Как вставить стекло в машину
Лобовое стекло автомобиля наиболее подвержено различным видам повреждений. А по правилам дорожного движения управление автомобилем с повреждениями лобового стекла запрещено. Ремонту стекло автомобиля не подлежит, поэтому необходимо как можно быстрее поврежденное лобовое стекло поменять.
Для начала осторожно натяните новую уплотнительную резинку на обвод нового лобового стекла.
После этого в специальный паз, который находится обычно на внешней стороне уплотнителя и служит основой для закрепления лобового стекла в оконной раме машины, уложите заранее приготовленную длинную веревку. Для облегчения установки края оконной рамки у кузова смажьте специальным кремом (или силиконом).
Затем приложите и придавите лобовое стекло к рамке.
Далее нужно, чтобы один человек вытягивал веревку из паза со стороны салона, а второй в это же время сильно прижимал лобовое стекло с внешней стороны. Это поможет уплотнительной резинке плотно залечь в оконной рамке автомобиля.
По окончании установки стекла поставьте «шнур-замок» лобового стекла. Он обеспечивает защиту рамки и обвода кузова от попадания влаги. В процессе установки «ключа» запрещается использование острых предметов, так как таковые могут повредить уплотнительную резинку.
Технология замены автостекла, вставленного в резиновый уплотнитель
Чтобы правильно удалить автостекло не повредив при этом хромированные накладки, лучше всего это делать изнутри, начав подтыкать уплотнитель под проем. Сделать это надо сверху и сбоку — слева и справа. Можно, конечно же, стекло просто выдавить ногами изнутри, но тогда велика вероятность порчи хромированных накладок и к тому же здесь нужен второй человек.
Внимание: Подтыкать уплотнитель под проем следует деревянным или пластиковым шпателем, чтобы избежать повреждения резинового уплотнителя и лучше это делать двумя шпателями, но иногда это сделать сложно, так как уплотнитель со временем становится жестким и тяжело поддается подтыканию.
Итак, Вы удалили стекло, а что же дальше ?
Дальше Вам следует положить удаленное стекло лицевой стороной вверх на удобную подставку и начните удалять хромированные накладки. Сдвиньте четыре соединительные скобки на одну из сторон хромированного молдинга и снимите поочередно сперва боковые, а затем верхнюю и нижнюю накладки.
Внимание: При снятии хромированных накладок обязательно надо отметить или запомнить, какая накладка с какой стороны стояла, так как они все совершенно разные. При снятии хромированных накладок следует обращать внимание на их состояние, не погнуты ли они, но это можно уже увидеть и тогда, когда они были вставлены в уплотнитель. Если они лежали на уплотнителе плотно без зазоров, а это очень важно, значит они не гнутые и хорошие.
Далее Вы собираетесь установить новое автостекло.
Совет: Приложите новое стекло без уплотнителя на проем рамки лобового стекла и посмотрите как оно лежит на рамке (оно должно вверху не доходить или быть вровень с рамкой, с его нижней частью, а по бокам также должно иметь достаточный зазор). Положите новое стекло на подставку лицевой стороной вверх и начните одевать уплотнитель на стекло. Здесь следует отметить преимущества и недостатки уплотнителя, как нового так и старого. Преимущества старого уплотнителя в том, что он уже стоял на автомобиле и принял нужную форму и с ним легче работать. Недостатки — он может от времени покрыться трещинками, что не желательно и в углах может начать преть. Такой уплотнитель лучше не ставить. Недостатки нового уплотнителя, вернее его некоторые неудобства, связаны только с тем, что порой усложняется процесс установки автостекла.
Если Вы решили оставить старый уплотнитель, то помните что он может иметь тенденцию к слезанию. Для избежания этой проблемы, перетяните уплотнитель одетый на стекло поперек бечевкой круглого сечения в трех местах — посередине и по краям. Бечевка должна быть крепкой и не толстой и после перетягивания концы бечевки следует оставить внутри стекла. Эти бечевки легко вытащить, когда Вы стекло уже вставите. Хромированные молдинги можно одеть и с перетянутой бечевкой.
