Замена цепи в раздатке NV-125
Наступила весна и погода позволила заняться машиной. В первую очередь это замена цепи раздатки. Симптомы — разбитые шлицы переднего кардана (установлен теперь удлиненный) и невнятная реакция на педаль газа, при нажатии и отпускании, по ощущениям как люфт где-то в ходовой. Я пробовал консультироваться у сообщества тут, мнения были разные, я рискнул поменять цепь. Заказал оригинальную Borg Warner на Ebay. Приехала она еще в декабре.
Порядок замены (руководствовался прекрасным видео):
Масло из раздатки слить заранее (там его 0.5-0.8л).
1. Открутить алюминиевую защиту мотора — 4 болта крепления стабилизатора и просто 2 болта впереди.
2. Открутить и снять передний кардан.
3. Открутить глушитель от выпускного коллектора (на моторах 3.0 глушитель идет с одной стороны, он вроде не мешает снять подрамник), открутить резиновые крепления вплоть до соединения с задними банками. Я само соединение не откручивал — были плохие болты, не хотел резать (хотя было бы удобнее открутить и вообще снять переднюю часть глушителя). Свесить переднюю часть глушителя как можно ниже. Можно что-нибудь подложить под катализаторы, но у меня глушитель лег на места крепления стабилизатора, доску я подложил просто для подстраховки.
4. Открутить болты крепления заднего кардана к резиновой муфте (саму ее от раздатки я не откручивал), открутить подвесной подшипник, отвести переднюю часть кардана в сторону или подвесить куда-нибудь. Я засунул его между кузовом и правой трубой глушителя. Стараться при этом сильно его не наклонять и тем более не уронить во избежание повреждения шруса кардана.
5. Подпереть КПП и раздатку. Будет сниматься подрамник раздатки, а он держит всё от мотора до раздатки. У меня машина стояла на эстакаде, я положил поперек швеллер, на него поставил 2 бруска от поддона, по высоте как раз хватило. Упирался в место крепления коробки с раздаткой. В сам поддон упираться не рекомендуется. Не обязательно подбирать точно высоту. По мере откручивания болтов подрамника вся конструкция ляжет на подставку, потом по время установки подтянется болтами. Большинство для подпирания использует домкрат.
6. Отпустить длиннющий болт крепления раздатки к подрамнику, открутить 6 болтов крепления подрамника к кузову. Извлечь болт крепления раздатки, снять подрамник вниз (мне немного мешал не до конца опущенный глушитель, но подрамник все-таки пролез между ним и раздаткой)
7. Открутить 15 болтов крепления крышки раздатки, подцепить крышку слева снизу (там паз), снять крышку. У меня она сидела очень крепко, была опасность повредить поверхность крышки отверткой. При снятии вытекут остатки масла.
8. Разжать стопорное кольцо фланца переднего кардана (можно это сделать пальцами, съемником или всунуть между усами стопора гайку, как рекомендуют все отчеты). Тут желателен помощник, который будет выбивать фланец со стороны переднего кардана (он может плотно сидеть в сальнике). К тому же советую заранее отколупнуть металлический пыльник со стороны переднего кардана. Когда фланец выбит, можно снять цепь. У меня она уже была заменена, причем стояла более мягкая, с 2 синими звеньями. Провисание было заметным.
9. Всё что можно отмыть, проверить состояние сальника фланца переднего кардана, подушки раздатки, заменить уплотнительные кольца пробок раздатки. Обезжирить крышку и корпус раздатки по стыку, нанести герметик (прокладки не предусмотрено).
Собрать все в обратной последовательности, дождаться высыхания герметика, залить масло пока не потечет из заливной пробки.
Итоги: несмотря на мои страхи, что дело не в цепи, пропали рывки при нажатии и отпускании газа. Даже если отпустить и сразу резко нажать на газ, нет больше этого удара кувалдой по днищу, реакция на газ и его отпускание стала быстрее. Так что всё не зря, хотя намучился я серьезно. На очереди замена масла в КПП и устранение течи ГУР.
