Как понять что тормозной диск кривой

Износ тормозных дисков. Как определить, что пора менять тормозные диски

13.06.2018

Одной из важнейших составных частей всей тормозной системы являются тормозные диски. Ведь вместе с колодками они создают условия для замедления автомобиля. В данной статье рассмотрим, как определить состояние тормозных дисков и на что обратить особое внимание в процессе диагностики.

Содержание:

1. Как определить, что пора менять тормозные диски
2. Как определить износ тормозных дисков

Как определить, что пора менять тормозные диски

Существует несколько косвенных признаков, которые в большинстве случаев указывают на износ тормозных дисков:

• вибрации при нажатии на педаль тормоза;
• цикличное биение педали при торможении;
• характерный металлический скрип, который может менять свою тональность в такт вращению колеса.

Эти признаки относятся к неявным, поэтому по ним нельзя делать однозначные выводы о состоянии дисков. Если вы сомневаетесь в исправности тормозной системы своего автомобиля, обратитесь к специалистам.

Основную часть нагрузки несут передние тормоза. Есть проверенный способ, как самостоятельно определить износ передних тормозных дисков без демонтажа колеса и визуального осмотра. На небольшой скорости и максимально ровной дороге нужно немного прижать педаль тормоза и легким движением поворачивать руль в одну сторону на протяжении нескольких секунд, потом — в другую, с небольшим натягом. В это время прислушивайтесь к обратной связи на рулевом колесе. Если ощущается тактичное, еле заметное подклинивание или биение руля — скорее всего, диск уже изношен или поведен.

Диагностировать задние дисковые тормоза несколько сложнее, так как почти на всех современных автомобилях есть регулятор тормозных усилий.

Как определить износ тормозных дисков

После демонтажа колеса, снятия колодок и откидывания суппорта тормозной диск становится полностью доступным для осмотра. Здесь есть несколько способов того, как можно определить степень износа тормозных дисков:

Контрольные метки. На многих современных дисках делают дополнительные проточки, которые являются своеобразными индикаторами износа. Если проточка в зоне контакта диска с колодкой полностью исчезла, то его пора менять на новый.

Эксплуатация автомобиля с выработкой тормозных дисков сверх допустимой нормы запрещена.

Исключения составляют неглубокие борозды (глубиной до 1 мм) на относительно свежем тормозном диске, которые можно проточить на токарном станке без критичного уменьшения толщины рабочей поверхности.

В идеальном случае о том, как определить изношенность тормозных дисков в конкретном случае, должны рассказывать квалифицированные специалисты. В этом, казалось бы, простом вопросе, бывают подводные камни, которые непосвященный водитель может упустить. Также рекомендуется при замене тормозных дисков смазать суппорт и установить новые колодки.

Купить новые тормозные диски от ведущих мировых производителей по очень хорошей цене вы можете в TopDetal.ru! А перед выбором рекомендуем ознакомиться с рейтингом лучших тормозных дисков из доступных сегодня на рынке РФ.

Полезная информация

Импортозамещаем выхлопную систему иномарок — меняем гофру, катализатор, глушитель, резонатор и подвесы на отечественные.

Жара не страшна! Боремся с перегревом двигателя автомобиля и помогаем автокондиционеру работать в полную силу.

Выбираем китайские шины. Краткий обзор производителей автомобильной резины из Китая — LingLong, Triangle, Nankang, Wanli, и др.

Почему автомобилю вредно мало ездить, как такой режим движения влияет на ресурс, и как уменьшить отрицательные последствия кратковременной эксплуатации.

Нужно ли менять масло в агрегатах трансмиссии автомобиля — механической коробке передач, ведущих мостах, раздаточной коробке? Разбираемся в необходимости замены трансмиссионного масла.

Как проверить тормозные диски: несколько простых советов

При проверке системы тормозов важно обращать внимание не только на колодки, но и на тормозные диски, ведь они также могут изнашиваться, деформироваться и повреждаться. О том, как проверить тормозные диски, поговорим в этой статье.

• Что из себя представляют тормозные диски автомобиля
• Как проверить тормозные диски на биение, деформацию и износ
• Как самостоятельно поменять тормозные диски

Что собой представляют тормозные диски автомобиля

От состояния тормозной системы, в частности дисков, зависит безопасность водителя и пассажиров, а также других участников дорожного движения. Экстренное торможение, остановка на склоне – ситуаций, в которых тормоза должны функционировать без малейших нареканий, масса. По правилам дорожного движения водитель не имеет права управлять транспортным средством, если тормоза находятся в неисправном состоянии. Словом, крайне важно вовремя проверить автомобиль, диагностировать любые проблемы, связанные с тормозными дисками, и устранить их.