Внимание: Перед установкой уплотнителя и хромированных молдингов все следует должным образом промыть и протереть от грязи и пыли. Итак, Вы все это сделали и теперь подошло время установки стекла. Переворачиваете стекло на подставке внутренней частью вверх и теперь пришло время вкладывания бечевки, шнура. Диаметр шнура желателен 5-6мм. Совет: Перед вкладыванием шнура, смажьте шнур мылом, это нужно для того, чтобы легче было вытягивать шнур. Устанавливать стекло лучше вдвоем, при этом ответственность каждого здесь одинакова. Тот кто снаружи должен контролировать процесс, следя и за тем, чтобы стекло было изначально расположено симметрично и одновременно надавливать на стекло, а также следить за тем, чтобы уплотнитель ложился как бы немного вдавливаясь. Тот кто внутри должен контролировать процесс вытягивания шнура, следя за тем, чтобы шнур вытягивался параллельно стеклу и при этом следует вдавливать руками уплотнитель, чтобы он сел как можно глубже в проем.
Процесс можно завершить легким похлопыванием по стеклу, но только вскольз во избежании неприятных последствий.
Как вставить стекло с резинкой
Коллеги, какая технология установки стекол на «автобусную» резину?
Греть? Мазать мылом? В десять рук?
Может тема такая была — не нашел.
Сегодня провозился больше часа. Кое как запихнул одну треугольную боковинку.
Еще вид с носа.
«Автобусная резина» это профильный уплотнитель? Если да, то монтаж как на авто. Одел профиль на стекло, заложил веревку в паз профиля, вставил низ на место, прижал, помощник из салона тащит за веревочку, профиль сам садится на место. Резинку предварительно слегка смазать, t желательно положительная.
В сети есть видеоролики.
При некотором навыке ничего сложного, если размеры рам соответствуют размерам стекол с резинкой и стекла не триплекс. Если не соответствуют гимор обеспечен.
Работа для двоих, в одиночку очень сложно — стекло вылетит в другую сторону. Словами описать это трудновато. Принцип такой — резинка вставляется в раму и потом стекло постепенно заводится в резинку. Силиконовая смазка очень помогает.
> «Автобусная резина» это профильный уплотнитель? Если да, то монтаж как на авто.
> Одел профиль на стекло, заложил веревку в паз профиля, вставил низ на место,
> прижал, помощник из салона тащит за веревочку, профиль сам садится на место.
> Резинку предварительно слегка смазать, t желательно положительная.
Ты не представляешь о чем пишешь
Да всё правильно пишет. Именно так и вставляются лобовые на жигулях/волгах.
Сергей МО писал:
> Ты не представляешь о чем пишешь
Сказал «А», говори «Б».
PS. Автостекол на профиль своими руками вставил более 2-х десятков. Словами Федота: теоретиг,бля.
Led пишет
Одел профиль на стекло.
Сергей пишет
Принцип такой — резинка вставляется в раму и потом стекло постепенно заводится в резинку. Силиконовая смазка очень помогает.
Пробовал и так и так. Получается хреново. Наверное из-за того, что один был. В гараже +10С. Просмазку понял. Пиля, как же я триплекс 5мм вставлять, если поликарбонат 3мм не лезет?
Да, мужики, еще вопрос. Профиль не симметричный, одна сторона имеет V-образный вырез, другая П-образный. Куда стекло? Я вставлял стекло в П-образный, он, вроде, пошире. Правильно?
Судья Дредд писал:
> Да всё правильно пишет. Именно так и вставляются лобовые на жигулях/волгах.
>
> Ссылка.
За видео спасибо!
Но у меня профиль не такой. Он имеет на внутренней стороне (в кокпит) паз для установки жгута треугольного сечения, который запирает всю конструкцию. И мой профиль не такой элластичный, как на видео. Но, попробую со шнурком.
Предполагаешь по П и V правильно. Для удобства нагрей профиль в ведре с кипятком. Профиль с уплотнительным клином видел только один раз, но клин был снаружи, не из салона. Как правильно я не знаю.
Стекло в П образный.
Замок потом вставишь расклепанной трубкой с дыркой — это просто.
