Как выбить втулку из внутреннего посадочного места

Замена втулки стартера которая в картере коробки, латунная

Спец. темы про это не нашел. Так промелькивали отдельные сообщения в темах.

Везде утверждают, что поменять втулку стартера фигня вопрос. Берешь метчик на 12, закручиваешь во втулку, вытаскиваешь его вместе с ней, запрессовываешь новую, предварительно сутки вымочив ее в масле.

Так вот, дернул меня черт провести эту операцию, начитавшись советов. Закрутил я метчик во втулку и всё. Обратно я его вместе с втулкой вытащить не могу. Причем никак. Пробовал всяко, в акваланге, в гамаке и стоя.

Пробовал и раскачивать в разные стороны и поворачивать. Ухватывался за конец метчика маленькими тисочками и за них, используя монтажку как рычаг, пытался выдернуть метчик вместе со злополучной втулкой. Всё тщетно.

Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Опыт помогает нам ошибаться увереннее.

Tom9A

Партнеры сайта

Сообщения 2 067 Реакции 297 Город М.О., г. Фрязино Авто Nissan Terrano 2003, Renault Duster 2.0 4WD 2013. Hyundai Matrix 1.8 , B3-9A, G2-NZ, G2-GU, T5-AXA, Octavia-AGU — все в прошлом 🙂

1. Разрушать втулку и по кускам выковыривать.
2. (Рисковано, но шанс есть) Набить пластелина, поставить штырь (диаметр=внутреннему диаметра втулки) — бьем по нему, пластелином — выдавливает втулку.
Удачи

Admin

Создатель сайта

Команда форума

Сообщения 10 547 Реакции 3 908 Город Россия, Москва Авто VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008

Слишком сильно метчик закрутил. Выкручивай его а не тащи и просто отверткой ломай втулку — она мягкая. К томуже метчик ее уже раздолбал, если она там была. (она может износиться почти в ноль).

З.Ы. По описанию похоже ты метчик вогнал в посадочное отверстие.

Хочешь изменить наш мир к лучшему — перестань смотреть телевизор.
Николай ака Admin

Tom9A

Партнеры сайта

Сообщения 2 067 Реакции 297 Город М.О., г. Фрязино Авто Nissan Terrano 2003, Renault Duster 2.0 4WD 2013. Hyundai Matrix 1.8 , B3-9A, G2-NZ, G2-GU, T5-AXA, Octavia-AGU — все в прошлом 🙂

Если промасленную втулку на ночь в морозилку положить — вставится пальцами

TPN

Сисадмин-вагоновод

Сообщения 8 030 Реакции 2 048 Город Новосибирск Авто VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.

Я тут уже писал, помница, про извлечение по ФАК'у «с мылом». Один нюанс. Набивать мыла во втулку надо максимум на 1/3. Если набить «под край», то при выпрессовывании, мыло будет распирать втулку, и тем самым прижимать к посадочному гнезду.

Сисадмины не любят глупые вопросы.

FF_Group

Ремонтировать машину — это хобби а не работа!

Сообщения 1 899 Реакции 97 Город Москва Авто Hyundai Sonata VI 2,4 + Porter 2,5TD
может у тебя ее там действительно уже не было.
VW Passat, 01 1,9 AVF TDI, АКПП — продан
VW Passat, 88, 1,8 RP — продан

Motto

Технически здравомыслящий

Сообщения 1 833 Реакции 110 Город Н.Тагил (130 км. до Ё-бурга) Авто Skoda Fabia 1,2 69 л.с. МКПП 2012г. Чешка

Ага, не было. И я оказался настолько глуп, что начал завинчивать метчик прямо в картер.

Товарищи, вы за кого меня принимаете? У меня за плечами и замена направляющих в головке и замена седел клапанов и их шарошка, притирка клапанов, замена колец, опрессовка головок и многое другое. Правда это всё на отечественном автопроме. Но думаю, что немцы несильно отличаются. Надеюсь, что смог правильно различить, стоит ли втулка в картере коробки или нет.

Просто первый раз столкнулся с ситуацией, когда втулка в глухом отверстии. Вот из шатуна выпрессовать бронзовую втулку это на раз, но и дырка там сквозная.

Весь в раздумьях, надеюсь на помощь. Западло, конечно, расписываться в собственном бессилии, но пока это так.

Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Опыт помогает нам ошибаться увереннее.

TPN

Сисадмин-вагоновод

Сообщения 8 030 Реакции 2 048 Город Новосибирск Авто VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.

Западло, конечно, расписываться в собственном бессилии, но пока это так.

Хорош гундеть! (шутка)
Бери мыло, болт на 12 (обматнуть чуток край изолентой, чтоб без люфта) и вперёд. Мыло великая вещь, с ним не только всё влазит, но и вылазит. У меня полезло с 6-го или 7-го удара.