Тормозной диск входит в состав гидравлического тормозного узла. Сам диск изготовлен из металла. В процессе езды он крутится параллельно с колесом с той же скоростью, а в момент нажатия водителем на тормоз прижимается к тормозным колодкам.

Что представляет собой система дисковых тормозов? Во-первых, это сам тормозной диск (ротор), который располагается на оси колеса машины. Во-вторых, суппорт, состоящий из двух тормозных колодок (колодки приходят в движение под действием гидравлического давления). При нажатии на тормоз колодки с двух сторон соприкасаются с тормозным диском, трение приводит к снижению скорости. Если сравнивать дисковые тормоза с барабанными, то первые считаются более надежными и эффективными, особенно в условиях высоких температур и влажности.

Читайте также!

Однако есть у таких тормозов один недостаток: диск может перегреваться, что в итоге приводит к снижению эффективности всей тормозной системы. Чтобы этого избежать, производители создают вентилируемые и перфорированные диски: тепло отводится с них с помощью системы внутренних каналов или сквозных отверстий. Перфорированные диски считаются более эффективными в плане охлаждения, кроме этого, за счет их устройства из зоны трения колодок и диска исчезают продукты износа фрикционных накладок.

Как самому проверить состояние тормозных дисков

1. Как проверить тормозные диски на биение

Биение диска может происходить при торможении автомобиля, если:

• диск изношен либо немного деформирована его поверхность;
• ходовая часть машины функционирует некорректно;
• гайки на колесе не докручены;
• диск искривлен;
• на покрышке имеется грыжа.

Проверить тормозные диски можно самостоятельно с помощью прибора для измерения биения:

• сначала снимают тормозной суппорт (не разбирая его предварительно) и фиксируют его проволокой;
• далее тормозной диск наживляют при помощи гаек ступицы;
• прибор для измерения биения фиксируют в 5 мм от тормозного диска. Теперь можно его проверить: для переднего колеса значение не должно быть выше 0,06 мм, а для заднего – 0,08 мм.

Такой прибор продается в магазинах автомобильных товаров и выглядит так:

Если после проведения измерений значения оказались выше допустимых, нужно сделать следующее:

• место, в котором биение слышно особенно хорошо, отмечают мелом (на ступице);
• затем тормозной диск демонтируют;
• берут часовой индикатор и с его помощью измеряют величину люфта, для этого необходимо перемещать ступицу по оси;
• если люфт найден, снимают ступицу колеса и поворотный кулак;
• затем меняют положение диска и замеряют биение.

Если же биение не устранено даже после того, как тормозной диск поставлен иначе, придется купить новый.

2. Как проверить тормозные диски на деформацию

Деформация тормозного диска, как правило, видна: на нем могут присутствовать ребристость, волны или шишки. А вот диагностировать кривизну может оказаться гораздо сложнее.

Деформация тормозных дисков происходит при условии ненадлежащей эксплуатации автомобиля. К примеру, при сильном нагреве дисков и резком охлаждении. Это может происходить во время вождения в условиях большого города с серьезным трафиком и пробками или при долгом и сильном торможении с последующим попаданием воды на диски. Внезапное охлаждение диска после его сильного перегрева приводит к искривлению металла. И это может серьезно повлиять на работу транспортного средства.

Как проверить тормозные диски на наличие деформации? Необходимо поднять автомобиль домкратом. Прокручивая колесо, нужно обратить внимание, как оно вращается – спокойно или слегка притормаживая. В первом случае диск будет исправен, а вот при подтормаживании в одном и том же месте говорит о наличии кривизны.

Когда необходимо проверить, какие именно колеса – задние или передние – влияют на биение руля, следует воспользоваться стояночным тормозом. Если вибрация будет ощутимой при его использовании, это указывает на неисправность задних колес.

Проверить передний тормозной диск на наличие деформации проще, чем задний. Собственно, его кривизну владелец авто почувствует сразу. А вот непорядок с дисками колес задней оси можно сразу не заметить и ездить с этой проблемой довольно долго. Зачастую водитель способен почувствовать неладное только в ситуации торможения на высокой скорости.

Проверить тормозной диск на кривизну можно иначе. При наличии постоянного биения, особенно во время торможения, диск крутят прямо на ступице. Если он ведущий, то крутят колесо, запустив двигатель. Далее к суппорту прижимают отвертку и перемещаютеё к верхней боковой поверхности диска до тех пор, пока трение не станет очевидным. По этому звуку и определяется наличие или отсутствие кривизны: равномерный звук указывает на отсутствие проблемы, а прерывистый – на то, что диск кривой. Степень кривизны можно проверить на глаз по размеру щели, но все же лучше будет воспользоваться специальным прибором.