В такие резинки триплекс не кольнув вставить малореально. По этому и говорю — нафига на лодке триплекс
Не огорчайся 😉 хреново у всех получается когда в первый раз ставишь, тем более новый и автобусного типа уплотнитель. По пробуй с помощником- должно получится, главное не спеши, можно помогать отверткой, подцеплять край уплотнителя. Вставлять без клина. Клин вставив немного отвёрткой растягиваем и дальше вставляем предварительно смазав его и паз фери или маслом растягивая по длине, потом он сожмётся в пазу, а растянутый он становится тоньше и следовательно легче вставить. Только обрезать не спеши. Клин ставить можно по желанию, но по моему лучше из кокпита, чтобы снаружи не вытащили. Резина должна быть мягкой — вставляем не на морозе. Прежде чем ставить проверь стёкла, подходят ли в проём. В профиле они должны стоять с зазором в пару мм с каждой стороны. Стёкла ставятся любые и калёнка и триплекс, с опытом без особых проблем. Если чё не теоретиГ, стёкла вставляю третий десяток лет. Сейчас правда всё больше клееные идут. Уплотнитель одевай на стекло с натягом, края можно сшить предварительно смазав клеем и пусть полежит в тепле, форму возьмёт- легче будет ставить. Угловые вставлять начинай с острого угла
Понимаешь
Технология установки автомобильного стекла с такой резинкой и профилем рамы
отличается от такой
тем что резинка ложится на металл и при вытаскивании веревки стекло из нее не выпадет не провалится во внутрь.
Технология отличается только тем, что на первом рисунке клин сразу на стекле вставляется в уплотнитель, а на втором после установки стекла в проём надо клин ставить.
А у нас не как не получилось с этой резиной. Поэтому на кабине плавкрана поставили деревянные рамы. Жаль в то время не было пластиковых.
Когда балкон давно стеклили то замок-клин спецальным самодельным ключиком засовывали,принцып острой частью он раздвигает профиль,в нем дыдрочка в которую проходит замок и закладывет его,ведеш носом он раздвигает а др частью тутже задавливает клин.На авто без проблем с веревкой,мыльный раствор и помощник.
с веревкой все верно,веревку очень полезно смазать моторным маслом,вставлено таким образом несколько стекол на легковых машинах.один раз в одно лицо вставлял стекло крышки багажника на Оке,геморно,но осуществимо вполне
Клин засовывать приспособой сделанной из широкой отвёртки.
Лезвие отвёртки закруглёное, и отверстие в лезвии примерно по форме клина. Вставляешь клин в отверстие, лезвием раздвигаешь профиль и ведёшь вдоль канавки профиля. Клин сам ложится.
После вставки отрезать клин с запасом 5см, не меньше, пусть хвостик останется висеть, после вставки клин растянутый, потихоньку через пару дней хвостик уползёт.
> с веревкой все верно,веревку очень полезно смазать моторным маслом
Маслом наверное не надо.
Всё жизнь верёвку и входящую в проём резинку мылил обычным мылом. Скользит и заправляется отлично,следы убираются сырой тряпкой.
> Клин засовывать приспособой сделанной из широкой отвёртки.
Энта хрень называется «кочетык».Её сделать не так просто и быстро,из за одного раза нет смысла.Можно и простой отверткой замок заправить.Помнится,когда работал в автобусном парке,у кузовщиков такая была,так они её даже руки никому не давали,чтоб не сломали.
А по теме,надо промерить проём.Стекло на резинке от Лиаз 677 или аналогичной,должно влетать легко.При известной сноровке,даже без шнура можно обойтись(сколько раз приходилось на конечной остановке заправлять обратно выдавленные пассажирами стекла в автобусах).
Ага! Тоже в автобусном такую пользовал однажды. И тоже на Лиазе 677. )))))
Обычной отвёрткой муторно и рвёшь (надрываешь) резинку и клин.
> Ага! Тоже в автобусном такую пользовал однажды. И тоже на Лиазе 677. )))))
> Обычной отвёрткой муторно и рвёшь (надрываешь) резинку и клин.
Её изготовить ,целое искусство,целый день промудохаешься и еще не факт,что получится,а ломается легко,при неумелом обращении.
Поэтому и отверткой проще,а чтоб резинку не рвать,можно её наждачкой слегка обшкрябать.
Та шо вы придумали,день хрень какуюто изготавливать,полоска метала с дыркой загнутая немного и обточенная,для удобства ручка с подручных материалов.
> Сергей МО писал:
>
> > Led писал:
>
> > Ты не представляешь о чем пишешь
>
> Сказал «А», говори «Б».
>
> PS. Автостекол на профиль своими руками вставил более 2-х десятков. Словами
> Федота: теоретиг,бля.
Добавлю :
Криворукий и анацефальный.
Насчёт замка в «автобусную» резинку :
Прекрасно его заменяет провод ПВС подходящего Ф. Смею предположить — ТСу подойдёт ПВС 2Х0,75 ( самый массовый — чем всякие мелкодрели и прочий мелкий электроинструмент с завода комплектуется)
Замок такой ( из круглого «шнура») — тупо вколачивается молотком..