Замена цепи раздатки
Началась вся эта история с трогания в горку. Чуть больше поддал газку, чем обычно и услышал какой-то противный треск. Сначала даже подумал, что что-то задел) Потом, уже специально, дал гари при трогании на подъем. Опять это противное трещание… Значит точно чему-то конец)
Погуглив вечером просторы интернета, нашел кучу тем с фотографиями погрызенных зубов шестеренок и сбитых шлицев переднего кардана, сразу с предложениями по продаже кардана с удлинёнными шлицами… Уже накрутил в своей голове немыслимый ценник ремонта… Давила на мозг еще и та мысль, что пятерочка моя сейчас без мотора стоит, а значит ремонт нужно сделать максимум за два дня(суббота, воскресенье), потому что без машины мне ни как…
На утро, слегка поразмыслив, решил не пароть горячку и взять пока только цепь, а остальные вопросы решать по мере поступления.
Цепь заказал в магазине Главная запчасть. Все запчасти покупаю у них, и очень рекомендую.
Итак, цепь приехала и процесс пошел.
Открутил задний кардан и разные защитные кожухи. Добрался болта крепления раздатки к опорной бплке… Даже не знаю кто и как его прикручивал., за что он там держится., но вытащить или выбить его оттуда у меня не получилось…
Ну и фиг с ней. Открутил опору от кузова и просто отогнул в сторону. Она особо и не мешает.
Крышка сидела туго. После откручивания болтов её пришлось немного «пригласить» лёгкими ударами тяжелого молотка). И вот она, виновница торжества.
Вот такой износ. Натягивается без проблем до стенки раздатки.
Далее вытянул шестерню идущую на передний кардан. К слову сказать шлицы не имели даже малейшего износа.
На фото хорошо видно, как нужно разжимать стопорное кольцо с помощью гайки.
Старая и новая цепи.
Как оказалось вытянулась она не так уж и сильно(по сравнению с примерами найденными в интернете)
Однако кое-какие следы от езды с вытянутой цепью всё-таки остались.
Шестерни оказались в отличнейшем состоянии(видимо потому, что сразу полез менять цепь)
После, убил целый балон жидкости для очистки карбюратора, чтоб отмыть корпус раздатки от толстого слоя бурого налёта. На следующем фото еще лучше видно разжатое гайкой стопорное кольцо.
Вал вместе с новой цепью стал на своё место.
Разница натяжения старой и новой цепи.
Заливаем новое масло в раздатку, и готово) Туда, кстати пол литра помещается, если кому надо)
Сальники менять не стал, так как старые не текли, не текут, и имели вполне «живой» вид. Да и стоят они неоправданно дорого.
Единственное, что стоило бы поменять, это подшипник шестерни переднего кардана. Есть небольшой износ. Если кто то подскажет где его можно купить или с чего подходит, буду очень благодарен.
А пока, желанный результат достигнут. Треск пропал, и я счастлив)
Цепь — BORGWARNER, код HV059, цена 9 719р.
Масло ATF — FEBI, код 32600, цена 460р.
Ремонт раздатки BMW X5 (E53)
+7 (963) 990-16-40 | +7 (916) 274-52-50
Раздатка (раздаточная коробка) NV-125 применялась на всех БМВ Х5 Е53 с 1999 года вплоть до октября 2003 года (кроме мотора объемом 4,6 л. — там ставилась LWX-500).
Агрегат сверхнадежный, очень долговечный, особенно при щадящей эксплуатации. Проблемы бывают только с фланцем раздатки (проворачивает передний кардан) и с цепью (растягивается). Течи сальников тоже бывают, но в основном после снятия или разбора раздатки (если сальники не менялись на новые).
В основном при износе фланца раздатки проблему можно устранить заменой переднего кардана на удлиненный (если уже не был установлен ранее). Основная ошибка при замене кардана на BMW X5 (E53) — это пренебрежение (в целях экономии, конечно. ) заменой цепи раздатки.
