Почему выходит ож больше чем входит обратно

Расширительный бачок ОЖ, помогите прояснить.

Собственно проблема в чем — на машине в основном езжу спокойно и обороты редко выходят за 4 — 4,5 тыс. об/мин. Однако если минут 5-10 интенсивно пожарить, то начинает вонять тосолом. связано это с выливанием тосола через сбросной шланг на защиту моторного отсека.
Собственно тосола уходит за год 100-200гр.
Занимался развоздушиванием — помогло не на долго.
На бачке в моей модификации почему-то отметок MIN-MAX нет (хотя по мануалу должны быть) да и сам бачок не прозрачный. уровень оцениваю через снятую крышку — примерно половина бачка (по уровень спайки половинок) — это чуть выше отметки MAX, если бы она была.
Так вот вопрос на который пока внятного ответа не нашел: как должен работать расширительный бачок g37s coupe?
на купе очень замороченная система охлаждения и есть разные модификации: расширительный бачок под давлением и без такового.
в моем случае бачок под давлением, как я понимаю все это должно работать(номера элементов на рисунке):
1)крышка 1 — просто крышка, клапана там нет.
2)крышка 2 — с клапанам, она и поддерживает давление, излишки стравливая в атмосферу или выливается на пыльник моторного отсека.
НАГРЕВ
3)при нагревании ДВС жидкость расширяется и ее выдавливает через шланг 4 в бачок.
4) при излишке давления, т.к. бачок не полный, воздух стравливается в атмосферу через крышку 2 и шланг 5.
5) если бачок полный — то выдавливает еще и жидкость (вот это мой случай!)
ОСТЫВАНИЕ
6) ДВС остывает, засасывает ОЖ из бачка через штуцер бачка 3 и шланг 4, таким образом воздух в ДВС через горловину крышки 1 не попадает.
7) конец штуцера бачка 3 должен находиться в ОЖ, т.е. спускаться внутрь бачка.

Так вот, каждый раз открывая крышку 1 (при закрытой крышке 2) я наблюдаю пустоту — ОЖ нет. Бачок НИЖЕ этой крышки.
в бачке уровень выше МАХ, при этом если дуть в трубку 4 или штуцер 3 то ни каких бульканий нет, а значит штуцер висит в воздухе!
Таким образом, при остывании мотора он просто засасывает воздух из верхней точки бачка куда и входит штуцер, который при дальнейшем нагреве сильно(в разы больше ОЖ) расширяется, завоздушивает систему охлаждения (печку тоже) и выдавливает жидкость через бачок.

Вот хочу понять — у меня бачок бракованный или все это работать должно иначе и у меня более серьезная поломка в виде прогорания прокладки ГБЦ (выхлоп без белого дыма, жидкость почти не уходит, в масле следов ОЖ нет).

Почему выходит ож больше чем входит обратно

Добрый день! Месяца три борюсь с проблемой, которую не могу понять. И так по порядку. Двигатель casa. Летом 2017 года потек радиатор ОГ. Вскоре он был удален с удаление вихревых заслонок. В развале сухо, ездил и радовался. Осенью начал уходить антифриз. Куда уходит найти не мог все сухо и следов течи под машиной невидно. Только подливал и подливал антифриз. Затем нашел течь из под расширительного бочка, была микротрещина через которую тек антифриз и тек он только когда было давление в бачке (т.е открыл крышку, сбросил давление, вытер след из под бочка — на утро под бачком все сухо в бачке уровень на прежнем месте). Пришлось создать избыточное давление в бачке и я увидел течь. Пробка давление сбрасывала на 1,5 ат, т.е. к пробке вопросов нет. Так вот несколько раз клеил бачок, но хватало его на 3-7 дней. В результате был куплен новый оригинальный бачок и течь из под него прекратилась. Но антифриз так же продолжал уходить даже в большем объеме. Начал искать течь везде. Создал избыточное давление в двигателе в размере 1 ат все — сухо, накачал 1,5 ат — крышка бачка начала сбрасывать давление все шипит, ничего не понятно, закрыл дренажный выход с бочка и накачал до 2 ат — потек антифриз из под термостата и начали сопливить патрубки, которые были заглушены после удаления ЕГР. Прокладку термостата заменил, хомуты на шлангах подтянул. Снова давление до 2 ам — течи нигде нет. Под машиной снял защиту и тоже течи ни где нет. Собираю доливаю антифриз и снова через какое-то время загорается сообщение на панели о низком уровне ОЖ. Все везде сухо, но появляется кипение ОЖ при заглушенном двигателе (может оно и раньше было, но я просто не обращал на это внимание) может то больше то меньше, но почти всегда оно есть. Температура на панели больше 90 никогда не поднималась. И здесь появляется у меня мысль, что выгоняет в дренаж на бочке. прикрепляю к дренажу пластиковую бутылку и вот результат, за пару дней из бачка выгнало 1,2 литра ОЖ. До этого я думал, что может быть прогорела прокладка или трещина в ГБЦ и газы давят в расширительный бачок. Для этого надел шарик на горловину бочка (задача оказалась не из легких), так сколько я не газовал, шарик пытался даже втянуться в бачок, как бы создавался помпой вакуум и шарик проваливался в бачок. Это я делал на стоящей машине, но на теплом двигателе. В ОЖ следов масла никаких не было, цвет антифриза был прежний. В двигателе уровень масла не поднимался и цвет масла был прежний, без всяких следов антифриза. Выхлоп тоже был нормальный. После всех этих процедур я решил проверить шланги, которые идут с блоков двигателя на верх расширительного бочка, думал что может быть какой нибудь из них расслоился и перекрывает выход воздуха, который образуется при нагреве и расширении ОЖ. Когда полез то оказалось, что я один шланг (который шел на подогрев клапана ЕГР) я врезал в расширительный бачок, почему так сделал — я не помню, вроде бы все делал по инструкции с данного форума, но тем не менее оказалось что один тонкий шланг был подключен в воздушные трубки, которые шли с блоков на бачок. И так, заглушил данную трубку и «кипеть» двигатель перестал. Два дня ни капли ОЖ не было выгнано через дренаж расширительного бочка. Думал что проблема решена. Сегодня утром открываю капот а в бутылке (которая на дренаже расширительного бочка) больше литра ОЖ. За сутки я поехал 50-60 км температура на улице от -8 до -13, поездки короткие по 15 км, за это время температура ОЖ на панели приборов еле-ели успевает дойти до 90 градусов, ни о каком перегреве и кипении двигателя не может быть и речи.
Так вот, что мне делать, где копать? Форум изучал давно и долго, но ничего похожего я не нашел. Есть предположение что в этом задействована вебаста, потому что летом все было нормально и никакого кипения (даже с неправильно подключенной трубкой) не было, а вот с началом холодов начало все происходить. Я вытаскивал предохранитель, несколько дней ездил без выбасты, но антифриз продолжал выходить в дренаж. Думал, что устала помпа вебасты и она не прогоняет нужного объема через теплообменник и поэтому при глушении двигателя начинает кипеть вебаста, но после заглушки трубки кипения нет, а вот сброс в дренаж есть. Подключал шнурок, делал тест исполнительных механизмов вебасты, так вот помпа там работает (но это я слышу ее электрическую часть, она гудит, но может крыльчатка или проворачивается на оси или лопасти крыльчатки стерлись или рассыпались от времени) менять помпу просто так не хочется, т.к. стоит денег и не очень удобно к ней добраться и вдруг причина не в ней. Может термостат на вебасто не срабатывает и она продолжает греть печку и когда температура близка к кипению, то происходит сброс давления через дренаж расширительного бочка, этим можно было бы объяснить причину того, что не поднимается температура на приборной панели, НО! вебаста по перегреву ни разу не отключалась и воздух с печки не является таким уж горячим, что бы эту идею рассматривать. А может проблема и вовсе не в ней.
Если кто сталкивался с чем-то подобным или есть какие мысли по этому поводу то прошу Вас поделиться своими мыслями. Спасибо что дочитали этот мой «крик» души!

