Новинка от Лавр (пенная раскоксовка)
LAVR заново создал раскоксовку. Представляем вам инновационное пенное средство для раскоксовки поршневых колец и полной очистки камеры сгорания от углеродистых отложений, смол и нагаров.
Перед применением тщательно встряхнуть! Использовать при температуре баллона выше +15˚C.
! Очистку проводить при температуре охлаждающей жидкости не выше +50 °C
Отключите систему зажигания (например, отсоедините клемму катушки зажигания). Это предотвратит выход из строя высоковольтной части системы.
Для бензинового двигателя — демонтируйте свечи зажигания. Для дизельного — свечи накаливания или форсунки.
При помощи удлинительной трубки ввести состав в цилиндры до заполнения пеной всего объема камеры сгорания.
Оставьте препарат на 25 минут для воздействия на загрязнения.
Повторить пункт 3 для всех цилиндров и оставить на 5 минут.
! Не увеличивайте время нахождения препарата в двигателе!
Освободите технологические отверстия. Удалите остатки средства из цилиндров (например, при помощи шприца с удлинительной трубкой) и продуйте сжатым воздухом. Накройте технологические отверстия плотной тканью и прокрутите двигатель стартером в течении 5-10 секунд. Удалите остатки состава с поверхностей сухой тканью.
Максимально полно удалите отработанное масло из двигателя используя наиболее эффективный способ для вашего автомобиля. Замените масляный фильтр и залейте новое масло.
Установите демонтированные узлы и детали. Убедитесь в правильности сборки.
После проведения очистки первые 5-10 км не нагружать двигатель высокими оборотами.
! В редких случаях жидкость для очистки может воздействовать на окрашенные поверхности, что особенно важно для двигателей со стальными штампованными поддонами картера. Для двигателей с окрашенными изнутри поддонами картера необходимо проявить максимальную осторожность при очистке. Необходимо убедиться в сохранности покрытия (отсутствие частиц краски в сливаемом масле хорошо видно при сливе масла через металлическую сетку), а при необходимости провести снятие и механическую очистку поддона и сетки маслоприемника.
! С осторожностью использовать для раскоксовывания двигателей с предельным износом и сильно загрязненной системой смазки!
СОСТАВ: амин 5-15%, аминоспирт 5-15%, АПАВ 5-15%, эфир гликоля 15-30%, вода дистиллированная, углеводородный пропеллент.
№2 LAVR Раскоксовка двигателя EXPRESS артикул LN2511
Продукт — который изменит ваше представление о технологии раскоксовки.
НЕ ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ МАСЛА ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ!
С использованием данного препарата вы можете забыть про замену масла и другие расходы связанные с проведением очистки.
Раскоксовать двигатель теперь так же легко, как заменить колесо на автомобиле.
Быстродействующая формула специально создана для эффективного решения проблемы коксования поршневых колец бензиновых и дизельных двигателей.
Перед применением тщательно встряхнуть! Использовать при температуре баллона выше +15 °C.
Прогреть двигатель до температуры +70 °C.
Отключить систему зажигания. Демонтировать свечи зажигания на бензиновом двигателе и свечи накаливания или форсунки на дизельном двигателе.
При помощи удлинительной трубки распылить состав (до 3 секунд) в каждый цилиндр.
! Не увеличивайте время распыления препарата в цилиндр, т.к. состав имеет высокую проникающую способность. Высокая концентрация препарата в масле вызывает необходимость замены масла и может стать причиной повреждения ЛКП поддона картера!
Закрутить свечи (форсунки) и подождать 15 минут.
Выкрутить свечи (форсунки). Накрыть технологические отверстия плотной тканью и прокрутить двигатель стартером в течении 5-10 секунд. Удалить остатки состава с поверхностей сухой тканью.
Установить демонтированные узлы и детали. Убедиться в правильности сборки.
Запустить двигатель и дать поработать в течение 10 минут, периодически плавно повышая обороты до 1500 – 2500 об/мин.
