Для чего ставят диод параллельно катушке, обмотке реле в цепи постоянного тока, в чем смысл.
На электронных схемах, где стоит электромагнитное реле, можно заметить, что параллельно его катушке припаян диод. Этот диод подсоединяется к обмотке обратным подключением. То есть, плюс диода (он же анод) будет лежать на минусе источника питания схемы, а минус диода (он же катод), будет находится на плюсе питания. Как известно, при таком способе подключения диода к питанию полупроводник находится в закрытом состоянии, он через себя не проводит электрический ток. Тогда возникает вопрос, а зачем он тогда нужен, если он работает как обычный диэлектрик?
А дело всё в том, что любая катушка, намотанная обычный образом (провод мотается в одном направлении) имеет помимо электрического сопротивления и индуктивность. Вокруг катушки при прохождении постоянного тока образуется электромагнитное поле. А в момент снятия напряжения с катушки, та энергия, которая была аккумулирована в этом электромагнитном поле резко преобразуется опять в электрическую. При этом на концах катушки появляется высоких разностный потенциал. То есть, проще говоря, в момент отключения от катушки питания на ней образуется кратковременный электрический всплески напряжения. Причем, этот всплеск ЭДС (электродвижущей силы) может в несколько раз превышать напряжение питания, которое ранее было подано на обмотку.
Такие скачки увеличенного напряжения, которые образуются на различных катушках, в том числе и на обмотке реле, способны негативно влиять на чувствительные элементы электронной схемы. Например, этот скачок легко может создать электрический пробой различных маломощных транзисторов, микросхем и т.д. Либо же это кратковременное увеличение напряжения может в момент процессов переключения реле вводить в электронную схему различные искажения, погрешности, плохо влиять на измерительные узлы и т.д. Одним словом явление возникновения подобных импульсов увеличенного напряжения – это плохо для любой электронной схемы.
А как же обычный диод может защитить от таких вот ЭДС скачков? Дело в том, что генерация ЭДС индукции имеет противоположную полярность, относительно подаваемого напряжения питания на катушку. Вначале мы на один конец катушки реле подавали плюс, а на второй – минус. При снятии напряжения питания с катушки полюса изменятся. Где был плюс, появится минус, а где был минус, появится плюс. Если наш защитный диод при одной полярности, когда идет питание катушки, находится в закрытом состоянии, работая как диэлектрик, то при другой полярности он уже будет переходить в открытое состояние. Другими словами говоря, при нормальной работе реле диод не будет себя проявлять как функциональный элемент, а при возникновении ЭДС индукции на катушки реле он сразу же станет проводником и замкнет этот импульс увеличенного напряжения на себе.
Может возникнуть вопрос. Если диод берет (замыкает) всю энергию ЭДС индукции катушки реле на себя, то не выйдет ли он от этого из строя (не сгорит ли)? Дело в том что у обычных катушек реле не столь большая энергия, что аккумулируется на ней в виде электромагнитного поля. Эта энергия имеет импульсный, одноразовый характер. Причем, при ЭДС индукции опасно именно увеличенное напряжение (относительно напряжения питания), токи же в этом импульсе достаточно малы. Задача диода нейтрализовать именно импульс увеличенного напряжения. Да и самый обычный, распространенный диод, такой как 1N4007 способен выдерживать обратное напряжение аж до 1000 вольт и прямой ток до 1 ампера (ток импульса намного меньше).
А какие диоды нужно ставить параллельно катушке реле, чтобы защитить электронную схему от подобный скачков напряжения ЭДС индукции? Как я только что уже сказал, энергия обычного маломощного реле (да и средней мощности) не такая уж и большая. Опасен именно сам увеличенный по напряжению импульс. Если питание катушки было, например, 12 вольт постоянного тока, то этот импульс может быть в несколько раз больше (ну пусть до 150 вольт, не больше). Токи, которые могут быть при этом импульсе могут иметь величину единицы и десятки миллиампер. На ток влияет диаметр провода, и его длина в катушке. Чем тоньше диаметр, и чем больше намотка, тем меньше ток. С напряжением наоборот. Чем больше витков в катушке, тем выше напряжение будет при ЭДС индукции.
Если не вдаваться в расчеты, то поставив на катушку обычного маломощного реле кремниевые диоды типа 1N4007 вы не ошибетесь. Их вполне хватит, чтобы надежно защитить электронную схему от подобный ЭДС импульсов, возникающих из-за переключающихся процессов.
P.S. Порой встречаются схемы (например электронная нагрузка), где в цепи мощных транзисторов стоят низкоомные резисторы. Эти резисторы на малое сопротивление иногда наматываются своими руками. Так вот если их мотать обычным образом (витки всего провода имеют одно направление) то это самодельное сопротивление будет обладать и активным сопротивлением и индуктивностью, которая также будет создавать эти ЭДС импульсы увеличенного напряжения. Но такие самодельные резисторы можно мотать и другим образом. Обмоточный провод складываем вдвое, его концы припаиваем на корпус обычного резистора, а сам сдвоенный провод одновременно наматываем на каркас резистора. В этом случае этот резистор будет иметь только активное сопротивление, индукция у него будет нулевая, что исключить возникновения ЭДС импульса. Дело в том, что электромагнитное поле провода одного направления будет компенсироваться полем другого провода, имеющего обратное направление.
Защита устройств от неправильной подачи полярности питания
При проектировании промышленных приборов, к которым предъявляются повышенные требования по надёжности, я не раз сталкивался с проблемой защиты устройства от неправильной полярности подключения питания. Даже опытные монтажники порой умудряются перепутать плюс с минусом. Наверно ещё более остро подобные проблемы стоят в ходе экспериментов начинающих электронщиков. В данной статье рассмотрим простейшие решения проблемы — как традиционные так и редко применяемые на практике методы защиты.
Простейшее решение, которое напрашивается с ходу — включение последовательно с прибором обычного полупроводникового диода. 
Просто, дёшево и сердито, казалось бы чего ещё нужно для счастья? Однако, у такого способа есть очень серьёзный недостаток — большое напряжение падения на открытом диоде. 
Вот типичная ВАХ для прямого включения диода. При токе в 2 Ампера напряжение падения составит примерно 0.85 вольт. В случае низковольтных цепей 5 вольт и ниже это очень существенная потеря. Для более высоковольтных такое падение играет меньшую роль, но есть ещё один неприятный фактор. В цепях с высоким током потребления на диоде будет рассеиваться весьма значительная мощность. Так для случая, изображённого на верхней картинке, получим:
0.85В х 2А = 1.7Вт.
Рассеиваемая на диоде мощность уже многовата для такого корпуса и он будет ощутимо греться!
Впрочем, если вы готовы расстаться с несколько большими деньгами, то можно применить диод Шоттки, который имеет меньшее напряжение падения. 
Вот типичная ВАХ для диода Шоттки. Подсчитаем рассеиваемую мощность для этого случая.
0.55В х 2А = 1.1Вт
Уже несколько лучше. Но что же делать если ваше устройство потребляет ещё более серьёзный ток?
Иногда параллельно устройству ставят диоды в обратном включении, которые должны сгореть если перепутать напряжение питания и привести к короткому замыканию. Ваше устройство при этом скорее всего потерпит минимум повреждений, но может выйти из строя источник питания, не говоря уже о том, что сам защитный диод придётся заменить, а вместе с ним могут и дорожки на плате повредиться. Словом этот способ для экстрималов.