Виктор Бархударов
16.01.2018, 13:20

есть еще вариант с обводным дополнительным электрическим насосом если он не работает происходит резкий перегрев двигателя и как правило кипение не значительное так его не видно но сброс может быть,второе термостат, термостат не работает и антифриз гоняет по малому кругу + неработающий обводной насос и пипец. это теория проверь. обводной насос находится под левым крылом по ходу движения авто.извини это на бензинке про дизель не скажу, хотя там же должен быть

драйвер 64
16.01.2018, 14:29

У меня был следующий трабл. Решил поменять я антифриз думаю 4 года езжу пора. Загнал к одним знакомым сервис менам думаю не чего особенного , пусть поменяют. Слили залили, но потом как оказалось они не могли выгнать воздушную пробку. Отдали, говорят выйдет сама , я так и не понял толи антифриз такой у них был толи бестолочи они , не когда больше к ним не поеду . Утром открыл расширительный бачек от туда за счет этой пробки вылилось около пол литра антифриза двигатель грелся а печка дула холодным видимо не было циркуляции . Ну думаю приехал что нибудь прогорело . Отогнал парню который специализируются по двигателям дизелям Volkswagen через часа три он звонит говорит забирай все в порядке . Оказался забит осадком доп насос гоняющий ОЖ только я так и не понял какой нижний или верхний. В общем слил он антифриз полностью снял насос разобрал промыл , затем залил промыл систему охлаждения, залил антифриз нормальный G 13 . И все стало на свои места по сей день все нормально тьфу 3 раза. Да совсем забыл еще термостат основной заменил.

16.01.2018, 14:55

Виктор Бархударов, Спасибо за отклик, но на casa о таком насосе я не знаю. там есть эл. насос на системе ЕГР (он у меня отключен) есть вебаста со своим эл. насосом, который находится в нише левого крыла и есть обычная помпа с приводом от ремня и все. Может я что-то упустил, сейчас изучу мат. часть. Спасибо!

16.01.2018, 15:04

а зачем отключали? у меня тоже егр вырезан но насос работает.. лишней циркуляция не бывает..

16.01.2018, 16:41

LASER, началось все с выхода из строя термостата на ЕГР. Двигатель перестал прогреваться, это было два года назад. Тогда пришлось просто снять фишку с насоса и поставить заглушки на патрубок, который идет от основного термостата на эл. насос ЕГР. Машина начала греться нормально. Меня все устраивало.
Если у Вас вырезан ЕГР и убран термостат ЕГРа, то Ваш двигатель не должен прогреваться, потому, что забор холодной ОЖ будет идти эл. насосом сразу из большого круга и Вы не нагреете машину. Оставлять термостат ЕГР при удаленном ЕГР нет смысла.

Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Хотел прикрепить схемы систем охлаждения и доп. отопителя, из Эльзы, так сервис временно не доступен.

Добавлено через 21 минуту 55 секунд
драйвер 64,
Оказался забит осадком доп насос гоняющий ОЖ только я так и не понял какой нижний или верхний.
что это за насосы? На схеме есть насосы: v166 — насос системы охлаждения топлива (не должен оказывать никакого влияния на циркуляцию ОЖ в двигателе);
v400 — насос рециркуляции ОГ (он у меня удален) и сама помпа (она исправна иначе бы двигатель перегревался).
и отдельный эл насос на вебасте циркуляционный насос v55 (номер взят из схемы на 10-ти цилиндровый двигатель, т.к. на 6-ти цилиндровый я не нашел, но я думаю, что они должны быть одинаковыми.
Есть еще насос выбега ОЖ v51 (на сколько я понял — этот насос идет на печку салона а с ней у меня проблем нет)

16.01.2018, 17:13

alex303, у меня все вырезано и закольцовано так что все работает и прогревается отлично. вырезали на сервисе так что точнее не скажу!

17.01.2018, 04:46

Может потому что в Сочи живете, все же не такая погода как, например, в Сибири.

Попробуйте ради интереса пережмите шланг, сравните скорость прогрева. Только помпу отключите.

17.01.2018, 20:59

Сегодня отключил вебасто (вынул предохранитель), что бы исключить перегрев от догревателя. Так вот, за бортом -8, на ХХ греется очень долго, а после остановки на ХХ температура с 90 очень быстро опускается до 70-80 градусов. Температура масла на ХХ так же опускается до 70-80. ОЖ опять выбило через дренаж бочка в количестве 500-700 мл. Патрубок термостата холодный. Верхний патрубок радиатора чуть тёплый (значит термостат держит). Через какой контур может идти циркуляция, которая способна на светофоре опустить температуру ОЖ на 5-10 градусов? И почему выбивает ОЖ? Какие есть мысли.

