Вопрос по электрике: дали 15 кВт, а автомат на 32а
Живу в частном доме. Электричество делала 2 года назад. Мне по ТУ дали 15 кВт. Вводной автомат в щиток электрик поставил 32а. Почему так мало, не помню. Отопление конвекторы. Плита была дачная, маломощная. И в принципе меня всё устраивало.
До тех пор, пока. я сейчас не купила электроплиту (9квт) и не решила установить эл. котел (8квт)
Дополнен 2 года назад
У меня вопрос: какой мощности я могу поставить в свой щиток вводной автомат? Я не знаю какой автомат стоит на опоре, понятия не имею. Но если у меня будет в щитке стоять 32а (как сейчас), то я буду пользоваться либо плитой с духовкой, либо с минус 30 отапливать дом. Либо я что-то не понимаю. Просто один электрик мне тут высказал такую чудо мысль, что я не имею права поставить больше 32а.
Лучший ответ
Вопрос в чём?
Зара ВойничПрофи (793) 2 года назад
$L@V@ Просветленный (21459) Зара Войнич, зависит от сечения вводного кабеля. Именно так расчитывается.
Остальные ответы
на такую мощность автомат слабоват. сила тока будет 78 А
Зара ВойничПрофи (793) 2 года назад
Я имею право поставить в свой щиток автомат 63а? Мне же дали 15 кВт. Чтобы спокойно пользоваться и котлом, который в морозы дом греет и пользоваться духовкой плитой бойлером?
Роман Швед Просветленный (39998) Смысл какой. У Вас на опоре стоит автомат намного меньшего значения. Да и без диагностики Вашей проводки, Вы не имеете такого права, даже по соображениям безопасности. 380 Вольт коварное напряжение.
ipИскусственный Интеллект (126732) 2 года назад
Сергей, Вас в школе умножать 32 на 3 учили?
Уверяю, это будет больше, чем 78)))
Попробуйте, можете потом ещё на 220 умножить и узнать реальную номинальную мощность, допустимую для установленного автомата.
Напишите какие плита и котел? Трехфазные или однофазные? Напишу подробно, что Вам делать. А то Вам сейчас насоветуют :-))
Зара ВойничПрофи (793) 2 года назад
У меня щиток на улице. Плита Гефест однофазная, вилка силовая на 32а. Котёл ещё не выбрала, но склоняюсь к Эван Эксперт одноконтурный 7.5 кВт. Я пытаюсь разобраться (для себя) специфику проводки. Из чего состоит и как функционирует. Чтобы понимать хотя бы на уровне школьника. Чтобы не вызывать электрика по каждой пустячной причине загород. Что такое фаза, что такое автомат, на что это влияет и пр. )))
Роман Швед Просветленный (39998) Смотрите: у Вас в щитке ДВА автомата одинакового номинала. Один вводной до счетчика и другой (снизу-слева), от которого проводка идет в дом (если идет). Теперь, по возможности пришлите фото щита КОТОРЫЙ В ДОМЕ. Мне важно знать КУДА идут провода от нижнего левого автомата и каким они сечением. На данный момент это самое главное.
Детский сад, трусы на лямках)))
У Жванецкого была замечательная шутка про американского посла, которого отзывают, потому, что он смеётся слушая, как русские рассказывают, что большие раки по пять рублей, а маленькие — по три.
Не слышали?
Вам могли бы и АВ25А поставить, хотя автомат защиты не является токоограничиыающим устройством ни по каким правилам (((
Радуйтесь, что имеете 32х220х3 двадцать один кВт с хвостиком без перегрузки АВ и ещё больше с учётом запаса по току, положенного в соответствии с буковкой «ЦЭ» на автомате.
А если в соответствии со здравым смыслом и правилами, то не надо строить дом, в котором холодная пятидневка требует всей выделенной мощности.
Утепляйте снаружи, если дом уже есть или стройте с запасом. Если дом массивный, то в прогретом состоянии можно спокойно отключить котёл на часок для глобальной готовки или просто одну фазу выделить на готовку, а две — на отопление, если дом из палок и веток с пенопластом посередине (((
Зара ВойничПрофи (793) 2 года назад
Да нет, дом тёплый наоборот)) просто автомат в щитке стоит на 25а ограничением. А знаете включить 3 конвектора по 1.5 каждый, потом включить плиту, бойлер, эл чайник отсюда и был перебор. Вопрос был поставлен сумбурно неграмотно)) я думала, что 25 ампер это максимум на мой дом при напряжении 220в. А это оказывается на 380в. По 25а на каждую фазу)))
ip Искусственный Интеллект (126732) Зара Войнич, банальный вариант. Трехфазное подключение плиты позволяет выбирать, какая конфорка или духовка Вам нужна на этот период, и просто отключаете эту фазу на котле. При простом котле это делается одним нажатием.
Для начала нужно понимать, для чего вообще нужны автоматы. А нужны они для того и только для того, чтоб защитить проводку от перегрузок и, соответственно, возгорания. Поэтому автоматы ставятся на такой ток, который способна выдержать проводка. И если она выполнена стандартным кабелем сечением 2,5 – то автомат должен быть не более 20А.
Alex MishinИскусственный Интеллект (583602) 2 года назад
Это не вполне верно: в нашей деревне (где бывший крестьянский надел служит нам дачей) автоматы поставили как ограничители, исключающие превышение разрешенной мощности — см. мой ответ.
У нас в деревне всегда было ограничение разрешенной мощности в 3,5 квт на подворье. Но было оно только на бумаге — всяк втыкал столько нагрузок, на сколько у него фантазии хватало. И напряжение в деревенской сети было постоянно заниженным — лампы накаливания светили в полнакала.
Потом поставщик энергии вынес щитки из изб на уличные столбы и поставил в каждый щит опечатанный автомат на 16 А, что как раз и соответствует мощности 3,5 квт. Теперь не забалуешь. И напряжение в сети сразу стало нормальным! То есть деревенский трансформатор просто не справлялся с неумеренными аппетитами (некоторых) жителей.