Однако, есть ещё один несколько более затратный, но весьма простой и лишённый перечисленных выше недостатков способ защиты — с помощью полевого транзистора. За последние 10 лет параметры этих полупроводниковых приборов резко улучшились, а цена наоборот сильно упала. Пожалуй то, что их крайне редко используют для защиты ответственных цепей от неправильной полярности подачи питания можно объяснить во многом инерцией мышления. Рассмотрим следующую схему: 
При подаче питания напряжение на нагрузку проходит через защитный диод. Падение на нём достаточно велико — в нашем случае около вольта. Однако в результате между затвором и истоком транзистора образуется напряжение превышающее напряжение отсечки и транзистор открывается. Сопротивление исток-сток резко уменьшается и ток начинает течь уже не через диод, а через открытый транзистор. 
Перейдём к конкретике. Например для транзистора FQP47З06 типичное сопротивление канала будет составлять 0.026 Ом! Нетрудно рассчитать что рассеиваемая при этом на транзисторе мощность для нашего случая будет всего 25 милливатт, а падение напряжение близко к нулю!
При смене полярности источника питания ток в цепи течь не будет. Из недостатков схемы можно пожалуй отметить разве то, что подобные транзисторы имеют не слишком большое пробивное напряжение между затвором и истоком, но слегка усложнив схему можно применить её для защиты более высоковольтных цепей. 
Думаю читателям не составит труда самим разобраться как работает эта схема.
Уже после публикации статьи уважаемый пользователь Keroro в комментариях привел схему защиты на основе полевого транзистора, которая применяется в iPhone 4. Надеюсь он не будет возражать если я дополню свой пост его находкой.
- электроника для начинающих
- схемотехника
- Схемотехника
- Электроника для начинающих
Rukodelie-DS.ru
Вообще более корректно назвать: Ремонт зарядных устройств для ноутбуков и др. для чайников! (МногА букв. )
Собственно, поскольку я сам не являюсь профессионалом в данной области, но успешно починил приличную пачку данных БП, считаю, что как «чайник чайнику» смогу описать технологию.
Основные тезисы:
1. Все что Вы делаете, на Ваш страх и риск — это опасно. Запуск под напряжением 220В! (тут надо красивую молнию нарисовать).
2. Нет никаких гарантий, что все получится и легко сделать только хуже.
3. Если все перепроверить несколько раз и НЕ пренебрегать мерами безопасности, то все получится с первого раза.
4. Все изменения в схеме производить ТОЛЬКО на полностью обесточенном БП! Полностью отключить все из розетки!
5. НЕ хвататься руками за БП, включенный в сеть, а если подносить близко, то только одну руку! Как говорил у нас в школе физик: Когда лезите под напряжение, то надо туда лезть только одной рукой, а второй держать себя за мочку уха, тогда, когда Вас дернет током, Вы сами себя дерните за ухо и у Вас отпадет желание лезть под напряжение повторно.
6. Заменяем ВСЕ подозрительные детальки на такие же или полные аналоги. Чем больше заменим, тем лучше!
ИТОГО: Я не претендую, что всё сказанное ниже истина, ибо мог что-то напутать/не договорить, но следование общей идее поможет разобраться. Также необходимы минимальные знания работы электронных компонентов, таких как транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы и знания куда и как течет ток. Если какая-то часть не очень понятна, то надо искать в сети или в учебниках ее основу. Например, в тексте упоминается резистор, для измерения тока: ищем «Способы измерения тока» и находим, что один из способов измерения — это измерение падения напряжения на резисторе малого сопротивления, которое оптимальнее ставить перед землей, чтобы с одной стороны (земля) был Ноль, а с другой малое напряжение, зная которое, по закону Ома, получаем проходящий через резистор ток.
dtvims Site Admin Сообщения: 128 Зарегистрирован: Пн авг 02, 2010 2:43 pm
Безопасность!
Сообщение dtvims » Чт сен 25, 2014 5:26 pm
Я перечитал кучу форумов по созданию и ремонту импульсных блоков питания, и спустя много много форумов понял, что имелось ввиду и Это ОФИГЕТЬ как помогло!
Идеально проводить включение БП через вот такую систему:
Что это такое? включаем в розетку 220 трансформатор. Трансформатор преобразует напряжение 220В в 220В, т.е. на выходе получаем те же 220В, для нормального пуска ремонтируемого блока питания. Нужен трансформатор чтобы спасти жизнь «чайнику». Надо ли говорить, что у меня такого трансформатора нет и я его не использовал?
Первоначально я и вторую часть этой схемы не использовал: обычная лампочка накаливания (энергосберегайка НЕ подойдет. ) на 220В — 60Вт. Оказалсь очень зря! Профессионалы обычно пользуются непонятными терминами (блин, они кому рассказывают как ремонтировать БП? Ничего не понятно. ), в результате чего пугаешься и плюешь на действительно простые подручные средства, обеспечивающие защиту подопытного БП и себя. А именно, мы включаем в разрыв линии 220В лампочку, последовательно с блоком питания. Я в итоге сделал так: 4 проводка с клеммами: 2 проводка подключил к лампочке (к патрону), 2 проводка припаял в БП (Главный вопрос: куда?). Если Ваш БП накрылся, то наверняка у него сгорел предохранитель, т.е. его в любом случае выпаивать и ставить новый. Вооружаемся Тестером (мультиметром), ставим на прозвон (это у меня основной инструмент) и проверям предохранитель. Скорее всего контакта НЕ будет. Если контакт есть (предохранитель жив), то все-равно лучше временно предохранитель выпаять, если нет, то можно пока и не заморачиваться. На место предохранителя, к его контактным площадкам (вместо предохранителя) впаиваем лампочку, т.е. те самые проводки с клеммами, к которым подключаем лампочку.
Что дает лампочка? Сопротивление спирали лампочки достаточно низкое, пока она холодная, но при включении оно резко увеличивается (от нагрева), что может полностью или почти полностью отключить наш БП в случае, если мы допустили ошибку. Если Блок питания работает, то в момент включения питания, лампочка на мгновение загорится и потухнет (или будет светится очень очень тускло). Сперва лампочка должна загореться, т.к. на входе в БП стоит мощный конденсатор, который должен зарядиться, и пока он не зарядится, получается эффект короткого замыкания, что мы часто наблюдаем при включении БП в розетку (искра на вилке, но детальнее об этом чуть позже). Когда лампочка тухнет, спираль остывает и ее низкое сопротивление особо не мешает работе БП. Если в БП что-то не работает, то лампочка загорится, пусть не в полный накал, но ярко — это будет верным признаком, что надо искать проблему дальше. Представьте, что Вы еще не выявили все дефекты и включили БП без лампочки: если с лампочкой, лампочка загорится, очевидно, что без нее будет — короткое замыкание. КЗ приведет к тому, что сперва сгорят все детали нашего БП через которые пойдет ток, только потом сработает защита (предохранитель, сетевой фильтр, автомат в щитке). Особенно обидно, когда Вы только что поставили новые детали, включил, но из-за какой-то еще мелочи, свежеустановленная деталька сгорает! А ведь новые детальки, особенно купленные в розницу, на вес золота (потому рекомендую их покупать мелким оптом на ebay или aliexpress, но тут их ценой станет длительное ожидание). Т.о. Лампочка в первую очередь защитит Вашу домашнюю сеть от КЗ и с высокой вероятностью защитит детальки БП (напоминаю, что трансформатор, который я не использовал, защищает прокладку между стулом и ремонтируемым блоком питания).
