Как прокачать сцепление на ваз 2105

Коробка переключения передач, редуктор, кардан, сцепление и все что с этим связано, вобщем — трансмиссия господа!

Модератор: рустем

Правила форума
Прежде чем писать что либо в этом форуме, обязательно ознакомьтесь с этими элементарными правилами:
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы. http://www.semerka.info/forum/search.php
2. Название темы, должно быть максимально информативным и описывать суть проблемы, не допускается названия типа: «Помогите», «Что делать», «Хелп. «, «Не работает» и т.д. и т.п.
3. Первое сообщение должно содержать как можно больше информации о вашем авто: год выпуска, пробег, модель карбюратора и т.д.
4. Чётко описывать суть проблемы, как и когда появилась, что ей предшествовало, какие работы выполнялись, как диагностировали.
5. Будем взаимовежливы, не забываем о знаках препинания и кнопках «спасибо» тем кто Вам помог.

Mr_Ice Прописан на semerka.info Сообщения: 10883 Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 10:49:03 Модель авто: Vesta 2016 Luxe 1.6 AMT + Kalina2 2014 Luxe AT Тип двигателя: Инжекторный Откуда: МО. г.Пушкино. Благодарил (а): 59 раз Поблагодарили: 271 раз

Прокачка сцепления

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 07, 2008 8:27:20

Ребят а сцепление кто прокачивал? вчера тестю поменяли главный цилиндр сцепы. Полчаса пытались прокачать сцепление нифига вообще не прокачивается. Педаль мягкая мягкая а когда он качнет а я штуцер отворачиваю оттуда еле еле вытечет пару капель тормозухи и все. Цилиндр точно рабочий.
Может просто технология прокачки тормозов и сцепления отличаются друг от друга?

Mr_Ice

DonPedro Отец русского классиководства
Сообщения: 1954 Зарегистрирован: Сб июл 12, 2008 8:20:58 Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор ))) Тип двигателя: Дизель Откуда: Обнинск, Калужская обл., Россия. Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 15 раз Контактная информация:

Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт окт 07, 2008 8:31:51

Когда все поставлено я сначала откручивал штуцер прокачки и делаю чтонибудь другое некоторое время чтобыжыдкость стекла. Потом приоткрытом штуцере потихонь прокачиваю пока не начнет брызгать, а далее уже нормальная проккачка. Правда там прокачивать то и нечего.

DonPedro

VladiZlav Администратор
Сообщения: 17972 Зарегистрирован: Сб июн 07, 2008 21:11:19 Модель авто: Ваз 2111, красный, ЭСП и все такое 🙂 Тип двигателя: Инжекторный Откуда: Россия, Крым, Симферополь Благодарил (а): 1971 раз Поблагодарили: 1820 раз Контактная информация:

Я когда первый раз прокачивал — тоже намаялся, полчаса качал — и пофигу мороз, все как у Mr_Ice получалось. Спустился вниз к мужику который тачками занимается, грю мол так и так, он грит — приезжай, ну доехать то без сцепления 100 метров не проблема, приехал, он шланг от компрессора схватил, пару телодвижений — я даж понять ничего не успел и все готово, педаль жесткая )) А вообще как DonPedro грит нужно делать — ждать пока жидкость стечет вниз, иначе качать можно архидолго.

VladiZlav

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 07, 2008 8:51:25

DonPedro писал(а): Когда все поставлено я сначала откручивал штуцер прокачки и делаю чтонибудь другое некоторое время чтобыжыдкость стекла.

Ну а сколько примерно времени ждешь? 10 мин 30? час?
VladiZlav писал(а): он шланг от компрессора схватил
Да я тоже так вчера попробовал так у меня жидкость из под кришки бачка поперла

Mr_Ice

Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт окт 07, 2008 9:02:33

Минут 20-30. Возле машины всегда есть чем занятся.

DonPedro

05GT Начинающий классиковод
Сообщения: 125 Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 19:12:30 Откуда: Nikolaev Контактная информация:

Непрочитанное сообщение 05GT » Вс окт 12, 2008 19:41:58

а ты откручивал крышку бачка? открути ее и жидкость вытечет из штуцера можно покачать чтоб быстрее
потом наливаешь в бачок жидкость и качаешь
я так себе прокачивал и нормально
может плохо отвернул штуцер попробуй больше вывернуть

05GT

Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс окт 12, 2008 20:01:24

Штуцер вообще лучше выкрутить для ускорения процесса.