! Не допускать попадания состава на лакокрасочные покрытия!
СОСТАВ: аминофункциональный растворитель >30%, углеводородный пропеллент.
Пенная раскоксовка COMPLEX: особенности, как применять
На этот раз на повестке дня продукт, который, хоть и относительно недавно запущен в массовое производство, сразу завоевал успех у автовладельцев. Расскажем, что в нем особенного и как его применять, чтобы получить максимум эффекта.
Для чего создали COMPLEX
Самые известные представители семейства LAVR – конечно, жидкостные раскоксовки, про которые мы вам подробно рассказывали в других статьях. Они умеют многое, но не все. В силу физических свойств, жидкости сложно очистить верх камеры сгорания, даже при выдающейся проникающей способности. Также трудности возникали при раскоксовке V-образных и оппозитных двигателей. Водителям и сервисменам приходилось идти на сложно реализуемые хитрости, чтобы состав мог подействовать на днища поршней и клапаны в цилиндрах, расположенных под наклоном. В продаже на тот момент было достаточно дорогое импортное средство для пенной раскоксовки двигателя. Химиков-технологов и двигателистов LAVR вдохновила идея создания пенной раскоксовки по доступной цене, превосходящей по эффективности предшественника. А теперь подробнее о продукте.
Для начала – перечислим по пунктам, на что способна раскоксовка COMPLEX.
- создает густую пену, которая долго держится и за это время активно воздействует на верх камеры сгорания, впускные клапана и днища поршней. Кстати, в этом видео испытали пену на стойкость;
- способна расщеплять углеродистые отложения в начальной и средней степени;
- удобна в применении (можно применять самостоятельно);
- подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей;
- безопасна для всех видов антифрикционных покрытий цилиндров и тефлонового слоя поршней, для резинотехнических изделий, катализаторов и краски поддона картера;
После процедуры улучшаются приемистость и динамика двигателя, повышается мощность, выравнивается компрессия в цилиндрах при отклонении от нормы на 10 – 15%.
Пять распространенных ситуаций, в которых рекомендуется процедура с пеной COMPLEX:
- Необходимо сделать акцент на раскоксовке всего объема камеры сгорания, включая верхнюю часть
- Пациент – V-образный или оппозитный двигатель
- Автомобиль эксплуатируется в городских условиях, пробег от ста тысяч, но масложор пока не беспокоит
- Заметили первые симптомы ухудшения динамики, дымность, разность компрессии
- Есть иные основания планировать профилактику отложений
Как пользоваться раскоксовкой COMPLEX
Для начала прогрейте двигатель до температуры не выше +50°С. Хорошо встряхните баллон, прогретый до комнатной температуры.
Шаг 1. Отключите систему зажигания, чтобы не повредить электрическим узлам. Выкрутите свечи зажигания или накаливания (либо форсунки)
Шаг 2. Заполните цилиндры пеной с помощью удлиняющей трубки. Оставьте на 25 минут. За это время пена осядет, снова запеньте цилиндры и оставьте еще на 5 минут. Обратите внимание, общее время воздействия пены равно 30 минутам. Не увеличивайте время выдержки, это может привести к возможному воздействию на краску поддона.
Шаг 3. Удалите остатки препарата из цилиндров, используя шприц с удлинительной трубкой, продуйте сжатым воздухом. Накрыв технологические отверстия, в течение 10 секунд прокрутите двигатель стартером.
Шаг 4. Слейте отработанное масло, замените фильтр и залейте свежее масло.
Шаг 5. Первые 5 – 10 км пробега не нагружайте мотор высокими оборотами, чтоб остатки состава спокойно выгорели и полностью удалились из камеры сгорания.
О чем еще важно помнить?
- обязательно замените масло после раскоксовки пеной;
- проводите процедуру на двигателе, нагретом не более 50°С, чтобы не ускорить превращение пены в жидкость;
- одной упаковки хватает на двигатель объемом до 4 000 см³;
- проникающая способность COMPLEX позволяет составу воздействовать максимум на компрессионные кольца. Так что, если стоит задача раскоксовать маслосъемные кольца – все-таки делайте ставку на жидкости ML202, ML203 и ML204.