Конечно, идеально и лампочку поставить и предохранитель оставить, но тогда придется сильнее влезать в конструкцию БП или делать спец установку в розетке или как на картинке — совсем хорошо!
Ниже варианты схемотично. На вход подается напряжение, на выход подключаем ремонтируемый БП.
3-й вариант, мной лично не опробован. Имеется ввиду понижающий трансформатор на 30В. Лампочка на 220В уже не прокатит, но можно и без нее, ообенно, если трансформатор слабенький. В теории должен способ работать. В таком варианте можно спокойно лезть в БП осциллографом, не боясь ничего попалить.
А вот и видео, повещенное этому вопросу:
dtvims Site Admin Сообщения: 128 Зарегистрирован: Пн авг 02, 2010 2:43 pm
Разбираем!
Сообщение dtvims » Чт сен 25, 2014 5:36 pm
Вам повезло, если Вы найдете на корпусе БП винтики — это значит, что корпус можно разобрать, не ломая! Почти все БП на европейском рынке надо буквально разламывать.
Есть варианты раскрытия корпуса с нагреванием, аккуратным подрезанием ножом — слишком заморочено и сложно, а у меня и терпения на это не хватает. Я обычно, по длинной стороне корпуса, пытаюсь разрезать, по соединительной щели, хотя бы небольшой разрез ножом, типа толстый-канцелярский (иногда ломаются кончики ножа). Режется очень плохо, потому, я не ставлю целью пройтись по всему периметру, достаточно небольшого разреза около 1см. Далее, крупной плоской отверткой упираюсь в разрез и бью по отвертке 1-2 раз чем-то увесистым, типа небольшого молотка или пассатижами. НО бить надо не сильно, только пробить пластиковый корпус и ВСЕ, т.е. вбить не более чем на пару мм. Благодаря предварительному разрезу ножом — это должно получиться легко. Далее поворачиваем отвертку и корпус, со скрежетом разламывается. К сожалению почти всегда корпус разламывается только на половину и далее надо или применить силу или повторить способ с отверткой на стороне, где корпус не открылся (можно применить рычаг в виде отвертки). После вскрытия мы можем увидеть не очень радостную картину: по всему периметру БП есть алюминиевые радиаторы и мы могли отверткой вдолбиться в один из них и слегка его повредить. Наверное лучше всегда бить с угла, как на картинке. Именно по этому я говорил, что надо бить сильно, аккуратно и вбиваться не глубоко. На самом деле попасть в радиатор — это хороший исход, т.к. это повреждение и не повреждение вовсе, гораздо хуже попасть по хорошим деталям.
Также там может быть большой экран припаяный к плате. Его необходимо аккуратно снять, не забываем, что его еще надо будет поставить обратно. Если есть такя возможность, то проще его отогнуть и все. Тут надо поинтересоваться хитростями монтажников по удалению припоя. Дело осложняется еще тем, большой экран (один такой видно на фото с лампой выше) является также радиатором, а любой радиатор предназначен для отвода тепла, а, когда отпаиваем, мы точечно нагреваем место пайки, тепло отводится радиатором и припой НЕ плавится. Я обычно выставляю температуру паяльника на 350 градусов (редко выше, а при пайке только 310-320), смачиваю флюсом (ЛТИ-120 — по мнению некоторых его надо тщательно потом отмывать, а по мнению других — он безопасен и можно не париться) и с помощью оплетки для демонтажа пытаюсь собрать весь припой на оплетку. Основная проблема, что пока соберешь весь припой, начинает деформироваться плата от перегрева — тут все зависит от Вашей ловкости. Например, на одном БП порвал частично площадку, на другом оторвал площадку от платы, на третьем при отпаивании микросхемы вообще плата расслоилась, хорошо дорожки не повредились . Вообще smd компоненты могут дополнительно сажаться на клей, помимо припоя, и вот тут повредить плату как нефиг делать!
dtvims Site Admin Сообщения: 128 Зарегистрирован: Пн авг 02, 2010 2:43 pm
Поиск схем
Сообщение dtvims » Пт сен 26, 2014 10:27 am
Просто приведу пример, как иногда можно искать приблизительную схему блока питания. Схема может помочь для, когда вроде все поменял, а все-равно что-то не работает.
Сначала смотрим на БП:
На фото уже блок питания после ремонта, но с конденсатор установлен не габаритный (установлен для проверки). 1-й элемент — это мост, он кстати сгорел, 2-й — это полевой транзистор, т.е. транзистор отдельно от ШИМ. В большинстве микросхем ШИМ полевой транзистор уже есть, но он слабенький, поэтому можно найти схемы без внешнего транзистора, но на более мощных БП транзисторы всегда ставят внешние, с отдельным охлаждением.
С другой стороны интереснее.
1. Мост. При выпайке перегрел и оторвал дорожки, но это не так страшно, зачистил лак, облудил и загнул выводы моста — контакт прочный. Мост удалось купить только более мощный, чем оригинал, такчто думаю больше мост не сгорит.
4. Полевик, см, картинку с обратной стороны.
3. За этим контактами спряталась оптопара — грешил несколько раз на нее, но реально не нашел ни одной сгоревшей.
5. Часть относится к выходу и обратной связи. Тут могут быть проблемы только если подключили нагрузку больше допустимой и не сработала защита (по обратной связи должна блокироваться работа БП путем отключение)
2. Собственно самый главный элемент — ШИМ. Микросхема обычно одна и самая большая из всех других, что есть на плате. Очень редко на плате несколько похожих микросхем и трудно сразу понять что есть что. В таких же корпусах иногда бывают просто полевые транзисторы.
Читаем маркировку ШИМ: 200D6. Теперь ищем в поиске «200D6 datasheet». Находим PDF с описанием «NCP1200D60R2». Ищем в документе типичную схему включения, он в большинстве случаев на 80% совпадает с нашим блоком питания.
У нас явно не намного больше компонентов, так что сгореть кроме ШИМа и полевика, а также моста и Большого кондесатора, больше нечему. О поиске неисправностей будет ниже.
Но найденная схема, скорее всего не соответствует нашему БП, т.к. на таких БП импульсный трансформатор обычно состоит из 3-х обмоток, а тут только 2.
Сделаем тоже самое с другим ШИМ контроллером для примера ICE2A365. У него нашлась такая схема:
На типовой схеме видно, что внешний полевик не используется. Тогда ищем просто картинки по запросу «ICE2A365».
Тут виден вариант с внешним транзистором, но и модель ШИМа немного другая.
В реальных схемах присутствуют незначительные изменения, которые призваны повысить надежность стабилизацию выходного напряжения.
Иногда, приходится обращаться к схеме, чтобы понять что надо искать, когда ничего не помогает потому как есть часть деталей, на которых не видно маркировку и не ясно как они должны работать, а на схему взглянуть и все становится ясно. Это все-равно не так очевидно, но в основе схема все-равно очень простая и если сесть и внимательно подумать, то можно сузить круг подозреваемых очень сильно.
dtvims Site Admin Сообщения: 128 Зарегистрирован: Пн авг 02, 2010 2:43 pm
Поиск неисправностей!