Разрешенную мощность можно, по заявлению в Электросети и за установленную плату, повысить, но не беспредельно: на подворье дают максимум три фазы по 5 квт на фазу, то есть суммарно 15 квт — у вас, похоже, ограничение такое же. И электрик должен был Вам поставить тройной автомат на 25 А. Он Вам дал больше — вероятно, у него просто не оказалось автомата на 25 А. Радуйтесь и помалкивайте, а то отнимут.
Если Вам выделенной Вам по закону мощности мало — можете поступить так, как один из наших соседей. Он, по согласованию с Электросетями, купил себе «сепаратный» трансформатор с 10 киловольт (это напряжение линии от районной распределительной подстанции до деревни) на 0,4 киловольта (это стандартное для нашей страны напряжение линии от деревенского трансформатора до потребителя — 3 фазы 380/220 вольт), подобный тому, который питает всю деревню. И теперь горя не знает — ограничения по мощности для него реально не существуют. И электроэнергию ему теперь отпускают по оптовой цене — дешевле, чем всем прочим жителям. Но капитальные затраты, на которые он пошёл, не всем по плечу: один только его трансформатор стоит от 84 000 рублей (самый маленький, на 15 квт, которые можно получить и так) до полутора миллионов. (цены примерно пятилетней давности).
Электрокотёл, к Вашему сведенью, гадость изрядная: у нас на работе им пытались отапливать отдельно стоящее здание вивария (где содержат лабораторных мышей и кроликов) — сколько с ним ни мучились специалисты, заставить его нормально работать им так и не удалось, постоянно появлялись течи теплоносителя. Тогда как электроконвекторы — прибор намного менее проблемный: у нас ими отапливают временный храм в соседнем с нашей дачей селе. Потребный расход электроэнергии, конечно, от конструкции отопительных приборов практически не зависит: сколько электричества потратите — столько тепла получите.
15кВт-это трехфазный ток. Пусть умный электрик разведет нагрузку по фазам и поставит автоматы на отдельные потребители, а не на весь колхоз
Вы бы хотя указали, сколько проводов со столба подсоединены к вашему дому. Или какой счетчик установлен, одно или трех фазный. Может у вас всего одна фаза, то электрик прав.
Вам нужно рассчитать максимальную нагрузку (приплюсовать мощность всех приборов с «запасом», в кВт) и по таблице сможете определить ампераж. Напряжение у Вас, скорее всего, 220В. (Из таблицы видно, что 32А рассчитаны на нагрузку 7,5кВт при 220В)
ввод какой кабель?
Таблица для расчета мощности автомата при электромонтажных работах
Электромонтажные работы проводимые нами всегда качественные и доступные.
Мы сможем помочь в расчете мощности автоматов (автоматических выключателей) и в их монтаже.
Как выбрать автомат?
Что нужно учитывать?
- первое, при выборе автомата его мощность,
определяется суммарная мощность подключаемых на постоянной основе к защищаемой автоматом проводке/сети нагрузок. Полученная суммарная мощность увеличивается на коэффициент потребления, определяющий возможное временное превышение потребляемой мощности за счет подключения других, первоначально неучтенных электроприборов.
- второе тип подключения
Пример того как можно просчитать нагрузку в кухни
- электрочайник (1,5кВт),
- микроволновки (1кВт),
- холодильника (500 Ватт),
- вытяжки (100 ватт).
Суммарная потребляемая мощность составит 3,1 кВт. Для защиты такой цепи можно применить автомат 16А с номинальной мощностью 3,5кВт. Теперь представим, что на кухню поставили кофе машину (1,5 кВт) и подключили к этой же электропроводке.
Суммарная мощность снимаемая с проводки при подключении всех указанных электроприборов в этом случае составит 4,6кВт, что больше мощности 16 Амперного авто выключателя, который, при включении всех приборов просто отключится по превышению мощности и оставит все приборы без электропитания, Включая холодильник.
Выбор автоматов по мощности и подключению
| Вид подключения | Однофазное | Однофазн. вводный | Трехфзн. треуг-ом | Трехфазн. звездой | |
| Полюсность автомата | Однополюсный автомат | Двухполюсный автомат | Трехполюсный автомат | Четырех-сный автомат | |
| Напряжение питания | 220 Вольт | 220 Вольт | 380 Вольт | 220 Вольт | |
| V | V | V | V | ||
| Автомат 1А | 0.2 кВт | 0.2 кВт | 1.1 кВт | 0.7 кВт | |
| Автомат 2А | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 2.3 кВт | 1.3 кВт | |
| Автомат 3А | 0.7 кВт | 0.7 кВт | 3.4 кВт | 2.0 кВт | |
| Автомат 6А | 1.3 кВт | 1.3 кВт | 6.8 кВт | 4.0 кВт | |
| Автомат 10А | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 11.4 кВт | 6.6 кВт | |
| Автомат 16А | 3.5 кВт | 3.5 кВт | 18.2 кВт | 10.6 кВт | |
| Автомат 20А | 4.4 кВт | 4.4 кВт | 22.8 кВт | 13.2 кВт | |
| Автомат 25А | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 28.5 кВт | 16.5 кВт | |
| Автомат 32А | 7.0 кВт | 7.0 кВт | 36.5 кВт | 21.1 кВт | |
| Автомат 40А | 8.8 кВт | 8.8 кВт | 45.6 кВт | 26.4 кВт | |
| Автомат 50А | 11 кВт | 11 кВт | 57 кВт | 33 кВт | |
| Автомат 63А | 13.9 кВт | 13.9 кВт | 71.8 кВт | 41.6 кВт | |
Лучше обратится к специалистам чем допустить ошибку
На все виды услуг мы предоставляем гарантию.
Вызов электрика в городе Черкассы, все виды электромонтажа.