18.01.2018, 07:02

Печка может хорошо тепло забирать.
Насчет проблемы с выкидыванием антифриза что-то на ум ничего не приходит.

По шлангам ЕГР. Насколько я понимаю ситуацию там 2 линии.
Первая идет с термостата через ЕГР и возвращается в радиатор. Вы ее заглушили.

Вторая подогрев клапана ЕГР — входит и возвращается в блок, там вроде довольно тонкие патрубки были. Не очень понимаю зачем вы ее куда то вывели в расширительный. Ее надо закольцевать или как я видел в одном отчете заглушить. Можете подробнее рассказать что там у вас и куда идет ? Может в этом проблема?

18.01.2018, 07:33

была у меня такая хреновина на ЖП предыдущем, так и продал с жором антифриза, хозяина предупредил. в итоге, он нашел трещину в головке блока цилиндров.:russian_ru:

Почему выходит ож больше чем входит обратно

Александр универсал, что значит «Поднял шланг верхний у радиатора»? Можно подробности?

https://youtu.be/qGOnGTwDUPQ
Если в двух словах. То подвязал его хомутом, в месте сгиба. Кто то другой шланг ставил, от приоры вроде

01.12.2021, 14:48

У меня звука на видео нет. а в чём преимущество подняного шланга, в двух словах?

01.12.2021, 14:53

в чём преимущество подняного шланга, в двух словах?Воздух в радиатор выходит, а не засасывается потоком ОЖ обратно в малый круг.

01.12.2021, 15:19

https://youtu.be/qGOnGTwDUPQ
Если в двух словах. То подвязал его хомутом, в месте сгиба. Кто то другой шланг ставил, от приоры вроде
Посмотрел. Спасибо!
У меня установлена система Конрада. Но попробую, изменится ли что в моем случае?

Александр универсал
01.12.2021, 20:37

Посмотрел. Спасибо!
У меня установлена система Конрада. Но попробую, изменится ли что в моем случае?

Я сегодня с утра в город поехал. У нас жара 2 градуса плюс. Еду минут 30. Чет думаю, тепло, но не жарко. На регулятор глянул, а я вчера оказывается печь убавил

Александр универсал
05.12.2021, 12:27

Все работает, печка жарит. Хотя бульканье под панелью слышно. Устранил как обычно следствие, а не причину. Надо шланги смотреть. Остались непроверенные как раз у отопителя

06.12.2021, 21:55

Вот и меня проблема эта посетила. В том году менял радиатор отопителя. После этого стали слышны водопады в нем. Нынче печка стала дуть холодом. Хотел сделать гидрозатвор, либо систему конрада. Решил начать с малого. Поднял шланг верхний у радиатора. И офигел, я забыл, что печка так может греть. Думал, что она просто не успевала прогреваться, т.к. до работы ехать 10 минут. Даже убавлять приходиться. Передние сопла и на стекло стали дуть горячим воздухом, давно не было такого.

Я тоже лет 5 уже как поднял шланг.С тех пор проблем с печкой вообще не было.Спасибо «Андрей710» за эту методику!

13.12.2021, 21:02

Здравствуйте Все ! Кто может подсказать — почему в некоторых моделях авто у термовставки термостата есть дренажное отверстие (перепускной клапан) А у нашей нет. Быть может это могло бы помочь. !

[домовой Кузьма]
13.12.2021, 21:42

Если речь о термостате 1118, то вряд ли это поможет от развоздушивания. Воздух вниз сам не пойдёт, а через тот дренаж — напора не хватит

14.12.2021, 12:26

Кто может подсказать — почему в некоторых моделях авто у термовставки термостата есть дренажное отверстие (перепускной клапан) А у нашей нет. Быть может это могло бы помочь. !
ПотамуШТА !
Там СОД иначе устроена ,не так как в К1!
На Калине с её СОД это не поможет !
Воздух ,когда нет тока жидкости по шлангам большого круга сам не продавится в РБ .
Поэтому или делаем дополнительный параоотвод (здесь её обозвали в честь человека, который первый это сделал «Система Конрада «)или переходим на Гранта- СОД ,или устанавливаем термостат от Гранты !

[домовой Кузьма]
15.12.2021, 08:33

;7120961′]Если речь о термостате 1118, то вряд ли это поможет от развоздушивания. Воздух вниз сам не пойдёт, а через тот дренаж — напора не хватит

Вот чушь ведь написал. Термостат 1118й стоит на выходе из радиатора и никоим образом не мешает выходу воздуха из двигателя в радиатор, а оттуда в расширитель

19.12.2021, 10:35

Здравствуйте все! А если поставить дополнительный расширительный бочек-_ маленький на обратку подогрева ДУ ,после ДУ- вход в бочек с верху — выход из бочка в низу и к трубе помпы ,только на какой высоте его ставить ? конечно с крышкой ,он будет в малом круге ,малого размера . Кто что скажет?

[домовой Кузьма]
19.12.2021, 18:30
А нужен он там?
19.12.2021, 18:44
;7121884′]А нужен он там?
наши руки не для скуки.
19.12.2021, 20:23
расширительный бочек
Расширительный бачок (РБ) (http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=35505)
11.01.2022, 22:44

Переделал СОД, врезал расширительный бачок в малый круг. С бачка на выход печки, с дросселя на расширительный принудительно. Температура воздуха из печки была 65° в лицо и на лобовое, 75° в ноги при t антифриза 89° на ходу, на холостых 60 и 70 примерно.
Заткнул шланг с дросселя на расширитель. Думал поток антифриза улучшится и печка станет греть ещё лучше, сделал почти штатную систему. Но температура из печки была такой же. Но было одно существенное НО! Время прогрева на холостом ходу немного увеличилось, это ещё ладно. Но увеличилось и время выхода на температуру открытия термостата даже на ходу, плюс печка крадёт тепло. В условиях зимы это не добавляет комфорта.
Замутить решил ещё одну тему, сделать систему как на гранте но со штатным термостатом. Чтобы весь поток охлаждайки шёл через радиатор печки. Естественно не закручивая крышку рб, ибо давление в системе не нужно. Скоро планирую воплотить идею

[домовой Кузьма]
12.01.2022, 16:04

Но увеличилось и время выхода на температуру открытия термостата даже на ходу, плюс печка крадёт тепло
Это не «плюс», а как раз-таки причина долгого выхода на рабочий режим

