Дифференциальная диагностика неисправных шарниров равных угловых скоростей по спектру вибраций
Последние год три меня доставала неприятная вибрация при разгоне автомобиля, поначалу немного, но со временем все больше и больше. Езжу я мало, в лучшие‑то годы набегало около 12 ткм в год, сейчас же использование авто свелось к практически только летней эксплуатации, поэтому вопрос решался долго. Авто, герой этой статьи это C max (2007 года, 2л, автомат), пробег 164 ткм, первая замена ШРУСов на 20 ткм (порванный пыльник) на подделку, вторая через год на родные. т. е. комплект родных проходил где‑то 130 ткм.
- После 60 км\ч начинается вибрация, особенно при нагрузке в горку. При езде накатом вибрация отсутствует. При увеличении загрузки авто (например, не 2, а 4 человека в салоне) вибрации растут до неприемлемых.
- Вибрации трясут морду влево‑вправо, поперек машины. От дисбаланса колес (и других вращающихся элементов) вибрации ориентированы иначе (вдоль машины).
- Балансировка, смена колёс летние\зимние перед\зад не влияет.
- При езде в крутую горку с низкой скоростью вибраций нет.
- В поворотах вибрация не меняется никак.
Очень похоже на внутренние ШРУС (ы), но со стандартным набором симптомов не совпадает скорость начала тряски. Считается, что износ ШРУСов дает вибрации начиная от 40 км\ч, а в моем случае заметные вибрации начинались от 70–75 км\ч и органолептически очень похожи на дисбаланс колес.
Год назад специалист сервисного центра прокатился на машине и уверенно сказал — это не ШРУСы. Возможно, в тот момент износ дорожек был еще достаточно мал, что и привело к неверному суждению. Прошел еще год и вибрации стали беспокоить уже сильно.
Поскольку новые ШРУСы стоят весьма дорого (около 100 тр), то хотелось бы диагностировать неисправность этих узлов максимально достоверно.
Сбор данных
Чтобы быть точно уверенным, что проблема в износе ШРУСов, можно, например, попытаться отличить вибрации о ШРУСов от вибраций, создаваемых другими вращающимися элементами. Вибрация от ШРУСов имеет втрое большую частоту от частоты вращения колес. В ШРУСе 3 ролика и 3 беговых дорожки, за один оборот привода ролики трижды ездят туда‑сюда. Попытки органолептически (хотел написать «на глазок», но вибрации ощущаются совершенно другим органом:))) определить частоту вибраций оказались неуспешны. Например, я пытался ехать рядом с машиной с такими же колесами и сопоставлять частоту ощущаемых ж**** вибраций с частотой вращения колес, наблюдаемой глазом. Казалось, что частоты совпадают…Таким образом отличить частоты я не смог и решил прибегнуть к аппаратному анализу колебаний.
Аппаратная часть
Для регистрации колебаний я собрал устройство на базе модуля GY-87 и модуля на базе ESP32. На плате GY-87 установлены трехосевой акселерометр\гироскоп MPU6050, трехосевой магнитометр HMC5883L, барометр BMP085. MPU6050 подключен к ESP32 по каналу I2C. Данные магнитометра и барометра не используются.
Фото устройства приведено на рисунке 1.
Светодиод переключается по окончании цикла в 4096 отсчетов, каждые 4 секунды. Это позволяет зрительно контролировать работу устройства, т.е. быть «ситуационно осведомленным» :). Крокодилом девайс крепился на решетку среднего отверстия вентиляции. Крепление устройства показано на рисунке 2.
На рисунке 3 отдельно показана плата GY-87.
Сбор данных на автомобиле
Программа в ESP32 инициализирует MPU6050, в бесконечном цикле считывает данные из регистров и выводит их в сериал порт. Для контроля каждые 4096 отсчетов выводится время этого цикла, т.е. в выходном потоке появляется строка с числом «4096». MPU6050 может измерять и выводить данные с минимальным тактом 1 мС (соответствует частоте опроса 1 КГц). Написанная простейшим образом программа в Ардуино позволила обеспечить чтение 14 байт и вывод их в сериал порт даже быстрее и поэтому в цикле применена задержка в ~300 мкс, чтобы считывать данные из MPU6050 c тактом 1 мС. Интересующие меня колебания имеют частоту в районе 30 Гц, оцифровывать их чаще 300 Гц не нужно, так что опрос с частотой 1000 Гц несколько избыточен, хотя и не вреден.