тел. (067)473-66-78
тел. (093)251-57-61
тел. (0472)50-19-75
Станьте нашим клиентом и вы убедитесь в качестве наших услуг.
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ
Выбор автомата по сечению кабеля и мощности нагрузки
Уже достаточно давно в современных домах перестали использовать пробки. Им на смену пришли более технологические устройства — автоматы, они же пакетники, хотя некоторые до сих пор именуют их по-прежнему пробками, но это неправильно, ведь принцип работы пробки и автомата несколько разный. Так как в этой статье мы будем рассматривать подбор автомата, в зависимости от сечения кабеля, то и о пробках речи не будет.
Итак, автомат представляет собой устройство, позволяющее размыкать электрическую цепь автоматическим путем в двух случаях:
- токовая перегрузка линии;
- возникновение короткого замыкания (КЗ).
В первом случае перегрузка возникает из-за неисправности электроприборов или их большого количества и удельной мощности. Во втором же случае, из-за замыкания, расход электроэнергии идет на нагрев проводов с максимально возможным током для этого участка. Кроме вышеуказанных случаев разрыва цепи автомат предоставляет возможность мануального управления. На корпусе устройства имеется рубильник, позволяющий размыкать цепь.
Предназначение автоматического выключателя — защита того участка электрической цепи для которой он установлен, а так же своевременное размыкание этого участка при возникающей перегрузке или коротком замыкании.
Виды автоматов
Классификация автоматических выключателей происходит по следующим параметрам:
- количество полюсов;
- номинальный и предельный токи;
- применяемый тип электромагнитного расцепителя;
- максимальная мощность отключаемой способности.
Рассмотрим по порядку.
Количество полюсов:
Количество полюсов — такое количество фаз, которое способен защищать автомат. По количеству полюсов автоматы могут быть:
- Однополюсные. Обеспечивается защита одного выходящего провода, одной фазы.
- Двухполюсные. Как правило, это два совмещенных однополюсных автомата с одной общей ручкой управления. В ситуации, когда ток одного из автоматов превышает разрешенную нагрузку происходит отключение обоих устройств. Используются двухполюсные автоматы для полного отключения нагрузки (одна фаза), отключая рабочую фазу и рабочий нуль.
- Трехполюсные. Используются с трехфазными цепями, при превышении нагрузки происходит отключение трех фаз одновременно. Такие автоматы так же имеют один общий размыкатель цепи.
- Четырехполюсные. Аналогичны двухполюсным, но предназначены для работы с трехфазными цепями. При превышении нагрузки происходит размыкание трех фаз и рабочего нуля одновременно.
Номинальный и предельный токи
Тут все просто — такая сила тока, при которой автомат будет размыкать цепь. При номинальном токе и даже немного больше заявленного будет осуществляться работа, однако только при превышении предельного тока на 10–15% произойдет отключение. Обусловлено это тем, что достаточно часто стартовые токи превышают предельно возможные токи на небольшой промежуток времени, поэтому в автомате есть определенный запас времени, по истечению которого произойдет размыкание цепи.
Тип электромагнитного расцепителя
Эта деталь автомата, которая позволяет размыкать цепь при коротком замыкании, а так же в случае повышения тока (перегрузки) на определенное количество раз. Расцепители разделяются на несколько категорий, рассмотрим самые популярные:
- B — размыкание при превышении номинального тока в 3–5 раз;
- C — при превышении в 5–10 раз;
- D — при превышении в 10–20 раз.
Максимальная мощность отключаемой способности. Такое значение тока короткого замыкания (определяется в тысячах ампер), при котором автомат останется рабочим после размыкания цепи из-за короткого замыкания.
Подбор оптимального сечения кабеля
Каждый кабель, как и автомат, имеет определенный разрешенный ток нагрузки. В зависимости от сечения и материала кабеля варьируется и ток нагрузки. Для выбора автомата по сечению кабеля следует использовать таблицу.
Необходимо заметить, что допускается выбирать кабель с небольшим запасом, но никак не пакетный выключатель! Автомат должен соответствовать планируемой нагрузке! В соответствии с правилами устройств электроустановок 3.1.4 — токи уставок автоматов следует выбирать такие, которые будут меньше расчетных токов выбираемых зон.
Рассмотрим на примере, на определенном участке электропроводка проложена кабелем сечением 2.5 мм квадратных, а нагрузка составляет 12 кВт, в данном случае при монтаже автомата (по минимальному току) на 50 А произойдет возгорание проводки, так как провод с данным сечением рассчитан на разрешенный ток в 27 А, а через него проходит значительно больше. В данном случае разрыва цепи не происходит, так как автомат адаптирован под данные токи, а провод — нет, автоматика отключит автомат только в случае короткого замыкания.
Пренебрежение данным правилом грозит серьезными последствиями!
Важно! Сначала следует рассчитывать мощность потребителей, а затем уже выбирать проводник соответствующего сечения и только после этого выбирать автомат (пакетник). Номинальный ток пакетника должен быть меньше максимального тока, разрешенного для провода этого сечения.
Именно благодаря такому принципу проводка никогда не перегреется и, следовательно, не произойдет возгорания.
Расчёт мощности потребителей
Каждую электрическую сеть в квартире или доме можно условно поделить на участки (помещения). В зависимости от того, какие приборы планируется использовать на том или ином участке делается расчёт электропроводки. Обычно зоны электропроводки для каждого автомата разделены между собой на каждое помещение квартиры или дома. Один участок проводки на одну комнату, второй на другую, а третий на кухню и ванную комнату. Особняком в данной ситуации стоят такие мощные потребители как электроплитки, духовые шкафы, водонагреватели, котлы отопления. Такая техника требует выделенной линии питания, поэтому в современных домах, предназначенных для использования с электрическими плитами, для обеспечения питания прибора выведен отдельный автоматический выключатель.