Пенная раскоксовка от лавр! Есть опыт?
В общем Сид начал подъедать масло. Решился для начала на расскоксовку так сказать без гемороя. Почитал, посмотрел Ютуб много кто хвалит пенную расскоксовку от лавр. Есть у кого опыт её использования? Демиксид лить пока нет никакого желания. Да и поддон лень от краски кистить. Подскажите как она работает? Думаю ещё ливануть сразу в мотор после раскоксовки бг 109 или хай Гир. В общем жду помощи и давайте не разводить демогогию только по делу
18 февраля 2021
Поделиться:
Комментарии 131
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
использовал, но он так себе, я лью шуму и BG-109/110
Лавр комплекс, в первую очередь направлен на очистку камеры сгорания, клапанов и дна поршня. Для раскоксовки маслосъёмных колец нужен лавр 203-й или 204-й, а лучше в комплексе использовать лавр 203 и комплекс
Я сделал с лавр 202 дважды с интервалом 200км, помогло. Для колец жидкость лучше чем пена, тем более у лавр есть какая-то новая химия 204 лучше. Но все пишут о немецком Carbon Set (K1+K2) от Bluechem но дорогая. Когда не будь попробую.
с того что я прочел очень важно после сделать мягкую промывку двиг, она как раз под давлением и открывает те каналы колец.
Что то я не нашел запрета давать в коментариях ссылки на свои бортжурналы, поправте меня если я ошибаюсь.
Что то я не нашел запрета давать в коментариях ссылки на свои бортжурналы, поправте меня если я ошибаюсь.
В правилах сообщества, продублируйте в личку пожалуйста!
Нет ничего такого в правилах сообщества. Хорошо продублирую.
Спасибо, да посмотрел сорри раньше было, подправил кто то из моих товарищей, извиняюсь!
Не за что, рад помочь!
Так же как и преведущий отзыв, юзаю BG109 +лавр пену и новатор состав . Время будет пробегись в БЖ есть все .
Использовал и лавр и бг109, грязи много вышло есть бж. Но одной банки лавра мало
Я пользовался раскоксовкой Mitsubishi Shumma.У нее сильный запах нашатыря.Но справляется с коксом отлично.Довольно дорогая.Есть сравнительное видео по этой тематике, там все показано с итогом.Вот мой пример использования www.drive2.ru/l/502541136397599021/
Ух-ты, Сообщество расшевелилось, а то зимняя ночная тишина какая-то была. Сегодня сделал очередную отправку своей жижи в один водородинг центр ;))). Не берёт установка застарелый кокс.
По баллону от «L», соображения такие: активной жидкости не более 100-120 мл, всего полстакана. Данного объёма, предполагаю что недостаточно для раскоксовки 4-х поршней, разве что только для профилактики. Нужно не менее 80 мл на каждый поршень, без учёта протечки в картер. Не факт, что сия процедура спасёт, возможно придется выполнить 2 или 3 раза.
Валера в масло. Испытывал сам. Правда в первый раз потёк датчик масла, а во второй сгорел поршень. Не факт что из-за Валеры. Поршни были чистые как будто помытые. Кольца все были свободные
Пробег был около 320000
Повеселил, 5 балов )
Я езжу на Toyota Corolla (140/150)
Ерундой не занимайся, этой пеной только поршни почистишь. Купи димексид и проведи раскоксовку через свечные каналы. А если лень снимать поддон, то воды 2л. налей через щуп, краска не пострадает.
Carbon Protec по тестам Тоскина лучший. Но дороже всех. Я делал им раскоксовку.
Шумма сверху, bg в масло, лавр не пробовала.
А был результат? И зачем делали?