В ряде случаев исправить ситуацию может токарь. Если диск новый и довольно толстый, специалист на станке снимет слой металла, за счет чего он станет ровным. Однако такая манипуляция ведет к истончению тормозного диска, что само по себе не очень хорошо. Иногда токари работают и с тонкими дисками, делая переливание, но это процедура не самая безопасная для дальнейшей эксплуатации автомобиля и лучше ее избегать.

Надежнее всего просто купить новые тормозные диски и без опасений эксплуатировать свой автомобиль. Покупка подержанных запчастей тоже может стать неплохим вариантом, но только в том случае, если вы уверены в их отличном состоянии. Иначе можно снова столкнуться с проблемой, от которой вы пытаетесь избавиться.

Кстати, если диск кривой, то кроме всего прочего происходит биение педали тормоза. Дело в том, что толщина такого диска может отличаться в разных его точках. По мере касания колодками зоны, где диск искривлен, появляется область истончения. Попадая в нее, колодки сдвигаются чуть больше, а педаль в свою очередь опускается вниз. В зоне, где диск имеет нормальную толщину, колодки расходятся, педаль тормоза приподнимается. Так и происходит биение.

Читайте также!

3. Как проверить тормозные диски на износ

Новые тормозные диски от зарекомендовавшего себя производителя, скорее всего, прослужат долго и будут отлично выполнять свою функцию. По действующим международным нормам все диски должны быть промаркированы. Эта маркировка (гравировка) информирует покупателя о толщине диска, а также максимально допустимой степени его износа и обычно располагается в его торце. Когда толщина диска уменьшается до предельно допустимых значений, эксплуатировать его далее запрещено и необходимо заменить новым.

Но бывает и так, что на торце диска не обнаруживается маркировка. Это говорит о том, что тормозной диск не сертифицирован или вовсе подделан. Разумеется, не рекомендуется приобретать подобные изделия и уж тем более их эксплуатировать. Лучше заплатить чуть больше и купить проверенные тормозные диски от известного бренда со всеми сопутствующими документами и гравировкой. Это позволит быть уверенным в надежности тормозной системы своего автомобиля.

Каким образом проверить тормозные диски на износ и какое оборудование для этого необходимо? Во-первых, можно провести визуальный осмотр дисков, не снимая колес, и дать весьма примерную оценку их состояния. Однако рассчитывать на достоверность такого метода не приходится. Чтобы проверить диск на наличие деформации и установить, насколько он изношен, придется все-таки снять колесо.

Как проверить толщину тормозного диска?Чтобы провести измерения толщины диска, необходимо запастись штангенциркулем. Измерения проводятся в 5-8 точках. Если толщина меняется от точки к точке, это указывает на наличие искривления и неравномерный износ детали.

Как уже было сказано выше, маркировка на диске сообщит предельно допустимую толщину диска. Кроме того, диск нужно осмотреть. Если на нем присутствуют различные повреждения – сколы, порезы, вмятины и тому подобное – необходимо его заменить.

Как проверить тормозные диски, не снимая колеса? Если нет возможности снять колеса, но нужно понять, есть ли проблемы с тормозной системой, следует обратить внимание на то, как ведет себя автомобиль в процессе эксплуатации.

Если диски в значительной степени изношены, на это укажут следующие признаки:

• торможение с рывками;
• скрежет;
• скрип;
• прочие необычные звуки;
• биение на руле;
• биение в педали газа;
• блокировка тормозной системы при нажатии на педаль тормоза.

Появление этих признаков – плохой сигнал. Лучше не доводить автомобиль до такого состояния. Примерно каждые 10-15 тысяч километров необходимо проводить осмотр дисков и измерять их толщину. Конечно, если что-то беспокоит водителя в «поведении» автомобиля, не стоит дожидаться рекомендуемого пробега – лучше как можно быстрее проверить тормозные диски.

Специалисты рекомендуют менять оба диска на одной оси независимо от степени износа второго.

Как проверить тормозные диски на кривизну видео:

Как осуществить замену тормозного диска

Провести замену тормозных дисков можно самостоятельно. Разумеется, для этого потребуются определенные знания, умения и инструменты. Как уже упоминалось, идеальный вариант – купить новые диски и колодки от известного производителя, проверить их на наличие сертификатов и маркировки. Запчасти должны подходить конкретной марке авто.

Алгоритм установки такой:

1. Вначале на колесе ослабляют гайки, а затем демонтируют его. Без снятия колеса, конечно, не обойтись, так как замена дисков требует свободного к ним доступа.
2. Затем снимают суппорт. Для этого нужно с помощью отвертки открутить болты, которые располагаются на внутренней стороне диска.
3. Суппорт снимают аккуратно. Он может «прикипеть», поэтому возможно придется несильно постучать по нему молотком. Важно не трогать соединение суппорта и тормозной трубки, лучше всего привязать суппорт к кузову автомобиля. Дело в том, что в этой системе имеется давление, и нарушение герметизации может привезти к утечке тормозной жидкости – придется производить «прокачку».
4. Далее демонтируют старые колодки и пластины. В ряде случаев придется снять и крепление посадочного места суппорта. Для этого нужно открутить отверткой винты.