Рассчитать требуемый ток для того или иного участка проводки достаточно просто. Для этого используется формула I=P/U, в соответствии с которой I — сила тока, P — мощность (в ваттах) всех работающих электрических приборов на этой линии, U — напряжение сети (является стандартным — 220 вольт). Для расчета необходимо сложить мощности тех электроприборов, которые планируется использовать на линии, после чего разделить полученную сумму на 220. Отсюда и получаем силу тока, в соответствии с которой надо будет выбрать кабель определенного сечения.
В качестве примера возьмем участок (комната) и рассчитаем для неё автомат и кабель необходимого сечения. В комнате одновременно будут работать:
- пылесос (1300 Вт);
- электроутюг (1000 Вт);
- кондиционер (1300 Вт);
- компьютер (300 Вт).
Сложим данные показатели (1300+1000+1300+300 = 3900 Вт) и разделим их на 220 (3900/220 = 17.72). Получается, что сила тока равна 17.72, подбираем для этого оптимальное сечение кабеля исходя из таблицы, берем медный кабель с сечением 2.5 мм или 4 мм квадратных (обязательно берем с запасом) и автомат с номинальным током защиты в 20 ампер.
Стоит упомянуть, что не стоит выбирать автоматический выключатель с завышенным показателем номинального тока, так как при перегрузке электрической сети (превышении показателей длительно-допустимого тока для определенного провода) начнется возгорание проводки. Номинал автомата должен быть соответствовать величине длительно-допустимого тока проводника или быть меньше.
Опытные электрики неоднократно говорят о том, что не стоит устанавливать кабели небольшого сечения из-за их дешевизны, следует выбирать кабель с запасом во избежание перегрузки электрического участка и возгорания проводки. А вот выбирать мощный автомат противопоказано!
Проводка монтируется один раз, заменить её сложно, а произвести замену выключателя в случае значительно возросшей нагрузки в разы проще.
На данный момент появляется все больше мощных электрических приборов, поэтому стоит заранее позаботиться, вдруг вы решите использовать более мощный пылесос или же добавить в помещение какой-то дополнительный прибор.
В основном, вопросов с подбором пакетника по сечению кабеля у читателей не должно возникнуть, но есть некоторые тонкости, которые мы не упомянули выше.
- Автомат с каким типом электромагнитного расцепителя выбрать В быту чаще всего используются автоматы категории «В» и «С». Обусловлено это максимально быстрым срабатыванием пакетных выключателей при превышении номинального тока. Это крайне актуально при использовании таких приборов как электрочайники, тостеры и утюги. В зависимости от типа используемой техники следует выбирать определенную категорию, желательно отдать предпочтение выключателям категории «В».
- Автомат с какой максимальной мощностью отключаемой способности выбрать Зависит от места расположения ввода электричества с подстанции в квартиру, если в непосредственной близости, то стоит выбирать с отключаемой способностью в 10000 ампер, в остальном же для городских квартир хватает устройств на 5000–6000 ампер. Можно перестраховаться и выбрать вариант в 10000 ампер, в конечном счете данный показатель влияет лишь на то, будет ли работоспособен автомат после короткого замыкания.
- Какой тип провода выбрать: алюминий или медь Настоятельно не рекомендуем приобретать алюминиевые проводники. Медная проводка более надежная и способна выдерживать более высокие токи.
Как расшифровать маркировку, рассчитать и выбрать автоматический выключатель
Для эффективной защиты сети необходимо выбрать оптимальные параметры, часто указанные в маркировке.
Из маркировки несложно расшифровать наиболее значимые для выбора характеристики. Иногда в маркировке указывается название серии производителя и прочее. Каждый бренд выпускает бюджетные, среднеценовые и премиальные серии, по ним легче сориентироваться с выбором. Тем не менее для эффективности прежде всего нужно определить, какой Вам нужен номинал.
Что такое номинальный ток?
Это максимальный пропускаемый ток, на который не реагирует тепловой расцепитель. Подбирается он по:
- Сечению кабеля — площади среза, достаточной, чтобы пропустить определенную нагрузку и при этом нагреться не выше безопасной температуры;
- Пиковой нагрузке на линии — расчетная суммарная мощность сети, когда работает максимальное количество потребителей.
В данном случае в приоритете сечение кабеля. Нельзя ставить защиту больше, чем кабель может безопасно пропустить. В ином случае он будет сильно нагреваться, до того, как среагирует автомат и возникнет аварийная ситуация.
Фактически, сечение и нагрузка взаимосвязаны. Дело в том, что любой кабель пропускает нагрузку, ограниченную сечением. Его значение рассчитывается еще на этапе планирования. Например, световые линии — маломощные, для них достаточно 0,5мм² или 0,75мм². Для розеточных силовых линий обычно берут 1,5мм² и больше. А уже под сечение подбирается номинал. В свою очередь, как выбрать сечение кабеля, мы рассматривали.
Как рассчитать автоматический выключатель
Исходя из того, что он взаимосвязан с максимальной нагрузкой и сечением кабеля, зная хотя бы один из параметров, легко подобрать остальные. Для удобства воспользуйтесь таблицей выбора по мощности и подключению.
| Сечение проводника | Номинальный ток | Напряжение | |
| 220В | 380В | ||
| 0,5 мм 2 | 10А | 2,4 кВт | — |
| 0,75 мм 2 | 15А | 3,3 кВт | — |
| 1 мм 2 | 17А | 3,7 кВт | 11 кВт |
| 1,5 мм 2 | 23А | 5 кВт | 15 кВт |
| 2,5 мм 2 | 30А | 6,6 кВт | 19 кВт |
| 4 мм 2 | 41А | 9 кВт | 26 кВт |
Если щиток находится в помещении, необходимо брать номинал максимально близкий к силе тока. Но, учитывайте температуру окружающей среды, так как она влияет на характеристики.