З.Ы. что триплекс, что сталинит, что оргстекло вставлять — ноу проблем.
Вдвоём — оно, канешна, удобнЕе. Но и в одну харю лица — несложно.
Главное условие — совпадение размеров /форм стекла и «очка» под стекло . Ессно — с учётом толщины резинового профиля.
Смазка — оно невредно для работы. Но — необязательно.
> Та шо вы придумали,день хрень какуюто изготавливать,полоска метала с дыркой
> загнутая немного и обточенная,для удобства ручка с подручных материалов.
Вот хрен ты угадал.Какая попала железка не пойдет.Должна быть каленая и загнута под определенным углом,да еще определенной формы.Делали её из хороших советских отверток.А «полоской с дыркой»,можно только в носу теоретика ковыряться.Можешь попробовать сделать на досуге,только после напиши ,что получилось.
Федоту.
Про молоток,это конечно круто!Один раз промахнулся чуток и.
И выглядела эта приспособа примерно так.
поставь на УАЗовский уплотнитель, он как на втором фото в разрезе, с замком, вдвоем только вставляется в проем вместе со стеклом(можно отверткой заковырять или с веревкой), потом уже в одного заправляется замок, так называемый «кочетык» для заправки замка изготовил за десять минут из старых клещей, паз под замок так же смазывал мылом.
на уазовском стекло вставляется в П-образный широкий профиль(на фото сверху), замок заправляется из кокпита.
> на уазовском стекло вставляется в П-образный широкий профиль(на фото сверху),
> замок заправляется из кокпита.
На Уазовской резинке уже давно нет замка вообще.Старого образца,наверное уже не продают.
Бляха-муха. А я-то все ломал голову, что это за такой хитрый приблуд у меня в хозяйстве имеется.
Всё верно рассказано и замечено, так как раньше в гаражах такого баловства как силикон не было , их вставляли на солидол. Опытные водилы и в одиночку с этим справлялись.
Там дыра см диаметром. У тебя шнурователь мячей, небось )
dimon62, у меня и знакомого «головастики», мой 99 года, его 2004-го, уплотнитель лобового стекла как на втором фото, продается в любом магазине уазовских запчастей, стоит 300р с копейками.
> Там дыра см диаметром. У тебя шнурователь мячей, небось )
Всё верно.Замок от Икаруса как раз около см в диаметре.
Обской Кит , а стекла ты сам заказывал? Какой у них размер?
> Обской Кит , а стекла ты сам заказывал? Какой у них размер?
Изначально задумывалось так:
Поликарбонат — треугольники и форточка
Триплекс — водительское и пассажирское
При доставке разбили одно триплексное. Пришлось заказывать мне самому по размерам оставшегося. Примерно 500*400мм. Стекольщики оченнно неохотно берутся за такую мелочь((( Обзвонил весь город — кое-как нашел.
купи уплотнитель от 08-09-99 никаких лишних канавок и замков
федот68( Калуга) писал:
> Прекрасно его заменяет провод ПВС подходящего Ф. Смею предположить — ТСу
> подойдёт ПВС 2Х0,75 ( самый массовый — чем всякие мелкодрели и прочий мелкий
> электроинструмент с завода комплектуется)
> Замок такой ( из круглого «шнура») — тупо вколачивается молотком..
Вот оно! Так и сделаю!
Спасибо всем за советы!
федот68( Калуга) писал:
> Добавлю :
> Криворукий и анацефальный.
>
За своим базаром немного следи, лады
Кто тебе дал право оскорблять людей
Берешь подходящую по диаметру трубку. Расклепываешь конец, стачиваешь на конус. Получается пятка. Сверлишь в ней дырку диаметром побольше замка. Пятку загибаешь относительно трубки градусов под 50. В дырку вставляешь штатный замок. Носик получившейся приспособы раздвигает резинку, пятка заводит замок в паз. На мои пять стекол ушло 15 минут времени что бы вставить эти замки.
Имею некоторый опыт по установке триплекса. Поэтому и спрашиваю про размер стекол. Если они изготовлены точно по проему,то их невозможно вставить. Стекло должно быть по периметру меньше проема на 7мм. Это действительно для уплотнителей УАЗ с клином. Про другие не скажу. Стекло должно свободно входить в профиль. Удачи.