12.01.2022, 20:54

;7125393′]Это не «плюс», а как раз-таки причина долгого выхода на рабочий режим
Но без циркуляции через бачок, прогрев происходит быстрее, минут на 7-10 примерно. Сравнивал в один день, даже при езде с циркуляцией на улице было на 2 градуса теплее

13.01.2022, 09:15

Но без циркуляции через бачок, прогрев происходит быстрее, минут на 7-10 примерно
Установи дроссель 1. 2 мм. в поток к РБ — снизится циркуляция через него, меньший объем будет циркулировать по малому контуру. За счет циркуляции через РБ, темп-ра в нём ~ как в остальной СОД и клапана в крышке оттаивают раньше, чем давление в СОД достигает обычного значения. Давление нужно, для снижения вероятности газообразования в ОЖ (в т.ч. и на лопастях помпы), система сконструирована как замкнутая. См. СОД от 2108 до 2170 — во всех имеется циркуляция через РБ и никто не жалуется на неработающие клапаны (лёд). Преимущественно др. причина: пружины сжирает коррозия (некачественная, просроченная ОЖ). При долгой работе бывает, что клапаны просто «прикипают».
Схема СОД Гранты — это упрощенная СОД, быстрее греется и за счет меньшего объема ОЖ: на ЛК1 7,8 л., на ЛК2 — 6,5 л. Но т.к. гидросопротивление меньше в большом контуре, то при откр. термостате преимущество будет за ним. В холодное время будут колебания темп-ры в начальный период (темп-ра ОЖ еще не показатель полностью прогретого мотора), даже при средних оборотах. Переключение РБ в малый контур несколько сглаживает это (паропровод от термостата , от осн.радиатора заглушен). И, как описал выше, положительно влияет на клапаны в крышке + удаление ПГС всегда. На время прогрева, циркуляция через РБ в этой схеме, не влияет.
Специально не смотрю, сегодня совпало, что снимал данные с ЭСУД: улица -20°С, ОЖ при пуске -18,5°С, за время работы эл.обогрева лба (~5..6 мин.), на ХХ, ОЖ прогрелась до +52°С без печурки. Еще через 15 мин., после окончания поездки, ОЖ +80°С, темп-ру салона не смотрел, печурка в движении была на «авто» (КУ), на первые ~ 2. 3 мин. включал режим очистки стёкол. Термовставка штатная, т.е. обычно +78. 82°С в движении.

13.01.2022, 13:12

Установи дроссель 1. 2 мм. в поток к РБ — снизится циркуляция через него, меньший объем будет циркулировать по малому контуру.
Пока не буду это делать, поезжу без циркуляции. Если что то изменится в худшую сторону, то верну как было.

За счет циркуляции через РБ, темп-ра в нём ~ как в остальной СОД и клапана в крышке оттаивают раньше, чем давление в СОД достигает обычного значения. Давление нужно, для снижения вероятности газообразования в ОЖ (в т.ч. и на лопастях помпы), система сконструирована как замкнутая. См. СОД от 2108 до 2170 — во всех имеется циркуляция через РБ и никто не жалуется на неработающие клапаны (лёд).
А если в систему залита охлаждающая жидкость, которая закипает при температуре более 100 градусов, даже при атмосферном давлении? Вентилятор срабатывает на 100°. Ездил летом, было максимум 106 градусов при медленной езде на подъём с кондиционером, вентиляторы соответственно работали постоянно. Потом в движении снизилась температура. Но на улице то было градусов 40. И бывали случаи когда из за неисправной крышки начинали течь радиаторы. Как это никто не жалуется? Сам лично не сталкивался, никогда не закручиваю крышку сильно, слегка подтянул и хватает. Мудрить с клапанами и проверять по 10 штук разных крышек тоже желания нет. Да и надобности тоже.

Переключение РБ в малый контур несколько сглаживает это (паропровод от термостата , от осн.радиатора заглушен).
Я пароотвод с радиатора не глушил.

. На время прогрева, циркуляция через РБ в этой схеме, не влияет.
У меня влияет, на холостом не сильно. Минуты на полторы две до 50 дольше греется, без печки. В движении тоже медленнее прогрев. Для меня это как бы минус, до работы езды 10 минут, да плюс ещё лобовое иногда очищать ото льда. Раньше нагрелась-быстрее всё отходит и теплеет в салоне.

[домовой Кузьма]
14.01.2022, 09:29

И бывали случаи когда из за неисправной крышки начинали течь радиаторы. Как это никто не жалуется?
Радиаторы с алюминиевой трубчатой сердцевиной и вальцоваными пластиковыми бачками текут не от давления. Точнее не только от него, там всё — и перепады температур, и вибрация, и давление. Уплотнение «между» начинает пропускать от старости. Года три — стабильно спокойно, пять лет — вероятно, лет семь и больше — практически гарантирована скорая замена, исключения бывают с очень малым пробегом, но их настолько мало в общем числе, что можно не рассматривать.

Вот основные радиаторы комплектации с кондиционером качества намного лучше обычных, даже лет через десять редко начинают запотевать-подтекать по бачкам. А пробки-то везде одинаковые

14.01.2022, 17:20

14.01.2022, 18:55

Я так предпологал что вы хотите приблизить к гранта системе сод на штатной сод К1 впихнув диффузор в Г образный шланг между термостатом и приёмной трубы помпы?
Да, как на гранте, но со штатным термостатом(недавно новый поставил Прамо, держит 89 градусов пока).
Немного поездив так, напишу как стало, с замерами температуры из печки и временем прогрева.