Дело в том, что состояние цепи на неразобранной раздатке определить невозможно, а растянутая цепь вызывает подклинивание вращения, тем самым создает ударную нагрузку на шлицевую часть переднего кардана и вызывает его повторное разрушение — «слизывание».
Раздатка LWX-500 имеет аналогичную NV-125 конструкцию, только фланец, цепь и сальники на ней абсолютно невзаимозаменяемые с раздаткой NV-125. Ввиду крайне редкого применения этой раздаточной коробки подробно ее конструкцию рассматривать мы не будем.
(На фото раздатка BMW ATC-500 2710 7526279-05 | MSP 8471225500L | 187744 10 AF | 5083401 01-06-04)
Раздатка БМВ АТС-500. Применялась на абсолютно всех BMW Х5 Е53, начиная с октября 2003 года вплоть до октября 2006 года.
В отличие от ее предшественницы NV-125, раздатка АТС-500 высокой надежностью не отличается.
Основной узел раздаточной коробки ATC-500 — это пакет фрикционов. При пробуксовке заднего моста через пакет фрикционов подключается передний мост.
Неисправности, характерные для ATC-500:
- 1. Выход из строя сервопривода раздатки.
- 2. Отламывается верхняя часть вала привода пакета фрикционов.
- 3. Ломается вилка привода (чаще верхняя).
- 4. Разрушаются опорные игольчатые подшипники.
- 5. Износ фрикционов.
- 6. Растяжение цепи.
- 7. Фланец раздатки (проворачивается кардан).
На фото представлены вышедшие из строя детали раздатки АТС-500: вилка привода, опорный игольчатый подшипник, опорная чашка пакета фрикционов и первичный вал пакета фрикционов.
Игольчатый подшипник раздатки ATC-500 (иголки выпали и размололись).
Опорная чашка пакета фрикционов раздатки АТС-500: выработка в месте контакта подшипника, фрикционы подгорели (металл изменил цвет).
Вилка привода раздатки (раздаточной коробки) АТС-500 с выработкой в месте контакта с подшипником.
Первичный вал пакета фрикционов раздаточной коробки (раздатки) ATC-500 (сломан в месте установки стопорного кольца).
Почему это происходит? Причины выхода из строя ATC-500:
- 1. Первая и главная причина — пренебрежение требованиями регламента по замене масла (максимальная периодичность замены 60 тыс. км.).
- 2. Использование другого масла, не отвечающего требованиям производителя.
- 3. Выход из строя или выкрашивание зубьев переднего/заднего редуктора.
- 4. Длительная езда по бездорожью или продолжительная пробуксовка.
Раздатка АТС-400. Применялась на БМВ Х3 (Е83).
Имеет аналогичную АТС-500 конструкцию и те же неисправности, за исключением фланца раздатки.
Начиная со следующего поколения BMW X5 (кузов E70) вместо ATC-500 начали устанавливать ATC-700. Подробную информацию о надежности, достоинствах, недостатках, особенностях эксплуатации данного агрегата читайте в разделе «Раздатка ATC-700».
BMW X5 не является полноценным внедорожником, но так думают не все их владельцы. На фото (смотри ниже на странице) представлены сгоревшие фрикционы раздатки БМВ Х5 с системой Х-драйв (X-drive). Очень хорошо заметны признаки перегрева (металл изменил цвет) и износ фрикционных дисков. Сгоревшие фрикционы – это еще не самая серьезная поломка. В данном случае владелец легко отделался. Его раздатку отремонтировали. Все фрикционы и корзину пришлось заменить на новые. Подробнее в разделе «причины выхода из строя раздатки».
На данных фотографиях хорошо просматриваются признаки перегрева (металл изменил цвет) и износ фрикционных дисков раздатки BMW X5
В нашем техцентре возможно отремонтировать или заменить раздатку (раздаточная коробка) на БМВ Х-5 E-53 с сервоприводом (рестайлинг, 2004 — 2006 года выпуска) или без него (постоянный полный привод — машины 1999 – 2003 г.в.)
