Замена задних амортизаторов, стоек стабилизатора (какие покупать не стоит) + развал-схождение.
Как бы глупо не звучало, но на замену задних амортизаторов меня сподвигла замена глушителя.
(Я просто посмотрел с пристрастием на амортизаторы сзади и заметил, что один из них потек.)
А также понял что чуть заниженная попа это не только (цитирую): «особенность пружин Lancer, которые с годами проседают» но и мои убитые в хлам амортизаторы. Но обо всем подробнее:
Процесс замены задних амортизаторов прост до неприличия. В 4 руки всю заднюю часть не спеша можно заменить за час времени, а если нет стабилизатора то еще быстрее.
1) Открываем багажник, вынимаем весь пенопласт, снимаем запаску, пластиковую накладку на 2-х винтах, откручиваем все пистоны и снимаем обшивку (2 винта и 3 пистона).
2) Оттуда же из багажника откручиваем 2 гайки на 14, крепящие стойку.
3) Поддомкрачиваем авто (предварительно сорвав гайки с колес), желательно с двух сторон, если есть задний стабилизатор. (так будет легче открутить и вытащить стойки стаба). Под передние колеса желательно что то подложить.
4) Откручиваем колеса и уже после — стойки стаба, если есть.
5) Выкручиваем нижний болт крепления амортизатора.
6) Вот тут то и нужны 4 руки — один ломом (или чем то еще) давит вниз ту часть подвески, откуда вынимается стойка, а другой ее вытаскивает.
7) На а дальше просто — съемник для пружин, ключи, открутить/закрутить, поставить обратно:)
Начал я с правой стороны, которая подтекала. Да, амортизатор подтек и уже почти не отрабатывает.
Но то что было слева, я не мог не сфотографировать… :
Левый шток оказался гнутым, видимо это наследство от прошлых хозяев. Это как надо было ударить?
Так получилось, что у меня лежит 2 комплекта задних амортизаторов. Billstein (B4) и Kayaba 341 425 (под 18 диски). Изначально поставил Billstein (желтые), жесткие, рулежка заметно улучшилась (раньше в резком повороте могло снести зад), но какой то противный стук заставил меня снять их и поставить Kayaba, поэтому в записи фото только с ними. Еще в них не понравилось отсутствие стопорной «шайбы» под пыльник — в следствии чего он болтался где то внизу амортизатора и на шток попадала грязь. Но эту проблему я решил, просто втиснув немного резины для уплотнения у основания штока.
В итоге, как и сказал, после нескольких дней езды заменил на Kayaba 341 425
А теперь пару слов о стойках стабилизатора:
Родным стойкам уже 5 лет и 85000 пробега, думаю неплохо было бы заменить и их. Купил в магазине стойки Delta 1M3883 за 450р пару, цена мягко говоря подкупала. Это было ошибкой. Не то, чтобы с последствиями, но 450р на ветер:) НЕ БЕРИТЕ ИХ!
А ведь хотел купить CTR или 555, но их не было. Эти уже проверенные.
А теперь пишу почему.
Это фото родной стойки спустя 85000км:
А ЭТО фото стойки Delta после… не знаю даже. Километров 5-ти:
Есть разница?:)
Сырец какой то, резьба была сорвана практически сразу.
В итоге оставил родные стойки, тем более что они оказались исправными, и даже шестигранник не капризничал при откручивании.
Ну да ладно, со всем разобрался, все хорошо рулится, ничего не брякает. Пыльники кстати тоже купил новые, хотя зря — старые были как новые, лежат про запас. После всех манипуляций попа приподнялась на сантиметр-полтора.
Развал-схождение
Вот уже полтора года как я владею авто, причем передние и задние стойки уже менялись. Решено было впервые за 2 года заехать на Развал-схождение.
Делал «традиционное» не 3D, пусть дольше, зато все элементы подвеска мастер проверит и пощупает лично (ступичные подшипники, люфты и так далее). Как итог — все в норме. Задний эксцентрик прокрутился нормально, ничего срывать и срезать не пришлось. Передние наконечники соответственно тоже. А вот собственно и сами результаты:
Если лень вникать в цифры — то вот пара слов:
В целом вообще ничего криминального, я думал все будет гораздо хуже. Немного поправили схождение, в основном заднего правого колеса.
Насчет кастера — как мы знаем он у нас не регулируется. По программе мастера диапазон выдается почему то от +2.25 до +3.25, хотя в недавних отчетах я смотрел у других было от +2.00 до +3.00. У меня же левый +2.15 и правый +2.30. То есть левый вне допуска по версии программы где я делал, но в допуске по другой. В итоге я подумал, что главное это то, что значения между левым и правым близки и это главное. Ну это я уже придирался 🙂
Угол движения был -0.11, стал +0.01.