Данные из MPU6050 представляют собой двухбайтные числа со знаком, первый байт старший, по каждому каналу выводятся три числа, а также температура кристалла. Суммарно это составляет 14 байт. К каждому отсчету из 14 байт прибавляются два байта 0D0A.
Считанные данные выводятся через сериал порт со скоростью 230400 бод в компьютер. Для сбора данных был использован старенький ноутбук ACER Aspire ONE, волею судьбы с нормальной батареей, способной продержаться около 2-х часов.
Первые эксперименты с записью потока проводились с использованием программы PUTTY. Результаты оказались неприемлемыми – часть данных при записи в файл терялась. Я предположил, что львиная доля времени тратится PUTTY на отображение принимаемого потока данных. Поэтому была написана программа на Python для приема потока данных и записи его на диск в файл. Для запуска записи потока данных в файл на диске надо запустить программу с ключом –p[com port name] [b baudrate]. В моем случае порт COM3 и скорость 230400 установлены по умолчанию и потому мне достаточно ключа –p. При запуске без параметров программа выведет подсказку по использованию. Поток данных записывается as is, состоит из групп по 14 байт плюс байты 0D0A. На диске ноутбука появляются файлы с уникальными именами типа 2023_05_21_12_27_52_945876.txt, сгенерированными из времени начала записи. Содержимое файла выглядит, например, так, если открыть его в Блокноте (рисунок 4):
Данные записывались в процессе езды на наиболее сложных участках (езда в горку со скоростью от 60 км\ч). Вести машину и оперировать ноутбуком невозможно, второй человек на пассажирском месте запускал запись данных и останавливал ее по команде. В принципе можно было бы сделать кнопки или кнопку на руль, но для одноразовой задачи это избыточно. В результате поездки на диске ноутбука появилось несколько файлов с данными.
Обработка данных
Следующие этапы обработки данных выполняются в стационарных условиях. Первый этап – преобразование файлов с двоичными данными в вид, который можно импортировать в Excel.
Для решения этой задачи в программе на Python имеется модуль чтения двоичных данных из указанного файла, преобразовании данных в нужный формат и записи их в файл в виде, пригодном для импорта в Excel. Для преобразования конкретного файла надо запустить программу на питоне с ключами –f и –с, например: -f «I:\15\2023_05_27_15_50_14_475704.txt» –c. Ключ –f указывает имя входного файла для преобразования, а ключ –c это команда выполнить преобразование. Имя файла для записи преобразованных данных получается из исходного имени с прибавлением proc1, например, вот так: 2023_05_27_15_27_37_093126_proc1.txt. Данные в таком файле выглядят, например, так (рисунок 5):
Каждая строка состоит из шести чисел, две группы по три числа. Это ускорение по трем осям и угловая скорость по трем осям. Данные по температуре опускаются.
Дальнейшие этапы, такие как импорт данных в Excel, формирование выборки, частотный анализ с применением преобразования Фурье тривиален и описание этих шагов я опущу.
На рисунке 6 приведен пример сигнала с одного из каналов акселерометра. Длина сигнала 2048 отсчетов, постоянная составляющая удалена. Замечу на всякий случай – постоянная составляющая это проекция силы земного тяготения на конкретную ось.
Результаты обработки
На рисунке 7 приведен спектр вибраций, полученный из сигнала на рисунке 6:
Этот образец записан на скорости примерно 60-70 км\ч при езде в горку. Пик вибраций приходится на частоту около 28 Гц, что соответствует утроенной частоте вращения колес на скорости около 60-70 км\ч. Правый пик соответствует частоте около 3000 об\мин (источник колебаний — двигатель), левая группа пиков соответствует частотам вращения колес и элементов коробки передач (7 — 10 Гц).