Автосервис находится по адресу: г. Москва (ЮВАО), ул. Люблинская, д. 68
График работы: понедельник — суббота с 10.00 — 19.00 (без обеда), выходной — воскресение.
© 2010-2023 bmw-5×5.ru | Запчасти, ремонт редукторов, раздаток, восстановление, изготовление удлиненных карданов БМВ X3 F25 / X4 F26 / X5 E53, E70, F15 / X6 E71, F16
Как проверить цепь раздатки бмв 5х 53
Регистрация
[ОТЧЕТ] BMW X5 E53 о замене цепи раздатки без снятия раздатки
Доброго времени суток, уважаемые соклубники!
Вот на днях наконец-то избавился от надоевшей мне проблемы проскакивания цепи в раздатке при старте с места (или кикдаунах).
Проявляется этот симптом в характерном «дзык-дзык-дзык» когда стартуешь. Со временем этот звук проявляется чаще, не только когда резко стартуешь, но и при умеренном старте. Если проблему запустить, то будет проскакивать цепь и при торможении двигателем, и при трогании в горку.
Напрягает это конкретно: авто просто «тупит» (дёргается) во время старта, теряя свои положенные 36% крутящего момента. Причем если б только это. меня напрягал и тот факт, что при старте есть некая задержка перед движением, как будто коробка на секунду прокручивается «вхолосую», а потом резкое сцепление, и поехали.. Удовольствия за рулём мало, скажу честнно. Происходит это, как вы сами убедитесь по фото ниже из-за растянутой цепи в раздатке, которая соединяет два кардана: передний и задний.
Вот казалось бы, почему не сделали элементарного натяжителя (пусть даже механического), и всё. Ан нет, появилась проблема — меняйте раздатку (так думают в БМВ). Всё усугубляет тот факт, ни один оф. сервис не занимается ремонтом сего агрегата, а продают «восстановленный на заводе». В том числе ни в одном ЕТК вы не найдёте номер этой цепи. Что было предпринято:
Раздатки на X5 E53 выпускает американская фирма Borg Warner, и цепь стоит там их же. На просторах интернета эта проблема известна, и лихие продаваны на ура продают отдельно эту цепь. Цены разные: от 3000 до 18000. И ХЗ какую брать. Порывшись, понял, что есть (их очень мало) представителей этой конторы в нашей Раше (а Borg Warner продаёт детали только сертифицированным СТО и только через официальных дистрибьютеров, т.е. купив цепь на «ибее», купишь китай 100%). И ценник на оригинал негуманный: примерно 15000 (факт: в самом Borg Warner’e цепь по OEM стОит 287 евро. и это в штатах). Но только в этом варианте есть шанс купить не китайскую подделку, а нормальную цепь из калёного и цементированного металла. Короче приобрёл оригинал.
Кстати, на зметку: на дорестайле стоит раздатка NV125, на рестайле — ATC500. Цепи для них выпускаются свои, но по факту, по многим отзывам, они взаимозаменяемые. Но тем не менее: на дорестайле цепь с одним синим звеном, на рестайле — с двумя. Длины одинаковые 100%
Лирическое отступление окончено, переходим к практике. Цепь будем менять без снятия раздатки с авто.
Что понадобится:
1) сама цепь
2) сальник вала переднего кардана 27 14 7 531 520 ( у меня был живее всех живых)
3) литр масла ATF Dexron III (это для дорестайловой NV125, для рестайловой ATC500 — оригинал 83 220 397 244). Войдёт меньше литра, грам 800 где-то.
4) два больших баллона карбклинера
5) стандартный инструмент и перчатки
Загнал авто на подъёмник:
Вот собственно виновник торжества: цепь и сальники (кстати конский ценник на них тоже):
Цепь крупным планом: на звеньях выштамповка Morse и HY-VO (это торговые обозначения BorgWarner Morse Hy-Vo)
Сливаем масло (никто не менял его ни разу) и осматриваемся: нужно открутить балку и задний кардан для начала:
Также придется снять и передний кардан
На муфте переднего кардана нужно будет открутить ВСЕ болты и вытащить их.
