замена передних амортизаторов
два из них видны, два оставшихся снизу можно нащупать пальцами.
Теперь можно открутить щиток, отделяющий моторный отсек от механизма дворников. Он крепится 5-ю болтами
в моём Туране два моторчика стеклоочистителей, и оба мешают
поэтому откручиваю по два болта крепления, и удаляю
вот теперь доступны шляпки верхних болтов крепления стоек. Каждый из них можно стронуть с места, но пока не откручивать
приподнимаем машину, снимаем колёса, и первым делом очищаем все болты и гайки, которые предстоит откручивать.
а самое главное — добраться до верхних болтов крепления стоек к кузову. Они открыты уличной грязи, и если оставить как есть, велика вероятность получить проблему при откручивании
всё почищенное обильно поливаем «жидким ключом».
Снимаем разъёмы с индикатора износа колодок и датчиков ABS
дальше нужно снять суппорта. Для этого отковыриваем заглушки направляющих
шестигранников на 7 откручиваем и вынимаем оба пальца.
Не забываем пружинку-фиксатор
Немного расшатав суппорт, снимаем его с диска. Вынимаем фиксатор тормозного шланга к стойке
и отводим суппорт в сторону. А что бы он не мешал и не болтался на шланге, можно подвязать на резинке к рычагу
в теории можно снять стойки вместе с тормозными дисками, но для облегчения массы и вероятности их повредить — лучше снять
теперь настала очередь рулевого наконечника
и стойки стабилизатора
удерживать «палец» приходится торксом на 8
открутить центральный болт, затем гайки крепления шаровой опоры к рычагу
и рычаг можно опустить, но пока не торопитесь отводить стойку в сторону
вот теперь снова заглядываем под капот, и откручиваем по три болта с каждой стороны.
Этому моменту нужно уделить некоторое внимание: дело в том, что гайки, в которые вкручиваются болты, являются частью верхних опор. Но не единым целым, они вставные. И когда болт за несколько лет езды по нашим дорогам становится толще почти в два раза, при откручивании он легко срывает эту закладную гайку. Беда ещё и в том, что у гаек в оригинальных опорах граней, как таковых, нет, и подстраховаться, надев снизу головку, не получится. Есть в новых, но…нужно, как обычно, здесь и сейчас.
Не раз и не два мне приходилось бороться с такими «сюрпризами».
Если болт выкрутится хотя бы на 5 миллиметров,
его шляпку можно срезать сверху «болгаркой», предварительно обклеив всё вокруг малярным скотчем.
Если же сразу провернётся, приходится откручивать центральную гайку стойки, разобрав её таким образом прямо на машине, и потом вырезать остатки болтов уже снизу.
то ещё удовольствие.
Единственная превентивная мера, на мой взгляд, это заблаговременная очистка и замачивание болтов чем-нибудь типа WD-40. Надеюсь, вам не придётся так же извращаться
И вот, болты откручены, и стойка повержена к нашим ногам
Очистить и замочить WD-40 болт, стягивающий струбцину поворотного кулака
желательно зафиксировать корпус стойки в тисках.
После откручивания и удаления болта, широким зубилом раздвинуть струбцину
очищаем торчащую часть амортизационной стойки
и сдвигаем поворотный кулак с амортизатора
зубило всё время норовит выпасть, но когда оно вставлено, процесс идёт легко
переустанавливаем стойку вертикально, надеваем стяжки пружин
откручиваем верхнюю гайку, удерживая шток шестигранником
бывает, что и тут ржавчина мешает. Мне помогла небольшая газовая горелка
И вот все действующие лица разобраны на компоненты, можно начинать обратную сборку.
Вместо подуставших оригинальных амортизаторов я, лично, выбрал не совсем аналогичную замену
это Билштайн серии B6, хорошо себя зарекомендовавший на некоторых моих предыдущих автомобилях. От прочих заменителей их отличает хорошая энергоёмкость, что мне, как бывшему раллисту, весьма близко и понятно:-)
впрочем, хватит ностальгировать, пора собирать.