DonPedro

VoV@ Классиковод со стажем
Сообщения: 434 Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 15:30:06 Откуда: Украина, Запорожье Поблагодарили: 1 раз Контактная информация:

Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт ноя 07, 2008 11:52:37

Ты когда новый цылиндр ставил, ты его смазывал тормозухой, могло кольца позакусывать? Когда качаеш в бачке что происходит? Если жидкость там бурдит, скорей всего манжеты мертвые! И вообще, когда чето новое ставиш на тормоза или сцепление, раскрути и проверь, а заодно томозухой смаж.

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 07, 2008 11:57:07

Да нет все нормально уже прокачал. Просто очень завоздушена магистрал была. Сначала как советовали дал жидкости просто немножко стечь а потом вместо того чтобы закручивать штучер заткнул его пальцем а тетсть в это время качал. Как нормально прокачалось и палец начала выбивать. Прокачал еще немножко нормальным способом и все ок.

Mr_Ice

Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт ноя 07, 2008 14:48:48

[quote=»Mr_Ice»]Сначала как советовали дал жидкости просто немножко стечь а потом вместо того чтобы закручивать штучер заткнул его пальцем а тетсть в это время качал. [/quoДанный способ использую всегда при прокачке тормозов и сцепления! Расход тормозухи большой, но зато она всегда желтенькая, а не черная!
Короче говоря нажимаеш на пидальпри открученом штуцере, а отпускае при закрытом и не накачивай! . -открутил-нажал-закрутил-отпустил-открутил-нажал-.

Васька-петька Начинающий классиковод
Сообщения: 104 Зарегистрирован: Пт май 13, 2011 10:38:15 Модель авто: 21074 2005 карб бсз Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: смоленск Благодарил (а): 23 раза Поблагодарили: 2 раза

Re: Прокачка сцепления

помогите, пожалуйста, советом.
я уже месяц мучаюсь с цилиндрами. сначала вытек главный в салон, новый через 2 дня испортился, течь. через неделю протек рабочий. заменил. и теперь немогу прокачать нормально сцепу(как пошла эта напасть все вренмя нормально немог прокачать)
дал жидкости протечь самотеком. примерно 2-3 бачка протекло вниз. закрутил штуцер. педаль вообще мягкая. покачали. стала твердеть в конце хода. покачав, открутил штуцер, нажав на педаль. она снова стала мягкая. опять качали, нажимали, откручивали. и так очень долго. педаль становилась то чуть тверже, то снова проваливалась. в конце концов ничего не получилось. сел за руль, пока сидел думал нажимал на педаль и она стала накачиваться. смотрю цилиндр вилку отодвигает как надо, педалька твердая. все стало нормально. поездил 20 минут и педель снова стала мягкая. на светофорах сидел дрочил педаль и помогало, момент как бы его назвать схватывания или работы сцепления постоянно плавал. сейчас утром проверил, жидкость не уходит, педаль твердая с середины её хода. кароче говоря я неумею прокачивать сцепление и в контуре постоянно остается чуть воздуха.
посоветуйте как правильно прокачать сцепу. я уже затрахался его качать и недокачивать каждый выходной

Васька-петька

Besenok Гуру классиководства
Сообщения: 997 Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 17:12:53 Модель авто: ВАЗ 21053 1996г., 1,5л. карб., 4МКПП, БСЗ, сток Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: Октябрьский Благодарил (а): 14 раз Поблагодарили: 31 раз

Re: Прокачка сцепления

Непрочитанное сообщение Besenok » Чт апр 26, 2012 6:16:33

Прокачивал сцепу один. Пользовался доской для упора. На прокачку ушло грамм 100 тормозухи. ИМХО запчасти нерабочие, перепускает давление жидкости. Шланги, трубки со 100 % нормально сидят, не подтекают?

Besenok

дим 99 Коренной форумчанин 🙂 Сообщения: 3675 Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 11:55:08 Модель авто: 2101 82 г.р. Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: Донбасс Благодарил (а): 112 раз Поблагодарили: 158 раз

