содержит большое количество частиц металлов (например марганец, который повышает октановое число топлива). Такой налет хорошо проводит ток, а значит при значительном слое этого налета, ток будет идти по нему, не образовывая искру.

4. Катушка зажигания Вольво 850 выходит из строя не часто, чаще всего это случается из-за старости, повреждается изоляция и происходит замыкание. Менять катушки лучше в соответствии с пробегом по регламенту. Но бывает поломку вызывают плохие свечи или пробитые высоковольтные провода. Чтобы проверить катушку Вольво, её необходимо снять.

После снятия нужно убедиться в целостности изоляции, не должно быть чёрных пятен или трещин. Далее в ход должен идти мультиметр, если катушка прогорела, то прибор покажет максимально возможное значение. Не стоит проверять катушку Вольво 850 дедовским методом на наличие искры между свечей и металлической частью автомобиля. Такой способ имеет место в старых машинах, в то время как на Volvo 850, из-за таких манипуляций может ни только сгореть катушка, но и вся электрика автомобиля.

5. Можно ли диагностировать неисправность двигателя по дыму из выхлопной трубы Вольво 850? Выхлоп может многое рассказать о состоянии двигателя. Из исправного автомобиля в теплое время года вообще не должно быть видно густого или сизого дыма.

Если же виден белый дым, то это может свидетельствовать о прогоревшей прокладке или не герметичности в системе охлаждения Вольво 850. Если дым чёрного цвета, то в лучшем случае это проблемы из-за переообогащенной топливной смеси. В худшем — проблемы с поршневой группой.

Если дым имеет синеватый оттенок, то это говорит о том, что двигатель Volvo 850 расходует масло. В лучшем случае потребуется замена маслосъёмных колпачков, в худшем — ремонт поршневой группы. Вся эта гарь сильно забивает и снижает срок жизни катализатора Вольво 850, который не справляется с очисткой таких примесей.

6. Диагностика двигателя Вольво 850 по звуку. Звук – это зазор, именно так говорится в теории механики. Зазоры есть почти во всех подвижных соединениях. В этом небольшом зазоре находится масляная пленка, которая не дает деталям соприкасаться. Но со временем зазор расширяется, масленая пленка уже не может распределятся равномерно, происходит трение деталей мотора Volvo 850, вследствие чего, начинается очень интенсивный износ.

Звонкий, частый звук, слышимый на всех оборотах двигателя, говорит о необходимости регулировки клапанов;
Ровный стук, который не зависит от оборотов, вызван клапанно-распределительным механизмом, что свидетельствует об износе его элементов;
Отчетливый короткий стук, увеличивающийся на повышенных оборотах, предупреждает о скором конце шатунного вкладыша.

7. Диагностика системы охлаждения двигателя Вольво 850. При правильной работе охлаждающей системы и достаточном теплоотведении, после старта двигателя, жидкость циркулирует только по малому кругу через радиатор печки, что способствует быстрому прогреву как самого двигателя, так и салона Volvo 850 в холодное время года.

Когда достигается нормальная рабочая температура двигателя Вольво 850 (порядка 60-80 градусов), то приоткрывается клапан на большой круг, т.е. жидкость частично перетекает в радиатор, где отдает через него тепло. В случае достижения критической отметки под 100 градусов, термостат Вольво 850 открывается на всю, а весь объем жидкости проходит через радиатор.

Вместе с этим включается вентилятор радиатора Вольво 850, он способствует лучшему выдуванию горячего воздуха между сот радиатора. Перегрев может вывести двигатель из строя и понадобится дорогостоящий ремонт.

8. Типичные неисправности охлаждающей системы Volvo 850. Если не срабатывает вентилятор при достижении критической отметки температуры, то в первую очередь необходимо проверить предохранитель, дальше осматривается сам вентилятор Вольво 850 и целостность проводов к нему. Но проблема может оказаться глобальнее, возможно вышел из строя датчик температуры (термостат).

Работоспособность термостата Вольво 850 проверяется следующим образом: предварительно прогревается мотор, прикладывается рука к нижней части термостата, если он горячий, значит исправен.