Но сначала займёмся задним карданом:
Откручиваем сначала подвесной подшипник, делаем метки на фланце вала и муфте, откручиваем кардан от раздатки (муфту можно оставить на месте), и аккуратно опускаем его вниз. ВНИМАНИЕ. Не уронить его! Иначе есть вероятность угробить шрус кардана. Подвязать и подвесить в таком положении как на фото!
Открывается вид на демпфер, который тоже нужно будет снять:
Далее была веселуха с передним карданом: нужно открутить все болты муфты, сдвинуть его назад, в сторону раздатки и снять муфту и направляющую фланца вниз. Но тут меня постиг конфуз. Кардан ни в какую не хотел сдвигаться назад. В голову лезли всякие мысли о разбитых шлицах и т.п. Нигде в интернете я не нешёл как быть в этой ситуации.
Всё решилось очень просто: под обоймой, которая закрывает шлицы кардана есть резиновое уплотнительное кольцо, которое и «не скользило» по приржавевшей поверхности кардана. Развальцевал обойму, вытащил аккуратно резинку, смазал WD-кой, и вуаля, кардан ушёл в раздатку как по маслу.
Вот фото развальцованной обоймы.
Здесь видно подточенные шлицы кардана (по-хорошему, нужно менять на удлинённый, с более длинной шлицевой частью). Это есть последствия растянутой цепи, от бесконечных ударов по кардану.
Выходной вал, в котором шлицы тоже съедены, но не критично. Длина шлицов около 7 см, а кардан входит всего на 1.5-2 см. Поэтому есть смысл ставить кардан с удлинённой шлицевой. Благо в интернете такого как грязи (ценник от 10 Круб — 19 Круб)
Вот и снятый передний кардан
Далее откручиваем все 15 (по-моему) болтов по кругу. Выходной вал заднего кардана не снимать. И аккуратно подцепив крышку плоской отвёрткой (на корпусе есть специальные места для неё), снять её к чертям!
ВОТ и картина маслом: растянутая и провисшая цепь! От вибраци цепи начало жрать магнит (около вала слева).
Фото шестерни. Износа нет ни малейшего. Вот немецкое качество материалов! Справа от шестерни видно два усика стопорного кольца, которое нужно разжать чтобы снять вал.
Далее всё просто: берём гайку на 21, вставляем её в усики стопорного кольца и аккуратно выбиваем выходной вал переднего кардана в сторону заднего моста. Снимаем цепь.
Это снятая крышка, в которой видно ведомую шестерню планетарной передачи и игольчатый подшипник вала переднего кардана.
Видно наглядно разница длин новой и старой цепи. Растяжение где-то на 1.5 см!
Всё промываем карбклинером, вытаскиваем старый сальник. (на фото видно гайку)
И в обратном порядку надеваем новую цепь: сначала на ведущую шестерню, потом на ведомую. Аккратно резиновым молоточком забиваем вал назад, убираем гайку, стопорное кольцо должно встать на место и сжаться.
Отмываем заднюю крышку
Обезжириваем поверхность и наносим герметик (прокладок не предусмотрено).
Одеваем аккуратно крышку, закручиваем все болты на фиксатор резьбы. Момент не помню, его нет ни в одной книжке, сколько не перерыл. Но не до дури, т.к. корпус алюминиевый.
Далее фото не делал, смысла нет. Всё собираем в обратной последовательности:
Одеваем новый сальник, прикручиваем передний кардан, прикручиваем демпфер, балку, задний кардан. Заливаем масло и поехали!
Ну вот и всё. Считай, новая раздатка, ездить приятно, ни рывков, ни проскальзываний.
Времени на все про все, если траблов как у меня с карданом не будет (быть не должно, если делать как я написал), то часа 3-4 максимум.
Попутно поменял пыльник наружнего правого ШРУСа (болезнь на Х5) и отмыл дисочки от жёлтых налётов
Спасибо всем кто читал! Удачи на дорогах!