Тепловой расцепитель работает за счет биметаллической пластины, которая при нагревании деформируется и приводит в действие механизм расцепления контактов. Таким образом в помещениях с минусовой температурой тепловая пластина будет дольше нагреваться и «тормозить» с реакцией, потому берите номинал ниже. В саунах, на улице под солнцем и других местах, где всегда жарко, берите выше, так как там реакция расцепителя будет быстрее.
Тем не менее для чистоты расчетов будем ориентироваться на средние значения. Так как в быту чаще всего применяется одна фаза, с нее и начнем.
Расчет для 220В
Если не знаете сечение провода, подбирайте номинал по суммарной мощности потребителей. Рассмотрим пример, когда стоит задача защитить от КЗ розеточную группу на кухне. Там постоянно или время от времени работает:
| Бытовая техника | Мощность, Вт |
| Холодильник | 400 Вт |
| Микроволновка | 1000 Вт |
| Блендер | 300 Вт |
| Электрочайник | 1000 Вт |
| Соковыжималка | 400 Вт |
| Итого | 3100 Вт |
Допустим, что на соковыжималку, электрочайник и блендер отведена одна розетка (да и в принципе сложно представить, чтобы все работало одновременно), и они не будут включаться одновременно. Берем самый мощный из этих трех потребителей — чайник (1000 Вт). Таким образом максимальная вероятная нагрузка получается 2400Вт (2,4 кВт).
Чтобы узнать силу тока (I), нужно максимальную мощность (P) поделить на напряжение (U). И так, значение I в пике составит:
2400Вт / 220В = 10,9 А.
Берем ближайший номинал — 10А. Возникает вопрос, 10,9А — больше 10А, разве тогда «не выбьет»?
Не успеет, так как для нагрева расцепителю необходимо время. Например, если на автомат в 10А подать 15А, то он сработает примерно через 8 мин, а при 11А будет нагреваться 20 мин, пока не разорвет контакты. Учитывая, что электрочайник выключится через 3-5 минут, сетевая нагрузка упадет раньше, чем среагирует расцепитель.
Обычно в бытовых сетях принято ставить 32А или 25А на вводе, 16А и 10А — на розетки и 6А на освещение. Но, чтобы получить более эффективную защиту от перегрузок, не поленитесь сделать расчеты.
Во многих частных домах и квартирах новостроек делается трехфазный ввод и здесь расчет делается немного иначе.
Расчет для 380В
Для трех фаз применяется формула: I=P/(U × cos φ × √3).
В данном частном случае коэффициент мощности (cos φ ) для бытовой сети условно равен 1, а √3 ≈ 1,73.
Представим, что Вам нужно защитить от КЗ трехфазную электроплиту максимальной мощностью 4 кВт.
При включении всех конфорок на максимум, значение I составит:
4000Вт / (380В × 1,73) = 6,08 А.
Ближайший вариант — 6А его и выбираем. По аналогии рассчитывается номинальная сила тока и для других трехфазных потребителей. В любом случае, к его расчету стоит отнестись с большим вниманием, иначе ошибка может дорого обойтись.
Если неправильно выбрать номинальный ток?
Вы можете сделать две ошибки — взять слишком большой, или слишком маленький номинал. Если взять слишком мало, то при пиковых нагрузках будет пропадать свет. В таких условиях Вы будете ограничены в электроснабжении, так как не сможете взять из сети максимум допустимой мощности.
С другой стороны, некоторые пользователи берут номинал «с запасом». Это делать нецелесообразно по двум причинам:
- При превышении допустимой мощности проводка начнет плавиться до того, как сработает расцепитель. В результате обгорают розетки, иногда случаются пожары;
- Вы переплатите деньги, так как чем больше характеристики, тем выше стоимость.
В любом случае при ошибочном выборе у Вас будет неэффективная защита от перегрузок. Потому, лучше не поддавайте себя и свое жилье неоправданному риску.
Не редкость и ситуации, когда номинальный ток выбран правильно, но свет все равно выбивает, при том что проводка целая и все электроприборы исправны. Чаще всего такая проблема возникает из-за неправильно выбранной характеристики расцепления, иногда именуемой классом или типом.
Что такое характеристика расцепления и как ее выбрать?
Бытовая техника, работающая на электродвигателях, выдает пусковые токи, часто в несколько раз превышающие мощность, указанную в техническом паспорте. Например, тот же холодильник на 400Вт на старте обычно выдает 1000-1200Вт.
Чтобы не было мгновенной реакции на кратковременный скачок нагрузки, нужна задержка. По ее длительности и определяется характеристика расцепления.
В быту применяются три класса:
- B — европейский стандарт с наименьшей задержкой перед срабатыванием. Ставится на линии без предполагаемых пусковых токов: освещение, нагревательное оборудование и пр.;
- C — характеризуется средней задержкой перед срабатыванием. Ставится на комбинированные розеточные и силовые линии, где частично включены потребители, работающие на электродвигателях. Самый популярный вариант в домах, квартирах, офисах и пр.;
- D — с наибольшей задержкой, ставится на линии с потенциально высокими пусковыми токами: скважина, полив, гараж и пр.
У каждого класса определяется закономерность между перегрузкой и временем срабатывания. По ней были выведены кривые отключения.
Как видите из графика, чем больше нагрузка превышает номинал, тем быстрее нагреется и сработает расцепитель.
Но, при достижении определенной нагрузки, расцепитель срабатывает мгновенно, воспринимая высокую мощность на старте в качестве КЗ.
Выглядит значение мгновенного отключения следующим образом:
- B — 3-5 In;
- С — 5-10 In;
- D — 10-20 In, где In — номинал.
Чтобы было понятнее, представьте что Вы выбрали In 10А и класс B. При резком скачке нагрузки свыше 30А (что в 3 раза больше), цепь разорвется меньше чем за секунду. Класс C совершит мгновенное отключение только от 50А (в 5 раз больше).
Для каждой цели применения оптимально подходит соответствующая характеристика расцепления, потому никогда ею не пренебрегайте.