Для желающих самостоятельно повозиться с данными файл Excel выложен тут.
Решение
На основе анализа комплекса данных я принял решение, что беспокоящие меня вибрации при разгоне вызваны повреждением беговых дорожек в ШРУСах и решился на замену. Менять имеет смысл на новые родные.
ШРУСы были заказаны в известном московским фордоводам сервисе на Турчаниновом, там же заменены. Время замены 2 часа, включая попутную замену левого ступичного подшипника. Изношенные детали были забраны из сервиса, чтобы в спокойной обстановке изучить признаки износа ШРУСов. Сервисмены похоже усомнились в моей адекватности :)) и все порывались отдать и ступичный подшипник тоже :), несмотря на попытки объяснить, зачем мне нужны изношенные привода.
Фото изношенных беговых дорожек левого ШРУСа показаны на рисунках 8-10.
На правом ШРУСе видимых следов износа нет.
Результат
Контрольный прокат после замены ШРУСов показал исчезновение вибраций.
Чтобы улучшить качество дифференциальной диагностики можно не только измерить спектр вибраций, но и определять ориентацию колебаний в пространстве. Как я уже упоминал ранее, вращающиеся элементы трансмиссии дают колебания, ориентированные преимущественно вдоль машины, а вибрации ШРУСов ориентированы поперек машины. Поскольку датчик MPU6050 дает данные по трем осям, можно определить ориентацию колебаний в пространстве.
- Python
- Разработка под Arduino
- DIY или Сделай сам
- Транспорт
Вибрация при разгоне. Внутренний ШРУС
Вроде бы известно, что вибрация при разгоне зачастую признак неисправности приводов, а именно внутренних ШРУСов, но диагностировать быстро мало кому удается. Именно поэтому я решил так много написать. Симптомов куча и можно перебрать всю машину, но так и не решить проблему.
Кому лень читать смотрим в конец поста, там перечень симптомов и разгадка ребуса.
За 7 лет владения Octavia A5 1,6 BSE АКПП не было никаких проблем и ничего про свою машину в интернете не писал. Машина отличная. Но на восьмом году появилась вибрация. И я хочу поделиться своим опытом, чтобы помочь тем, кто ломает голову с решением этой проблемы.
Итак. Незадолго до появления вибрации купил новую резину и сделал сход-развал спереди. Сзади сказали можно не делать т.к. отклонения минимальны.
Выбрацию сначала заметил на скорости 110 км/ч. При нажатии на газ на данной скорости была мелкая дрожь по кузову, отпускаешь педаль, тут же исчезает. Неприятно но не критично. Ну понятно, что надо смотреть колеса. Балансировал 3 раза, не помогло. Вывесили на подъёмнике машину и разогнали, приёмщик тоже почувствовал вибрацию. Я стоял с сервисменом под машиной и он показал как прыгает левое колесо и правое немного. Сказал что плохая резина. Сказали что нужно поставить другой комплект колес и посмотреть, а так они ничего не найдут. Это резина точно.
Позвонил официальному дилеру по телефону сказали «чудес не бывает, это колеса».
Заехал на диагностику подвески в другой сервис. Все хорошо. Забил временно на проблему.
Через месяц делал большое ТО. И в том числе поменял тормозные диски и колодки по кругу. Ну думаю, вдруг поможет. Нет не помогло. Выбрал тихую новую гладку дорогу и начал на небольшой скорости кататься по ней. Блин, вибрация на скорости 20-25 км/ч, причем крайне неприятная, машину качает в стороны, как-будто колеса кривые напрочь. Если посильнее давить на газ частота колебаний выше но амплитуда меньше, менее заметна. И тут я понимаю, что на машине уже пару месяцев по городу ездить не очень комфортно при трогании со светофора болтает (думал асфальт везде поплыл) при торможении тоже как-то некомфортно. Ну раз ничего не находят, всю машину перебирать не намерен. Вылезет неиспрасть более явно вот и починю.