Читайте также!

Теперь можно производить установку нового тормозного диска:

• если устанавливаемый диск нужно почистить от ржавчины или какого-то налета, используйте только специальные средства;
• затем протрите диск сухой тряпкой;
• после этих манипуляций осторожно закрепите его на ступице;
• далее установите и закрепите посадочное место суппорта;
• привязанный ранее суппорт отвяжите, к нему примонтируйте колодки (их надо разжать и установить на тормозной диск);
• болтами с внутренней стороны диска закрепите суппорт;
• затем установите колесо, машину снимите с домкрата;
• в конце нужно закрутите гайки колеса.

На этом замена дисков будет завершена. Конечно, до того, как начать эксплуатацию автомобиля, нужно проверить, все ли исправно функционирует. Это делается в месте, где нет препятствий для движения машины, при этом важно трогаться медленно.

Чтобы проверить работоспособность тормозной системы, нужно мягко нажать на тормоз. Машина должна плавно остановиться: рывки, провалы педали, вибрация, нагрев дисков, их биение – плохой сигнал, указывающий на какую-то неисправность.

Новичкам хочется посоветовать все же обращаться за помощью к специалистам автосервиса. Ведь проверить и заменить тормозные диски в целом не так-то просто, тут необходим опыт и сноровка. А отлаженная работа системы тормозов – залог безопасности на дороге.

«Кривые» тормозные диски и другие мифы о тормозных системах.

Тормозная система это основа управляемости и безопасности. Если рассматривать машину с позиции тюнинга и увеличения её мощности, то работы необходимо начинать именно с тормозной системы. Это именно тот фундамент, который позволит вам чувствовать себя в безопасности, выжимая из своего авто максимум.

Рассмотрим несколько популярных заблуждений о «тормозилках»:

МИФ # 1. Биения тормозов и сильная вибрация происходят от перегрева тормозного диска.
Термин «warped brake disc» («кривой тормозной диск») использовался в моторспорте в течение десятилетий. Когда водитель сообщает о вибрации при резком торможении, неопытные механики после проверки (и не обнаружении), трещины в диске часто приписывают вибрацию «кривым дискам» Они тогда измеряют толщину диска в различных местах, находят существенное изменение, и диагноз поставлен.

Когда дисковые тормоза высокой эффективности появились на автомобилях, мы начали слышать об «кривых тормозных дисках» в автосервисах, с теми же самыми исследованиями и диагнозами. Как правило, диски протачиваются, чтобы вылечить проблему и, одинаково типично, после относительно короткого промежутка времени, биения или вибрация возвращаются. Биения тормоза, заставила значительное количество автомобилей быть отозванными их изготовителями. Это продолжалось в течение многих десятилетий, теперь оказалось, прошлые диагнозы были неправильными.

Предполагая, что ступица и посадочная плоскость колеса являются плоскими и в хорошем состоянии и что болты колеса и все оборудование в хорошем состоянии, что они установлены правильно и стянуты равномерно и с правильным вращающим моментом, через больше чем 40 лет профессиональных гонок, включая 40-ые Шелби/Ford GT (одна из самой интенсивных программ развития тормозных систем в истории) — я никогда не видел «кривых тормозных дисков». Я видел много расколотых дисков, диски, которые превратились в конусы от рабочей температуры, потому что они были установлены жестко к их точкам крепления, некоторые, где поверхность трения разрушилась в области между радиальными внутренними лопастями и невыразимое количество дисков с материалом колодки, неравномерно распределенным на поверхностях трения — иногда видимым, а чаще нет.

Фактически каждый случай «кривого тормозного диска», который я исследовал, ли на гоночном автомобиле или уличном автомобиле, оказалось, был связан с тем, что материал фрикционной накладки, передавался неравномерно на поверхность диска. Это неравномерное распределение материала колодки приводит к тому, что толщина диска становиться неравномерной или образованию пятен на диске при перегреве.

Чтобы понять, что происходит, мы кратко исследуем природу останавливающей силы системы дискового тормоза.