Что будет если выбрать не тот класс?
В быту очень часто встречаются проблемы якобы ложного срабатывания. Например, Вы начали ремонт, включаете в розетку перфоратор и «бамс» — резко пропал свет (при средней мощности 800Вт, перфоратор выдает на старте 2400Вт).
А вся причина в том, что на защищаемой розетке скорее всего стоит автомат класса С. В такой ситуации возможны два решения:
- Тянуть переноску от розетки с классом защиты D;
- Отключить все потребители из линии, пока мощности не хватит для запуска перфоратора.
Оба решения вызовут дополнительные хлопоты, потому лучше сразу выбирайте подходящую характеристику.
Почему бы просто не ставить максимальную задержку?
Это довольно распространенный вопрос среди неопытных пользователей, и судя по форумам, он возникает достаточно часто. А причин не выбирать класс выше необходимого всего две:
- Чем меньше задержка перед срабатыванием, тем безопаснее сеть. Дело в том, что каждую лишнюю секунду жилы в проводах будут все больше нагреваться, от чего постепенно увеличивается износ всей проводки. Притом задержка будет не только при пусковом токе, но и при реальной перегрузке, от чего зачастую оплавляется изоляция;
- Высокая стоимость. У большинства производителей классы B и C идут в одинаковую цену, но D — традиционно дороже. Получается, так Вы просто переплатите за менее эффективную защиту.
Характеристика срабатывания расцепителя была созданы не спроста, и пренебрегать ею как минимум неразумно. Она так же важна, как и номинал.
Правильно подобранные характеристики — залог эффективности, но чтобы в ответственный момент не случилось беды, не экономьте и на отключающей способности.
На что влияет отключающая способность?
При коротком замыкании расцепитель среагирует только в том случае, если сила КЗ не превышает отключающую способность. Минимальный показатель 3 кА, но в быту, особенно в новостройках, где новая проводка, часто случаются и более мощные замыкания. В таком случае расцепитель просто не разорвет цепь, так как слипнутся контакты и загорится кабель до того, как он успеет среагировать.
Это как раз тот случай, когда лучше не экономить. Но, как определить сколько кА будет достаточно?
Какую отключающую способность выбрать?
В характеристиках Вы наверняка найдете показатели 6кА, 20кА и даже 50кА. Почему бы, например, не поставить дома 35кА?
Дело в том, что в этом нет необходимости. Чтобы возник настолько высокий разряд, необходимо большое сечение проводов, а также источник, который его выработает. Обычно ток КЗ в бытовой проводке не превышает 5кА.
Европейский стандарт рекомендует ставить дома автоматы не ниже 6 кА (!). В старых проводках обычно хватает и 4,5 кА так, как у них выше износ и провода чисто технически не смогут пропустить столько электричества.
Потому брать меньше 3кА нельзя, а выше 6кА особого смысла нет.
Исключение — ввод в квартиру, где стоит защита всей сети. Обычно в щиток заводят толстый кабель с высоким потенциалом проводимости, потому лучше перестраховаться и поставить 10кА.
Почему производители не делают высокую отключающую способность «везде»?
Главная причина — увеличится себестоимость. Для достижения высоких показателей производители применяют высококачественные дорогостоящие материалы, с напылениями серебра, золота и других металлов. Это в разы увеличивает стоимость конструкции.
Потому, брать в квартиру десяток автоматов выше 6 кА нецелесообразно, Вы зря переплатите деньги. Лучше взять один, чтобы поставить на вводе, а остальные выбрать на 4,5кА или 3 кА. В случае КЗ, он разорвет контакты, до того, как пару тысяч ампер проникнут в дом. Так Вы получите более дешевую, и не менее эффективную защиту.
В названиях многих брендов вместе с отключающей способностью встречается и количество полюсов. Но, и однополюсники и двухполюсники ставят на одну и ту же однофазную сеть. Какая между ними разница?
Как и на что влияет количество полюсов?
Полюс в данном случае — это часть корпуса (один модуль) с двумя винтовыми клеммами для присоединения проводов с противоположных сторон. Двухполюсные предназначены для установки на фазу и нейтраль, и при возникновении перегрузки или КЗ, они разрывают оба контакта одновременно.
Чисто технически, если случится авария, то однополюсник и двухполюсник защитят одинаково, так как защита ставится именно на фазу (нейтраль защищать необязательно). Но, зачем тогда два полюса?
Все дело в том, что так надежнее. Например, если из-за поломки вдруг нулевой провод окажется под напряжением, то «однополюсник» в таком случае будет бесполезным. В быту такая авария маловероятная, но все же может случиться.
В каких случаях нужно защищать нейтраль?
Наиболее распространенный случай, когда из-за ошибки электрика страдает весь дом. Например, если во время работ в распределительном щитке он перепутал фазу с нулем. Бытовая техника будет работать, как и работала, а вот в случае КЗ однополюсник уже не защитит. Он разорвет цепь на выходе сверхтока из сети, после того, как пострадает включенное в розетку оборудование.
Ни ПУЭ, ни СНиПы не говорят о том, что нейтраль нужно защищать от КЗ, но в определенных случаях это необходимо.
Обычно двухполюсные автоматы устанавливают на вводе, чтобы защитить всю сеть или отдельное электрооборудование подключенное напрямую к щитку, например, бойлер, кондиционер или электрокотел. Если тот же бойлер сломается, то его разборка подвергнет Вас опасности, так как нейтраль не будет отключена. Если вдруг она окажется под напряжением, то можно получить сильные токовые ожоги и травмы.
С помощью двух полюсов Вы полностью изолируете бойлер от электроснабжения, разорвав силовую линию и нейтраль.
Аналогичным образом применяются четырехполюсники в трехфазных сетях. Вместе с фазными линиями одновременно разрывается «ноль», за счет чего в мгновение отключается определенный участок от электроснабжения. Потому их целесообразно ставить на вводе 380В или например, для защиты трехфазной электроплиты.