Вместе с амортизаторами обязательно меняются верхние опоры, поворотные подшипники и комплект пыльников с отбойниками. мой выбор — за лучшими, после оригинала:-)
если пружина остаётся старая, проблем не возникнет, но если ставите новую, обратите внимание — витки отличаются. Нижний не встанет в чашку поворотного подшипника
так же уделите внимание креплению пыльника к верхней опоре
верхнюю опору вместе с подшипником и пыльником надеваем на шток амортизатора
наживляем и затягиваем центральную гайку
перед тем, как раскручивать стяжки пружин, убедитесь, что нижний виток в нужной позиции
теперь готовим к сборке поворотный кулак. Сначала очищаем отверстие для стягивающего болта
затем чистим внутреннюю поверхность стыковочного узла
крепёжный болт или почистить
или, в случае повреждения резьбы — заменить
снова пускаем в дело зубило
слегка смазываем густой смазкой внутреннюю поверхность, и производим стыковку
продвигаем до тех пор, пока не освободится отверстие для болта
ну и последнее напутствие: перед установкой стойки на место, обратите внимание на две стрелки, отлитые на поверхности опор
убедитесь, что они будут параллельны движению автомобиля
Дальнейшая процедура сборки — ровно обратная последовательность разборки.
Для любителей визуализации есть и видео версия:
И не забудьте после переборки посетить стенд развал/схождения
32 комментария на «замена передних амортизаторов»
Алексей говорит:
Познавательно и интересно.
А можете рассказать по подробней про стойки Билштайн серии B6 чем же они так хороши?
Не будет ли она очень жёсткой для обычной машины или на оборот мягче что конечно врятли. То что у неё усиленный шток это конечно о чём то говорит.
Яков говорит:
когда я начал заниматься автоспортом, один из пилотов моей команды был (и является) владельцем фирмы Русимпорткомплект. Они являются непосредственными дилерами многих европейских производителей запчастей. И как раз в те года РИК получил дилерство Билштайна, а это открыло доступ и к спортивной продукции. И я, скажем так, пропустил через себя всю линейку их амортизаторов. И тюнинговые, и гравийные и асфальтовые. И сложилось впечатление, что для, допустим, гравийных этапов амортизаторы излишне мягковаты, за всю гонку случалось несколько пробоев, но при этом показывалась неплохая энергоёмкость, и как следствие — хорошая рулёжка. Зато для городской повседневной езды эти амортизаторы подходят прекрасно. Не являясь компромиссом между ценой и качеством, они дают то, что не могут предложить их аналоги серии В4. А перевёрнутый корпус и , естественно, более широкая направляющая втулка дают меньшую зависимость от боковых нагрузок и изменении развала.
В общем, это хороший вариант для тех, кто хочет получить нечто большее, чем стандарт.
И они действительно обеспечивают больший комфорт, не за счёт жесткости, а за счёт энергоёмкости
Сергей говорит:
Здравствуйте Яков, спасибо за отчет , нужны ли отбойники для этой серии амортизаторов и как изменился клиренс после установки В6 ?
Яков говорит:
Отбойники уже встроены, пыльники идут в комплекте. Сами амортизаторы клиренс не меняют, но могут работать и с пружинами с небольшим занижением.
Лучшего комментария и фото отчета я не встречал, буду менять самостоятельно спасибо!
Яков говорит:
рад, что пригодилось:-)
удачи!
Витас говорит:
Благодарю Яков за столь познавательный отчёт. Живу в деревне. До нармального автосервиса 250км. Теперь уверен справлюсь сам. Да и за подсказку по комплектации замены благодарю. Появилась уверенность в своих силах.
Яков говорит:
Уверенность-это полезно ��
к2 говорит:
Спасибо Яков, чтоб мы без тебя делали))). жду отчета о замене переднего сайлентблока в левом переднем рычаге. DSG мешает, куда коробку девать? не хотелось бы всю ее откручивать.
Яков говорит:
надо приопускать подрамник
Мечислав говорит:
ПО эльзе при замене нет необходимости снимать супорта и отсоединять рулевой наконечник, достаточно открутить 3 гайки шаровой и гайку привода, вытащить привод и на месте снять все со стойки(подвесим в привод) и поворотный кулак, для разжимания вместо зубила лучше использовать ражим(элибс вместо оригинала можно обтачить не нужную звездочку).