Re: Прокачка сцепления

Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт апр 26, 2012 6:45:01

Васька-петька
Ну прокачать сцепу, эт дело не сложное, можно одному а можно и вдовоём, что так что так всё работает отлично.
Я знаю и делал прокачку 2 способами:
1. как ты писал, самотёком, открутил снизу штуцер, открыл бачёк заливной, под штуцер поставил ёмкость и жди грам 100 чтоб вытекло (контролируй в бачке уровень), штуцер закручивай, бачёк тоже.понажимай на сцепу раз 10, и всё ок.
2. Если есть помощник, то тогда можно слегка по первому способу, а затем ещё и продублировать, ты в яму, он на педаль.
Сморти прокачивается так: штуц. закручен, (бачёк открыт для подлития жидкости), помощник нажимает на педаль сцепу 3-5раз, держит ты откручиваешь штуцер, бяка вышла (жидк+ воздух), педаль уходит, ты закручиваешь штуц, и токо потом отпускается педаль. И так раз 5-7 и всё .Также и тормаза прокачиваются.
Опять же это при полной исправной системе сцепы или тормаза, если глюки, то мож что там не так пашет. Вобщам пробуй Удачи

дим 99

Re: Прокачка сцепления

тормоза качал, вообще проблем не было. сцепление качаю все время остается воздух. трубки-шланги все целы, жидкость не уходит. запчасти вроде бы подобрал исправные. самотеком полностью не вышел почему-то воздух. с помошником качаем, педаль твердеет, а потом откручиваешь штуцер(при нажатой педали) она снова проваливается. и так до бесконечности. а если, накачав, но не выгнав полностью воздух, педалька за ночь снова подпроваливается.
буду пытаться пока не научусь. спасибо за советы

Васька-петька

рустем Модератор
Сообщения: 11727 Зарегистрирован: Ср фев 17, 2010 18:10:56 Модель авто: семёрка,все остальное в моей теме Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: город трех шурупов Благодарил (а): 115 раз Поблагодарили: 1340 раз

Re: Прокачка сцепления

Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 26, 2012 7:12:08

Васька-петька
После того,как жидкость сменил и воздух выгнал,достаточно несколько раз на педаль нажать.Всё,как педаль твердая стала,выжим пошел,больше ничего делать не надо.
дим 99 всё верно написал.

рустем

Re: Прокачка сцепления

Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт апр 26, 2012 7:29:56

Васька-петька писал(а): а потом откручиваешь штуцер(при нажатой педали) она снова проваливается. и так до бесконечности

Я это непонял нафига, и зачем. Если так и делал то оно и будет так всегда.
Ты прокачал, закрутил и ЗАБЫЛ. больше ничего трогать не надо. Ездий и радуйся.

Прокачка сцепления

Раньше никогда не заглядывал вроде в бачок жидкости сцепления… А тут в последнее время педаль стала застрявать в конце, когда первый раз застряла на ходу, хоп ее носочком поддел, нормально думаю нажимается, возвращается, ну думаю хер с ней, это же жигули, это нормально думаю)
Потом стало уже чаще это происходить, на дню бывало раз 5 застрянет там. Ну и решил заглянуть вообще посмотреть чо там в бочке, жидкости было ровно половинка. Да и дали пару советов: 1 для начала прокачать, потому что возможно там воздух. 2 это менять ГЦС. либо ремкомплект для ГЦС.
Ну немного почитал как прокачивать, вроде понял, ни чего сложного нет.

-Для начала в общем долил в бочек тормозухи.
-Снял пыльник этот маленький который на рабочем цилиндре(чтоб сливать жидкость и выпускать от туда воздух. «Если он там есть»)
-Взял чистую тряпочку(тряпочкой была белая футболка)

Фото в бортжурнале Lada 21053

В видео я просто направил телефон на то как идет слив, и начал дуть в бачок(создавал давление)
На первых секундах видно что выходило пробелами. Ну и не забывал заглянуть в бачок чтоб не просрать момент подлить тормозухи. Я запасся тормозной жидкостью чтоб ее промыть, методом вытеснения я заменил черную жижу на прозрачную.(на сколько я знаю если жидкость стала черной то пришло время купить ремкомплект на ГЦС. Может ошибаюсь. Поправьте если ошибся)
Дальше уже закрутил сливную гайку. Долил жидкости, попросил свою девушку по качать сцепление.

Фото в бортжурнале Lada 21053

После того как педаль провалилась, оттянули ее обратно, сделали 5-7 качков педалью, приспустили немного жидкости, снова затянули, еще 5-7 качков, снова приоткрутили, спустили, затянули, и так повторили раз может 8.
После чего педаль стала жесткой как и должна была быть, спокойно возвращалась на свое место.

Фото в бортжурнале Lada 21053

Итог, сколько ездили сегодня педаль не разу не упала, всегда возвращалась в свое положение.
Делал все первый раз. Интернет в помощь.