> Вот хрен ты угадал.Какая попала железка не пойдет.Должна быть каленая и загнута
> под определенным углом,да еще определенной формы.Делали её из хороших советских
> отверток.А «полоской с дыркой»,можно только в носу теоретика ковыряться.Можешь
> попробовать сделать на досуге,только после напиши ,что получилось.
Да,день буду анан. м заниматься,сталь подбирать что б одну резинку раздвинуть а другую задавить,вдруг сотрется метал об резину да и усилие там ог го. То что у меня в руках была очень похожа на волосу металла обработанную на наждаке и превосходна работала.и пошире чем судья выложил,похожа на Сергея рисунок но не струбки.
Так я собственно и писал про инструмент,которым за день можно автобус застеклить,не натерев мозолей.А пару стекол можно и отверткой вставить.
Сергей МО писал:
> федот68( Калуга) писал:
>
>
> > Добавлю :
> > Криворукий и анацефальный.
> >
>
> За своим базаром немного следи, лады
>
> Кто тебе дал право оскорблять людей
Констатация факта, пусть и грустного — с каких пор стала оскорблением .
> Имею некоторый опыт по установке триплекса. Поэтому и спрашиваю про размер
> стекол. Если они изготовлены точно по проему,то их невозможно вставить. Стекло
> должно быть по периметру меньше проема на 7мм. Это действительно для
> уплотнителей УАЗ с клином. Про другие не скажу. Стекло должно свободно входить в
> профиль. Удачи.
Вот теперь я понял про размер)))
Отвечаю. Размер проема, стекла и зазор между ними отработан производителем (надеюсь;))). На взгляд, зазор порядка 10-12мм. Стекла не были вставлены исключительно из-за далекой транспортировки.
Ну да. Именно так. Я-то думал, что это какой-то блуд для сетеплетения или еще какой такелажной работы. Так как пришел он мне в руки по наследству от знатного рыбака и гуляночника.
А уж шнурователь для мячей я прекрасно знаю как выглядит 🙂
вот такой корягой сделанной на скорую руку замок и заправляю:
еще
замок на месте
таким образом вводится
для большей наглядности
> для большей наглядности
Спасибо за подробные фото, дружище!
всегда вставлял именно с замком. НЕ НАДО ЕГО ВЫНИМАТЬ!! резину на стекло. щнур 2-3мм. в литол. и вложить в паз. низ надел на кузов шнур снизу тянешь и все сядет. не важно какая резинка. ставили и зимой в боксе +0 +1 . третье стекло само впрыгнет на место..
Прошлой весной стеклил рубку. Резинка УАЗа, в лабазе купил свободно. Стекло 6мм. с замком не вошло. Вставлял с примерно такой штукой. Изготовил минут за 30. Болгарка и дрель. У нас зовется швайка. Замок ферил. Когдато тоже пахал на Лиазе.
Ура!
Сегодня вставил замок!
еще вид
Крупным планом «инструмент» — 2 чайные ложки.
С помощью такого «инструмента» вставил 3 окна быстрей, чем сверлил отверстие в ложке))) И ложка не потеряла своей функциональности!
Еще раз спасибо за подсказки!
Замена резинки лобового стекла.
Идея поменять резинку возникла еще по осени — стекло тупо начало течь. Если ЭБУ я давно убрал в другое место и его залив в принципе уже был не так страшен, то разведение плесени и сырости в салоне в мои планы на эту машину ну как то совершенно не входили. А текла она как минимум потому что треснула в углах (
Значит для этого понадобилось собственно сама резинка, толстая широкая отвертка, пара мелких отверточек (для разбора салона), вода-губка-мыло, грунт, веревка и время. В идеале вторая пара рук, но это не обязательно =)
После покупки я ее развернул и дня на три повесил на стену за углы выпрямляться.
Сперва необходимо «расчистить» доступ к стеклу изнутри. Снять накладки воздуховодов на стекло и облицовки передних стоек. Если на стекле установлена антенна — разобрать и ее. Усики и таблетка остаются на стекле, корпус и проводка отсоединяются. В моем случае немного сложнее, так как установлена потолочная консоль, то пришлось снимать зеркало, солнцезащитные козырьки и собственно саму консоль.
Теперь берем нашу толстую отвертку и начиная с угла (правого ли, левого ли — без разницы) задвигаем край резинки за край крыши и выдавливаем ее наружу. Медленно, сантиметр за сантиметром. Самое сложное — первые 3-5 см — дальше уже легче
Сначала таким образом выводим из зацепления верх от угла до угла, потом бока. Тут нужна некоторая аккуратность и твердость руки — отвертка может соскочить прямиком в стекло, а бить это стекло в наши планы не входит. На всю эту процедуру у меня ушло минут 10 не больше
Все, пока в салоне авто делать нам больше нечего, вытряхиваемся на улицу )
подцепляем рукой стекло с резинкой и молдингом и как бы открываем его не ружу.