Ради эксперимента поставил зимний комплект колес на других дисках, не помогло, так что дело не в резине.
Ездил я так почти год, пока не стало бесить конкретно и стал снова запариваться этой темой т.к. стало хуже. Тряска стала заметной и прибавилась в интервале с 40 до 60, а если ехать в горку, то вообще жесть, болтает перед будто едешь на какой-то колымаге. Еду в сервис, едем с приемщиком, вибрации он не чувствует, да и едем по хреновой дороге. Говорит что они ничего не найдут.
Я много постов прочёл в интернете и все больше укреплялся во мнении что это внутренний ШРУС. Когда машине было 2 года порвался пыльник внутреннего левого ШРУСа, вот небось ему и хана.
Еду на сервис, чтобы посомтреть на его состояние. Снимаем вал, разбираем внутренний ШРУС, промываем. На стакане выработки заметной нет. Но вот сам трипод немного люфтит. Сервисмен говорит, что триподу хана, я смотрю на трипод и не верю ему. Но я то не специалист. На триподе кроме небольших люфтов нет никаких признаков болезни. Выглядит прилично.
После нелёгких размышлений и читания интернета решаю купить оригинальный ШРУС. По цене больно, но неориогинал ставить не хотел потому что бывают с ними всякие ситуации и надолго вроде бы не хватает.
Купил оригинальный ШРУС и поехал менять. Поменяли, выезжаю. Нифига. Все как было так и есть. Расстроился, но был к этому готов. Не знаю уже что и делать, сломал всю голову. Выключаю музыку и даже климат-контроль, чтобы была тишина. Еду по двору и слышу как на второй скорости при отпускании газа а потом нажатии на него слышен небольшой стук похожий на щелчок как-будто шестерни входят в зацепление. Не дай Бог ещё и коробка это…
Пока меняли левый ШРУС, сам заметил, что из правого выдавило смазку и раскидало на коробку и на детали рядом, но не так много, видимо хомут ослаб.
На следующий день еду гружёный в другой город, по дороге понимаю что стало ещё хуже. Ещё сильнее расстроился сначала, но подумал что это может быть правый ШРУС. Левый новый и он усилил дисбаланс, вот и трясет сильнее. Потом ещё одна поездка с менее тяжёлым пассажиром на переднем месте и трясет меньше. Амплитуда вибрации зависит от нагрузки на переднюю ось. Ну тогда все указывает на внутренний ШРУС, остался правый.
Еду менять правый внутренний ШРУС, достаем вал. Смотрим стакан, сервисмен проверят стакан внутри, к нему никаких вопросов. Трипод даже не трогают, убеждены что если есть проблема то в стакане обязательно будет выработка. Расстроился в очередной раз. Вряд ли замены на тот, который стоит слева поможет, но попробуем. Поставили все. Попросил поднять на подъемник, сел за руль, разгоняю вывешенную машину. Б…ть вибрация есть. Сервисмены говорят, что чуть болтает левый привод но он не такой длинный как правый и машина вывешена, угол большой, так что это нормально.
Сажусь в машину, отъезжаю от сервиса. 20 км/ч нет вибрации, 40-60 нет вибрации. Не верю, еду дальше нет вибрации. Набираю скорость убираю ноги с педали газа, никаких рывков. Счастлив!
Проблема была в правом внутреннем ШРУСе. Что важно, при его осмотре к нему не было никаких претензий у сервисменов. Но с его заменой проблема полностью решилась. Дома все протер и посмотрел. Выраьотка в стакане есть но палец не чувствует неровностей, а вот трипод вроде как с заметным люфтом.
Итак, если у вас следующие симптомы, то смотрите внутренние ШРУСы.
1. Вибрация (поперечная раскачка) при разгоне на определенных скоростях. У меня было на 20, 40-60 и мелкая дрожь на 110.
2. Рывки при торможении с 20 до 0 км/ч. Как-будто диск тормозной повело.
3. При сбрасывании газа на скоростях на которых была вибрация, машина дергалась (вперед-назад).
4. Скорости переключаются с меньшей задержкой.
5. Толчки при переключении с P на D заметно меньше.