Я ехала с Крыма 2500 км обратно на двух цилиндрах, и подумала, что наверное, не есть это хорошо, плюс были тогда ошибки по лямбде и бедной смеси. Поэтому когда ошибки были исправлены и найдены причины, подумала что стоит заглянуть в цилиндры, они правда не сильно грязные были, и масло то у меня машина литрами точно не жрала и не жрет. Делала сперва только Шуммой и всякими долговременными и кратковременными промывками масляной системы, для того, чтобы: 1) для чистоты в цилиндре, в моторе (цилиндры стали чистыми, а мотор нет, надо мыть ещё) и 2) если залегли кольца, чтобы отскочили (это я не знаю, произошло или нет, но при первом запуске, в какой-то момент что-то где-то отщелкнулось). При повторной процедуре, а я ее делала Шуммой в цилиндры и уже BG109 в масло через 10-20 т.км уже никаких подобных звуков не было.
Мотор у меня грязный поэтому я периодически пытаюсь его чистить, независимо от того, жрёт или не жрёт.
Правда в последнее время начала замечать, что на 4000 оборотах и выше, начала поджирать примерно 200-300 гр, на 8т.км, примерно это от замены до замены. Но тут я думаю, уже подходят маслосъемные колпачки, всё-таки возраст…
Так мне Димексид то не нужен
Я езжу на Nissan Qashqai (1G)
Но это более эффективное средство! Решать конечно тебе!
Чистил я лавром, отмывает хорошо, днища поршней как новые на этом эффект кончается, как жрала масло так и жрет, при этом я в масло димексид заливал на три захода и маслосъемные колпачки менял. В моём случае двигатель сильно сапунит что говорит об износе компрессионных колец и тут хоть святую воду заливай а от капиталки не уйдёшь.
Ну у всех ситуации разные. Если чистит хорошо значит эффект есть
Попробуй, только чистить надо и с верху и с низу, самый распространённый и безопасный способ это пенная раскоксовка в цилиндра и bg-109 в масло, если что-то по жоще типа Валера раскоксоил или димексид то нужно поддон от краски очищать. Но на своём опыте скажу что денег потраченных на различные раскоксовки за последние 1,5 года хватило бы на запчасти для капремонта.
Да это понятно. Только хз чё выбрать, лавр или шумму
Шума, Gzox моют лучше лавра но пена у них быстро садиться и плохо очищает камеру сгорания и клапана, у лавра пена держиться долго но для хорошей очистки надо несколько раз запенивать, при этом шума и Gzox запениваются в горячий двигатель а лавр в остывший. У меня двигатель v6 по этому шума отмыла поршни плохо а лавр за счёт более стойкой пены справился на отлично.
Kamikadzelancer
Да это понятно. Только хз чё выбрать, лавр или шумму
Шума, Gzox моют лучше лавра но пена у них быстро садиться и плохо очищает камеру сгорания и клапана, у лавра пена держиться долго но для хорошей очистки надо несколько раз запенивать, при этом шума и Gzox запениваются в горячий двигатель а лавр в остывший. У меня двигатель v6 по этому шума отмыла поршни плохо а лавр за счёт более стойкой пены справился на отлично.
Значит наверно всё таки лавр попробую, и масло 5-40
Пробуй, только дай двигателю остыть, я на горячую запенивать пробывал пена быстро садиться а в тёплом двигателе минут 10 держиться. Запенивай по инструкции потом откачивай и заливай ацетон и снова откачивай и так 2-3 раза, отмоется до блеска.
Kamikadzelancer
Значит наверно всё таки лавр попробую, и масло 5-40
Пробуй, только дай двигателю остыть, я на горячую запенивать пробывал пена быстро садиться а в тёплом двигателе минут 10 держиться. Запенивай по инструкции потом откачивай и заливай ацетон и снова откачивай и так 2-3 раза, отмоется до блеска.