Сисадмины не любят глупые вопросы.

palika

Мастер советчик

Сообщения 231 Реакции 3 Город Россия, г. Воронеж Авто Passat B3, RP, 90г.в.

Motto. Я брал метчик зауженный на конце, если его вкручивать дальше он упирается в стенку коробки и начинает выдавливать втулку сам (разрушая её конечно). Говорят диаметр втулки на стартерах разный (зависит от маркировки), я не помню каким именно выкручивал пробовал методом подбора. Мне кажется, что ты взял метчик крупноват и он распирает втулку.

Passat B3 RP

Motto

Технически здравомыслящий

Сообщения 1 833 Реакции 110 Город Н.Тагил (130 км. до Ё-бурга) Авто Skoda Fabia 1,2 69 л.с. МКПП 2012г. Чешка

Метчик брал на 12 т.к. именно его советовали здесь, на форуме. Метчик №1 т.е. для первого прохода. У него сделан заход длинный, еще длиннее просто нету. Тоже думал, что метчик упрется концом в дно отверстия и выдавит втулку. Хрена лысого.

Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Опыт помогает нам ошибаться увереннее.

kir

Вагонодизелист

Сообщения 247 Реакции 4 Город None

медно-графитная втулка на ура разрушается при помощи шила. Ты уверен, что там не стит какого-нибудь «колхоза» типа точеной бронзы?

Kir, B3 variant 1.6TD(RA) ’89 & GII 1.6D(JP) ’86. Spb.

zsw72

Участник

Сообщения 10 Реакции 0 Город None

Вместо метчика закрути длинный болт,предварительно одев на него тяжелую железку — получится ударный съемник- бей железкой по головке болта — втулка и вылезет

palika

Мастер советчик

Сообщения 231 Реакции 3 Город Россия, г. Воронеж Авто Passat B3, RP, 90г.в.

Motto. Что то ты прямо расклеился перед медно — графитовой втулкой.Запомни что сделал немнц русский разломает на ура. Сегодня ремонтировал электрокорректор фар, была микротрещина в пайеке в следствии чего корректор закрутился так что открутил только железной болванкой.

Passat B3 RP

Военный

Профессиональный советчик

Сообщения 571 Реакции 8 Город Россия, Москва, Марьино Авто Passat 98г, ADR, зеленый универсал

недавно себе менял втулку и бендекс, разломал старую отверткой из набора потом добил шестигранником. новую установил оправкой из болта М12 длиной ~ см 18 с накрученной гайкой — как упором.
стартер крутит на ура

Passat 89г, 1.6 RF, универсал, белый — теперь батин

Pip2000

Разум рассчитывает, Душа жаждет, а Сердце. Оно ЗНАЕТ.

Сообщения 416 Реакции 11 Город Россия, г. Челябинск Авто Chevrolet Lacetti Hatch. 1.6.-МКПП, есть ВСЕ! 2006 г.р. ImperialBlue

2 Motto
Не знаю про метчик. Я болтом на 12 всегда пользовался. Закручивал не до упора, легкими ударами молоточка в торец болта и из стороны в сторону прослаблял втулку. Потом легко пальцами вытягивал болт с остатками втулки. Она действительно легко рушится.
Новую вымочить в масле. Посадить пальцами в прочищенное отверстие, и через деревяшечку легонько забить в картер. ТОлько легонечко — чтобы наперекосяк не пошла.
Всегда «на ура» получалось.
Удачи.

VW Golf II, 1,6-МКПП, 1986 г.р. Sold )-;

маф

Завсегдатай

Сообщения 46 Реакции 0 Город None

согласен с Pip2000. пользовался болтом, но я просто его закручивал,после прохода мечиком,до упора и втулка разрушилась — вышла вместе с болтом. а вот в магазине долго подбирал новую.пока не замерил штангеном усе размеры.а то пихали какие угодно,но не те что надо.

Jetta 1.8 EV 1987 г.Курск

Motto

Технически здравомыслящий

Сообщения 1 833 Реакции 110 Город Н.Тагил (130 км. до Ё-бурга) Авто Skoda Fabia 1,2 69 л.с. МКПП 2012г. Чешка

Не знаю почему так. Может у меня втулка подношена уже была. Болт на 12 у меня в нее вставлялся просто так, безо всяких усилий. Метчик на 12 оставлял на стенках неглубокие насечки и всё. Можно было подобрать из метчиков с дюймовой резьбой. Есть там один размерчик, на 12 и хрен десятых по нашему получается.

Но я нашел способ лучше. Втулочка эта хрупкая, меднографитовая.
Находим отвертку, чем длиннее у нее стержень, тем будет удобнее работать. На наждачке затачиваем жало отвертки на конус, чтобы край был шириной 11,8мм и постепено расширялся до 12,2-12,3 мм. Вставляем отвертку во втулку, пару раз с легонца по ручке молоточком и хрясь, втулка лопается. Остается только аккуратно достать ее остатки.