Вот такая вот куча симптомов от больного внутреннего ШРУСа. Толи проблема редкая, толи такие у нас «специалисты» на сервисах. Мне помогли люди, которые описывали подобную проблему в интернете, я решил тоже не остаться в стороне. Надеюсь, сэкономлю кому-то нервы, время и деньги.
Пробег 120 00 теперь полет нормальный. И прежнее удовольствие от машины.
P.S. Я не гонщик, спокойный водитель. Но, видимо, виной всему выдавленная смазка.
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
12 лет
Прежде всего прошу модераторов не бить ногами! Прежде чем принять решение создать тему я прошерстил все подобные темы и не нашел никакой содержательной информации. Половина пользователей сообщают о проблеме и просят хелп говоря «шесть раз балансировал колеса — вибрация не прошла» а другая половина говорит » нужно отбалансировать седьмой раз, семь — счастливое число». Достаточно глупо, так ведь? А поскольку я уже устранил проблему и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО считаю её редкой и сложной то хочу поделиться с одноклубниками дабы сэкономить месяцы поисков и деньги впустую.
Итак, давайте сначала научимся дифференцировать вибрации в автомобиле.
1 — Биение руля (нарушение балансировки колес приводит к вибрации в руль, при ускорении и при движении накатом, преимущественно ближе к скорости 80-100 но бывает также как позже так и раньше. Причин дисбаланса много и большинство водителей знают их на зубок
2 — биение кузова из — за лопнувшей гидроопоры двигателя (симптомы — слева от двигателя все забрызгано маслом из лопнувшей опоры, амплитуда биения кузова вертикальная, скачкообразная преимущественно справа и чаще всего на низких скоростях, руль НЕ вибрирует! Биение вызвано аномальным изменением угла положения шрусов привода, эксплуатация авто крайне не рекомендется)
3- вибрация кузова из — за дисбаланса диска сцепления ( редкий дефект, лечится заменой диска сцепления, вибрация чувствуется при любых режимах работы, даже на холостом ходу на стоянке).
4 — А теперь ВИБРАЦИЯ, которая является виновницей создания данного топика, виновницей бессонницы и больных нервов. Причины я искал несколько месяцев и только сегодня нашел и устранил. ИТАК, проявляется вибрация следующим образом — только и исключительно при ускорении. ощущается всем телом так как телепает весь кузов. отпускаешь газ и двигаешься накатом — вибрация пропадает. на ранних стадиях вибрация чувствуется только на скорости 60 — 80, на низких скоростях нет вобще. спустя три месяца вибрация ощущалась уже на всем диапазоне скоростей, на низкой скорости более менее терпимо, на высокой (80 — 100) трясет так, что зуб на зуб не попадает, все незакрепленные предметы валятся на пол, машина улетает с дороги, страшный стук, отпускаешь газ (прекращаешь ускорение) вибрации нет. Когда кузов телепает руль неподвижен, стоит ровно, как приклеен, проблем с управляемостью и вращением руля нет. Вибрация растет пропорционально нагрузке (количество людей и багажа а также лобовой ветер), если ехать одному в салоне и в полный штиль вибрация существенно меньше. При этом слышны громкие и гулкие стуки при перемещении рычага КПП в пазах и при отпускании сцепления (и при трогании с места и в движении при переключениии передач. Звуки нехарактерные для гранат и скорее похожие на умирающую коробку передач. Методом исключения я пришел к выводу — умерли гранаты. Грешить больше было не на что, так как все мыслимые и немыслимые балансировки, расточки, шлифовки и замены колес были произведены — все бестолку. Дефектовать гранаты также бесполезно, они не люфтят, почти не издают звуков. Именно поэтому мастера в 9 (!) автосервисах были единодушны — ты гонишь парень, за всю жизнь такого не было в нашей практике, из за гранат это невозможно, кого ты учишь, они у тебя в полном порядке, ты просто очень придираешься, забудь и езжай спокойно. Что интересно они даже не чувствуют вибрацию когда садятся за руль, что ОЧЕНЬ плохо их характеризует. Как можно не обращать внимания на ТАКУЮ вибрацию? Короче, дефект был обнаружен только после снятия приводов в сборе, разобрали внутреннюю правую гранату, а