Kamikadzelancer
Значит наверно всё таки лавр попробую, и масло 5-40
Важно не просто взять масло 5х40 а правильно его подобрать …
Morpeh40783
Чистил я лавром, отмывает хорошо, днища поршней как новые на этом эффект кончается, как жрала масло так и жрет, при этом я в масло димексид заливал на три захода и маслосъемные колпачки менял. В моём случае двигатель сильно сапунит что говорит об износе компрессионных колец и тут хоть святую воду заливай а от капиталки не уйдёшь.
Какое масло используете?
В данный момент енеос 5w30, до этого Хендай 5w40, Лукойл генезис 5w40 расход одинаковый.
Чистил я лавром, отмывает хорошо, днища поршней как новые на этом эффект кончается, как жрала масло так и жрет, при этом я в масло димексид заливал на три захода и маслосъемные колпачки менял. В моём случае двигатель сильно сапунит что говорит об износе компрессионных колец и тут хоть святую воду заливай а от капиталки не уйдёшь.
Короче все как всегда, никто по делу ничего не сказал…
А самому слабо сообщество полистать для себя?
Листал, ничего путного
А ты уверен, что это кольца залегли? Мож это колпачки маслосьемные? Тогда раскоксовка ни о чем.
Не дымит с утра
Продаются жижки, для размягчения колпачков, начни с этого. Я не думаю, что она 1-1,5л жрет на 1000км.
Я езжу на Lexus IS II
как обычно у нас — куча теоретиков и советчиков, а реальных отзывов по запросу автора ноль …
Ну я так и думал что так будет
Я езжу на Lexus IS II
тоже думаю раскоксовку сделать по такому же плану
лавр пенный и потом бг 109 залить
первый раз буду делать — боюсь что бы не напортачить …
Kamikadzelancer
Ну я так и думал что так будет
Делал Валерой сверху и снизу, есть в бж.
Kamikadzelancer
Ну я так и думал что так будет
минералка +10% эстеров и на короткие пробеги до 1000км. Так три раза. Все. Остальное шляпа.
Я езжу на Citroen Grand C4 Picasso (1G)
Что за технология, обоснуйте?
Не вижу смысла делать раскоксовку через свечные колодца — ну что вы там отмоете? Дно поршня. А вот снизу, из картера все что надо — колечки, возможно, дренаж. Минералка как правило богата щелочью, кальцием, то есть моет хорошо. Эстеры — тоже. Ну а почему до 1000 км — видел график моющих свойств в зависимости от пробега. Вот как то так.
Не работает щёлочь с низкотемпературным и тем более высоко темпераурным лаком в кольцах и дренаже! По этому такой способ для таких целей бесполезен.
а кальций? а что работает?
В каждом масле есть кальций а низко температурный лак есть в каждом моторе ) и откуда он там?
Работают разные средства, .смотря какие проблемы. Низко температурный лак ОТМЫВАЕТ очистка масляной системы БЕЗ ограничения пробега, высоко температурный кокс ощищают уже разные раскоксовки, нагар на поршне и кокс на клапанах, например, очистка топливной системы и т.д.
Это все теория. А как в практике я написал.
Это все результаты практические, с очень большой выборкой, я теорией, допусками и т.д. НЕ занимаюсь у меня готовые продукты на рынке и они НЕ теоретические )
Я тоже написал, что помогает.
Сколько машин Вы раскоксовали? Какой опыт имеете в данном вопросе?
Сколько машин Вы раскоксовали? Какой опыт имеете в данном вопросе?
давай свою мгп рекламируй, что вокруг, да около ходишь?
Зачем? Рекламируют то что не продается, то что нужно поддерживать рекламой, он что имеет низкую эффективность! Как Супротек например. Работаю с постоянными клиентами, мне этого достаточго. Но приятно что такой бренд Вы знаете 😉
«Бренд», самому не смешно?Баночки самопальные с цветной этикеткой по конской цене?димексид с ацетоном через бензин, чистит впуск на прямом впрыске лучше вашей жижки с мутным составом.
А то, что покупают-так доверчевых граждан у нас на сто лет припасено!