14.01.2022, 23:03
14.01.2022, 23:15
И это не забудь сделать на своей калине
__________________
Не открывает, там про что?
14.01.2022, 23:31

Не открывает, там про что?
видать уже удалили .
Некий ,шибко грамотный чувак ,лет от 20 не более ,сказал ,что он знает в чем проблема и почему не греет печка на калинах ,и что во всем виноваты инженеры ВАЗ .Просто они ,эти инженеры ВАЗ, взяли и попутали патрубки,идущие к печному радиатору .
Поэтому ,их просто нужно поменять местами и наступит всем счастье !
Перед этим действием, он всем в популярной форме рассказал как устроена и работает СОД на К1 тыкая своими пальцами в разные патрубки 😉
смотрим :
https://www.youtube.com/watch?v=XPXXUKNuDtE&list=WL&index=59

15.01.2022, 01:01

https://www.youtube.com/watch?v=XPXX. st=WL&index=59
Расходимся! К чему эти все 100500 сообщений, человек за 14 минут рассказал что нужно сделать для жары жареной в калине.Ну это вот просто трэшняк, и ведь в комментариях радуются люди,мол он дельный совет дал

16.01.2022, 14:59

Переделка сделана. Что получилось:
1)время прогрева не изменилось
2)время прогрева салона не изменилось
3)температура из печки при прогретом двигателе стала немного меньше — было 65 на ходу, стало 62.
Что думаю на этот счёт.
1)после начала открытия термостата смешивается поток горячей ож с охлажденной в радиаторе. Поэтому температура из печки не растёт. Даже при t ож 93° на ходу, из печки дуло 62 градуса.
2)всё же это не как на гранте, и с родным термостатом так не получится. Как вариант это расточить штуцер на печку и сузить байпас между корпусами родного термостата.
3)исходя из пункта 2 — штатный штуцер подачи ож в радиатор печки глушить не рекомендую от слова совсем
Ну и так к слову, смотрел видео как у человека на гранте с термостатом на 92° из центрального сопла при t ож 94-95° температура из печки составила 68°. Проверил и у себя до переделки — такая же температура, только не помню на хх или давал оборотов

16.01.2022, 23:09

при прогретом двигателе стала немного меньше — было 65 на ходу, стало 62.Ну не хочет наш человек 7раз прочитать и потом один раз сделать правильно :
Почти 8 лет назад(замеры штатной СОД с главной доработкой ,помпа старого еще образца-спиральная ) :
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=64565&page=3

17.01.2022, 00:02

Скоро 10 лет ,ну не хочет наш человек 7раз прочитать и потом один раз сделать правильно :
Почти 10 лет назад :
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=64565&page=3
Всё это было прочитано. Но никто ж в видеороликах не сравнивает как было до и как стало после.В той теме тоже. А это может быть кому то понадобится. Не, не слышали про такое.
А я хоть какие то цифры и рассуждения привёл по этому поводу

17.01.2022, 00:30

Но никто ж в видеороликах не сравнивает как было до и как стало после.
Ну так основная причина перехода на СОД Гранта какая была ,-избавится от завоздушивания малого круга в СОД .С недобором температуры боролись просто ,меняли термовставку на 92х градусную. Дальше уже нюансы отдельно взятого \переделанного авто начинаются ,и их много !
Почему не догрев ,я писал ,НО НЕ кто так и не сунул свой нос в одну трубу,
и не рассказал про расположение внутри неё штуцеров .
И еще ,для полноценного перехода на гранта СОД трубу от помпы также нужно ставить соответствующую ,иначе вроде работает ,но все равно не та как надо .

17.01.2022, 00:51

Всё это было прочитано. Но никто ж в видеороликах не сравнивает как было до и как стало после.В той теме тоже. А это может быть кому то понадобится. Не, не слышали про такое.
А я хоть какие то цифры и рассуждения привёл по этому поводу врезка РБ в обратку рп для развоздушки системы и обогрева крышки РБ от замерзания и не более. Зимой
сейчас прогрев долгий, а летом думаю из-за горячего объёма ож в РБ дольше сбивать температур. На пока ставте систему конрада раз вас сподвигло развоздушить систему. В конце август когда я врезал РБ в обратку рп и наступила зима я понял что это ошибка. Всё же надо ставить термостат гранты

17.01.2022, 12:57

На пока ставте систему конрада раз вас сподвигло развоздушить систему. В конце август когда я врезал РБ в обратку рп и наступила зима я понял что это ошибка.
Так воздуха то и нету в системе, ну скорее всего. Печка греет пропорционально температуре антифриза. На драйве один человек поставил грантатермостат, никак не мог потом довести температуру двигателя до нормального значения, в итоге вернулся на родной калиновский. Хотя в основном конечно отзывы о нем хорошие.

Добавлено через 3 минуты
Почему не догрев ,я писал ,НО НЕ кто так и не сунул свой нос в одну трубу,
и не рассказал про расположение внутри неё штуцеров .
Нос не совал, но пальцем трогал��. Да, штуцер с печки заходит в трубу примерно наполовину её диаметра, а может и больше. Но это на что то влияет?

17.01.2022, 13:28

Так воздуха то и нету в системе, ну скорее всего. Печка греет пропорционально температуре антифриза. На драйве один человек поставил грантатермостат, никак не мог потом довести температуру двигателя до нормального значения, в итоге вернулся на родной калиновский. Хотя в основном конечно отзывы о нем хорошие.ну ты же не зря врезал РБ в малый круг через обратку РП тебя же что то сподвигло это сделать. Просто в этой схеме идёт циркуляция ОЖ через РБ. Родная СОД калина 1 уже через 5 минут работы мотора довала тепло в салоне потому что грубо говоря малый круг замкнут от подмешивания с РБ. Но систему эту сложно сделать герметичной : то хомуты или патрубки, то рп или вообще прогладка ГБЦ сифонит. Но и с этим мож как то побаротся обрезать горбыль верхнего патрубка (со стороны термостата) на радиатор сод т.е. выровнять, а следовательно уберётся воздушный карман но тут мешает выравнит этот шланг корпус воздушного фильтра.
Термостат гранты устроен лучше т.е. малый круг это не приёмная труба помпы и рп как у калины, а конкретно рп. Т.е. выход ож из ГБЦ в термостат направляет жидкость в рп прогревая термо элемент. Получается что у твоего знакомого был холодный термостат либо сифонил

17.01.2022, 13:42

ну ты же не зря врезал РБ в малый круг через обратку РП тебя же что то сподвигло это сделать. Просто в этой схеме идёт циркуляция ОЖ через РБ. Родная СОД калина 1 уже через 5 минут работы мотора довала тепло в салоне потому что грубо говоря малый круг замкнут от подмешивания с РБ.
Просто, когда переделывал, ещё не всё понимал в СОД.
Да и если с термостата на рб циркуляцию убрать. То остаётся просто рб соединён с нижним патрубков рп. Там циркуляции в принципе не будет, а если и будет то совсем небольшая. Получается как на штатной системе просто рб в малом кругу.

17.01.2022, 14:07

штуцер с печки заходит в трубу примерно наполовину её диаметра, а может и больше. Но это на что то влияет?