Трение — механизм, который преобразует динамическую энергию в тепло. Так же, как есть две разновидности трения между шиной и поверхностью дороги (механический захват неровностей поверхности дороги упругим составом шины и молекулярное приклеивание между каучуком и дорогой, в котором каучук переносится на поверхность дороги), таким образом, есть два различных вида тормозящего трения — абразивное жесткое трение и липкое трение. Жесткое трение происходит с разрушением кристаллической структуры материала накладки колодки и чугуна диска. Разрушение этих связей производит тепло при процессе трения. При жестком трении разрываются связи между кристаллами материала колодки (и, в меньшей степени, материала диска). Более твердый материал стирает более мягкий (мы надеемся, диск стирает колодку). Колодки, которые работают, прежде всего, с помощью жесткого абразивного трения, имеют высокую норму износа и имеют тенденцию выгорать в высоких температурах. Когда эти колодки достигнут своего эффективного температурного предела, они передадут материал фрикционной накладки на поверхность диска в случайном и неравномерном порядке. В результате, это и есть причина, что диск начинает «плавать» по толщине, а педаль начинает вибрировать под ногой водителя.

Когда мы говорим о липком трении, то часть материала колодки переходит через зазор между колодкой и диском и формирует очень тонкий, однородный слой материала колодки на поверхности диска. Поскольку поверхности трения и диска и колодки теперь содержат в основном один и тот же материал, материал может теперь пересечь зазор в обоих направлениях и молекулярные связи в материале могут образовываться или обрываться.
Фактически, в процессе липкого трения материал колодки ведет себя как чрезвычайно вязкая жидкость и при взаимодействии между колодкой и диском связи непрерывно выстраиваются и обрываются.

Нет такой вещи как чистое жесткое или чистое липкое трение в торможении. Для многих современных формул колодок, материал накладки должен быть достаточно абразивным, чтобы поддерживать поверхность диска гладкой и чистой. Поскольку материал может пересечь зазор, слой материала на диске постоянно возобновляется и сохраняется как оболочка, до тех пор, пока температурный предел колодки не был превышен или если колодка и диск не были предварительно прикатаны должным образом.
В последнем случае, если поверхность диска не имеет однородного слоя материала колодки, полученного во время обкатки тормозов, неконтролируемая или точечная передача материала может произойти и при не слишком высокой температуре.
Органические и полуметаллические колодки прошлого были более жесткими и абразивными чем «липкими» и имели строгие температурные ограничения.
Все текущее производство карбоновых колодок и участвующие в гонках колодки, используют главным образом липкую технологию так же, как и многие колодки спортивных автомобилей, топ класса — они достаточно стабильны при очень высокой температуре.
К сожалению, в этом нет никакой пользы для повседневного использования и высокотемпературные колодки, участвующие в гонках, не эффективны в низких температурах, типичных для городского применения.

Поэтому — нет такой вещи как полный идеал для тормозной колодки. Материал трения, который тих и функционирует хорошо в относительно низких температурах вокруг города, не будет останавливать автомобиль, если «валишь».
Если Вы «валите» с колодками OEM, то Вы прочувствуете, что тормоза кончились. Материал колодки сгорел, а тормозная жидкость закипела — это писец. Честная гоночная колодка, используемая при нормальных условиях, будет шумной и не будет работать хорошо при низких температурах, когда Вы с бабушкой едете за овощами.

В идеале, чтобы не было визжащих колодок, которые не будут хорошо тормозить при езде по городу, или колодок, которые сгорают на трассе или при спуске с горы на скорости, мы должны каждый раз ставить колодки того типа, который необходим для данного стиля вождения. Никто так не делает. Вопрос остается, какие колодки должны использоваться на стрит рейсерских тачках — относительно низкотемпературные уличные колодки или гоночные высокотемпературные колодки? Достаточно странно, но, по моему мнению, ответ — это колодка уличного класса высокой эффективности с хорошими низкотемпературными характеристиками. Причина проста: Если мы действительно «валим» и начинаем сталкиваться с проблемой — или колодки горят или тормозная жидкость перегрета (или то и другое), можно просто поехать помедленнее, поспокойнее, чтобы дать тормозам остыть. С другой стороны, если появиться опасная ситуация, холодные гоночные колодки просто не смогут остановить автомобиль. Как пример, в середине 1960-ых, никто не брал Шелби GT 350 или GT 500 Мустанг как служебные машины просто потому, что они были оборудованы М. Raybestos 19 гоночными тормозами, и ни одна из наших жен не могла нажать на педаль тормоза достаточно сильно, чтобы остановить автомобиль при обычном вождении.

Независимо от состава колодки, если и диск и колодка должным образом не обкатаны, переход материала колодки на диск может происходить случайным образом — неравномерное распределение и вибрация при торможении. Точно так же, даже если тормоза должным образом прикатаны, когда они очень горячие, после единственной длинной остановки с высокой скорости, когда колодки остались прижатыми к диску, (после того, как транспортное средство полностью остановлено), переход материала колодки похож на изображение самой колодки. Этот вид внедрения материала называют «печатанием колодки» и, похоже, что колодка как будто была намазана чернилами для того, чтобы отштамповать изображение колодки на диске. Иногда можно видеть прекрасное изображение колодки на диске.