Есть сравнительный тест, есть видео?
Хотите сравнить? Не боитесь что Дмсо в попе останется на всеобщее обозрение?
П.с. мутный в смысле Вам никто состав не сказал 🙂
Ну сорри 🙂 Поработайте головой, протестируйте года 3-4 всякие вещи, потом придёте и подарите всем состав 😉
Плюс Отс много функциональная присадка а что почистит Дмсо форсунки и камеру? )
Весь Ваш текст говорит о том что Вы не понимаете разницу и не знаете что такое эффективность …
П.с. могу предложить два эксперимента! Хотите?
Хотел бы жижки тестировать-стал бы химиком, а мне это не интересно.Откуда цены такие, мне интересно, ладно супротек, там секта посерьезней, реклама-маркетинг включены в цену, но у вас-то?
А что Дмсо дешевле?
Хотите посчитать?
Дело не в цене.А то, что при правильно использовании есть результат.А вот с вашей жижкой одни непонятки.
Я езжу на Citroen Grand C4 Picasso (1G)
А что Дмсо дешевле?
Хотите посчитать?
Если моет, то должны быть обоснованные цены, тогда все заработает и богатыми станете, а так карма настигает, всегда будите продавать только один раз покупателю лоху
Цены обоснованы и не дороже чем у всех, разберитесь в начале, что и сколько стоит.
Я езжу на Citroen Grand C4 Picasso (1G)
Как то насчитали мне цену равную разбору двигателя, мех чистка на 100% эффективнее вашей жижи вот такой расклад!
Зачем ерунду пишите?
Сколько стоит разобрать Ваш мотор?
Я езжу на Citroen Grand C4 Picasso (1G)
Так я сам занимаюсь ремонтом ер6 за 17 тыс руб разбираю-собираю
То есь Ваша работа бесплатна? )
Нравится мне мотористы с такими заявками и умением считать.
Во первых Вы занилищи ценник, причем в 2 раза, 30 000 является средней, точнее ближе к минимальной цене сборки /разборки любого мотора.
Второе — где стоимость прокладок по кругу, герметика? Или это тоже все бесплатно у Вас?
Третье — стоимость масла для замены с всеми фильтрами?
Четвертое — стоимость щимии для очистки в ручную или спец. инструмента.
Пятое, в наборе кроме раскоксовки прИСуствует Отс (очистка топливной системы), которая очищает:
Бензобак
Топливную систему
Камеру сгорания
Свечи
Форсунки
Катализатор
Клапана
КОМПРЕССИОННЫЕ КОЛЬЦА
Теперь вопрос, эти виды работ будем считать?
Сколько стоит почистить форсунки на стенде?
Снять бензобак почистить, может Вы катализатор можете почистить и продлить ему жизнь?
Следующее,
Шестое — вменяемый моторист при разборе пробежного мотора, заменит вкладыши и кольца!
Бюджет напишите всего этого, будем считать?
Самый большой комплект раскоксовки стоит 10 000 рублей с Звс 11450, но непосредственно для раскоксовки Цпг он НЕ нужен, мы его не предлагаем! И того комплект для комплексной САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ раскоксовки мотора, ГДЕ НЕ НУЖНО ЛАЗИТЬ НИКУДА, в свечи, обращаться в СТО или иметь собственный гараж и руки для этого для проведения самостоятельной раскоксовки, стоит автоматом в 10 раз дешевле любого вида работ связанного с разбором мотора 😉
Это такие же считаводы Димексидчики, которые считают только стоимость ДМСО в аптеке )
П.с. по этому ВСЕ Ваши подсчёты в «лоб» не отражают реальной сравнительной картины.