Новую поставить несложно. Предварительно ее надо вымочить в масле. Вставляем аккуратно в дырку, так, чтобы не выпадывала и главное, чтобы без перекосов. Потом через оправочку несколько раз тюкаем молоточком и всё.

Но что интересно. Новую втулку я одевал на вал стартера. Одевалась в легкую. А когда ее установил и стал стартер устанавливать, он почему то на место заходил туго, приходилось его обстукивать по кругу ручкой молотка. Может вал стартера чуть смещен относительно центра втулки или ХЗ.

Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Опыт помогает нам ошибаться увереннее.

kalifornia

Оракул

Сообщения 9 754 Реакции 1 361 Город Люберцы Авто Passat Variant B4 ABS 1994г.

Все пишут,вытаскивается метчиком на 12 мм.,так вот купил б/у метчик,а он болтается в втулке.
Взял надел новую втулку на него и то же самое,втулка болтается как х в проруби на метчике,конкретно не написано на каком двигателе менялось и каким размером втулка.У меня размер 12,1×14,1×13,8 mm.(внутренний на 12 мм.)
Логически на 12 никак не зацепится,мож говорилось про втулку на 11 или 10.На 13 нету метчиков,а 14 я поврежу посадочное,пробывал шилом достать загнутым буквой Г,чуть стронулась и всё.Немного края поколись и всё на этом,забил пока на эту втулку

Замена опорной втулки стартера

В данной статье, мы поговорим о стартерах, конкретно речь пойдёт о такой работе как замена втулок стартера ВАЗ 2107-2110. Данная проблема (износ втулок стартера), сильно распространённая среди автомобилей, которые эксплуатировались длительное время и нуждаются в частичном сервисном обслуживании по причине постепенного износа деталей.

Якорь стартера вращается на специальных втулках, изготовленных из бронзы с графитовыми добавками для уменьшения износа при трении. Ресурс втулок как правело большой и выход их со строя возможен только при длительной эксплуатации.

На автомобилях ВАЗ, устанавливается несколько видов стартеров, которые существенно отличаются друг от друга, но принцип замены втулок практически одинаков, так что будем рассматривать всё по порядку.

Не будим, как говорят «лить воду» и сразу перейдём к делу.

Для начала нам нужно полностью разобрать стартер. Как его правильно разобрать, рекомендую прочитать соответствующую статью «Разборка стартера ВАЗ 2106-2114»

Начнём с автомобилей ВАЗ 2101-2107.

В стартерах данной модели, нам нужно заменить две бронзовые втулки, которые находятся спереди (в носке) и в задней крышке. Вот бронзовая втулка, запрессованная в носок стартера.

Запрессованная бронзовая втулка.
Её нужно выбить с посадочного места. Делается это с помощью молотка и специально изготовленной наставкой. Наставкой может быть кусок подходящей трубы или металлический кругляк определённого диаметра.

Выбиваем втулку наставкой из носка стартера.
При выпрессовке, будьте внимательны, что бы наставка ни пошла на перекос, потому как можно повредить посадочное место втулки в носке стартера.

После извлечения старой втулки принимаемся за установку новой. При покупке новых втулок будьте внимательны, что бы они были нужного вам размера и формы, для этого можно воспользоваться штангенциркулем и замерить размеры старой втулки. Вот так она выглядит, изношенная и новая.

Бронзовые втулки.
Смазав новые втулки маслом, запрессовываем их обратно в носок стартера. Втулка должна заходить без применения больших усилий, но если она идёт туго, нужно немного обработать её снаружи мелкой наждачной бумагой, иначе есть опасность что может лопнуть корпус носка стартера в месте запрессовки.

Место где может лопнуть носок стартера.
После запрессовки, втулка вжимается и внутренний её размер уменьшается. Если в снятом положении она находила на вал якоря стартера свободно, то после запрессовки якорь стартера не входит во втулку или если входит то очень туго. Для свободного проворачивания якоря, нам нужно втулку обработать специальной развёрткой диаметром 12 миллиметров. Лучше взять развёртку вот такого типа, это будет самый лучший вариант.

Развёртки 12мм.
Такие развёртки отлично выполняют свою работу и Вы без особого труда, подгоните внутренний диаметр втулки под нужный диаметр. Идеальным вариантом подгона втулки будет то, когда вал якоря свободно проворачивается во втулке и не болтается.

Задняя втулка меняется таким же способом, как и передняя.

Задняя втулка стартера.
Далее, замена втулок стартера ВАЗ 2109.

Задняя втулка меняется точно так же как и на всех стартерах, а вот с передней есть некоторые проблемы, вот об этом и буду дальше расказывать.

Дело в том, что на этом автомобиле (ВАЗ 2109) используется вот такой тип стартера.

Стартер ВАЗ 2109.
Здесь стартер имеет только одну опору сзади, а вторая опора расположена в корпусе коробки передач. Вот в этом и есть вся задача, что бы заменить втулку, которая установлена в картере коробки.