Это хреново. Чугун — сплав железа и кремния, в котором распределены микрочастицы углерода. При увеличении температуры, углерод реагирует с образованием карбидов и включения карбидов начинают формироваться в матрице сплава. В случае тормозного диска — любое неравномерное распределение материала на поверхности – и участки диска, где материала больше, становятся более горячими, чем окружающий металл. Каждый раз, когда передний край зоны диска с повышенным содержанием материала колодки входит в контакт с колодкой, местный температурный перегрев растет. Когда эта местная температура достигает приблизительно 1200 или 1300 градусов F, чугун под этим местом начинает преобразовываться в цементит (карбид железа, в котором три атома железа объединены с одним атомом углерода). Цементит очень тверд, очень абразивен и является плохим проводником тепла. Если Вы продолжаете «отжигать», то система войдет в пагубную спираль — глубина участка цементита вырастет с увеличением температуры и увеличит биения тормоза. Черт бы побрал!

Что же делать?
Есть только один способ предотвратить это — нормально обкатать новые тормоза и использовать правильную колодку, подходящую для Вашего стиля вождения. Все высокоэффективные тюнинговые тормоза должны правильно устанавливаться и обкатываться по инструкции производителя. Инструкции обкатки всех производителей очень похожи. Смысл в том, что начинать притирку колодок нужно относительно медленно. Процедура — несколько торможений увеличивающейся интенсивности с краткими периодами охлаждения между ними. После последнего торможения, системе нужно позволить охладиться до окружающей температуры. Как правило, это серия из десяти все более и более жестких торможений от 60 миль в час до 5 миль в час. Затем, проехавшись спокойно для промежуточного охлаждения системы, разгоняйтесь с нормальным ускорением до номинальной скорости, перед тем как начать новое торможение. Во время обкатки тормозов, не тормозите до полной остановки, кроме того, выберете безопасное место для обкатки, позаботьтесь о безопасности окружающих. Лучше, если Вы составили план обкатки.
Если Вы приезжаете в полную остановку прежде, чем процесс обкатки будет закончен, есть возможность для неравномерной передачи материала колодки или «отштамповки» колодки.
Если это произошло, то это то, что мы упорно пытались избежать. Game over.

С точки зрения динамики остановки, активная работа ABS начинается примерно приблизительно от замедления интенсивностью 0.9 G и выше, в зависимости от транспортного средства. То, что Вы хотите сделать, является остановкой интенсивностью примерно от 0.7 до 0.9 G.
Это — интенсивность замедления немного меньше, чем когда наступает блокировка колеса или когда ABS начинает работать. Вы должны начать чувствовать запах от колодок на 5-ом или 7-ом торможении, и запах должен уменьшиться перед последним торможением. Порошкообразная серая область станет заметной на краю колодки (край материала трения в контакте с диском), где краска и смола колодки сгорают. Когда серая область на краях колодки проникла на 1/8 дюйма вглубь фрикционного материала, колодка считается прикатанной.

Для гоночной колодки обычно дают четыре торможения с 80 миль в час к 5 и два торможения с 100 миль в час к 5, (для разных колодок может отличаться). В любом случае, нужно достигнуть рабочей температуры колодки. Тогда мы сможем прикатать колодки, рабочая температура которых достаточно высокая.

К счастью процедура также полезна для дисков и уменьшит остаточные тепловые напряжения, оставшиеся от процесса литья (все диски выпускаются литыми и термообработанными), и передаст гладкий слой материала колодки на диск. Если возможно, новые диски должны обкатываться уже юзанными колодками, желательно из того же материала, что и новые колодки, которые Вы будете использовать. Начиная обкатку, увеличивайте температуру системы постепенно, все более и более интенсивно останавливаясь и не забывая о промежуточном охлаждении! Избегайте длительного контакта между колодкой и диском, во время промежуточного охлаждения. С абразивными колодками (который не должны устанавливаться на тюнинговые тачки) диск можно считать прикатанным, когда поверхности трения достигла даже синего цвета. С металлоуглеродными колодками обкатка считается, закончена, когда поверхность трения диска становиться серая или черная. В любом случае, изменение цвета обкатанного диска должно быть полным и однородным.

В зависимости от состава компаунда колодки, при продолжительной спокойной езде абразивная составляющая колодки может счистить слой нанесенного материала с диска. Когда мы собираемся отжигать на тачке, которая последнее время долго тошнила, обкатка системы по новой (не обязательно полная процедура) спасет от порчи тормозов.