За обе оси отдал 1400р, по 700р.
Как то без энтузиазма все получилось, но и работа довольно рутинная.
Всем спасибо за внимание, поделился чем мог 🙂
Замена задней пружины и амортизатора
Давно купил запчасти для обслуживания задней подвески, но все времени не было, сегодня руки дотянулись до переборки задней ходовой. Поменял задний правый амортизатор, пружину, стойку тяги (косточка), перепрессовал сайлентблоки поперечного верхнего рычага (не сход-развальный). Завтра, если не будет дождя, тоже сделаю и с левой стороной.
Примерный порядок действий:
При сборке начался дождь и стемнело (вечер), поэтому мало фоток, менее подробно описан процесс. Резинки, сайлентблоки новый, упругие, поэтому пришлось поработать трубками, лопатками для оттягивания рычагов. А так все как всегда.
24 октября 2020 Метки: своими руками
Mitsubishi Outlander XL: Замена задних амортизаторов + увеличение просвета
Просевший зад — известная проблема для Outlander XL.
Сия проблема не обошла и меня, к тому же у меня потекли задние амортизаторы.
Причина — перевозка больших грузов (150-200 кг) на большие расстояния (~7000 км) по плохим дорогам.
Поэтому заодно с заменой амортизаторов было решено приподнять зад с помощью проставок.
Этот фотоотчет был сделан на автомобиле 2.4 4WD, он подходит к 3.0, но в целом им можно руководствоваться и для 2.0 2WD, у последних пружина интегрирована с амортизатором, что делает работу даже немного проще.
В новосибирской фирме были куплены проставки:
- 3-15-006/30 — проставки под задние амортизаторы 30 мм,
- 3-15-004/30 — проставки задних пружин 30 мм.
Для 2WD проставки нужны только для амортизаторов.
Новые амортизаторы KYB Excel-G 349040:
Нам понадобятся следующие инструменты:
- балонник;
- гаечные ключи и головки на 5, 14, 17;
- шестигранник на 5;
- домкрат, а лучше два;
- тяжёлый молоток;
- съёмники для пружин.
Отчёт сделан на примере правой стороны, с левой всё точно так же (но зеркально 🙂 ).
Для работы нужна ровная площадка, яма или подъёмник не нужны.
Домкратим зад, снимаем колесо.
Вторым домкратом подпираем нижний рычаг (лучше через деревянную проставку):
С помощью шестигранника и ключа на 14 откручиваем гайку стойки стабилизатора и отводим стойку в сторону:
Затем устанавливаем на пружину съёмники:
Они нужны для того, чтобы пружина не выстрелила вам в лоб, когда вы открутите рычаг.
Дальше ключом на 17 откручиваем две гайки и вынимаем болты.
Первая (на фото слева) крепит амортизатор к рычагу, вторая (на фото справа) — рычаг к кулаку.
Убираем дополнительный домкрат, опускаем рычаг, выводим амортизатор из рычага.
Теперь перемещаемся в багажник.
В багажнике отковыриваем два маленьких лючка в пластиковой обшивке, под ними — две гайки, которые нужно открутить (поминая добрым русским словом японцев с их маленькими ручонками).
Главное здесь — не уронить гайку в закрома обшивки, иначе весь ремонт значительно затянется, т.к. придётся снимать обшивку и искать гайку.
Теперь снимаем стойку (она у меня сама не выпала), а за ней — пружину.
Вот наша пружина:
А это амортизатор в сборе с опорой:
На амортизаторе видим оригинальный код Mitsubishi и аббревиатуру KYB.
Делаем выводы (если для вас это новость).
Теперь надо разобрать амортизатор.
Берём ключ на 17 (если амортизатор родной) и на 5 (или разводной ключ).
Удерживая шток, откручиваем гайку:
Для сравнения, старый амортизатор и новый.
Как видим, старый в каком положении оставили, в таком он и остаётся.
Одеваем кожух-демпфер на новый амортизатор так, чтобы его верхняя часть была вровень с утолщением на штоке:
Если ваша цель — только поменять амортизаторы, следующий шаг пропускаем.
А мы будем ставить проставку на опору амортизатора:
Для этого нужно родные впрессованные болты выбить молотком (они слишком короткие), и впрессовать новые болты (которые идут в комплекте с проставками).