Сообщение dtvims » Пт сен 26, 2014 11:26 am
Сперва пару слов о выпаивании деталей . Очень часто детали припаяны бессвинцовым припоем, что повышает его температуру плавления. С одной стороны это здорово, т.к. экологично и меньше вероятность отпаивания при перегреве, но очень плохо при ремонте. Причем тут может быть очень сложно выпаять деталь, перегреть деталь или перегреть дорожку и она отвалиться (у меня несколько дорожек так отвалилось и пришлось их восстанавливать, но это было не в блоках питания, в БП они были уже сгоревшие, если я их восстанавливал). Вот тут есть хитрость. Чтобы легче выпаять детали надо воспользоваться более низкоплавным припоем. Лучше всего сплавом Розе или Вуда. Т.е. берем этот сплав и наносим его паяльником дополнительно на имеющийся припой. Они мешаются и далее деталь можно легко выпаять. Зачастую, пока их смешиваешь, сама плата прогревается до 100 градусов и какое-то заметное время не остывает, в результате чего можно снять разъем или микросхему уже вообще без паяльника, пока плата не остыла.
Про сплав Вуда. Его не очень рекомендуют из-за зверской токсичности Кадмия, которого там аж 12.5%. Хотя, согласно советским гостам, сам сплав является безопасным, т.е. в пределах нормы. Вроде как опасными являются пары его окиси, а не он сам. В общем есть куча споров о его вредности и большинство описаний гласят,что лучше его не использовать, за то он дешевле, чем Розе. Даже если принять во внимание, что сам сплав безопасен и Кадмия в нем не много, все же лучше будет перестраховаться и при его использовании использовать хорошую вытяжку, которую все-равно надо использовать, т.к. большинство флюсов тоже не очень-то безвредны. Если сомневаетесь, то возьмите лучше Розе, но его температура плавления чуть выше. Также очень токсичны сплавы свинца, как и сам свинец, который присутствует в свинцовом припое и даже многие сплавы олова токсичны. Если очень этим заморачиваться, то лучше не паять самостоятельно А если не заморачиваться, то вытяжку лучше все же использовать
Ищем неисправности.
Нам потребуется Мультиметр или, более привычное мне название, тестер. Можно купить самый дешевый, если у Вас его еще нет, главное чтобы он умел мерить напряжение переменное и постоянное, а также сопротивления и был режим прозвонки (сейчас это есть на всех аналогичных приборах). Что удобно в режиме прозвонки — он пищит при КЗ или около того (на очень малых сопротивлениях), а если нет КЗ, то показывает сопротивление (обычно в килоомах).
Ставим мультиметр на прозвонку и тыкаем в подозрительные детальки. Но какие детальки подозрительные?
Тут, для большей наглядности надо представить общую схему подобных БП. Заметим, что схема сильно общая (сильно грубая) и содержит только основные элементы и только для объяснения принципа работы. Я набросал общие черты для большинства БП, заодно добавил несколько элементов, которые могут сгореть и их найти сразу нельзя.
Сразу на схеме сперва изобразил схему для безопасного тестирования БП, см. раздел безопасности: трансформатор (1) и лампочку(2). Можно ограничиться только лампочкой, но пренебрегать ей не советую.
Начнем с самого начала. На вход поступает 220В из сети. На одной стороне ставят предохранитель (Fuse). Если сгорел предохранитель, необходимо знать причину этого! Просто замена предохранителя в 99% проблему не решит. Тут преимущество трансформаторных блоков питания (один большой трансформатор на входе, сразу включенный в 220В), в них почти всегда горит только предохранитель, иногда на выходе горит стабилизатор напряжения, но диагностика на 90% проще, т.к. больше там просто гореть нечему, а ничего больше нет . Но у нас-то импульсник!
Напротив предохранителя притаилась интересная деталька, которая иногда тоже горит — это NTC-термистор (гуголь в помощь) на 5 Ом. Название по первости ошарашивает. В общем можно вообще без него, т.е. поставить просто перемычку/проводок или еще предохранитель. Но какой толк от этой картины, если можно без нее? А очень большой! Дырку в стене нам закрывать не надо, но выше я упоминал, про короткое замыкание на некоторое мгновение, пока не зарядится конденсатор — именно это КЗ нам и уменьшает термистор. Термистор, равно как и простой резистор, ограничивает протекание тока, т.о. нету резкого скачка при втыкании БП в розетку. Через термистор конденсатор будет заряжаться чуть медленнее, потому, если мы включим наш БП через лампочку и термистор, то лампочка будет при старте гореть чуть тусклее и чуть дольше, но все-равно погаснет (если БП живой). Когда через термистор пойдет ток, он начнет нагреваться, 5 Ом сопротивления возьмут на себя часть нагрузки, которая, конечно, перейдет в тепло. Поскольку термитор типа NTC, то при нагревании его сопротивление будет уменьшаться, т.е. он вообще перестанет оказывать какое либо влияние на работу БП после старта.
Далее идет Мост (3)! Профи, обычно на этом месте делают отступления, что это вообще-то не мост, а название жаргонное или вообще опускают к нему внимание как очевидное. В общем, первое, что может накрыться — это именно мост, он же выпрямитель. Сперва тыкаем (разумеется одним щупом на один контакт идущий от внешней сети 220В, а вторым щупом на второй контакт) прозвонкой в контакты 220В на предмет замыкания, затем тыкаем в выпрямленные контакты на предмет того же КЗ. Если услышали писк, значит выпрямитель сдох и надо менять. Выпрямитель может быть как одним элементом с 4-мя ножками, так и 4-мя выпрямительными диодами. Даже если у Вас отдельные диоды и из них сгорело только 2, то лучше все-равно поменять все. Если одной микросхемой, то без вариантов. Я дополнительно, на всякий случай смотрю и не изменились ли характеристики диодов, т.е. проверяю каждый диод. Если подключать щупами к диодам по очереди, то, поскольку они стоят, 2 в одном направлении, а 2 в другом, то в 2-х случаях мультиметр покажет единицу, т.е. не замкнут (по умолчанию горит 1), а на 2-х других покажет циферку около 450. Меняем щупы местами и получаем картину ровно на оборот: на первых 2-х около 450, а на вторых 1. Если мультиметр запищал — значит КЗ. Заметим, что при подключении мультиметра в схему БП, прежде чем показать отсутствие замыкания, он может коротко пискнуть или просто побегут циферки — это нормально, поскольку деталь еще не выпаяна и на работу прибора влияют другие детали на схеме, в частности тот самый конденсатор, о котором я так часто вспоминаю. После того как выпаяли выпрямитель, еще проверим его тестером и еще раз без него проверяем схему на предмет КЗ также как до того проверяли выпрямитель в схеме. Бывает, что выпрямитель жив, а КЗ есть, а бывает, что выпрямитель мертв, но КЗ в схеме тоже есть, т.е. сдохло что-то еще. Когда есть сомнения в детали, ее надо выпаять и проверить еще раз, имеет смысл далее проверять схему без выпаянной детали, вернуть всегда успеем, главное не забыть что и от куда выпаяли, где очень помогает фотоаппарат
Еще немного про мост. На БП выше сгорел у меня именно мост (сборка — в виде одной «микро»схемы). Честно говоря не знаю теперь выжил ли там ШИМ и полевик, т.к. я их сразу заменил (пришли с запасом с ebay), а потом только обратил внимание на сгоревший мост. Заменить его сразу не чем и первое что пришло в голову — это собрать мост из отдельных диодов. Первые диоды, что мне попались под руку — это мощные диоды Шоттки. Данные диоды покупались мной именно, чтобы выпрямлять напряжение на выходе импульсника, но я рассудил, что раз мощность (тут я считал только ток, хотя мощность=ток*напряжение) там с запасом, то все хорошо. Ошибся. Первое же прямое включение спалило пару диодов. Я решил, что в схеме что-то не так, перекопал все! При подключении через лампочку (сгоревшие диоды были заменены) схема заработала, но лампочка довольно ярко горела все время работы. Даже не было понятно, что БП-то работает. Через некоторое время до меня дошло, что поведение лампочки может быть таким из-за диодов. Замена диодов на выпрямительные, но заметно меньшей мощности — это доказала. Лампочка стала загораться на мгновение только при включении, БП работал! Этому есть вполне разумное объяснение: прежде чем ставить неоднозначную замену, надо читать на них datasheet. У моих диодов Шоттки оказалось рабочее напряжение всего до 40В, не даром, они на выход идут, а мост был на 700В (что его не спасло и БП таки попал в мои руки).