Водитель может почувствовать 0.0004″ (0.01 мм) лишнего материала колодки на диске. 0.001″ (0.03 мм) является раздражающим. Больше чем это — реальный ахтунг. Когда такая нашлепка материала колодки присутствует, мы получили область диска, где теплоотвод реально ухудшен, локальный перегрев при движении нарастает, и цементит неизбежно формируется. В свою очередь это приводит к изменению характеристик износостойкости этого участка, диск изнашивается неравномерно, биения нарастают

Поэтому, никогда не держите Вашу ногу на педали тормоза после того, как Вы использовали тормоза по полной. Это обычно не проблема на общественных дорогах просто, потому, что при нормальных условиях у тормозов есть время, чтобы охладиться прежде, чем Вы полностью остановитесь (если, как я, Вы не живете у основания длинного крутого холма).
В любом виде гонок включая автокросс и «покатушки» это крайне важно. Независимо от материала трения, зажимая колодки на горячем остановленном диске, приведет к припечатыванию размягченного материала колодки и к биениям.
Еще хуже, если колодка оставит заметный отпечаток на диске и все увидят, какой Вы лох.

Очевидный вопрос, можно ли вылечить диск с впечатанным материалом колодки? Ответ — возможно да. Если вибрация только что началась, возможно, температура еще не поднималась до точки, когда цементит начинает формироваться. В этом случае, просто подходящий комплект хороших «полуметаллических» колодок и серия жестких торможений (после обкатки конечно) может хорошо удалить нашлепки и вернуть систему к нормальному функционированию. Это сработает только в случае замены старых горелых колодок.
Если только небольшое количество материала было передано, то есть если вибрация только начинается, энергичное шлифование жесткой бумажной красной или черной шкуркой поможет удалить нашлепки. Так как часто нашлепки не видимы, вычищают все поверхности трения полностью. Не используйте белую или желтую очень мелкую шкурку, которая сыпется, так как частички абразива могут застрять в поверхности диска — будет только хуже. Не пескоструйте диски по этой же причине!

Единственно, что неудобно, так это то, что приходится демонтировать диски, не то, чтобы это дорого, но неудобно полюбому. Недавно отшлифованный диск потребует той же обкатки, как и новый диск. Беда с этой процедурой — то, что, если шлифовка не удаляет все включения цементита, и поскольку диск в процессе работы изнашивается, твердый цементит будет более стоек по сравнению с более мягким чугуном, и температурная спираль снова запустится. К сожалению, цементит невидим невооруженным глазом.

Время, которое Вы потратите на обкатку тормозов, принесет свои позитивные плоды, а Ваш грех от тупого вкапывания машины возле светофора после конкретного отжига может испортить тормоза так, что и поправить будет нельзя.

МИФ # 2 — УЧАСТВУЮЩИЕ В ГОНКАХ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ СДЕЛАНЫ ИЗ СТАЛИ.
Термин «стальные диски» является неправильным употреблением, часто используемым людьми, которые не слишком осведомлены. Все железные диски сделаны из чугуна — превосходный материал для тормозных дисков. В то время как у стали есть более высокий предел прочности, чугун все равно во много раз более прочен, чем требуется для тормозного диска. Его теплопередача значительно лучше, чем у стали, так что высокая температура эффективно рассеивается в толще чугунного диска и хорошо передается воздуху. Чугун более стоек к деформациям при нагреве, поэтому давайте больше не говорить «о стальных» тормозных дисках.

МИФ # 3 — МЯГКАЯ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА — РЕЗУЛЬТАТ горящих Колодок.
Слишком знакомая мягкая педаль тормоза вызвана перегретой тормозной жидкостью, а не перегретыми колодками. Повторное жесткое использование тормозов может привести к их полной потере. Есть два разных варианта пропадания тормозов.
A) Когда температура в месте контакта колодки и диска превышает тепловой предел колодки, колодка теряет фрикционную способность в значительной степени благодаря образованию газовой подушки в зазоре между диском, так как смолы, связывающие материал колодки начинают кипеть и испаряться. Педаль тормоза остается устойчивой и твердой, но автомобиль не тормозит. Первый признак — не характерный для этих колодок неприятный запах, который должен служить предупреждением ехать потише.
B) Когда тормозная жидкость кипит в суппортах. Так как газы сжимаемы, педаль тормоза становится мягкой и «ватной» и ход педали увеличивается. Вы можете, вероятно, все еще остановить автомобиль, качая педаль, но эффективная работа тормоза пропала. Это — постепенный процесс и серьезное предупреждение.

МИФ # 4 – После того как ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ кипела, она будет снова пригодной когда остынет.
Как только тормозная жидкость в суппорте вскипела, она потеряла существенный процент от своей оригинальной точки кипения и должна быть заменена. Нет необходимости менять всю жидкость в системе, только прокачайте тормоза до тех пор, пока прозрачная светлая жидкость не появится.