Катушки зажигания на VOLVO 850 (LS) с ’91 по ’97

Катушка зажигания TESLA CL118

ограничение производителя: System VALEO
Присоединительная винтовая резьба: M 4 (Klemme 1/15)
Оснащение / оборудование: для автомобилей с распределителем зажигания
Катушка зажигания: Исполнение соединения SAE

Код: 0000 -748617

Катушка зажигания BERU ZSE019

есть на складе

Техника присоединения: SAE-Kontaktfeder
Катушка зажигания: Исполнение соединения SAE
Катушка зажигания: вкл. штепсельная вилка свечи зажигания

Код: 0000 -502966

Катушка зажигания BREMI 11877

есть на складе
Напряжение [В]: 12
Код: 0000 -642583

Катушка зажигания BREMI 20186

есть на складе
Напряжение [В]: 12
Код: 0000 -505108

Катушка зажигания HUCO 133870

Гарантия: Гарантия 5 лет
Код: 0000 -654879

Катушка зажигания ERA 880133

есть на складе
Количество присоединений: 4
Вес [кг]: 0,222
для артикула №: 880133
Код: 0000 -1041180

Катушка зажигания MEAT & DORIA 10352

есть на складе
Количество полюсов: 2
Код: 0000 -811435

Катушка зажигания MOBILETRON CE-129

есть на складе
VOLVO C70 | S60 | S70 | S80 | V70 | XC70 | XC90
Код: 0000 -811477

Катушка зажигания MOBILETRON CE-21

есть на складе

Код: 0000 -988084

Катушка зажигания METZGER 0880066

есть на складе

Катушка зажигания: Исполнение соединения М4
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: С коммутатором
Количество полюсов: 1
необходимое количество: 1

Код: 0000 -164179

Катушка зажигания BERU 0040100251

есть на складе
Катушка зажигания используется в автомобилях:

Код: 0000 -78200

Катушка зажигания BOSCH F 000 ZS0 115

есть на складе

Код: 0000 -503150

Катушка зажигания DELPHI GN10334-12B1

есть на складе
Напряжение [В]: 12
Код: 0000 -277128

Катушка зажигания DELPHI GN10351-12B1

есть на складе
Напряжение [В]: 12
Код: 0000 -288225

Катушка зажигания JANMOR JM5057

есть на складе
Вес [кг]: 0,224
Код: 0000 -188056

Катушка зажигания MAGNETI MARELLI 060717018012

есть на складе

Код: 0000 -188082

Катушка зажигания MAGNETI MARELLI 060717049012

Код: 0000 -188132

Катушка зажигания MAGNETI MARELLI 060717103012

VOLVO C70 | S60 | S70 | S80 | V70 | XC70 | XC90
Код: 0000 -165645

Катушка зажигания NGK U5033

есть на складе
Количество входов/выходов: 1
Количество полюсов: 4
Техника присоединения: SAE
цвет кожуха: черный
Код: 0000 -166416

Катушка зажигания VALEO 245054

есть на складе
Напряжение [В]: 12
Система зажигания катушечная: Полное электронное зажигание (ПЭЗ)
Код: 0000 -4607

Катушка зажигания BOSCH 0 221 601 012

товар закончился —>
товар закончился
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: С коммутатором
Код: 0000 -201350

Катушка зажигания FACET 9.6007

товар закончился —>
товар закончился

Код: 0000 -649941

Катушка зажигания MEYLE 514 885 0000

товар закончился —>
товар закончился

Рабочее напряжение [В]: 12
Система зажигания катушечная: Транзисторное зажигание (ТЗ)
Катушка зажигания: Исполнение соединения
Оснащение / оборудование: для автомобилей с распределителем зажигания
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с блоком управления
необходимое количество: 1
Количество полюсов: 4

Код: 0000 -742924

Катушка зажигания HELLA 5DA 358 000-101

товар закончился —>
товар закончился
Тип сборки: закреплено болтами / шурупами
Количество полюсов: 4
Номинальное напряжение [V]: 12
Код: 0000 -505179

Катушка зажигания HUCO 138750

товар закончился —>
товар закончился

Система зажигания катушечная: для полного электронного зажигания (ПЭЗ)
Присоединительная винтовая резьба: Steck
Гарантия: Гарантия 5 лет

Код: 0000 -504743

Катушка зажигания JANMOR JM5056

товар закончился —>
товар закончился
Вес [кг]: 0,677
Код: 0000 -782442

Катушка зажигания FENOX IC16053

товар закончился —>
товар закончился
LANCIA LYBRA
VOLVO C70 | S40 | S60 | S70 | S80 | V40 | V70 | XC70 | XC90
Код: 0000 -1126329

Катушка зажигания ESEN SKV 03SKV044

товар закончился —>
товар закончился
Вид эксплуатации: электрический
Напряжение [В]: 12
Вес [кг]: 0,65
Код: 0000 -654823

Катушка зажигания ERA 880028

товар закончился —>
товар закончился
для артикула №: 880028
Вес [кг]: 0,616
Количество присоединений: 3
Код: 0000 -654861

Катушка зажигания ERA 880100

товар закончился —>
товар закончился
для артикула №: 880100
Количество присоединений: 4
Вес [кг]: 0,674
Код: 0000 -210550