она. просто рассыпалась. Смазки ноль, подшипник один из трех ржавый и разбитый, и это при том, что пыльник цел и невредим, хомуты на месте. Дефект можно почувствовать только взяв валы с гранатами в руки и покрутив меняя угол положения гранат и тогда чувствуется как в одном положении внутреннюю гранату клинит. За всю жизнь ни разу не тронулся с пробуксовкой, знаю что такое гранаты менять. Эти факторы позволяют однозначно судить о качестве Форд, ведь машина прошла 70000 в тепличных условиях. Вобщем, суть да дело, заказал оба привода в сборе, предлагаются только оригинальные, дескать китайцы не берутся за копирование приводов. Стоимость — левый 12100, правый 14200, ждал 3 дня. Приятный сюрприз — подвесной подшипник в комплекте, что довольно неожиданно и не в духе Форд МК, который даже шаровые опоры продает в сборе с рычагами и сайлентблоками. Сейчас, заменив приводы, я вспомнил, насколько тихо и приятно может быть в машине, вспомнил, какая она была новенькой, из салона.
Всем желаю успеха, дерзайте .
 |
вибрации руля, вибрация, вибрация кузова, балансировка |
Почему появляется вибрация при разгоне?
Одна из распространенных проблем при эксплуатации автомобиля – вибрация машины на скорости, которая распространяется по всему кузову. Эта проблема может возникать на разных режимах движения и сигнализирует о наличии проблема в ходовой части.
Выявление проблемы
Вибрации в автомобиле при езде могут возникать в силу различных причин, и поэтому машину нужно протестировать в различных эксплуатационных режимах. Нередко встречается ситуации, когда вибрация возникает при определенной скорости и продолжается до тех пор, пока скорость не сбрасывается. Такая ситуация может возникать независимо от типа привода – переднего, заднего или полного. В этом случае требуется обратить внимание на состояние резины и колес. Как правило, достаточно просто провести балансировку и вибрация исчезнет, автомобиль начнет двигаться плавно. Но при сильном износе и выработке протектора придется менять резину.
Когда наблюдается вибрация кузова автомобиля при наборе скорости, причина будет другая. Эта проблема встречается только в переднеприводных авто, которых на наших дорогах большая часть. Вибрации происходят из-за повреждения внутренней гранаты ШРУС, и важным отличительным признаком является то, что кузов начинает вибрировать после нажатия на педаль газа и начала ускорения. Если же снять ногу с акселератора, автомобиль катиться плавно, без всяких проблем.
Причины вибрации при наборе скорости
Итак, при нажатии на педаль газа на кузов автомобиля передается вибрация, как только разгон прекращается все приходит в норму. Причина этому — граната внутреннего ШРУС, которая перестает работать нормально. При этом, чтобы определить вибрацию не нужно никаких приспособлений, она передается на водительское кресло так, что не заметить ее невозможно. Особенно хорошо она чувствуется в машинах с механической коробкой передач, модели с автоматической трансмиссией тоже подвержены этой проблеме, но она не так ярко выражена.
При вибрации проблемы возникают непосредственно с внутренней поверхностью гранаты и триподом, который в ней находится. В триподе имеется три игольчатых подшипника, которые и обеспечивают равенство угловых скоростей при движении колеса в разных плоскостях и поворотах. В результате длительной эксплуатации, перегрузок, динамических ударов и других негативных факторов, иглы из подшипников трипода начинают выпадать, он работает неравномерно, что приводит к вибрациям при движении авто. В этом случае весь ШРУС подлежит замене, тем более, что при поворотах со временем появляется неприятный металлический хруст.
Вторая причина вибраций при наборе скорости – выработка во внутренней части самой гранаты. Их можно отчетливо видеть в тех местах, где трипод оказывает наибольшую нагрузку на поверхность. Эти изъяны можно увидеть после разборки ШРУС невооруженным глазом. При разгоне элементы трипода скользят по неровной поверхности гранаты, что гарантирует неприятную вибрацию, чем больше выработка, тем сильнее ощущается вибрация в большем диапазоне скоростей.