Яков говорит:
я бы с удовольствием посмотрел, как это воплощается на практике:-)
на мой личный взгляд, эта «экономия» не стоит тех усилий, которые придётся затратить для вынимания корпуса амортизатора из кулака. Особенно когда и суппорт на месте. Отсоединение кулака от рычага особых преференций не даёт, привод всё равно будет мешать. Я не пытаюсь создать новые мануалы, я пишу исходя только из собственного практического опыта, как гарантированно сделать ту или иную операцию.
Должен отметить, что за время небольшой практики у официального дилера заметил, что работники далеко не всегда придерживаются каждого пункта ELSA
Виктор говорит:
Амортизаторы может и не плохие но почему на них нет крепления для пыльника как на оригинале процентов 99 дубликатов без них и болтается этот пыльник там как …….
Яков говорит:
на амортизаторах В6, если внимательно посмотреть, шток находится внутри корпуса, а то, что выше него, по толщине почти не уступает.
И потому надетый сверху пыльник, с маленькой дырочкой, при всём желании никуда не свалится:-)
Приветствую Яков! Будет наверно приятно, если я присоединюсь к остальным и выражу свою благодарность за такие содержательные отчеты. Спасибо. =)
Виктор говорит:
Спасибо за подробный отчет. Яков объясните, в чем отличие Monroe G 8006, от Monroe G 8005, они взаимозаменяемы или нет. Заранее благодарен.
Яков говорит:
разница в диаметре корпуса амортизатора, 50 и 55 мм
Вячеслав говорит:
Подскажите пожалуйста, если перепутать стрелки, чашка к кузову прикрутится? Честно говоря, сначала поставил, потом прочитал про стрелки. Менял сам лично, не снимал ни кулаки, и привода не трогал, достаточно открутить стойку стабилизатора с противоположной стороны!
Яков говорит:
Честно говоря, я сам не знаю пока что, зачем стрелки. По креплению отверстия симметричны. Допускаю, что есть смещение Центрального отверстия, но это было бы видно на стенде развал/схождения.
Владимир говорит:
Здравствуйте!
Стрелки нужны для правильной установки чашки.
там сделана разная плотность/твердость резины. Т.е. в продольном направлении (в направлении стрелок) она мягче, что сказывается на плавности/комфортности движения, а в поперечном направлении (читай, перпендикулярно стрелкам) тверже, для лучшего управления при маневрах.
Правда вот неизвестно, придерживаются ли этой конструкции производители неоригинала.
Замена амортизационных стоек своими силами
8 лет
Уважаемые одноклубники!
Тема посвящена только замене амортизационных стоек своими силами.
Все детали и запчасти расписаны в темах Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) и Опорный подшипник
Просьба не засорять тему вопросами «Что поставить. «, «Какой номер у такой-то детали?», «Где купить. « и т.п.
После того как на станции Оф. дилера объявили ценник на замену обеих стоек 3900, а на обычной СТО от 1000 за шт., я решил попробовать сам произвести ремонт своего авто, так как люблю ковыряться с техникой и когда то этому учился. Да и слова жены… “Ты что зря учился 3 года….попробуй сам”, настроили на экономию семейного бюджета в столь нелегкое время.
И так по порядку!
Заказаны стойки KYB по 2850р./шт. и опорные подшипники 590р./шт. оф.дилер.
Для замены передних стоек нам потребуется: ключи 13,15,17,19, а также набор внутренних звездочек и шестигранников, пару отверток для нехитрых действий руками, зубило для расклинивания кулака в месте нижнего крепления стоки, стяжка для пружин.
Произведена замена обеих стоек. В данном случае на примере правой, левая меняется по аналогии.
***
Снимаем дворники лобового секла.
Справочник темы:
 |
замена стоек, замена амортизаторов, амортизатор, стойка, подвеска, опорный подшипник |
Замена передних амортизаторов (с фото)
Отчет о замене передних амортизаторов, со снятием поворотного кулака. Поворотный кулак снимался для последующего облегчения сборки, т.к. при установленном поворотном кулаке бывает проблемно вставить в него стойку.
Здесь проблема возникла, стойка не входила до конца в кулак. Где-то на 1 см до конца она стопорилась и ни как дальше не заходила. Вставлять пытались поддомкрачивая поворотный кулак в стойку, но на этом 1 см, начинал уже подниматься кузов авто, разгружаю основной домкрат и страховочную подставку, и не подлезть чтобы чем-нибудь хорошо ударить.