Прокачка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Прокачка сцепления на ВАЗ

Добро пожаловать!
Сцепление – порой бывает что какие то агрегаты в системе приходиться менять, а в основном это касается цилиндров привода сцепления, после замены или просто снятия которых, гидропривод сцепления нужно обязательно прокачать, а если этого не сделать, то при нажатии на педаль само сцепление просто не будет полностью выключаться, а ход педали при этом будет очёнь лёгкий. А так же прокачку привода сцепления нужно производить, если уровень тормозной жидкости в бачке сцепления дошёл до своего минимума и ушел ещё ниже отмётки, потому что в этом случае в гидропривод попадает воздух и так же выжатая до упора педаль сцепления может до конца не выключать сцепление, более подробнее о том когда нужно прокачивать гидропривод сцепления читайте чуть ниже!

Примечание!
Для прокачки сцепления вам нужно будет запастись: Во-первых новой тормозной жидкостью которая ещё не использовалась ранее, а так же небольшим около «0,5 или 1-го» метра резиновым шлангом для того чтобы осуществить саму прокачку, а так же гаечным ключом «на 8» и ёмкостью в которую вы будете сливать отработанную тормозную жидкость с пузырьками из бачка сцепления!

Краткое содержание:

Прокачка гидропривода
Дополнительный видео-ролик

За счёт какой детали осуществляется прокачка и где эта деталь установлена?
Прокачку осуществляется только через штуцер который специально нужен для прокачки сцепления на автомобиле, а располагается данный штуцер на рабочем цилиндре сцепления который в свою очередь можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля, или же посмотрев сверху в подкапотное пространство. (Более подробное местонахождение рабочего цилиндра сцепления, см. в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра»)

Когда нужно прокачивать сцепление?
Прокачка осуществляется только в тех случаях, если:

При нажатии до упора на педаль сцепления, сцепление не полностью выключается, к примеру вы выжали педаль, включили первую передачу и не успели ещё убрать ногу с педали как машина уже едет, вот это и называется не полное выключение сцепления в народе говориться что сцепление ведёт.

Примечание!
Прокачивают сцепление для чего? Для того чтобы убрать воздух из цилиндров или правильнее говорить, чтобы убрать воздух из тормозной жидкости, а иначе если в тормозной жидкости которая находится в цилиндрах будет присутствовать воздух, то и сцепление так как надо работать не будет, как уже было отмечено ранее оно не будет полностью выключаться, а так же ход педали может быть очень лёгким, поэтому после обнаружении данных неисправностей, рекомендуется прокачать систему да поскорее, потому что с неполностью работоспособным сцеплением ездить опасно, так как при экстренном торможении автомобиль при выжимании сцепления будет сам ещё в добавок катиться в перёд, так как сцепление будет неполностью выключаться!

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!

А так же всю работу лучше всего проделывать на яме, потому что это намного проще и удобнее, но если её нет то можно работу проделать и без неё просто это будет чуть проблематично!

1) В самом начале операции залейте новую тормозную жидкости в бачок сцепления, а после заверните этот бачок пробкой.

Заливание тормозной жидкости в бачок гидропривода сцепления

Примечание!
Жидкость нужно заливать строго до самой верхней кромки! (Более подробно об том как залить тормозную жидкость в бачок, и зачем вообще нужно заливать именно тормозную жидкость, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление на ВАЗ»)

2) Следом возьмите в руки небольшой шланг и оденьте его одним концом на штуцер рабочего цилиндра.

Одевание шланга на штуцер цилиндра

3) Затем попросите помощника сесть в салон машины и нажать около 5 раз на педаль сцепления, на последний раз пусть он оставит педаль полностью нажатой.

Примечание!
Попросите помощника чтобы он нажимал на педаль сцепления резко и с интервалом в нажатиях 3 сек!

4) А вы в это время, пока помощник удерживает педаль нажатой подготовьте пустую ёмкость в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, и после чего опустите в эту ёмкость другой конец шланга.

5) После чего ослабьте гаечным ключом затяжку штуцера и в это время в ёмкость которую вы держите, начнёт сливаться тормозная жидкость с пузырьками.

Ослабление с помощью гаечного ключа затяжки штуцера

Примечание!
Как вы уже поняли и об этом уже говорилось ранее – пузырьки это воздух который не должен присутствовать в тормозной жидкости никогда, а иначе система начнёт неисправно работать, в общём продолжаем!