Диагностика
В каждом переднеприводном автомобиле устанавливается две гранаты ШРУС – справа и слева. Осмотр и несложный тест дадут понять, какая граната приводит к тому, что вибрация идет на кузов и это позволит не разбирать оба узла.
Автомобиль требуется загнать на яму, при этом его нельзя поддомкрачивать или поднимать на подъемнике, поскольку трипод должен находиться в естественном нагруженном состоянии и не смещаться от основного положения. Коробка передач устанавливается в нейтральное положение.
Одной рукой нужно взяться за ось привода, входящую в гранату, второй попытаться вращать саму гранату. В идеальном варианте она не должна вращаться вообще, может допускаться люфт до 2 мм. Если он больше – именно эта граната является причиной вибраций, передаваемых на кузов. Подобный тест делается со второй гранатой, она тоже может быть источником вибрации при разгоне.
Как решить проблему
В идеальном варианте, чтобы устранить неисправность нужно купить новый ШРУС в сборе, и установить его на автомобиль. Но это дорогая деталь, кроме того, ее не всегда можно быстро найти, особенно на иномарки, поэтому решить проблему можно другими способами.
Нужно отметить, что некоторые автолюбители пытаются заполнить гранату стружкой алюминия, меди, других металлов, считая, что они затянут выработку и проблема решится. Это в корне неправильный подход, такое решение просто приведет к тому, что игольчатые подшипники трипода быстрее выйдут из строя. В результате избежать замены узла не удастся.
Если нет новой детали, в большинстве случаев можно купить контрактный узел, бывший в употреблении. Важно знать, что производители на многих моделях применяют стандартизированные детали. Это, например, многие модели ВАЗ, Тойота, VAG и других популярных автоконцернов. При подборе деталей нужно учитывать эту информацию и тогда подобрать контрактный узел будет гораздо проще.
Следующий момент, который нужно учитывать при подборе – гранаты правого и левого ШРУС абсолютно идентичны, поэтому так можно сэкономить, поскольку правый или длинный привод стоит существенно дороже. В этом случае покупается короткий левый привод и гранта с него переставляется.
Иногда левая и правая граната отличаются размером подсадочного подсальника. На левой гранате он бывает больше, а на правой, более длинной, меньше. В этом случае гранату нужно немного расточить на токарном станке. Если нужен меньший диаметр, вытачивается кольцо по размеру, на которое и садится граната.
При подборе контрактной детали важно определить ее состояние, хотя разобрать ее никто не даст. Для этого нужно взять привод за ось и попытаться повращать гранату. Люфта быть вообще не должно, даже минимального, несмотря на то, что он допускается. Просто деталь с люфтом проходит значительно меньше. Второй тест – сместить вал поступательно внутрь и вовне гранаты, вперед-назад, он должен идти плавно, без всяких рывков.
Обязательно нужно осмотреть деталь на предмет механических повреждений. Все шлицы должны быть целыми и невредимыми. Необходимость такого осмотра объясняется тем, что на разборках нередко с деталями обходятся не слишком бережно, по ним могут бить молотком, ронять на бетонный пол и т.д. Малейший изъян на поверхности детали является сигналом, что от покупки нужно отказаться и искать полноценную замену.
Заключение
Проблема вибрации по кузову при наборе скорости знакома многим автолюбителям. В подавляющем большинстве случаев причина – выработка на внутренней части гранаты или выход из строя трипода. Решать проблему нужно как можно раньше, чтобы не усугубить ее, несвоевременная замена может привести к поломке трансмиссии.
Идеальный вариант устранения неисправности – покупка и установка новой детали оригинального качества. Если нет возможности быстрой покупки, можно приобрести контрактную гранату за гораздо меньшие деньги. Но с такой покупкой нужно быть осторожным, деталь нужно протестировать, при малейших признаках износа от покупки лучше отказаться.