Опорная втулка стартера расположеная в корпусе КПП.
Здесь, просто взять и выбить повреждённую втулку не получится, потому что нет сквозного отверстия, куда бы она выходила, поэтому нужен специальный съемник, с помощью которого мы сможем вытащить её из корпуса коробки передач.

Бывает и такая ситуация, когда втулка снимается вместе со стартером и на оборот она не фиксируется в своём посадочном месте, как это исправить я расскажу чуть дальше.

А теперь представьте, Вы сняли стартер и обнаружили вот такую картинку.

Изношенная втулка стартера.
Видно как расплющило втулку. В таком состоянии якорь смещается со своего места и начинает доставать по магнитам (башмачит), как результат стартер плохо крутит и быстро садится батарея.

Что бы вытащить втулку, нужно сделать вот такой съемник.

Съёмник для втулок.
В его основе используется метчик м14 и приваренная к нему рукоятка. Затем на эту конструкцию одевается массивная металлическая обойма. Инструмент готов к использованию. Закручиваем метчик во втулку и выбиваем её. Эта конструкция похожа на маленький обратный молоток.

Извлечение втулки специальным съемником.
Таким способом мы легко удалили старую втулку.

Посадочное место втулки.
Перед установкой новой бронзовой втулки, нужно убедиться, что она нормального размера, потому что если мы запрессуем её в корпус, то пройти её развёрткой не будет возможности, а значит, нам нужно сделать во втулке немного больше внутренний диаметр. Можно просто купить новую втулку с уже большим внутренним диаметром.

Если втулка спокойно выпадает из своего места, то можно изготовить новую с увеличенными размерами или стандартную усадить на фиксатор резьбы, обезжирив при этом место посадки растворителем.

Далее запрессовываем новую бронзовую втулку.

Запрессованная новая втулка.
Данные варианты замены относятся ко всем стартерам автомобилей ВАЗ, и правильное проведение работ обеспечит нормальную работу стартера.

Если плотно подогнать втулки, стартер будет заклинивать после двух секунд работы или вообще медленно и тяжело крутится. Некоторые мастера говорят, что плотная посадка втулка вал это хорошо, мол, притрётся, поверьте мне, пока они притрутся, Вы десять раз захотите снять стартер и переделать всё заново. Так что лучше сразу сделать всё нормально.

Ну, а на этом пока что всё.

Втулка велосипеда и ее обслуживание

Втулка велосипедного колеса – это один из уязвимых узлов, которому периодически необходимо обслуживание.

Намеков на необходимое ТО может быть несколько:

• колесо сильно бьет при вращении и это явно не «восьмерка»;
• при вращении слышен хруст, скрежет;
• движение затруднено, накат стал заметно хуже.

Разберемся, что в этом случае делать.

Виды втулок

Начнем с того, что видов втулок множество: это и планетарные системы, у которых комплект шестеренок установлен в саму обойму, втулки с насыпными подшипниками и неразборными – промышленные или картриджи.

К нам, в ремонт велосипедов часто приносят именно втулки под кассеты, так как они чаще ломаются.

Насыпной или разъемный подшипник представляет собой чашу и конус, между которыми зажимаются шарики. Для их фиксации используется резьба на оси втулки, при сборке необходима регулировка за счет стягивания компонентов. Нужно добиться оптимального натяжения, чтобы конус не люфтил и в то же время не препятствовал вращению шаров.

Если подшипники промышленные, то для них предусмотрены посадочные места

Во втулке есть посадка с упорным кольцом, в которое запрессовываются подшипники. Обслуживать их в этом случае не нужно, обычно меняются целиком. Подбирать для этой задачи лучше закрытые подшипники, чтобы сепаратор не забивался грязью и абразивом с дороги.

Картриджи подобрать легко, существует несколько сотен типоразмеров, маркировка которых указывается на торце обоймы или крышке. При замене достаточно просто заказать комплект необходимого наименования – по 2 на каждую втулку

Планетарные втулки практически не нуждаются в обслуживании, так как надежно закрыты от неблагоприятных факторов среды. Естественно, постепенно подвижные элементы стираются, потому систему придется разбирать чистить и менять вышедшие из строя детали. Делать это нужно в сервисе или в своей мастерской, так как для работы понадобятся специальные съемники и прочий инструмент.

Принципиальная разница есть между передней и задней втулкой:

• на зад приходится большая нагрузка, потому деталь часто исполняется с повышенным запасом прочности;
• сзади фиксируется трещотка или кассета, потому предусмотрено соответствующее посадочное место;
• передняя втулка легче и испытывает меньшие нагрузки;
• в переднее колесо можно встроить динамо, барабанные тормоза, все это сказывается на сложности дальнейшего ремонта и обслуживания.

Причины проблем

У втулок самой распространенной проблемой является износ посадочных мест под шарики, самих картриджей.