6) Теперь дождитесь пока бачок сцепления в котором находиться тормозная жидкость практически полностью не опустошится и сразу же затем заверните натуго прокачной штуцер, а помощник пусть уберет ногу с педали.

Примечание!
Обязательно обратите внимание на слова: ″Практически полностью не опустошится”, поэтому не надо ждать пока вся жидкость из бачка выйдет, она не в коем случае не должна падать меньше 15 мм, а иначе вы будете производить прокачку сцепления очень долгое время и скорее всего система даже не прокачается если так делать, потому что когда жидкость полностью опустошается из бачка, за это время в систему начинает попадать воздух, в связи с этим гидропривод сцепления повторно разгерметизируется что и проведёт к постоянной прокачке!

7) Теперь как вы уже поняли, когда уровень дойдёт практически до самого низу, то прекратите операцию по прокачке завернув при этом прокачной штуцер а помощник убрав ногу с педали, и после чего снова долейте жидкость в бачок и повторите всю операцию по прокачке снова.

Примечание!
Проделывайте эту операцию вновь и вновь, до того пока в емкость не начнет вытекать жидкость без пузырьков!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том? как прокачать гидропривод, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Прокачка сцепления ВАЗ 2106, 2107, 2105, 2101 без помощника

Для того чтобы прокачать сцепление на ВАЗ 2106 самостоятельно, помимо необходимого несложного инструментария, понадобится определенный опыт ремонтных работ. Классические модели ВАЗ славятся именно простотой конструкции – многие работы вполне возможно провести самостоятельно.

Когда и зачем нужно прокачивать сцепление

Устройство сцепления на классических автомобилях семейства ВАЗ за многие годы не претерпевало кардинальных изменений и оставалось практически в первозданном состоянии. Именно поэтому, вне зависимости от заднеприводной модели, процесс удаления излишнего воздуха в системе идентичен.

В процессе эксплуатации сцепление, как и иные агрегаты автомобиля, подвергается естественному износу, который заключается в появлении микротрещин, изнашивании резинотехнических материалов, растрескивания пластика. Ответственной деталью в системе сцепления является главный рабочий цилиндр. В его баке располагается специальная жидкость, по своему составу идентичная тормозной жидкости. Данное вещество отвечает за приведение в действие механизма выключения сцепления посредством гидравлического давления. Однако со временем в систему под воздействием как внешних, так и внутренних факторов начинает поступать воздух, который приводит к образованию воздушной пробки.

Данная пробка не позволяет эффективно и правильно размыкаться сцеплению, что фактически может привести к потере контроля над автомобилем. Такая потеря выражается во включении определенной передачи до отпускания педали сцепления. При этом также ход педали практически пропадает, как и эффективное усилие на данную деталь.

Предупреждение! Данное явление грозит не только потерей и без того малого комфорта от вождения, но и созданием аварийной ситуации при движении на небольших скоростях, когда водитель фактически теряет контроль над автомобилем.

Соответственно, при первых проявлениях данной неисправности, а именно чрезмерной легкости педали сцепления и пробуксовках при переключениях, в первую очередь необходимо проверять именно бак главного цилиндра. Уменьшение жидкости и наличие пузырьков воздуха – верный признак неисправности, при возникновении которых необходимо прокачать сцепление на ВАЗ 2105.

Что нужно для прокачки сцепления ВАЗ 2107-2101

Процедура прокачивания сцепления на ВАЗ 2101 в соответствии с пособиями по ремонту и обслуживанию автомобилей предполагает наличие помощника, который во время ремонтных работ будет находиться непосредственно в автомобиле. Однако данную работу можно осуществить в одиночку, хотя для этого и потребуется больше времени. Также помимо наличия определенных ремонтных навыков, владельцу потребуется определенный набор инструментов:

Простая резиновая трубка для стравливания воздуха и отработанной жидкости.
Набор ключей для демонтажа бака главного цилиндра и иных частей сцепления в случае определения неисправностей.
Новая жидкость для залива в бак сцепления. По обыкновению в качестве такого вещества чаще всего используют обычную тормозную жидкость стандарта DOT-3 или DOT-4.

В случае самостоятельного ремонта и прокачки сцепления ВАЗ 2105 владельцу придется попеременно проводить работы как в подкапотном пространстве, так и в салоне автомобиля.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107-2101

На отечественном рынке в разное время присутствовали как карбюраторные модели классики, так и инжекторные модели с распределенным впрыском и электронным блоком управления за состоянием бензиновой смеси. Однако, вне зависимости от системы регулирования смеси, процедура аналогична в обоих случаях, лишь симптомы проявления на инжекторе выделяются на фоне сигнализации контрольных ламп и возможной потери тяги при движении.