Сразу после моста, в редких случаях ставят защитный диод на 400 вольт. В зарядках его почти всегда нет (на моей псевдосхеме D1, например p6ke400a), но если есть, то он берет на себя первую атаку из внешней сети (Относительно дорогая деталька и на ней экономят). Стоит защитный диод в направлении от минуса к плюсу. Считается, что ток идет от плюса к минусу, т.е. диод всегда закрыт, но, если вылетит мост, полярность будет меняться и диод откроется, что обеспечит КЗ и вылет предохранителя, сам он скорее всего тоже сгорит из-за протекания большого тока через него, но схему спасет (если сгорит, то будет КЗ). Также, если вдруг в сети окажется более стандартного 220В, то снова защитный диод спешит к нам на помощь! Дело в том, что после выпрямления 220В превращается в 310В постоянного напряжения (220В — это среднее значение напряжения на синусоиде. Величина амплитуды синусоиды 310В, т.е. от минимального до максимального напряжения разница аж в 620В). Напряжение в сети штатно может меняться от 190В до 250В, т.е. диод, рассчитанный на 400В, на такие скачки НЕ среагирует. А вот если у нас окажется 380В в сети, то выпрямленное напряжение будет выше 400В и диод героически сгорит. Не надо на меня косо смотреть, со словами, что такого быть не может — еще как может. Конечно, у Вас дома — это крайне мало вероятно, а вот в офисе очень даже вероятно (тут должен быть дьявольский смех). Так вот, если защитный диод героически сгорел, то скорее всего мы отделаемся заменой его и предохранителя, возможно и еще какого-нибудь маловажного (важного только для защиты) элемента защиты. Была у меня такая ситуация с подобным БП: я просто выпаял диод и др. элементы защиты, коротившие линию, и поставил перемычку вместо предохранителя — ну НЕ было у меня под рукой запчастей, а вернуть в строй надо было прибор уже сейчас, да рисковал, но все обошлось, прибор отработал пару дней, пока я не восстановил все как было и уже можно было расслабиться.
Вот это одно из таких устройств, где стоит защитный диод. Сверху сгоревший, а снизу отремонтированный, он же.
Сверху большой конденсатор (выжил на всех, а всего их сгорело 4 штуки, после 380 по сети офиса, этот самый сгоревший). Сразу ниже под ним защитный диод, а еще ниже мост. У моста видно маркировку «+» и «-«, а у диода черточку возле плюса — вот это оно есть, установлен в направлении от минуса к плюсу, а сгорел от перегрузки, создал КЗ и спалил предохранители (их хорошо видно на отремонтированном, длинненькие в изоляции).
Ниже моста сетевой фильтр (сдвоенный дроссель и квадратненький конденсатор). Фильтр не сгорел, но оплавился. Я его заменил. Заметим, что мой дроссель и конденсатор оказались крупнее, потому в плате для них я просверлил новые дырки и навесным монтажем закрепил на контактные площадки. На плате было много свободного места, потому мне это удалось без труда.
Слева от фильтра, на уже отремонтированном видны новенькие варистор и предохранители. Предохранителя 2 разной мощности и на исходной плате они полностью обуглились, что их не разглядеть. А были они такие маленькие и симпатичные, но дорогие и их тяжело купить, потому я поставил обычные стеклянные и упаковал их в термоусадочные трубки.
А вот варистор (TVR10471) это уже что-то новое. Изначально он имеет очень большое сопротивление, но при увеличении напряжения, его сопротивление резко падает, что должно вызвать КЗ и выход из строя предохранители, что позволяет отфильтровывать резкие импульсы в сети. Тут видимо производители решили поставить все подряд, чтобы наверняка и были правы: сработало всё. Зато сгорели только защитные элементы на всех подопытных и только на данном подплавился фильтр.
UPD. Я стал изучать, что такое фильтр, чтобы делать его самостоятельно. Вот тут выяснилось, что варистор фильтрует резкие скачки напряжения в сети. Бывают очень короткие импульсы высокого напряжения, вот при таких импульсах варистор имеет малое сопротивление и замыкает фазу с нулем, чем резко сокращает импульс. Конденсаторы фильтруют высокочастотные наводки на напряжение. Дроссели фильтруют скачки тока.
Часто также выходит из строя такой БОЛЬШОЙ конденсатор. Самый простой элемент для диагностики: Вздулся — замена; по всему БП масло (электролит), значит конденсатор лопнул — замена! В принципе, я не слышал о вредности субстанции вытекшей из конденсатора для всей платы, но лучше всего спиртом протереть всю плату, корпус БП и все где будет что-то непонятное. Чем тщательнее все протрете, тем дольше прослужит Ваш отремонтированный БП. Но воняет это штука не приятно . Кстати, очень многие начинают кричать, про некоторые вещи, что так делать нельзя, надо по другому и флюс не безопасный и электролит, что лет через 5-10 твою плату разъест и БП накроется — СТОЛЬКО НЕ ЖИВУТ. Какая разница? Или ишак сдохнет или Шах помрет. Через столько лет уже все новое будет куплено.
Кстати, если БП включается без нагрузки, т.е. включили его в сеть и на выходе есть заявленное напряжение, но при подключении нагрузки он делает «кря» (ноут обычно просто показывает, что зарядка не идет, то накрылся именно конденсатор и только он! Даже если внешне он в порядке, то это все-равно он, но скорее всего, после вскрытия вы обнаружите лопнувший кондей и вытекший электролит.
Еще о конденсаторах: когда будете покупать новые, надо обратить внимание, что номиналы можно использовать чуть больше, но за габаритами детальки надо следить внимательно. Емкость на входном выпрямителе обычно 100-120мкФ. Напряжение конденсатора 400В, но лучше ставить 450В. А вот купить проще оказывается конденсаторы бОльшего размера и тут главное, чтобы конденсатор влез в отведенное для него место. Поэтому в первую очередь вооружаемся линейкой, измеряем размеры старого конденсатора, измеряем допуски по доступному месту и только после этого идем искать замену. Я себе заказ на все случаи самые мелкие по размеру, чтобы влезли везде: 450v 120uf volume 1830mm — диаметр 18мм, а высота 30мм. Первоначально я купил высотой в 40мм, в результате этот конденсатор с плясками с бубном влез только в один БП из 5. Цена тоже имеет значение, маленькие дороже, но, при покупке на aliexpress, я заказал аж 10 шт., по цене одного из магазина в Москве, т.е. цены в розничных магазинах даже в оптовых РФ, если они там вообще есть, отличаются почти в 10 раз от цен на aliexpress или ebay.