Причин износа несколько:

• попадание грязи и абразива с дороги, который ускоряет стирание металлических частей;
• неправильная установка и регулировка конусов. Если они перетянуты, то шарики будут накатывать канавки на посадочных местах и сами сотрутся. Если недотянуты, то появятся биения, из-за которых ускорится износ;
• картридж должен плотно садиться на посадочное место, он не должен быть сильно стянут или болтаться. Если после установки повращать картридж пальцем, не должно быть подкусываний, он должен свободно вращаться. Оптимальный вариант – это покупка подходящего типоразмера подшипника.

Если устанавливаются промподшипники, нужно следить, чтобы на них были целые крышки. Если их нет или имеются явные признаки повреждения, то под них начнет набиваться грязь со всеми вытекающими последствиями.

Инструмент

Для обслуживания втулок необходимо снять колеса, демонтировать трещотку/кассету и все навесное оборудование колеса (если имеется). Заранее нужно подготовить инструмент, набор зависит от типа подшипников.

Для разъемных:

• конусные ключи, для большинства систем хватит 15 и 17 мм;
• шестигранная отвертка с магнитным наконечником;
• съемник кассет или «хлыст» для демонтажа трещотки;
• разводной гаечный ключ;
• смазка;
• обезжиривающее средство;
• ткань или бумажные салфетки, которые не оставляют ворс на поверхности после протирки.

Для неразъемных:

• конусные ключи от 13 до 16;
• рожковый гаечный ключ 15 мм;
• имбусовый шестигранник, обычно 5;
• киянка;
• отвертка;
• трубка или пруток из алюминия, чтобы осадить ими подшипник, но не повредить стальные детали;
• смазка для подшипников.

Этапы работы с разъемными втулками

Процедура обслуживания идентична для обоих колес, с той лишь разницей, что с заднего нужно больше снять.

После того, как в руках осталось колесо со втулкой, этапы следующие:

• с правой стороны колеса откручиваем гайку, нужно параллельно придерживать конусным ключом конус втулки. Снимается гайка и шайба под ней следом. Желательно сразу запомнить, в каком порядке производится сборка, чтобы исключить ошибки и двойную работу;
• с обратной стороны после этого конус легко скручивается руками. Извлеките ось;
• нужно собрать шарики подшипника, удобнее всего для этого использовать отвертку с магнитным наконечником;
• шарики, конуса и чашки нужно тщательно протереть, чтобы полностью удалить с них старую смазку вместе с абразивом и металлической стружкой;
• нужно тщательно осмотреть посадочные места и шарики, если есть признаки износа, нужно заменить их на новые детали;
• в чашку наносится смазка, для этого подойдет густой состав, даже Литол-24. Не стоит пихать ее в больших количествах, достаточно нанести такой слой, чтобы при укладке шариков, они залипали в смазке и не выпадали при сборке;
• сборку начинаем со стороны переключателей, аккуратно вставляем ось, чтобы не выпали шарики. Далее накручиваем вручную конуса, можно протянуть их руками, чтобы исключить перетягивание.

Далее необходимо правильно затянуть конуса, для этого с усилием протяните гайки вручную. Далее берем колесо за ось и поднимаем, чуть прокручиваем. Если оно свободно вращается и не останавливается сразу, а так же нет биений, то все собрано правильно.

Когда при качании в стороны ось имеет даже небольшой свободный ход – необходима протяжка потуже. Если при свободном вращении колесо подкусывает или быстро останавливается – необходимо чуть ослабить конуса

Кстати, есть варианты фирменных втулок, которые не обслуживаются, например, такие модели есть у Shimano.

Этапы для промподшипников:

• с одной из сторон втулки находится стопорное кольцо или гайка, фиксирующая всю конструкцию в сборе. Ее нужно снять. У некоторых конструкций разборка происходит за счет имбусового шестигранника, может потребоваться удлинитель;
• между прокладкой для пылевой защиты и осью колеса стоит резиновый пыльник. Уплотнитель устанавливается чаще всего в специальный паз на оси, потому снимать его нужно аккуратно. Использовать для этого острые предметы нежелательно, чтобы не прорезать, иначе к подшипнику начнет проникать абразив и грязь с дороги;
• есть модели втулок с крышками, фиксирующимися на резьбе, разумеется, их при разборке нужно снимать в первую очередь;
• для извлечения оси/подшипника нужно придерживать втулку, но не стоит зажимать ее тисками или струбцинами. Достаточно упереть ее а мягкий материал, например, древесину или пластик, но так, чтобы было место для выхода оси с той стороны, на которой втулка лежит (возможно, понадобится сделать специальное приспособление для этого);