Если делать по эльзе, т.е не снимая поворотный кулак, а делать так в принципе можно, т.к. по своему опыту знаю, что проблем со вставкой стойки в кулак может и не быть, тогда надо пропустить шаги со снятием тормозного суппорта, тормозного диска и рулевого наконечника, а также после извлечения шруса из ступицы надо обратно привернуть рычаг к шаровой опоре.
Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.
С помощью 12-гранной головки на 24 ослабляем ступичный болт. Для облегчения этого процесса нужно чтобы кто-то удерживал нажатой педаль тормоза, либо вставить распорку между сиденьем и нажатой тормозной педалью, ну и вороток подлиней использовать. Если болт ослабляется когда автомобиль стоит на колесах, то максимум его можно отвернуть на 90 град иначе может быть поврежден ступичный подшипник. (при сборке болт заменить , номер WHT005437, момент затяжки для болта с оребрением 70 Нм + когда автомобиль будет стоять на колесах довернуть на 90°, если без оребрения, то 200 Нм + довернуть на 180° когда автомобиль будет стоять на колесах.
Удерживая палец стойки стабилизатора насадкой spline М6, ключом на 18 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке (при сборке гайку заменить, номер N0150816, момент затяжки 65 Нм).
Извлекаем стойку стабилизатора из амортизаторной стойки. Для облегчения этого процесса необходимо немного поддомкратить поворотный кулак.
Вынимаем тормозной шланг из держателя, и проводку датчика абс/износа тормозных колодок. Отсоединяем разъем от датчика абс.
Использую головку на 21, отворачиваем два болта крепления тормозной скобы к поворотному кулаку. Снимаем скобу в сборе с тормозным суппортом и колодками и откладываем в сторону так чтобы не был натянут тормозной шланг (момент затяжки 200 Нм).
С помощью torx T25 отворачиваем винт крепления тормозного диска и снимаем тормозной диск. Диск снимался для облегчения веса, можно и не снимать. (момент затяжки 4 Нм)
С помощью головки на 18 отворачиваем гайку крепления рулевого наконечника к поворотному кулаку, но не до конца, чтобы при выпрессовке пальца не повредить резьбу. Затем используя съемник выпрессовываем палец рулевого наконечника, до конца отворачиваем гайку и вынимаем рулевой наконечник из поворотного кулака. (при сборке гайку заменить, номер N90635001, момент затяжки 50 Нм)
Замена передних амортизаторов Skoda Fabia 2 (5J) 1.6 (CFNA) АКПП
Иногда по поведению автомобиля не совсем понятно, нужно ли менять амортизаторы или нет, так как стуков нет, шумов тоже, дорогу тоже держит, но надо понимать, что к 200 000 км любые амортизаторы уже сдаются, так было и у Skoda Fabia 5J 1.6 (CFNA) АКПП 2013 года выпуска. Поэтому в какой-то момент можно заметить масляные разводы на корпусе амортизатора прямо под пружиной (если мы говорим о подвеске типа McPherson), и это говорит о том, что амортизатор пустеет и его необходимо заменить, а меняются они парами.
Для этой работы нам понадобятся:
1) Амортизаторы от пакета плохих дорог (PR:G03) 6Q0 413 031 BK (2 шт), либо варианты: VAG economy JZW 413 031 P, Bilstein 22-105813, Kayaba 334835;
2) Стойки стабилизатора 6R0 411 315 A (2 шт), либо варианты: SKF VKDS 341000, Moog VO-LS-0494, Lemforder 25463 02;
3) Буферы отбоя 83 мм 357 412 303 F (2 шт) и пыльники 357 413 175 A (2 шт);
4) Винты крепления амортизаторов N 909 548 02 (2 шт) и гайки N 101 064 02 (2 шт);
5) Опорные подшипники 6R0 412 249 (2 шт),ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ, иначе шток амортизатора не отцентровать;
6) Опоры 1J0 412 331 C (2 шт), обязательно меняем, так как они деформируются, либо варианты: Lemforder 21793 02, SNR KBLF41082;
7) Новая ступичная гайка 6Q0 407 396 B;
8) Головка 12-гранная 36 мм для того, чтобы открутить центральную ступичную гайку и вороток;
9) Набор инструментов с гаечными ключами и динамометрический ключ до 200 Нм.