Внимание! На карбюраторе симптомов неисправности, кроме «ведения» автомобиля, нет.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107-2101 карбюраторе

Процедура правильного прокачивания сцепления на ВАЗ 2107, выполненная самостоятельно, состоит из нескольких важных этапов:

Для ее проведения потребуется либо гаражная яма, либо подъемник, так как гидравлический бак с жидкостью главного цилиндра располагается в подкапотном пространстве, и для ослабления хомутов потребуется подходить с нижней части автомобиля.
Для начала необходимо залить тормозную жидкость в главный бак цилиндра выше отмеченного и рекомендованного уровня. Это необходимо для последующего освобождения имеющегося вещества от воздушных масс.
Затем следует надеть резиновую трубку небольшого диаметра (1-3 см) на один конец штуцера, идущего от бака. При этом необходимо предварительно ослабить натяжение цилиндра сцепления.
После этого следует вернуться в салон автомобиля и 3-5 раз резко и до упора надавить на педаль сцепления, при этом интервалы между нажатиями не должны превышать 3-4 секунд. Тем самым в системе создается избыточное давление, агрегаты пытаются прокачать-выключить сцепление, но так как конце штуцера располагается в трубке, излишняя жидкость под давлением начинает вытекать через трубку в специально подготовленную тару. Вместе с отработанной жидкостью выйдут излишки воздуха.
При этом необходимо постоянно контролировать текущий уровень в бачке, так как при полном отсутствии жидкости при повторном заливе в систему опять проникнет воздух. Такая жидкость обогащена кислородом, она будет с пузырьками.
После сливания до низкой критической отметки необходимо зафиксировать педаль в нажатом положении и затянуть штуцер.
Необходимо проверить ход педали и снова повторить всю процедуру с заливанием новой жидкости.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107-2101 инжекторе

Прокачка сцепления ВАЗ 2107 без помощника на инжекторном двигателе по своим стадиям аналогична таковой на карбюраторе. Однако в инжекторе нет необходимости в регулировании топливной смеси, за этот процесс отвечает электронный блок управления. Однако в случае отсоединения или ослабления штуцера главного цилиндра может возникнуть ошибка в тормозной системе. Для ее устранения обычно помогает кратковременный, не более 10 минут, сброс минусовой клеммы аккумулятора.

Также после завершения процесса необходимо проверить ход педали сцепления, как на месте при заведенном двигателе, так и в движении на малых скоростях. Только после этого автомобиль подлежит полноценной эксплуатации.

Почему не прокачивается сцепление на ВАЗ 2107-2101

Нередки случаи, особенно у неопытных водителей, когда в процессе ремонтных работ по прокачке цилиндра сцепления ВАЗ 2107 процедура затягивается и, в конце концов, приводит к полному исчерпанию тормозной жидкости. Такое проявляется в случае чрезмерного сливания жидкости, когда в бачке ее попросту не остается, а в систему снова начинает поступать воздух. В таком случае необходимо не полностью сливать вещество, а лишь до критически низкой отметки не более 15 мм.

Также данное явление может происходить по причине неисправности главного/рабочего цилиндров, которые в силу своего износа перестают выполнять свою функцию и размыкать сцепление. Тогда их необходимо демонтировать и разобрать на предмет выявления неисправностей.

Советы и рекомендации

В качестве основного совета при производстве таких работ следует понимать использование лишь качественной тормозной жидкости, так как постоянные неисправности в гидравлике работы педали сцепления повлечет за собой целый ворох проблем в виде выхода из строя иных деталей. Также следует внимательно следить за уровнем рабочего вещества в бачке и иными элементами системы на предмет естественного износа. К ним относятся, помимо главного цилиндра, различные штуцеры и резиновые трубки, которым свойственно ссыхание и наличие микротрещин.

Заключение

В итоге самостоятельно прокачать сцепление на ВАЗ 2106 для опытного автомобилиста не составит больших хлопот, а потребует лишь большего количества времени. Также данные работы не потребуют больших финансовых вложений, которые придутся лишь на приобретение новой жидкости. При этом такая процедура обязательна при возникновении неисправностей, так как последствия могут быть непредсказуемы.

Как прокачать сцепление на ваз 2105