• ось лучше всего выбивать киянкой из дерева или плотного полимера, можно использовать обычный молоток, но тогда бить нужно через проставку, подойдет алюминий. Идея в том, чтобы нанести несколько резких ударов, но не повредить металлические компоненты, потому проставка обязательно должна быть из более мягкого материала, чем втулка и ее компоненты;
• ось, за счет конструкции, выбивается вместе с одним из подшипников. Второй остается на посадочном месте, извлечь его нужно по тому же принципу, что и ось. В качестве проставки идеальна алюминиевая трубка, но нужно строго подобрать диаметр таким образом, чтобы она упиралась не в крышку с торца, а в обойму подшипника. Это позволит сохранить крышку в целости, что полезно, если подшипник «живой»;
• удаляем все остатки смазочных материалов, если есть, очищаем посадочные места;
• далее визуально проверяем состояние посадочных мест и оси, если подшипник не вращается или подкусывает при вращении рукой, значит его нужно менять;

• теперь новый подшипник ставится на посадочное место (сборка в обратном порядке), нужно аккуратно забить его, но так, чтобы он сел до конца, уперся во внутренний бортик втулки. Определить это можно по ощущениям или звуку, когда появится звонкий удар при осаживании – подшипник сел. Можно использовать специальные смазки для установки подшипников, смазывая внешнюю обойму и внутреннюю (перед установкой оси);
• вставляем ось, пока без второго подшипника. Ее тоже нужно забить, тоже через проставку;
• второй подшипник забивается сразу в посадочное место через ось, возможно, он будет осаживаться чуть туже;
• собираем в обратном порядке шайбы, прокадки и фиксируем гайками.

О смазке

Смазывать втулки нужно достаточно густой смазкой, чашка с шариками набивается, но не до упора. Достаточно нанести такой слой смазки, чтобы шарики залипли в ней. Если смазки слишком много, то ее может выдавить через защитные крышки. В итоге на нее начнет налипать грязь и она сама станет причиной ускоренного износа.

Для смазки подойдут:

• Литол-24;
• ЦИФТИМ-158 или 201.

Можно мазать аналогичными веществами по степени густоты.

Однозначно не подойдут жидкие составы и аэрозоли, как WD-40, например. После смазывания они сразу вытекут, потому эффект будет равен 0

Промышленные подшипники обычно не смазывают и не обслуживают, а просто меняют. Однако в экстренных случаях можно приготовить на замену комплект б/у подшипников. Для этого нужно снять защитные крышки сепараторов (не повредив их), тщательно промыть и набить внутрь густой смазки. После установки крышек на места, вы получаете набор подшипников, которые прослужат не долго, но помогут протянуть до ближайшего ТО.

Как выбить втулку из внутреннего посадочного места

В теме нашел размер неродного левого сальника 25*47*7 а какой размер у правого? у меня один рассыпался,второй от бывшего владельца меньше размером и для герметизации обмотан изолентой

23.8.2012, 13:27
23.8.2012, 15:29
как понял,с завода стоят открытые подши
то мне друг россыпь привез,и все открытые
23.8.2012, 15:40

С завода стоят полузакрытые. Точнее, на моём стояли.
Я поставил закрытые и полузакрытые, какие попались. Проехал уже немало, пока всё ОК. От сальников зависит много.

23.8.2012, 23:58

Какая длинна у втулки между подшипниками?Сегодня поставил трубку длинной 101 мм проехал 40 км и подшипник свежекупленный заскрипел.Не все так просто как кажется

24.8.2012, 8:13
А что за подшипники?
После сборки и установки колеса проверял, как крутится?
24.8.2012, 11:12

Подшипник японский Koyo 6004 тот который стоит 1. Впрошлый раз выдавил его из-за слишком короткой втулки. В этот раз сделал другую втулку(длину прикидывал так запресовал с той стороны подшипник и штангелем примерялся до края посадочного места противоположного подшипника вышло 100мм сделал 101) После пробной поездки заскрипел подшипник.Снял колесо вынул сальник.Результат такой подшипник люфтит и заедает. втулка за ним болтается. Думаю с длинной ошибка.

26.8.2012, 22:44

Так как никто не смерил родную втулку между подшипниками и вопрос повис в воздухе то вот что получилось
втулки
98 мм-подшипник умер практически сразу и разлетелся в ступице.
101мм-подшипник заскрипел через 40км при вскрытии болтался и заедал
102мм-вызвал подозрения сразу же как затянул гайку.
104.5мм-с трудом вставил в маятник,пришлось его слегка оттянуть.прошел пока 115 км подшипники целы.
Сальники справа и слева поставил Сальник коленвала 2108,Сальник КПП первичного вала.

26.8.2012, 23:02
Цитата(Хаксли @ 26.8.2012, 23:44)
Так как никто не смерил родную втулку между подшипниками

Выбивать подшипник ради измерения втулки никто не будет. Но, мало ли, кто всё же озаботится для информации. При замене подшипников, конечно.
Что всё же решил вопрос — хорошо.