МИФ # 5 — Тормозные жидкости из негигроскопичного силиконового масла пригодны для спортивного вождения.
DOT 3 и DOT 4 тормозухи — основанные на эфирах и являются гигроскопическими по своей природе — то есть они поглощают влагу. Так как тормозная система не идеально герметична, существенное количество воды может быть поглощено из атмосферы в течение года. 3%-ое содержание воды в тормозной жидкости понижает точку кипения на целых 170 градусов Фаренгейта. Поэтому тормозуху надо менять ежегодно.
Жидкости DOT 5 — сделаны на силиконе и являются негигроскопическими, что в общем неплохо. Но они подвергаются вскипанию от высокочастотной вибрации, что дает мягкую педаль. Мягкие педали тормоза могут быть хороши для овощевозок (фактически, большинство водителей овощных помоек воспринимают мягкие педали тормоза как нормальные), но они не являются приемлемыми в любой ситуации, где водитель хочет оттормозиться жестко.

МИФ # 6 — В бачек тормозной системы нужно доливать тормозуху во время каждого ТО.
В большинстве современных легковых автомобилей бачок тормозной гидросистемы разработан определенного достаточного объема и оборудован внутренним датчиком-поплавком. Объем тормозухи уменьшается в бачке ровно на то количество жидкости, которая перемещается в цилиндрики суппортов, когда колодки износились на грани их замены. А в бачке всегда остается еще щедрый запас. Когда точка замены колодок достигнута, опускающийся поплавок замыкает контакт, и лампочка на панели предупреждает водителя, что колодки должны быть заменены.
Если бачек тормозной жидкости пополнен, первое предупреждение игнорировано, ждите, что колодки заскрежещут по диску. Это будет одновременно и раздражать и поставит Вас на бабки.

Биение в руль при торможении и изменение толщины тормозного диска.

Начнем с главного: не все так просто, как «ваши диски кривые, и вот и бьет в руль». Особенно не укладывается в рамки этой логики ситуации, когда водитель практикует действительно спокойный городской стиль вождения, не перегревая тормозную систему. Откуда взяться той самой кривизне? А некотор ые даже умудряются свалить вину на лето, дескать, жарко и диски перегреваются. От солнца перегреваются тормозные диски, у которых температура плавления чуть выше 1200 по Цельсию, понимаете? J

Если серьезно, то проблема есть. И биение в руль при торможении может появиться не только у любителей «горячей» езды, но и ценителей спокойного перемещения из точки А в точку Б на скорости не более 60 км/ч. И тут концепция перегретых тормозных дисков трещит по швам. Да и, откровенно говоря, чтобы в реальности повлиять на структуру чугунной болванки придется очень и очень постараться.

Основная причина биения в руль – изменения толщины тормозного диска. Возникнуть такое недоразумение может как при активном драйве, так и во время тихоходного передвижения. А сейчас мы выскажем откровение, которые, возможно, у кого-то вызовет недоумение. Так вот, вероятность возникновения биения в руль выше у любителей как очень агрессивного драйва, так и очень спокойной езды. И если с первыми все понятно, то попробуем понять, как попали в группу риска тихоходы?

Как мы знаем, суппорт прикладывает активное усилие лишь при сжатии тормозных колодок. То есть, разжимание колодок происходит пассивным путем , от микробиения тормозного диска. Или проще говоря, зазор между поверхностью диска и колодки – минимальный. У водителей, не пользующихся активно тормозами, колодки долгое время находятся в одном и том же положении к диску, и от пассивного трения начинают переносить частички фрикционного материала на какое-то определенное место чугунной поверхности. Со временем, в этом месте образуется уплотнение, а еще спустя какие-то время – толщина в этом месте диска будет отличаться от общей толщины болванки. Любителям более активной е зды такие проблемы не грозят, потому что более частое пользование педалью тормоза позволяет в рабочем режиме удалять такие утолщения еще на раннем этапе.

Далее, если в процессе эксплуатации эти уплотнения не устраняются, температура в месте утолщения начинает расти быстрее, чем в остальном по диску. Дальше, происходит то, что в народе называют «перегрев». На самом деле, перегреваясь с одной точке, образуется так называемый цементит: материал, который обладает б ó льшей плотностью, нежели чугун. Далее, диски в этом перегретом месте начинает изнашиваться медленнее, толщина растет, перегревается фрагмент еще быстрее. От перегрева цементит, как раковая опухоль, начинает разрастаться далее по диску. И вот вам проблема, которую уже не выведет ни проточка, ни смена колодок, ни профилактика тормозов. Только замена дисков и непременно с колодками.