П.с.с. 3-4 раза в год у нас есть акции с максимальной скидкой 20 %, стоимость набора опустится до 8К, следующая акция может быть 23 февраля будет, пока не знаю 😉
РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ
Раскоксовка двигателя — удаление нагара с поршневых и маслосъемных колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя увеличивающийся «масложор». Так же это и раскоксовка клапанов и посадочных сёдел, чтобы исключить пропуски зажигания, рывки и не стабильную работу двигателя. Способы проведения раскоксовки сильно зависят от качества автохимии и устройства двигателя. В большинстве случаев после раскоксовки требуется замена масла в двигателе, а зачастую предварительно надо очистить крышку картера от краски (из-за реагентов раскоксовки краска отслаивается от крышки и забивает решетку маслоприемника).
В этой статье описаны разные варианты раскоксовки поршневых колец с заменой и без замены масла.
ПОМНИТЕ: Появление масложора зависит не только от пробега двигателя, а также от манеры езды и применяемых моторного масла и топлива. Раскоксовка колец эффективнее всего именно как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО. Она на 100% устраняет «жор» масла, если он не более 0,5 л на 1000 км пробега, т.к. маслосъемные и компрессионные кольца еще не стерлись об стенки гильзы цилиндров. При более сильном расходе масла уже как повезет: можно не достичь желаемого результата, а «масложор» может усилится.
СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ
Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.
«Мягкая» раскоксовка двигателя
Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксователь (обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.
Главный минус большинства « мягких » раскоксовок : с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя (5 или 7-минутки), с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.
Раскоксовка двигателя димексидом
В последнее время популярна раскоксовка лекарственным препаратом димексидом. В основном за возможность приобрести его в любом уголке России, а также он достаточно хорошо отслаивает и растворяет нагар в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос, т.к. основное свойство димексида проникновение под поверхность кожи). Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Т.к. после остывания димексид застывает и может забить масляные каналы.
Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не всегда полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.
Может по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.
Раскоксовка колец двигателя модификатором трения на основе серпентинита
Модификаторы трения содержащие в своей основе минерал серпентин тоже можно отнести к мягкой раскоксовке. В начале работы таких присадок частицы минерала попадая в стыки кольцо-гильза помогают расшатывать кольца и освобождать их из нагара. Только при таком воздействии поршневые канавки чистятся не очень качественно, дренажные отверстия для слива масла в маслосъемных канавках вообще не очищаются. Лаковые отложения на стенках поршня вообще не очищаются.
Поэтому ни один грамотный производитель таких присадок (СУПРОТЕК, ФОРСАН, СИБИРСКИЙ ТИТАН, Мы со своей ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ присадкой для двигателя) не позиционируем их как раскоксовку. Только Экспресс-раскоксовка от РУТЕК обещает «чудо» после применения. Акцентируют внимание на выделение влаги из глушителя, что по их мнению происходит при раскоксовке колец, хотя поработав 30 минут на холостых оборотах и так можно получить брызги воды при перегазовке. А все улучшение работы двигателя связано с ростом металлокерамики на парах трения.
Поэтому будьте аккуратнее с такой чудо-раскоксовкой.
Мягкая раскоксовка колец ЭДИАЛ
К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300-500 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в коленвале.
Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.
«Жесткая» раскоксовка двигателя
Жесткая раскоксовка колец ( «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани», так нагар лучше «откисает» и размягчается.
Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить масло и свечи.
Хотя в последнее время некоторые производители уже не настаивают на замене свечей зажигания.
В последнее время популярны пенные раскоксовки: МИЦУБИСИ ШУМА, GZOX, ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР. При закачке в камеру сгорания пена не сразу опускается вниз, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. Такой варант более эффективен для очистки клапанов и камеры сгорания.
Минусы «жесткой» раскоксовки
Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.
Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.
Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.
Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.
Особенности раскоксовки ГРИНОЛ
Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.
Раскоксовка оппозитного двигателя
Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.
Раскоксовка V-образного двигателя
Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.
Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.
Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.
Раскоксовка колец и клапанов в движении через топливо
Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ ЭДИАЛ не имеет аналогов на рынке автохимии . Почистить камеру сгорания используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.
Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Когда авто долго едет, камера сгорания раскаляется, нагар высыхает, становится ломким и легко выжигается. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе на большое расстояние значительно помогает очистке от нагара.