26.8.2012, 23:37
Купил распорную втулку измерил она 100мм
12.12.2012, 19:14

На днях менял правый подшипник. Провозился два вечера, перепробовал все описанные выше способы.И грел и всякие кривые железяки делал, как у главного. Единственно руки не дошли до анкерного болта, магазины уже закрылись, а подшипник покоя не давал. В результате предлагаю еще один способ. В подшипник, во внутреннюю обойму, вставляем шляпку болта на 19, сам болт во втулке и прихватываем сваркой. Я варил аргоном, он не разбрызгивает окалину. Через пару минут можно выбивать. Берем вороток и извлекаем подшипник. Если варить электродуговой сваркой лучше посадочное место подшипника чем-нибудь прикрыть, хотя а алюминию ни чего не должно прилипнуть.

17.12.2012, 8:46

StranNik, что мешало выбить подшипник без сварки? Все ведь предельно просто: разбираешь подшипник, вытаскиваешь втулку из колеса, собираешь подшипник. Теперь когда втулка не мешается выбиваешь любым длинным предметом. Я для выколотки подшипников аспользую длинный болт М16, упираю его головкой во внутреннюю обойму подшипника, так усилие приложено по центру и подипник идет без перекосов. Если менять подшипник только с одной стороны, болт вставляется в колесо перед сборкой подшипника, так чтобы головка оказалась внутри колеса.

17.12.2012, 17:25
Цитата(Mian @ 17.12.2012, 9:46)

StranNik, что мешало выбить подшипник без сварки? Все ведь предельно просто: разбираешь подшипник, вытаскиваешь втулку из колеса, собираешь подшипник.

Ни разу не приходилось разбирать, собирать подшипники. Планировал поменять только правый, а когда втулку вытащил средний мне тоже не понравился, решил все менять.

далекоездячий
17.12.2012, 19:44
да , аргон тут всеже лишнее)))
17.3.2013, 19:11

какие размеры должна иметь распорная втулка в заднем колесе ?
у кого-нибудь она есть на продажу ?

Хотите поржать ?
я сёдня вытащил (выбил) подши заднего колеса и просто охренел от «японо или кого-то колхоза»
у меня в заднем колесе стояло всего 2 . подшипника и распорная втулка на 112мм и ось на 17мм вместо 20мм
Короче кто-то сильно был неправ до меня.
Это что, заднее колесо начинили подшипниками от 200-ки штоле ?
И тем не менее прошло всё это дело подо мной около 5 тыщ км.
Я в шоке. И подшипник тот что рыжий был 6203LU, а тот, что черный 6303NS. Капец.

17.3.2013, 20:33

Может колесо в сборе от другого мотоцикла. На KLX250 и на WR450 тоже по 2 подшибника в заднем колесе, и ничего, как-то ездят. Так что сильно не переживай, замени подшибники и сальники и спокойно катайся дальше.

17.3.2013, 20:49

Да, похоже, что как-то вставлено неродное колесо или неродная ступица.
В родном стоят два 104 (6004) подшипника и один 204 (6204).

18.3.2013, 18:24
Цитата(serg @ 17.3.2013, 17:49)
или неродная ступица

ну звезду то заднюю я покупал как положено 808-ую, и она прикрутилась, как родная.
или это не показатель ?

18.3.2013, 22:17
Фото можешь сделать? Не исключено, что это внутренний хитрый колхоз на основе родной ступицы.
Цитата(z-luka @ 18.3.2013, 19:24)
или это не показатель ?
Это показатель. Не 100%, но близко.
18.3.2013, 23:11

Втулка распорная просто не оригинал, длинней, под два подшипника как XRах И все дела. Ставь оригинальную. И будит те полный сток задней ступицы.

20.3.2013, 20:21
Цитата(z-luka @ 17.3.2013, 16:11)
был 6203LU

у этого наружный диаметр 40(17*40*12), а у родного 6004 — 42(20*42*12) ,
а для замены под 20-ую ось 20*40*12 я не нашёл

20.3.2013, 20:48

Судя по всему только Джебель может похвастать тремя подшипниками в заднем колесе. Все остальные 250-ки с двумя подшипниками.

18.4.2013, 1:26

Всем привет)
В самом конце прошлого сезона заимел проблему скрипа и подклинивания заднего колеса. пару раз останавливался и пытался понять, что же происходит. В общем, проехал около 20км и поставил мот на зиму.
Сегодня (ВНЕЗАПНО) понял, в чем дело:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

ни одного шарика не обнаружено, собственно
Вся ступица под замену, насколько я понимаю?

18.4.2013, 7:26
Если посадочное место под подшипник живое, то ступица не под замену.
18.4.2013, 9:26

Замятая внутренняя кромка (на фото фигово, но видно) — это живое, или нет?)
На останках выкрошенного есть слово russia, кстати. Интересно, сколько он отходил))

18.4.2013, 16:44

Если можно забить другой подшипник — значит, живое.
С плохим сальником любой подшипник умирает почти сразу. С хорошим и российский ходит некоторое время.

29.4.2014, 8:39

Не знаю, было ли уже. Если при запрессовке подшипник остудить в морозилке, а ступицу нагреть немного, например феном, то запрессовка происходит намного быстрее. Скоро и мне придётся помучится, люфт довольно приличный в заднем колесе.