На скорость потока ИЗ печки ,который подхватывается основным потоком идущим по трубе .
Была как-то попытка максимально протолкнуть поток в ПР ,-расширяли заужение в штатном термостате (как оказалось у разных корпусов от разных производителей проходное сечение сильно разнится . ).Но и выводить поток также нужно быстро ,иначе будет застой внутри ПР_а ,а это снижение его теплоотдачи .Вот тут и нужна была помпа с высокой производительностью ,чтобы когда в пробках стоите на ХХ не мерзли .
Поэтому ,я всегда писал ,что сколько машин столько и проблем у каждой индивидуально будет из-за этих мелочей ,которые в совокупности складываются в одну большую пролебму .Ну а дальше ,всвете своей религии и разнообразных дипломов заборо-строителей ,каждый начинает внедрять великие ,свои,идеи в эту до боли ,простую ,СОД (Я уже писал ,повторяюсь в 100500раз, СОД К1 это СОД 2108 только без краника отсечения потока через ПР и с нюансами(технологическими ) при исполнении её на данном авто !)
Перенос РБ в в шланг обратки из ПР получаем СОД 2110 !
Установка Грантотермостата получаем СОД Гранта\Калина2
Установка Термостата Веста\Ларгус получаем СОД Веста (у данной СОД пароотвод не из основного радиатора ,а с термостата выведен ,-там есть дополнительный штуцер ! )
Я ,думаю СОД классики и прочего говна, аля газель \Уаз \ Волга с вечными м@сквичами ,кто пересев на уже гнилую калину вечно в пример их приводят ,не будем здесь обсуждать .

17.01.2022, 14:08

Просто, когда переделывал, ещё не всё понимал в СОД.
Да и если с термостата на рб циркуляцию убрать. То остаётся просто рб соединён с нижним патрубков рп. Там циркуляции в принципе не будет, а если и будет то совсем небольшая. Получается как на штатной системе просто рб в малом кругу.
А ты штатный паро отвод не считаешь? Или ты его убрал? Если он на месте, а подогрев ДЗ вернёшь в штатное место то циркуляция будет через паро отвод радиатора сод

17.01.2022, 21:34

На скорость потока ИЗ печки ,который подхватывается основным потоком идущим по трубе .
Значит надо удалять эту трубу в трубе. Хотел спросить, а что лучше, система Конрада или тройник на выходе рп?
Планирую собрать штатную систему, сточив трубу штуцера обратки печки, внутри приёмной трубы помпы. Вот если вдруг не понравится, ну воздух мало ли будет. То что сделать лучше. Склоняюсь к Конраду.
ну ты же не зря врезал РБ в малый круг через обратку РП тебя же что то сподвигло это сделать.
Вспомнил почему переделал. Как купил калину(лет 6 назад), в первую зиму мёрз в ней, тепло было до температуры на улице — 3 градуса. Думал воздух в радиаторе печки. Тогда ещё вообще был далёк от всей этой темы, а элементарно потрогать рукой бачок печки мозгов не хватило)) Вот внедрил рп в малый круг. Позже вытащил его, оказался хреновый(Hola вроде).
Поставил ДААЗ и менять систему не стал. Вот щас переделал и сделал только хуже. На холостых прогрел мотор до 102 градусов, вентилятор включился, сразу замерил температуру из центральных сопел, показало 55 градусов. И я сказал себе «это фиаско, братан»

18.01.2022, 01:21

Значит надо удалять эту трубу в трубе. Хотел спросить, а что лучше, система Конрада или тройник на выходе рп?
Планирую собрать штатную систему, сточив трубу штуцера обратки печки, внутри приёмной трубы помпы. Вот если вдруг не понравится, ну воздух мало ли будет. То что сделать лучше. Склоняюсь к Конраду.

Вспомнил почему переделал. Как купил калину(лет 6 назад), в первую зиму мёрз в ней, тепло было до температуры на улице — 3 градуса. Думал воздух в радиаторе печки. Тогда ещё вообще был далёк от всей этой темы, а элементарно потрогать рукой бачок печки мозгов не хватило)) Вот внедрил рп в малый круг. Позже вытащил его, оказался хреновый(Hola вроде).
Поставил ДААЗ и менять систему не стал. Вот щас переделал и сделал только хуже. На холостых прогрел мотор до 102 градусов, вентилятор включился, сразу замерил температуру из центральных сопел, показало 55 градусов. И я сказал себе «это фиаско, братан»надеюсь ты менял РП сам пропилом в корпусе отопителя и пропил этот не запаял. Тогда сними кусок пропила и запехни палец к рп где прилегает заслонка к нему. Заслонка должна плотно прилегать к паролону на торце рп. Но это ещё не всё. Ты мерил температуру на лобаче, а случаем с водительской стороны в лицо холодным при морозе на улице дует? Если да то вот тебе ответ почему https://youtu.be/ReSXQNSn5No. На моей заслонка не прилегала к рп и я обезжирив край заслонки наклеил дверной уплотнитель, а там где тросик греться к заслонке пружину не нашёл и стянул там стяжкой и печка стала жарить. Это про тепературу из сопел. И ты так не ответил по штатному паро отводу- он стоит? или ты его заглушил оставив только обратку к РБ с ДЗ? Просто Андрей710 давно выкладывал сдесь фото тройника термостата с верхним патрубком который имее изгиб вниз и Анндрей710 всегда советует его максимально задрать но корпус фильтра не даёт этого полноценно сделать. Тогда зачем в калине1 паро отвод с основного радиатора если возду собирается в термостате и не может по патрубку уйти в радиатор сод, а самая высокая точка для выхода это в тройнике термостата выход на подогрев ДЗ и рп.т.е. с ДЗ выход вести к РБ как паро отвод — такой вариант только если РБ врезан в обратку отопителя. Я почему так усердно интересуюсь потому что у меня РБ тоже вреза в малый круг, а подогрев с ДЗ идёт штатному паро отводу- где соединяется тройником