Катушка зажигания FAE 80264

товар закончился —>
товар закончился
Количество полюсов: 3
Оснащение / оборудование: для автомобилей с распределителем зажигания
Код: 0000 -503660

Катушка зажигания FAE 80303

товар закончился —>
товар закончился
Количество присоединений: 4
Код: 0000 -190065

Катушка зажигания FEBI BILSTEIN 21528

товар закончился —>
товар закончился
Вес [кг]: 0,69
необходимое количество: 1
Код: 0000 -224023

Катушка зажигания JANMOR JM5236

товар закончился —>
товар закончился
Вес [кг]: 0,607
Код: 0000 -224557

Катушка зажигания MAXGEAR 13-0048

товар закончился —>
товар закончился
Напряжение [В]: 12
Система зажигания катушечная: Полное электронное зажигание (ПЭЗ)
Код: 0000 -288310

товар закончился —>
товар закончился
VOLVO 850
VW CORRADO
Код: 0000 -224563

товар закончился —>
товар закончился
VOLVO C70 | S60 | S70 | S80 | V70 | XC70 | XC90
Код: 0000 -165616

Катушка зажигания NGK U1012

товар закончился —>
товар закончился

Количество входов/выходов: 1
Количество полюсов: 2
Техника присоединения: SAE
Оснащение / оборудование: для автомобилей с распределителем зажигания
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: Без коммутатором

Купить катушку зажигания на VOLVO 850 (LS)

Устройство катушки зажигания

Катушка имеет определенный ресурс, но установить среднее его значение очень тяжело. Многое тут зависит от стиля вождения, условий эксплуатации, хранения автомобиля.

Катушка зажигания — наиболее важная составляющая всей системы зажигания. В катушке возникает высокое напряжение, которое в результате поставляется на свечи и детонирует топливно воздушную смесь. По своему строению катушка зажигания — это трансформатор с двумя контурами обмотки.

Симптомы неисправности катушки зажигания VOLVO 850 (LS)

В основном ремонт катушки зажигания ВОЛЬВО (VOLVO) 850 (LS)не часто приводит к положительному результату, поэтому в случае поломки лучше купить катушку зажигания новую. Подключение катушки зажигания — не самое сложное занятие и какого-либо опыта.

Несмотря на то, что катушка зажигания VOLVO 850 (LS) имеет простую конструкцию, она имеет свойство ломаться. Главные симптомы неисправности катушки зажигания:

предупреждение на приборной панели
мотор троит, работает нестабильно
перебои в работе двигателя при высокой влажности
провал в работе двигателя при резком нажатии на педаль газа

Все это только симптомы поломки катушки. Остается вопрос — как проверить катушку зажигания? Проверка катушки зажигания производится мультиметром. Но, лучше будет, если Вы обратитесь на станцию технического обслуживания автомобилей. Сотрудники более грамотнее выполнят диагностику катушки.

Купить катушку зажигания VOLVO 850 (LS) с доставкой по Украине

Для того, чтобы приобрести запчасти в электронном каталоге АвтоТО с доставкой, Вам надо лишь воспользоваться предложенными номерами и совершить покупку в телефонном режиме или же оформить заявку на сайте.

На сайте представлены катушки наиболее популярных производителей комплектующих. Весь товар доставляется во все регионы страны самыми надежными перевозчиками грузов.

АвтоТО
- О компании
- Новости
- Блог
- Сертификаты
- Бренды
- Условия доставки и оплаты
- Гарантия и возврат
- Публичная оферта
- Помощь
- Информация для поставщиков
- Как стать партнером?
- Как продавать в АвтоТО?
- - (067) 644-41-00
  - (050) 444-01-00
  - (093) 700-87-13
  - (044) 362-65-98
  - (057) 761-61-87
  - г. Харьков, ул. Юрьевская, 17а
  - sales@avtoto.com.ua
  Регионы доставки запчастей:
  Харьков, Киев, Полтава, Днепр, Сумы, Одесса, Львов, Черкассы, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог, Херсон, Луцк, Житомир, Винница, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Конотоп, Чернигов, Черновцы, Кировоград, Знаменка, Бахмач, Бахмут, Белая Церковь, Ровно, Николаев, Нежин, Тернополь, Ужгород, Шепетовка, Коростень, Ковель, Коломия, Казатин, Жмеринка, Котовск, Здолбунов, Мукачево, Первомайск на Буге
  
  Совсем скоро:
  Луганск, Донецк, Мариуполь, Мелитополь, Попасная, Ясиноватая
  
  © 2008 — 2023 Интернет-магазин АвтоТО — фильтры, свечи зажигания, щетки с доставкой по Харькову и Украине
  
  Скидка на детали системы зажигания!
  
  Дарим промокод на скидку до -13%
  Похожие публикации:

Как проверить катушку зажигания вольво 850