Раскоксовка клапанов
Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.
Раскоксовка маслосъемных колец
Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ (СТОП ИЗНОС) в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля, главное подгадать эту процедуру под длительную поездку. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.
Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены TSI (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.
Виды закоксовки поршневых колец
При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».
Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.
По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя.
ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ
Если решили сами делать раскоксовку и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» масла двигателем более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе применить РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ (залив ее в бак автомобиля) и АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ двигателя ЭДИАЛ (залив ее в масло двигателя). Наши препараты будут воздействовать на нагар сверху (через топливо) и снизу (через масло), так лучше всего можно убрать нагар с колец двигателя и почистить камеру сгорания и клапана. При расходе масла на угар ближе к 1 литру эффективнее увеличить в 2 раза дозировку АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ.
АКТИВНАЯ ЗАЩИТА, залитая в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит от нагара поршневые канавки и «оживит» колечки двигателя, а раскоксователь залитый в бак авто аккуратно будет выжигать весь нагар в камере сгорания. Особенно этот комплексный подход рекомендуем автомобилистам, кто передвигается только по городу.
Особенности комплексной раскоксовки ЭДИАЛ
Комплексный подход раскоксовки двигателя ЭДИАЛ обладает перед другими конкурентами, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:
- Быстрота внесения препарата (залил в бак автомобиля и масло двигателя — и готово. ).
- После очистки двигателя от нагара не требуется менять моторное масло, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияют на сальники. Нашу автохимию можно применять в любое удобное для автовладельца время.
- Хорошо очищаются поршневые кольца двигателя.
- Отлично очищается нагар с деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана, их посадочные седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.
- Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность и приемистость двигателя.
- На поверхностях деталей камеры сгорания и парах трения в двигателе, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее коксование колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.
- Присадки ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность аккуратно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полное очищение деталей камеры сгорания от нагара, который не всегда достижим при «жестком» методе раскоксовки двигателя.
Эффективные способы применения присадок ЭДИАЛ в комплексе
Попадание масла в камеру сгорания
В камеру сгорания масло попадает двумя путями:
1. Со стенок гильзы, потому-что маслосъёмные кольца не могут его снять идеально чисто.
2. Со стержней впускных клапанов масло смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси.
Это только основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 000 км и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.
Опытный моторист по выхлопу и по состоянию свечей точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два:
I — масло отражательные колпачки клапанов. Тут поможет только их замена, других вариантов нет.
Признаки «течи» масло отражательных колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при перегазовке.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).
II — цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Тут уже возможны варианты решения проблемы. И если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тысяч км, а то и больше.
Причины образования нагара в двигателе
Работа двигателя на некачественных топливе или масле приводит к усиленному образованию нагара в камере сгорания. Днище и стенки поршня, а также и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от не сгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в отдельных случаях просто прогорают. Поршневые кольца коксуются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствуют наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на не прогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.
Зоны образования нагара
Толстый слой нагара на клапанах существенно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.
В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар». Когда отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, то кольцо распирает, выдавливая его наружу. Давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы и колец ускоряется, даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масла — в камеру сгорания. Это еще более увеличивает образование лаков и нагара.
Все наши присадки для раскоксовки двигателя и поршневых колец можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если в месте Вашего проживания нет нашего партнера, то мы можем отправить нашу автохимию из Москвы по почте (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи).
Еще о раскоксовке
- Как раскоксовать двигатель
- ПРИСАДКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ЭДИАЛ. Способы применения.
- Замер компрессии в двигателе
- Самостоятельная диагностика двигателя
- Моющие присадки в топливо
- Активная промывка инжектора и карбюратора ЭДИАЛ
- Активная промывка дизельных форсунок и ТНВД ЭДИАЛ
- Примеры применения раскоксовки и активных промывок ЭДИАЛ
- Способы форсирования двигателя. Мощностной тюнинг