18.01.2022, 13:26

надеюсь ты менял РП сам пропилом в корпусе отопителя и пропил этот не запаял. Тогда сними кусок пропила и запехни палец к рп где прилегает заслонка к нему. Заслонка должна плотно прилегать к паролону на торце рп. Но это ещё не всё. Ты мерил температуру на лобаче, а случаем с водительской стороны в лицо холодным при морозе на улице дует? Если да то вот тебе ответ почему https://youtu.be/ReSXQNSn5No. На моей заслонка не прилегала к рп и я обезжирив край заслонки наклеил дверной уплотнитель, а там где тросик греться к заслонке пружину не нашёл и стянул там стяжкой и печка стала жарить. Это про тепературу из сопел. И ты так не ответил по штатному паро отводу- он стоит? или ты его заглушил оставив только обратку к РБ с ДЗ? Просто Андрей710 давно выкладывал сдесь фото тройника термостата с верхним патрубком который имее изгиб вниз и Анндрей710 всегда советует его максимально задрать но корпус фильтра не даёт этого полноценно сделать. Тогда зачем в калине1 паро отвод с основного радиатора если возду собирается в термостате и не может по патрубку уйти в радиатор сод, а самая высокая точка для выхода это в тройнике термостата выход на подогрев ДЗ и рп.т.е. с ДЗ выход вести к РБ как паро отвод — такой вариант только если РБ врезан в обратку отопителя. Я почему так усердно интересуюсь потому что у меня РБ тоже вреза в малый круг, а подогрев с ДЗ идёт штатному паро отводу- где соединяется тройником
Когда менял РП, корпус уже был пропилен сбоку. Да так «по умному» что аж на 2 куска. Заслонка прилегает полностью, смотрел. У меня там моторедуктор.
Температура слева вроде меньше чем справа, градуса на 2-3.
Штатный пароотвод стоит,его никогда не глушил.
Смотрел у себя, вроде не сильно верхний патрубок радиатора загнут вниз. Вот систему Конрада и ставят специально чтобы воздух в том месте не скапливался а уходил в РБ, вроде как и развоздушивание происходит и при этом ничего не мешает потокам в районе печки. Кстати для этой системы видел на Aliexpress тройник металлический с буртиками с диаметрами 32х10х32.
Ну и когда я ездил на своей 10шной системе с заглушенной циркуляцией в рб, то воздуха не было тоже. Может потому что крышку не затягиваю,или с тройника на выходе печки выходит наверх в рб

19.01.2022, 17:09

Когда менял РП, корпус уже был пропилен сбоку. Да так «по умному» что аж на 2 куска. Заслонка прилегает полностью, смотрел. У меня там моторедуктор.
Температура слева вроде меньше чем справа, градуса на 2-3.
Штатный пароотвод стоит,его никогда не глушил.
Смотрел у себя, вроде не сильно верхний патрубок радиатора загнут вниз. Вот систему Конрада и ставят специально чтобы воздух в том месте не скапливался а уходил в РБ, вроде как и развоздушивание происходит и при этом ничего не мешает потокам в районе печки. Кстати для этой системы видел на Aliexpress тройник металлический с буртиками с диаметрами 32х10х32.
Ну и когда я ездил на своей 10шной системе с заглушенной циркуляцией в рб, то воздуха не было тоже. Может потому что крышку не затягиваю,или с тройника на выходе печки выходит наверх в рбт.е. у вас два паро отвода Вам в 519 посте советовали сузить паро отвод на подогреве ДЗ. Тогда думаю надо и штатный паро отвод заужать. Я сегодня заузил что под руку отпилил носики от авто ручки и посмотрю что будет и как по времени будет прогрев мотора.Это не значительно должно уменьшить время прогрева но вот производительность отопителя это под вопросом т.к. в крышке термостата есть отвод на малый круг через который всегда в малый круг проходит ож для прогрева термовставки, а это тоже снижает производительность отопителя. Выход один это термостат от гранта. Возможно ваш отопитель не греет из-за заслонки в том видео потому что на лобовое стекло слево воздух холоднее А система Конрада она только развоздушит но жара будет под вопросом + крышка РБ будет обмерзать

19.01.2022, 20:46

Это не значительно должно уменьшить время прогрева но вот производительность отопителя это под вопросом т.к. в крышке термостата есть отвод на малый круг через который всегда в малый круг проходит ож для прогрева термовставки, а это тоже снижает производительность отопителя. Выход один это термостат от гранта. Возможно ваш отопитель не греет из-за заслонки в том видео потому что на лобовое стекло слево воздух холоднее А система Конрада она только развоздушит но жара будет под вопросом + крышка РБ будет обмерзать
Отопителю хватает вполне производительности помпы и при штатной системе. Вот я весь поток пустил через печку, ничего не поменялось, супер жары не получилось, те же самые градусы что и при вашей системе. Радиатор просто не сможет дать больше тепла чем он может. Если надо больше тепла, то надо повышать температуру открытия большого круга. Но это опять только плюс 5 градусов, если например сделать не 90 а 95 рабочую температуру. Но летом карлсон будет чаще включаться.
По термостату от гранты есть статья на драйве, там человек конкретно про всё пишет и объясняет почему на гранте он работает хорошо, а на других ВАЗах начинаются косяки с ним. И люди возвращались обратно на родной термостат.
Да вроде с 10й системой греет отопитель хорошо. А разница в 2 градуса по сторонам это не играет большой роли.
С системой Конрада на мой взгляд поток в печку станет примерно как на штатной системе,соответственно и жара та же. Насчёт обмерзания крышки ну не знаю,вроде люди ездят с этой системой и бед не знают.

Добавлено через 5 минут
Выход один это термостат от гранта.
https://www.drive2.ru/b/1554632/

Александр универсал
25.01.2022, 09:16

После того как поднял верхний шланг у радиатора. Проблема холодного воздуха не возвращалась. Много поднимать не надо, 10-7 мм., я сначала так поднял, а потом задрал выше, мне показалось, что стало хуже. Заодно протянул все патрубки, но походу надо шланги менять, эти все дубовые, тосол немного уходит. Может из за того что по верхней метке налил. До минимума упал и стоит.
Ну и как говориться, лучше один раз увидеть
https://youtu.be/qGOnGTwDUPQ
Если подпишитесь, то будет просто супер

black 61rus
31.01.2022, 20:37

не помню. писал сюда или нет. как то купил оригинальный дааз радик отопителя. развальцевал пластиковую заглушку которая с сосками под шланги. увидел завихрители, значит норм радик, в крышке пластиковой по средней перегородке около ввода и в противоположной части сделал пропил 3мм сверлом ближе к тому место где перегородка прикасается к уплотнительной резинке. намазал тоненько анаэробным герметиком и завальцевал. всё. сечение меньше чем у основных путей прохода ОЖ, зато воздух выгоняется на раз-да в обратку, если он появляется. уже три года и более 50000км. я незнаю что такое журчание в радиаторе отопителя ))))
фото примерное, понять должны смысл. красным помечено где пропил делал.