Самое сложное искать что не так с генератором импульсов — у нас же импульсный блок питания. Основная идея, что переменное напряжение 220В выпрямляется и сглаживается (конденсатор), затем мощным полевым транзистором с высокой частотой это напряжение прерывается, получается сигнал частотой около 30кГц (обычно в сети частота только 50Гц). Для преобразования переменного напряжения 50Гц нужен БОЛЬШОЙ трансформатор и с БОЛЬШИМ количеством витков первичной обмотки (более 1000). Для преобразования переменного напряжения высокой частоты от 20кГц до 200кГц (больше уже никто не делает) достаточно маленького трансформатора со сравнительно маленьким числом витков обмотки (обычно от 50 до 150). Конечно, такой импульсный трансформатор НЕЛЬЗЯ включать напрямую в сеть 220В 50Гц! Такое включение равносильно короткому замыканию. Задающим генератором высокой частоты обычно является некоторая микросхема, которая открывает или закрывает полевой транзистор. Иногда эта микросхема и полевой транзистор объединены в один элемент (например, TOP225YN или аналоги). 
Смотрим какая микросхема, находим его datasheet и там смотрим типовую схему подключения. На моем опыте чаще всего горели сразу и микросхема (ШИМ) и полевик, т.е. меняю полевик, а он снова сгорает сразу после включения, меняю сразу и то и то — БП заработал! Поскольку за ранее узнать сгорел ли ШИМ нет возможности, то спасает лампочка, т.е. с большой вероятностью она спасет полевик, хотя может быть такое, что полевик сгорит даже с лампочкой, но тогда лампочка спасет от возможного ВЗРЫВА полевика (да, и такое бывает), а то что она просто загорится, будет верным определением, что ШИМ тоже накрылся и неработает (тут есть еще один момент, но об этом чуть позже). Из всего выше сказанного, становится понятным, что когда сгорел полевик понять достаточно просто. И действительно, ищем контакты полевика и прозваниваем каждую пару контактов (их всего 3). В 90% случаев, если сгорел полевик, то одна пара контактов будет иметь уверенное КЗ. На работающем транзисторе пары контактов или вообще не замкнуты или ведут себя как диод, т.е. в одном направлении НЕ замкнуты, а в другом мультиметр показывает циферки, но, конечно какие-то другие нежели у диодов, главное не КЗ. Опять же, если мы полевик не выпаивали, то при подключении щупов, мультиметр может показать на доли секунды КЗ потом писк перестанет идти и просто побегут циферки — это штатная работа. В первую очередь везде ищем КЗ. И отсутствие КЗ вовсе не гарантирует, что полевик жив и, если есть возможность, то лучше заменить.
В схеме до трансформатора может быть много диодов, надо их всех проверить на предмет КЗ. Надо быть внимательными, очень часто параллельно диодам стоят резисторы, что создает ложное впечатление, будто диод пропускает в обе стороны, тут проверить диод можно только, выпаяв хотя бы одну его ножку. Проверка номиналов резисторов тоже будет более корректной, если разорвать общую цепь в которой они стоят. Но резисторы имеет смысл проверять, только если есть визуальные повреждения, вроде почернения или разрушения, т.е. просто потемнение тоже может являться признаком сгоревшего резистора. Потемневший резистор без нагрузки может показывать даже полное соответствие номиналу, но под нагрузкой его сопротивление может уплыть. Лучше заменить подозрительный элемент. Отдельно замечу, что есть один крупный резистор, но с маленьким сопротивлением. Крупный, потому как мощный, а маленькое сопротивление, потому как он НЕ должен влиять на работу схемы. Нужен этот резистор для проверки тока, и если ток потечет очень большой, то ШИМ отключит подачу сигнала на трансформатор — защита. Упомянул, только ради того, чтобы не пугаться, что сопротивление очень маленькое. А вдруг он сгорел? Нет — это так и должно быть.
См. резистор R3.
Все что написано ниже, в следующих 2-х абзацах, может не соответствовать конкретному типу БП, т.к. эта часть сильно различается в разных схемах и описать что-то общее очень сложно, потому, по моему сам запутался, что к чему относится Нашел, что иногда на меня ссылаются и комментируют, что «не вкурил datasheet» на данную тему. Я его вкурил, только datasheet`ов много на разные ШИМы. Описание поправил, но, наверное еще больше запутал читающего: прошу прощения. Напишите мне как правильно и понятно, а я внесу изменения. Только ниже я пытаюсь описать общий подход, а не работу обратной связи в конкретной схеме.
У трансформатора есть 2 вторичные обмотки: 1-я (с толстым или многожильным проводом) идет на выход (на полезную нагрузку); 2-я, дает питание на ШИМ. По величине напряжения на обратной связи ШИМ знает с какой частотой надо подавать напряжение на первичную обмотку трансформатора, чтобы на выход получить стабильное напряжение, независимое от напряжения в сети 220. Обратку обеспечивает оптическая развязка (фототранзистор и светодиод в одном закрытом корпусе), обычно pc817. Светодиод подключен к выходу БП, т.е. должен гореть всегда, пока на выход есть напряжение, а фототранзистор соединяет цепь обратки. Если на выходе БП вдруг произойдет замыкание, то и светодиод погаснет, тогда цепь обратки прервется, в результате чего ШИМ, сперва попробует поднять напряжение (задача обратной связи поддерживать стабильное напряжение на выходе), а когда дойдет до некоторого предела, также прервет свою работу. Вернее правильнее так: все зависит от используемого контроллера ШИМ, на схеме с TOP оптразвязка разрывает цепь 2-й вторичной обмотки, но управляется из ходя из первой (мутная тема), а в большинстве других схем одна вторичная обмотка обеспечивает питание ШИМ, а обратная связь идет от основной обмотки для поддержания стабильного выходного напряжения, со всеми вытекающими, хотя может отсутствовать и защита от перегрузки, тогда при большой нагрузке или КЗ на выходе, первый не выдержит полевик, управляемый ШИМом. Обычно ШИМ пробует перезапуститься и перезапускается до тех пор, пока не появится обратка нужного значения. Главное, что такая система позволяет контролировать выходное напряжение или перегрузку на выходе. А то что выходная обмотка трансформатора ни как не связана с первичной (общих проводов нет вообще), то это гарантирует безопасность пользователя, да и просто гальваническая развязка бывает очень полезна, как защита от внешних наводок (целая отдельная тема).
Что нам дает знание как работает обратка? Бывает, что БП постоянно перезапускается (характерно для БП на микросхеме TOP, для него одна вторичная обмотка и является вариантом обратной связи, т.о. он защищает, и от КЗ и от перегрузки, и поддерживает стабильное напряжение на выходе, и схема простая как 2 копейки), т.е. мы его включаем, а он секунду работает, пару отдыхает (можно мерить напряжение на источнике и обратке, а иногда уже предусмотрен специальный индикатор, который будет мигать, главное помнить, что в первичке около 310В, а вторичка обычно на 10-12 вольт). Значит надо искать проблему в обратке: нет обратки вообще или низкое напряжение, в ней КЗ или КЗ/перегруз на выходной части БП. Заметим, что на выходной части стоит диод или сдвоенный диод Шоттки (внешне похож на полевой транзистор), который тоже может накрыться. По этому в первую очередь проверяем все диоды. Еще может быть виновен тот самый резистор, что отвечает за измерение потребляемого тока (писал выше), если его сопротивление измениться в любую сторону, то ШИМ сойдет с ума, ведь рассчитан он на конкретный номинал, расчет тока будет неверным (маловероятно).