Можно кувалдой в тисках, а можно вот таким способом, вытягивая гайкой (я ещё помогал молотком):
И собираем амортизатор до конца:
В комплекте с амортизатором идёт самоконтрящаяся гайка, лучше использовать её, т.к. она теоретически одноразовая.
Теперь очередь пружины.
Снимаем верхнюю прокладку и вместо неё ставим проставку:
Нижнюю прокладку желательно снять, прочистить от грязи, при необходимости заменить или натянуть на пружину кусок садового шланга.
Обратите внимание на выступ (помечен стрелкой), он в последствии должен совпасть с отверстием в чаше нижнего рычага:
Посадочные места для пружины надо вычистить от грязи, этим мы избавимся от хрюкающих звуков подвески:
Собираем всё в обратной последовательности: устанавливаем пружину (следим за ориентацией нижнего витка), устанавливаем амортизатор (подпираем его снизу и закручиваем гайки в багажнике), приподнимаем рычаг домкратом, убираем съёмники с пружины, заправляем амортизатор в рычаг и фиксируем его болтом.
Теперь, играя обеими домкратами, добиваемся такого положения нижнего рычага, чтобы можно было вставить болт в рычаг и кулак, вставляем его, закручиваем гайки.
Опять же играя домкратами, заправляем стойку стабилизатора, закручиваем гайку.
Убираем дополнительный домкрат.
Ставим на место колесо.
Перемещаемся на другую сторону и поделываем всё то же самое.
На всю работу вместе с фотосессией у меня ушло 4 часа.
Итог работы
Машина приподнялась до нужной высоты:
Рулетками я ничего не замерял, но всё видно из фотографий.
Как выглядит просевший зад, думаю, вы сами знаете (если заинтересовались этой темой).
- Зад стал мягче на мелких неровностях (это из-за замены вытекших амортизаторов).
- Запаска перестала быть якорем в сугробах, это несомненно радует.
- Ход задней подвески увеличился, это заметно на диагональных вывешиваниях по нашим дворовым неровностям (раньше в этих местах меня вытаскивала ASC, теперь спокойно проезжаю).
- Избавился от песчаных скрипов (ненадолго конечно).
Замена задних стоек Митсубиси Лансер
Неисправные амортизаторы задних стоек помимо ухудшения комфорта в движение, еще и отрицательно сказываются на его безопасность. Так при изношенных амортизаторах на Мицубиси Лансер увеличивается длина тормозного пути, что важно при аварийных ситуациях, когда важен каждый сантиметр тормозного хода автомобиля.
Симптомы и причины неисправности
- Раскачка авто при движении;
- Удары, стуки при проезде неровностей.
Порядок работ
Замена задних стоек Мицубиси Лансер 10
- В багажном отсеке демонтируем весь пенопласт, убираем запаску, пластиковую накладку и удаляем обшивку;
- Отдаем гайки крепления стойки;
- Ослабляем крепеж колесных гаек и поднимаем авто на подъемнике, на удобную для работы высоту;
- Снимаем задние колеса;
- Откручиваем стойки стаба , если присутствует задний стабилизатор;
- Откручиваем нижние болты крепления амортизаторов;
- Приподнимаем ступичный узел, вынимаем болт крепления амортизатора и вынимаем стойку с автомобиля;
- Далее, собираем все в обратной последовательности.
Для замены задних стоек на моделях Мицубиси Лансер приглашаем вас воспользоваться услугами механиков в одном из сети наших профессиональных техцентров. Ближайший к вам можно найти на карте, затем оговорить по звонку время посещения и можно приезжать на замену.
Цена на замену задних стоек Мицубиси Лансер 10
Замена задних стоек
от 2’400 руб.
Автосервис в каждом районе Москвы!
Видео ремонта в наших техцентрах
Сход развал Мицубиси
Замена тормозных колодок Мицубиси
Преимущества ремонта в наших автосервисах
Соотношение
цена/качество
Конкурентную цену и высокое качество работ ценят абсолютно все наши постоянные клиенты.
Специализация
на Мицубиси
Остановившись на данной марке авто, мы изучили ее как никто другой, от нас не скроется ни одна мелочь.
Комплексная
диагностика
Вашего автомобиля, какой бы ремонт не требовался.
Автосервис
рядом с Вами
Наши техцентры расположены по всей Москве, чтобы вам было близко добираться.
Склад
автозапчастей
Наличие в сервисах основных расходных материалов, либо доставка со склада в течение 1 часа.
Комфортная
зона ожидания
Приятное времяпровождение в наших сервисах (TV, Wi-Fi, чай, кофе).