С другой стороны, нет никакого смысла «тулить» двухполюсники или четырехполюсники на розеточные группы и освещение. Если потребуется ремонт, просто отключите ввод. Этого будет вполне достаточно для безопасного ремонта и обслуживания. Кроме того, Вы еще и сэкономите место в щитке.
В определенных условиях применять двухполюсники или четырехполюсники вообще запрещено.
Когда нельзя ставить 2P и 4P
Почти во всех бытовых сетях применяется система заземления TN-S, где нейтраль (N) и земля (PE) — разделены. Она более безопасная и эффективная.
Но, в старых домах еще советской постройки иногда встречается система TN-C, где «ноль» соединен с землей (PEN). В таком случае 2Р, 4Р ставить запрещено — ПУЭ (п.1.7.145).
Запрет обусловлен тем, что вероятна ситуация, когда при аварии не произойдет одновременного расцепления фазы и PEN-проводника. Например, если при отключении случилась утечка с поврежденного электрооборудования, то при обрыве заземления, ее потенциал вызовет обгорание нейтральной клеммы, залипание расцепителя и прочие проблемы. В такой ситуации нет гарантии одновременного расцепления фазных и нулевых проводов.
Неопытные пользователи в 220В сетях иногда ставят отдельные однополюсники на фазу и нейтраль. Так делать нельзя, потому что оба контакта должны разрываться одновременно.
Представьте ситуацию, когда в щитке первый раз работает человек, не знающий о таком «хитроумном» подключении. Ему нужно отремонтировать что-либо из бытовой техники и для этого он отключает автомат. Но, не тот, который стоит на фазе, а тот, что на нулевом проводе. В результате вся техника остается под напряжением и при неосторожном касании к фазному проводу гарантирован удар током.
Будьте внимательны к выбору автоматического выключателя — конечно, если Вам важна работоспособность бытовой техники, целостность сетевой проводки и здоровье. В ином случае, Вы просто выбросите деньги на ветер и при аварии не получите достаточный уровень защиты.
Все понятно и предельно толково изложено. Кстати, очень толковое замечание на счет того отключающей способности. Если посмотреть на немцев, как например Шнайдер Электрик, у них есть дешевая линейка, которая делается, если не ошибаюсь, в Болгарии, специально для стран третьего мира — преимущественно СНГ. Так отключающая способность 4,5кА, притом что для Европы делаются автоматы минимум с 6кА. Полностью соглашусь с тем, что лучше переплатить и взять автомат из более дорогой серии, но он будет надежнее и больше вероятность, что защитит от КЗ. Автоматы с 3 кА вообще стоило бы запретить, по крайней мере ставить на розетки, максимум домашнее светодиодное освещение, где впринципе невозможно КЗ больше 3 кА.
Ersin Köse
Я повинен чітко не погодитися, перш за все я хочу це прояснити. Створення цих пояснень, безумовно, є добрим наміром, але якщо ви не розумієте зв’язків, оскільки це спеціальні знання, тоді ви насправді менш корисні.
Миряни відразу вірять всьому, що тут написано, але багато чого не так, як ви описуєте.
Сила короткого замикання в кА вказує на те, скільки кілоамперів пристрій може витримати стрибок струму.
Як ви правильно пишете, це не відбувається в домашній установці між розподільником і розеткою, це набагато складніша тема.
Ці струми короткого замикання у вищих діапазонах кА можуть бути досягнуті лише в напрямку електромережі, тобто до розподільного щита будинку. Тому абсолютно нормально використовувати 3,5 кА, якщо це дозволяють обставини.
Що я маю на увазі? Зараз ми говоримо про повний опір лінії між головним запобіжником! дистриб’ютора та охорона будівлі!
В інших сферах застосування, таких як промисловість, фактор шляху до трансформатора також відіграє велику і дуже важливу роль.
Щоб він був коротким, лише 1-й запобіжник у вашому розподільнику, тобто головний запобіжник, має мати такий розмір, щоб він міг витримати максимальний струм короткого замикання, який може виникнути.
І тут я теж можу дати вам все зрозуміло, у квартирі 6 мм² або 10 мм² цілком достатньо. Вони не мають поперечного перерізу 35 мм² або більше або що відстань до трансформатора становить лише 50 м.
Це завжди питання розрахунку, але ви повинні правильно знати основи та зв’язки.
Що тут не тільки неправильно, але й неправильно повідомлено багатьом людям у всьому світі, так це те, що запобіжник у розподільному щиті, незалежно від того, який NH чи LS, має такі розміри, що він безпечно спрацьовує на довжині, яка прокладена через розчіплювач струму короткого замикання менш ніж за 0,04 секунди.
Це факт, немає ніякого залипання контактів чи чогось іншого. Склеювання спричинене нагріванням, яке спричинене занадто малими розмірами вихідних отворів, гнучкими лініями в установках та іншими факторами протягом певного періоду часу.
Якщо ви зацікавлені, я можу надати вам інформативні зображення з таблицями та формулами, просто надішліть мені електронний лист.
Я додаю додаток до стандарту, як я вже сказав, є багато факторів, які професіонал повинен враховувати та враховувати під час інсталяції, і вони набагато глибші, ніж те, що ви можете підібрати та зібрати в Інтернеті.
Ця таблиця представляє найпоширенішу установку, одну трубу під штукатуркою та найвищу постійну температуру. Ви також побачите, що має значення, чи завантажуєте ви 3 чи 5 проводів одночасно, чи були також встановлені сусідні лінії та накопичення ліній.
Я хотів коротко торкнутися цього, але загалом можу вас заспокоїти, що в стандартних українських квартирах це майже нормально.
Тільки ви постійно підключаєте запобіжники неправильно, а саме живлення знизу, щоб біметал міг нормально працювати. 1x автоматичного вимикача RCD абсолютно достатньо, я бачив багато з 2-3, абсолютно безглуздо.