Схема выхода, тоже может быть сложной, начиная с самих диодов Шоттки, где на обычных диодах слишком большое падение напряжения и обычные диоды слишком медленные, а у нас высокая частота. Могут быть в большом количестве дроссели, конденсаторы и стабилизаторы (хотя, если уже есть стабилизация, то зачем еще добавлять элемент, на котором еще прилично упадет КПД?).
В одном китайском БП (буквально купленном в Китае, даже с китайской вилкой, т.е. включать только через переходник) у меня от перегрузки сгорел именно диод Шоттки на выходе. У меня нашелся только более мощный аналог, что я туда и поставил. Стоит вообще этому БП отдать должное, потому как он был разборный, а не склеенный. Видимо заказ ЕВРО фирм у китайцев специально именно блоков питания с заклеенным корпусом, да еще и с залитыми, какой-то хренью деталями, не ради нашей безопасности, а чтобы их сложнее ремонтировать было, чтобы они ломались, а мы шли и покупали новые (тоже и к системам защиты).
Наконец, если мы включили блок питания и лампочка (см. начало «Безопасность») моргнула и больше не горит, а блок питания дает на входе приблизительно то что написано у него на корпусе (для ноутов обычно 19В), то пришло время отключать лампочку, возвращать на место предохранитель (если убирали, ведь я вместо него лампочку ставил) и тестировать в боевых условиях (не забываем обесточивать БП прежде чем лезть в него руками или паяльником).
Все сделал, но все-равно ничего не работает! Бывает и такое . Тут уже надо детально вгрызаться в схему конкретного БП, детально анализировать. Обычно тут помогает такой прибор как осциллограф, которого у меня нет, а стОит он ну очень дорого, да еще и места много занимает. Остается только вспоминать все принципы, как оно должно работать, искать основные узлы, и включая через лампочку, очень, ну ОЧЕНЬ аккуратно, щупами мультиметра измерять напряжения конкретных узлов (опять помним где должно быть какое напряжение, нельзя при настройках 20В измерять 220В — сгорит мультиметр). Опять же надо помнить, что при проведении замеров напряжения на участках БП, при его включении в сеть, об определенной аккуратности, чтобы ничего не каратнуть и не хвататься руками за БП.
Обратите внимание на область (4) — генератор импульсов с обратной связью. я специально указал именно такое обеспечение питания vcc, чтобы описать еще одну неисправность, с которой столкнулся и успешно исправил. Если все поменяли, но БП не включается (через лампочку), то надо почитать datasheet и посмотреть какое напряжение должно быть на vcc и измеряем его на включенном БП. Врятли оно окажется больше, хотя для уверенности можно сперва выставить мультиметр на 600В, а только потом выставить на низкое напряжение. Скорее всего напряжение на нем будет менее одного вольта. Я сперва решил, что дело в R1 и R2 (не знаю почему их 2, но их почему-то 2) — это стартовые резисторы, поскольку на старте с обмоток трансформатора еще ничего не идет. Потом я нашел схему для конкретного ШИМ и там были диоды D2 и D3. Так вот: диод D3 обычный (на всякий случай заменил на диод рекомендуемый в схеме), а D2 — это диод зеннера или стабилитрон. Точно не помню напряжение питания для того ШИМ, путь будет 12В. Стабилизируемое напряжение стабилитрона (согласно схеме) было тоже около 12В (таких и накупил на замену). Получается, что если накрылся стабилитрон, то питания НЕ будет! Что он делает и почему установлен в направлении от минуса к плюсу? Стабилитрон работает как обычный диод пока напряжение на нем менее указанного в номинале. Как только напряжение превышает указанное, то он открывается в обратную сторону и спускает излишек на землю (минус), т.о. на плюсовом контакте остается только необходимо напряжение в 12В, но не больше. Так в теории, на практике напряжение будет другим, но около того, все зависит от тока протекающего через него, надо смотреть его ВАХ. Если он перестанет делать свое дело, скорее всего он будет стабилизировать совсем другое напряжение и вообще устроет КЗ, что и случилось в моем случае. Тут мне помогла именно схема, т.к. внешне оба диод выглядели одинаково и не имели маркировки (стеклянные колбочки). По найденным маркировкам, я накупил и тех и тех. После их замены БП завелся.
Можно еще рассказать про D4 — спаренный диод Шоттки. На выходе получается переменное напряжение высокой частоты и обычные диоды не справятся с его выпрямлением. Также нам нужна высокая выходная мощность, потому диодов сразу 2. Но 2 диода устанавливать параллельно нельзя. Сгорят! Дело в том, что диоды не идеальны и через один потечет ток немного больше, он начнет греться, от чего через него потечет ток еще больше (через другой соответственно потечет ток меньше и он НЕ будет греться вообще), что разогреет его еще больше и т.д. пока он не сгорит. Далее или КЗ, т.е. переменное напряжение на выходе, или выход из строя второго диода также лавинообразно. Потому диоды спаренные, на одном радиаторе. Если один начинает греться, то он греет второй и второй тоже начинает больше ток пропускать, но тока больше чем потребляет нагрузка не пойдет, следовательно, на первом разогревшемся диоде ток уменьшится (излишек уйдет на второй, что он подогрел) и он начнет остывать. Т.о. они в паре найдут свое состояние равновесия и будут делить ток приблизительно пополам.
ВНИМАНИЕ, если БП при лампочке заработал, но есть детали, которые заметно греются, значит что-то не так! Я конечно не предлагаю лезть в БП под напряжением и щупать все подряд, но при желании можно приспособится и придумать как. В целом детальки должны немного нагреваться, но через лампочку больших токов нет, без нагрузки тоже, т.е. переводить мощность в тепло необходимости нет, а следовательно и нагреваться ничего не должно. Чуть-чуть потеплеть что-то может, но так чтобы заметно стало, не должно! Если греется без нагрузки, то представьте как будет греться под нагрузкой. Есть правда и исключения — это схемы с автогенератором на 2-х полевиках, которые без нагрузки вообще не запускаются, вот они штатно греются без нагрузки, а под нагрузкой переходят в рабочий режим и греться перестают По крайне мере, все мои подопытные, стартовали Без нагрузки и без нагрузки Не нагревались.
Наконец мы починили БП! Берем спирт (технический, продается в любом радиомагазе, пить его НЕЛЬЗЯ. ). И спиртом (я использую ватные палочки, ими очень удобно крутить по контакту) протираем все плату в несколько проходов. На первом проходе растворяется засохший флюс, а на втором и т.д. уже все смывается почти полностью. Идеально вообще отмачивать в специальной ванне, тогда флюс будет смыт полностью. Не надо удивляться, если остатки флюса вы смоете не только там где оставили его Вы, но и там где оставили его китайцы (в порядке вещей). Чем лучше отмоете, тем лучше. Теперь можно собрать все в обратном порядке разборки, а раздолбанный корпус посадить на клей. Вид корпуса, конечно немного потерял эстетичность, но если Вам нужен внешний идеальный вид, то идите и покупайте новый БП, зачем вообще читать всю ту ерунду, что я написал выше? Забавно бывает, что купить аналогичный БП не получается . Один из моих БП на 14В от монитора samsung, а среди запчастей нет ни одного аналога, только на 19 вольт. Рисковать и включать 19-ти вольтовый я не стал, проще и ИНТЕРЕСНЕЕ разобраться и починить старый!