29.4.2014, 10:15

выбил с помощью двух длинных анкеров на 16 и на 20(на 18 почему то не было), болт с конусом от 20го анкера не лез внутрь обоймы подшипника, затолкал внутрь цанги от 20го цангу от 16го и болт от 16го, всё это снаружи в правый подшипник, болт от 20го использовал как выколотку ударил изнутри, всё вышло легко.

29.4.2014, 11:53
Цитата(Serus @ 29.4.2014, 9:39)

Не знаю, было ли уже. Если при запрессовке подшипник остудить в морозилке, а ступицу нагреть немного, например феном, то запрессовка происходит намного быстрее. Скоро и мне придётся помучится, люфт довольно приличный в заднем колесе.

Не осилить 92 страницы про летнюю резину еще ладно. Но тут то всего 6.
21.5.2014, 12:01
Цитата(madmaks @ 29.4.2014, 8:53)
Не осилить 92 страницы про летнюю резину еще ладно. Но тут то всего 6.

Да стыдно мне, стыдно

Такой вопрос: по мануалу, вроде как, сальники стоят пружинками наружу, у меня пружинок вроде не видно, как правильно ставить сальники?
Вот как стоят у меня, это их правильное положение?

Так что, про сальники мне никто ничего не скажет? На днях буду менять, не хотелось бы ошибиться при установке.

21.5.2014, 12:05

Ответим. В оригинальных сальниках пружинки залиты в резину. Поэтому их и невидно.

Единого мнения нету, как ставить ГоСТовские и прочие подмены. Ведь пружинка окажется в грязи этого жестокого мира.

21.5.2014, 12:27
Цитата(Leksey @ 21.5.2014, 9:05)

Ответим. В оригинальных сальниках пружинки залиты в резину. Поэтому их и невидно.

Единого мнения нету, как ставить ГоСТовские и прочие подмены. Ведь пружинка окажется в грязи этого жестокого мира.

Спасибо, теперь ясно куда пружинки делись. На обеде глянул купленные сальники, юбка на втулках, вроде как, точно ложится в канавку сальника если поставить пружинкой наружу, наоборот совсем не подходит. В магазине на вопрос чьего производства сальники ответили, что один российский, а другой от стиральной машины индезит. По размерам похожи на оригинальные, только внутренний диаметр на 25 и по толщине на миллиметр поболее.

Цитата(Leksey @ 21.5.2014, 9:05)
Ведь пружинка окажется в грязи этого жестокого мира.

Ни кто не пробовал залить канавку сальника, ту где пружинка, эластичным клеем из клеевого пистолета? Думаю вот поэксперементировать.

21.5.2014, 22:56
Цитата(Serus @ 21.5.2014, 13:27)

Ни кто не пробовал залить канавку сальника, ту где пружинка, эластичным клеем из клеевого пистолета? Думаю вот поэксперементировать.

Если есть большое желание- поэкспериментируй. А так можно просто поискать и почитать о результатах таких доработок

21.5.2014, 23:45

Ставил с пружинками. Ничего страшного, не ржавеют особо и вообще сальнику кердык настаёт раньше, чем что-то наметится там.
С завода сальники пружинками наружу. Повторяю в какой-то там не знаю раз.

22.5.2014, 8:49
Цитата(Serus @ 21.5.2014, 13:27)
только внутренний диаметр на 25 и по толщине на миллиметр поболее.

если при разнице толщины ресничка возможно будет тереться по соседству с уже выпиленной на спейсере канавкой, что как бы хорошо, то неужели 25 мм внутреннего диаметра пофиг? или типа резина сотрётся и всё станет ок?

22.5.2014, 8:56
Цитата(shupaltse @ 22.5.2014, 10:49)
неужели 25 мм внутреннего диаметра пофиг? или типа резина сотрётся и всё станет ок?

Вообще, профиль сальника инженеры проектировали под какой-то наркотой, долго, закрывшись на месяцы в своих клетках. И их этот момент (прилегания кромки к валу) парил до тошноты, потому что кроме него там нечего проектировать. Так что лично я уверен, что оптимального прилегания при таком колхозе не будет. Но если совсем не грубить (чтоб кромку вывернуло и она легла на вал уже не кромкой, а стенкой), то абы-как поработает.

22.5.2014, 9:48
Цитата(Serus @ 21.5.2014, 12:27)

Ни кто не пробовал залить канавку сальника, ту где пружинка, эластичным клеем из клеевого пистолета? Думаю вот поэксперементировать.

Клей будет жестковат — лучше силиконовый герметик.
22.5.2014, 9:51

да вы с ума сошли, какой клей и герметик) пружинку спасти герметиком, герметик — дополнительным пыльником, пыльник — пакетом, пакет — поролоном, поролон — тряпкой. эндуро вы или спасители пружинок?