10) Набор 12-гранных бит;
11) Съёмник для поводков стеклоочистителя;
12) Много жидкого ключа и кордщётка (обязательно очищаем механически все загрязненные резьбы кордщёткой, а потом обильно смачиваем жидким ключом).
Теперь по порядку:
Можно это делать на подъёмнике, можно на земле, но в любом случае снимаем колесо, сначала одну сторону, потом вторую. Потом сажаем за руль человека, который нажмёт на тормоз, а мы тем временем открутим воротком и головкой на 36 мм ступичную гайку, чтобы можно было снять кулак вместе со стойкой.
Также для того, чтобы добраться до верхних опор и открутить их от кузова, я рекомендую снять верхнюю часть моторного щита. Первым делом снимаем поводки стеклоочистителей, снимаем пластиковые заглушки, откручиваем гайки, сбрызгиваем жидким ключом, а потом с помощью съёмника снимаем поводки с трапеции.
Далее необходимо снять резиновое уплотнение, открутить 2 пластиковые гайки на 10 и снять жабо, отсоединив в процессе разъём подогрева форсунок и саму магистраль подачи стеклоомывающей жидкости от жабо.
Также нужно отсоединить минусовую клемму АКБ, отключить разъём от ЭБУ, снять блок управления двигателем с моторного щита (всё просто на защёлках), а потом по периметру верхней части моторного щита открутить 6 винтов по torx и вытащить моторный щит. После этого нам откроется отличный доступ к креплению верхних опор передних амортизаторов.
Далее головкой на 21 мм со шлицами под накидной ключ и Г-образным шестигранником на 6 мм откручиваем верхнюю гайку. Потом спускаемся вниз и откручиваем до конца ступичную гайку, тормозной суппорт и отключаем разъём от датчика АБС.
Затем откручиваем стойку стабилизатора, рулевой наконечник от поворотного кулака и 3 гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, чтобы стойка свободно перемещалась в пространстве для того, чтобы можно было вытащить наружный ШРУС из ступицы и снять всю стойку.
А теперь покажу, зачем нужны новые болты крепления амортизаторов и почему их надо обильно смазывать, иначе происходит вот такое:
Выкрутили эти болты и теперь можно вытаскивать амортизационные стойки из поворотных кулаков, стягивать пружины и откручивать опоры. После того, как освободили старые пружины, переставляем их на новые амортизаторы, устанавливаем новые пыльники, отбойники, опоры и подшипники, а также скобку крепления провода датчика АБС. Гайка опоры затягивается с усилием 60 Нм к штоку амортизатора.
Для наглядности сфотографировал, как сплющивается опора амортизационной стойки и почему её надо менять. На фото чётко видно разницу в высоте опор, а это означает свободный ход и последующее появление стуков штока амортизатора во время сжатия и отбоя.
Далее необходимо установить амортизационную стойку на место и собрать всё в обратной последовательности. Обильно смазываем литолом или похожей смазкой посадочное место амортизатора в поворотном кулаке, вставляем стойку в кулак и затягиваем болт. Всю эту конструкцию прикручиваем к верней опоре кузова с усилием 60 Нм. Потом вставляем полуось в ступицу и начинаем собирать всё остальное.
Рулевой наконечник прикручивается к поворотному кулаку с усилием 20 Нм и доворачивается на 90 градусов, по такой же схеме затягиваются гайки крепления шаровой опоры к рычагу. Производитель рекомендует менять гайки, но можно и старые затянуть, на них нет фиксирующих планок, как на ступичной гайке.
Стойки стабилизатора одинаковые справа и слева и затягиваются с усилием 40 Нм.
Обязательно не забываем установить новую ступичную гайку. Закручивается она с моментом 50 Нм на вывешенных колёсах, а потом уже на земле через ЦО в колёсном диске доворачивается на угол в 45 градусов. Колёсо закручиваем крест на крест с моментом 120 Нм.
ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
ex 2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4×4
ex 2005 Skoda Fabia 6Y 1.2 HTP (BME) 64 л.с. Rally Green
2008 Volkswagen Passat B6 1.8 TSI (BZB) 160 л.с. МКПП -> 4×4 SchnapsWagen
2020 Skoda Karoq NU First Edition 1.4 TSI (CZEA) 150 л.с. DSG-6 0D9 4×4