Зачем впаивают два диода в импульсном
Очень рад.
Судя по количеству сообщений об успешном ремонте, не многие решаются на эту процедуру. Но смелые есть!
Второй умер (от 2100AP). Среди хламья нашёлся только 150 мкФ 25В. Полёт нормальный.
Заголовок сообщения:
Добавлено: Чт июн 25, 2009 17:50
Ради эксперимента, заменил в JTA0302F-E 47МКФ 25В на 1МКФ 50В, все запустилось. (без нагрузки на замененном конденсаторе 7в, с нагрузкой (dwl-2100) 10в)
На этот раз использовал для вскрытия корпуса. обжимку витой пары!
Пластиковыми ручками от обжимки продавил корпус до хруста по кругу и открыл как раковину. Корпус остался неповрежденный, как заводской! Но тисками проще.
тут видно качество шва, корпус уже склеен.
Последний раз редактировалось Armen E. Вс июл 05, 2009 21:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения:
Добавлено: Вс июл 05, 2009 19:37
Сегодня попалось под руку 2 блока от точек доступа, у обоих блоков не было выходного напряжения, вскрыл, под рукой была только емкость 4,7*50 В, заменил тот самый кондер 47*25В, запустились оба, завтра буду тестить на оборудовании.
PS При измерении напряжения под нагрузкой и без, прибор показал 5.5 В.
РЕСПЕКТ Автору данной темы.
Заголовок сообщения:
Добавлено: Вс июл 05, 2009 21:15
radio128 писал(а):
PS При измерении напряжения под нагрузкой и без, прибор показал 5.5 В.
РЕСПЕКТ Автору данной темы.
Я свое сообщение поправил, имелось ввиду напряжение на конденсаторе.
Пользуйтесь на здоровье!
Заголовок сообщения:
Добавлено: Пт июл 24, 2009 16:49
где-то в инете нашел схемку блока JTA0302D-E
Заголовок сообщения:
Добавлено: Пн июл 27, 2009 21:23
Всем привет!
Народ, помогите со схемой (принципиалкой) на БП JTA0302F-E.
Никак не могу найти. Или подскажите что там за ИМИС установлена (8 ножек)
Заголовок сообщения:
Добавлено: Вт июл 28, 2009 00:05
Sega_12 писал(а):
Всем привет!
Народ, помогите со схемой (принципиалкой) на БП JTA0302F-E.
Никак не могу найти. Или подскажите что там за ИМИС установлена (8 ножек)
Заголовок сообщения:
Добавлено: Вт июл 28, 2009 22:50
ПОлезная тема. Для статистики опишу свой сценарий поломки и ремонта, а также немного хотелось бы раскрыть причины и следствия:
Итак, исходные данные: рутер di-524Up отработал практически непрерывно 2 года и вдруг — потух. Неприятный сюроприз. Вскрываю блок, первое что бросатеся в глаза — изрядно замучанный стабилитрон, ZD1 по схеме и сильно пожареная плата вокруг. Странно думаю.. Это далеко не первый импульсный источник который я ремонтирую, потому первым делом проверяю мосты, транзисторы, осматриваю емкости. вроде все в норме. Ну чуток раздулись емкости на выходе.. ну ничего страшного. Однако замучаный диод Зенера ставит в тупик.. ЧТо случилось?! На выходе полный нуль.. Начинаю искать яндексом, гуглом. искал долго и безрезультатно пока не нашел наименование модели, затем по нему янедекс сразу выдал эту статью. Читаю сначала. Что за странные советы. Меняем емкость и все работает что к чему непонятно. зачем емкость ставят на 50в если стабилитрон на 20!? Читаю дальше, нахожу пост про стабилитрон.. ога, уже тепелее. Но такого стабилитрона под ругой нет, к томуже автор пишет что запускал и без него и ничего не сгорело. смотрб внутренности uc3842 вижу на входе стабилитрон на 36в, становится ясно почему.
Начинаю чинить:
снимаю стабилитрон, емкость. меняю емкость (ну то что ее надо заменить понятно — коли она контачит с горячим стабилитроном, ясно что она полностью уже мертвая, однако назначение ее досих пор не ясно) Прозваниваю стабилитрон — вроде как жив. паяю его на место, включаю. Тишина. Уподобиввшись автору, запускавшему без стабилитрона, включаю на выход блока светодиод для индикации и делаю короткое включение. Горит! Светодиод горит. значит завелся! Думаю. Делаю повтроное включение, измеряю напряжения. На выходе какой то бардак — без нагрузки на выходе 3.8в и плавно растет до 4.2 . меряю на питании uc3842 20в (без стабилитрона). Ну ладно. Включаю нагрузку — рутер. Меряю выход — 4.5-4.9 рутер пытается грузиться . грузится раза с пятого. меряю питание ШИМа — о ужас 38 вольт! выключаю. Думаю. Почемуто подозрение сразу падает на С9. ОН немнго вздут и видимо плохо работает, потому скачет напруга на выходе. К томуже замесаю что он еще и почемуто греется при работе..отчегобы это?! выкорчовываю. и что я вижу. между с9 и с11 засунут резистор нагрузки холостого хода 220ом 0.125w (5*5/220 = 0.11, раюботает на пределе!!) и все это тесно так стоит и залито герметиком, что еще усугубляет работу резистора. Все ясно. высохли и с9 и с11. Меняю с9 на 2200х16в (на плате вобщето место под два кондера с9 и с10 но примаян тольок один). включаю. Все рабоатет . рутер грузится с первого раза на выходе 5.15в. На питании ШИМа 10в. (без стабилитрона) ПРипаивая емкости переворачиваю их и размещаю как можно дальше от греющегося резистора. (Также я оставил длинные ноги и емкости у стабилитрона) также не понятно почему с9 на 10в и с11 на 16.. делаю наоборот. с9 принимает все удары импульсного преобразователя а с11 стоит в паралель со стабитлитроном на 6в. наконец меняю R220x0.125 на R300x0.5
думаю я больше не вспомню про этот блок питания. теперь он еще и почти не греется.
подводя итоги:
греется резистор ХХ 220ом, сушит с9 и с11, шим старается компенсировать плохую работу конденцаторов, увеличивает ширину импульсов, раскочегаривает рабочий источник питания ШИМа на R9D2C6, стабилитрон борется с ним и умирает. Слава Богу что когда стабилитрон коротит на землю все кончается хорошо и источник стоит какбы в режиме «аварийного стопа». Хорошо что там стоит транзистор с изолированым затвором который даже при ацком режиме несильно греется. ато так и до пожару недалеко.
всем удачных ремонтов. начинайте с С9
стабилитрон там вообще не понятно зачем. в обыном режиме на питании ШИМа я намерял 10-11в т.е. стабилитрон на 20 там просто закрыт. Работать он начинает только когда шим пашет на 100 процентов, когда высохли емкости на выходе. а с др стороны если в uc3842 внутри есть стабилитрон, то нужность внешнего вообще сомнительна. только вред от него — С6 сушит
Последний раз редактировалось FoxSv Ср июл 29, 2009 20:53, всего редактировалось 1 раз.