КА (опір струму короткого замикання) навряд чи буде актуальним в квартирі, оскільки магістральна розводка будинку вже є. Там відповідно встановлені більші запобіжники, які випускаються з більшою силою, не менше 6 кА. Як правило, магістральний розподіл повинен бути не менше 10 кА. Але він також може становити 6 кА, залежно від розмірів мережі від головного розподільника до трансформатора.
Завжди все обмірковується, загальні твердження в електротехніці, все, що відбувається поза квартирою, фатально, і так воно і є.
Ersin Köse
А я забув найголовніше.
Запобіжник розроблено відповідно до опору до останнього споживача (розетки) ланцюга.З 3×1,5 мм², що становить 18 м, вам доведеться проїжджати на більші відстані з 3×2,5 мм².
Чому треба? Оскільки за замовчуванням розетка має розміри до 3500 Вт, тому фахівець повинен припустити, що туди підключений пристрій на 3500 Вт, а потім вже задається розміри всього іншого.
Будь ласка, забудьте про все інше, як пристрій має бути забезпечений, це зовсім інша тема, і не відбувається в розподільному щиті, але виробник піклується про це за допомогою відповідних схем або тонкодротових запобіжників у своєму пристрої.
Ребят, ну таких опечаток не бывает, как инженер с опытом вам говорю.
Теперь видно, что исправили, молодцы! =)
(Отредактировано согласно правилам размещения отзывов )
Нужна будет помощь, обращайтесь!
Axiom Plus
Владимир, благодаря Вам там теперь нет ошибки.
Спасибо за внимательность.
спасибо большое за этот материал! Так понятно написано. Мне будет очень полезно, потому что предстоит переделывать всю электрику в квартире. Щиток комплектовать новый. И хочется хотя бы немного ориентироваться в теме, чтобы говорить примерно на одном языке с электриком. Будем считать с ним номинальные токи) Хотя выбор автоматов у вас в каталоге такой большой, что все равно придется консультироваться с кем-то из продавцов, но это уже ближе к делу.
Спасибо, очень подробно и доступно даже для меня, «чайника». А что вы можете сказать по поводу марок? Мой электрик настаивает, что надо брать ABB или Хагер, и только, что это самые надежные автоматы. Но, простите, они же и самые дорогие? Я не говорю о совсем дешевых, смотрю, что, например, на 16 ампер однополюсные и почти в 3 раза дешевле в каталоге есть. Но, если что-то среднее взять, оно же тоже сработает? Или я чего-то не понимаю?
Как вариант, можете взять IEK — тоже хорошие автоматы. Они хоть и китайские, но зато качественные и дешевые одновременно, для дома вполне сойдут. Не такие надежные, конечно, как ABB или Hager, но намного лучше тех, что “в три раза дешевле”. У них такая же конструкция, как у “европейцев”, но используется меньше наплавлений драгметаллов на расцепителях, хуже качество пластика, потому они немного уступают немцам. Это как раз хороший середнячок среди автоматов, но для большей безопасности все же лучше послушать электрика и переплатить. Если европейские автоматы неподъемные по бюджету, то среди “китайцев” лучше брать IEK.
ІЕС — останнє, що я порекомендую встановити. Не один раз мав справу з ними. Ліньки довго писати. Факт один — раз ледь не вбило, бо жоден автомат не спрацював. Раз 5 замінював дифавтомати, бо не зводилися після перший декількох спрацювань
Отличная учебная статья! Можно прямо добавлять в избранное, как источник всей информации по теме в одном месте.
Впервые узнал, что существует хар-ки отключающей способности при к.з. Думал, что если номинальный ток нагрузки 16А, то короткий и подавно прервёт. История со свариванием контактов пугает. Как я понял, откл. способность говорит о том, какой ток контакты автомата способны выдержать и не поплавиться. Т.е. контакты, рассчитанные на 3кА, при к.з. с током 6кА сварятся — пожар; а автомат на 10кА при токе в 6кА разомкнётся штатно.
Подскажите, как читать график «время срабатывания автомата от кратности превышения In»? Там красные линии поднимаются вертикально. Практический вопрос такой: если на входе в квартиру стоит автомат на 25А, возможна ли сварка токами 100-120А? Если нет, подскажите, какой наилучший вариант, чтобы и работа обычных бытовых приборов была защищена, и были возможны иногда такие строительные работы? Спасибо!
Ersin Köse
На жаль, тут це пояснюється невірно.
Тема настільки глибша, що неспеціаліст може повністю зрозуміти її в повному обсязі та контексті.
B 16A означає B=3-5x і 16A = номінальний струм
Найгірший коефіцієнт — 5, на це ми й розраховуємо.
Спеціаліст повинен встановити свою лінію таким чином, щоб у разі несправності він міг забезпечити наявність струму короткого замикання на вимикачі не менше 80 А, щоб коротке замикання могло викликати розчіплювач струму ( магнітний) нижче 0,04 швидко та безпечно.
не корректно описанно. автомат может иметь защиту от перегрузки — и она онована биметалической пластине и выделяемого тепла на ней. вторая, защита от кз онована на електромагнитной катушки (электро магнит) и зависит не от тепла как написано а от тока кз. поэтому токи такие большие в зависемости от класса
Особенно порадовало про cos φ, рекомендую изучить матчасть, а потом писать технические статьи
Недостатки:
Видно, что автор не очень понимает банальную физику и математику, когда делает такие статьи.
Axiom Plus
Владимир, если вы про опечатку в формуле, то спасибо за замечание, мы её тоже увидели и уже исправили.
Автор в ближайшее время посмотрит статью, и если найдет ошибки — обязательно исправит.
В остальном, конечно, пользователям более полезней было бы увидеть кроме оскорблений еще и детальное описание замечания.
Жанар Ералиева
О, боже, что за нападки? Владимир, сами соберите материал напишите, с разъяснениями как раз таки мат части. А так критиковать каждый может