Все, стекло у нас в руках, уносим его в сторону и там уже в зависимости от ситуации.
меняем стекло, меняем резинку или просто вытаскиваем молдинг-замок для использования с новыми стеклом и резинкой.
Ну а пока стоит немного заняться оконным проемом. для начала банально его отмыть от грязи и старого герметика. к стати это самая противная и долгая часть работы.
Под резинкой у меня в паре мест вздулась краска и была еще пара ржавых точек. все это дело я немного зачистил, обработал преобразователем и слегка загрунтовал. заодно подклеил потолок в паре мест.
Уж не знаю почему, но по какой то причине у абсолютно всех волг, с которыми мне доводилось сталкиваться на предмет замены лобовых стекл, был один и тот же нюанс. а именно несовпадение оконной рамки и стекла в левом нижнем и правом верхнем углах. там почему то сантиметровые щели и с завода лежит по пол кило замазки. однажды я уже сумничал и вытащил ее оттуда — в первый же дождь в салоне лило так же, как и на улице. так что теперь я предпочитаю всовывать туда те же пол кило той же замазки )))
Посадочное место подготовлено, теперь вернемся к стеклу. сперва на стекло одевается сама резинка, потом вставляется молдинг- замок, но не защелкивается. Внимательно — при разборе запомните а при сборке не перепутайте правый и левый местами — они похожи, но не эдентичны. И, что бы вставить стекло — нужно в паз резинки вставить шнур. от нижнего левого угла, через низ по кругу и до нижнего правого — по низу он получится проложен дважды.
Когда с этим покончено — берем стекло и несем его на авто. Вставляем на посадочное место по возможности так, что б нижний паз резинки встал на свое место и зацепился за оконную рамку (именно для этого по низу шнур в 2 слоя — он как бы раздвигает резину), поправляем, центруем, немного опускаем окно в оконном проеме вниз.
дальше готовимся — придется попрыгать в салон и обратно )))
теперь нужно по всему низу «поставить» резинку на место. для этого есть специальные крючки, а можно воспользоваться просто согнутым электродом
если нет помощника, то выправляя этот край приходится постоянно выскакивать наружу и опускать стекло немного вниз. как только весь нижний край сделан — окончательно центруем стекло в проеме, опускаем его вниз и начинаем вытягивать шнур.
снизу вытягиваем оба слоя и переходим на бока. вытягиваем попеременно с одной и с другой стороны примерно по 10 см, при этом другой рукой немного надавливая на стекло снаружи.
дойдя до верхних углов, поправляем резинку снаружи по углам (если она начала загибаться) и последний раз опускаем стекло вниз. после этого окончательно вынимаем шнур, защелкивая верхний край. шнур держим двумя руками за оба конца, вынимая его попеременно с каждой стороны продвигаясь от углов к центру.
Все — стекло на месте
теперь изнутри по периметру обжимаем резинку пальцами, как бы натягивая ее внутрь, после чего снаружи надавливаем на стекло по краям — только не сильно и ни в коем случае не постукивать — можно разбить.
теперь можно собирать салон.
Работал я один, со всеми перекурами, разборками, сборками и передышками ушло часа 3 — 3.5. больше всего времени было потрачено на разборку/сборку салона и отмывание старого герметика. ну еще пришлось ждать пока подсохнут клей и грунт.
Многие пишут, что начинать снимать стекла на волге стоит с удаления молдингов- замков. на жигулях классике это возможно так — но там пластиковый шнур, которому ничего не будет а не хромированная железка, которая если погнулась — ничего уже не сделать ((( На Марии лобовое стекло видимо уже вынимали по жигульному принципу. если боковые молдинги мне как то еще удалось выправить, то верхнему и нижнему хана, даже пытаться не стал.
Это не кривое стекло или крыша. так же это не кривая сборка- не первый и даже не 10й раз стекла меняю. Это именно кривые молдинги. фотик не передает все бликов — оба они замяты на протяжении всей длинны. их гнули, пытались выправить, согнуть плоскогубцами. в общем сегодня внес в планы на теплое время года замену этих 2х молдингов на новые )