01.02.2022, 01:04

После того как поднял верхний шланг у радиатора. Проблема холодного воздуха не возвращалась. Много поднимать не надо, 10-7 мм., я сначала так поднял, а потом задрал выше, мне показалось, что стало хуже.
Всё правильно сделал!
Но есть одно но ,и оно в том, что у твоего авто стоит прямоточный фильтр ,ну или аля его имитация .А вот если был бы установлен штатный короб воздушного фильтра ,да еще на авто с ЭДУ ,вот там практически не поднять данный патрубок ,мешает ввод от трубы забора воздуха (на мех ДУ короб свой и там ввод трубы немного смещен в сторону фары ,поэтому на таких калинах верхний патрубок поднимается на порядок выше чем у авто с ЭДУ !)
зы:Дырочка, за которую закреплен пластиковый хомут ,это отверстие для уголка крепления короба на машинах с мех .ДУ с 8ми клапанными ДВС !
То что уровень ОЖ в РБ упал ,это нормально .Значит воздух вышел из системы ,и его заполнила ОЖ .

19.02.2022, 14:31

Кстати о размере трубки внутри приёмной трубы помпы,оказывается не так уж и сильно она там торчит. Вот как у меня:

19.02.2022, 22:53

Вот как у меня
Напильник тебе в руки(для особо продвинутых -дреммель !) ,и точить, -точить, точить,пока там остаточное 2мм ,минимум 1,5мм, не останется от этих торчков 😉

20.02.2022, 00:15

Напильник тебе в руки(для особо продвинутых -дреммель !) ,и точить, -точить, точить,пока там остаточное 2мм ,минимум 1,5мм, не останется от этих торчков 😉

20.02.2022, 13:51

Кстати о размере трубки внутри приёмной трубы помпы,оказывается не так уж и сильно она там торчит. Вот как у меня:
А ты посчитай сечение (площадь) без ограничений и с ними. Окружность обманчива)))
а что это даст?
Не совсем корректное сравнение, но: что даёт наполовину открытый кран, в сравнении с полностью открытым?
Так и здесь, снижается ограничение на приёме центробежного насоса, улучшаются условия его работы, большая скорость циркуляции ОЖ, колебания темп-ры ОЖ «растягиваются» во времени. Прирост (напор) заметен уже на оборотах ХХ.

20.02.2022, 14:40

Не совсем корректное сравнение, но: что даёт наполовину открытый кран, в сравнении с полностью открытым?
Так и здесь, снижается ограничение на приёме центробежного насоса, улучшаются условия его работы, большая скорость циркуляции ОЖ, колебания темп-ры ОЖ «растягиваются» во времени. Прирост (напор) заметен уже на оборотах ХХ.
Сравнение вполне корректное. А именно,если температура воздуха из печки станет выше, тогда согласен что эффект есть. А если на уровне теории и без конкретных цифр, то это всё несерьёзно.

20.02.2022, 20:05

А если на уровне теории и без конкретных цифр, то это всё несерьёзно.
Сперва нужно было проблемы(му) озвучить ,а потом о серьёзности и необходимости уже говорить .
Этого никто не знает ,что лучше будет для твоей конкретной СОД .Но одно я точно знаю (я об этом еще в далёком 2014году писал и даже рисовал нюансы 😉 ) чем меньше всяких выступающих частей там внутри данной трубы ,тем лучше потокам двигаться .
Как увеличить поток через ПР на стоковом(родном )термостате ,ищи ,читай всё это когда-то ,правда также давно, уже обсуждалось )

21.02.2022, 13:34

Сперва нужно было проблемы(му) озвучить ,а потом о серьёзности и необходимости уже говорить .
Проблемы нет. А вот о серьёзности и необходимости как раз таки и стоит говорить, но только если от спиливания будет какой то толк не в теории, а на практике. Иначе смысла нет.

Этого никто не знает ,что лучше будет для твоей конкретной СОД .
Третий раз переделал. Сделал как на штатной системе, только убрал подогрев дросселя и заглушил штуцер на термостате. Тестирую пока.

21.02.2022, 14:11

но только если от спиливания будет какой то толк не в теории, а на практике. Иначе смысла нет.
Сколько народу\человек с 2014года ,когда я про эту трубу написал ,заглянуло в неё,-0целых 1десятая ,то есть ТЫ первый за 8лет .
Сколько народу родной термостат попробовало доработать ,как это сделал(забыл уже ник его ,пардон . )=0,0десятых (нет, один я наверно 😉 )
И чО тогда об этом писать , о каком результате ,раз как-то там работает у всех ,да и ладно .
зы:за 8лет нет проблем на моей бывшей уже калине в СОД .Нет вру,одна есть это говнотермовставки штатного термостата (две Виновских как раз хватило на 5 и 3года ,все остальные месяц-это уже рекорд .)Поэтому ,жду машину, и собственноручно буду её переводить на полноценную СОД Гранта .

21.02.2022, 14:58

Сколько народу\человек с 2014года ,когда я про эту трубу написал ,заглянуло в неё,-0целых 1десятая ,то есть ТЫ первый за 8лет .
Ну вот один же посмотрел, значит не зря ты писал! Так может и не полез бы я туда))

Сколько народу родной термостат попробовало доработать ,как это сделал(забыл уже ник его ,пардон . )=0,0десятых (нет, один я наверно )
Доработка термоса она конечно нужна и толк будет, это 100%. Кстати вот лень искать, но читал на драйве, там один человек штуцер на печку расточил с 13мм(внутренний) и 14мм(наружный) диаметров до 15 мм. И уменьшил байпас между корпусами. Нечто подобное имеется ввиду?

И чО тогда об этом писать , о каком результате ,раз как-то там работает у всех ,да и ладно .
есть такие и их абсолютное большинство, стекла не потеют и ладно. И пофигу что на прогретой машине из печки дует градусов 30. Работаю с таким человеком.

Поэтому ,жду машину, и собственноручно буду её переводить на полноценную СОД Гранта .
Эх, туда бы ещё радиатор печки по типу грантовского, но размером с калиновский). Да главное чтобы не хуже стало после переделки на гранто СОД.

21.02.2022, 16:30

один человек штуцер на печку расточил с 13мм(внутренний) и 14мм(наружный) диаметров до 15 мм. И уменьшил байпас между корпусами. Нечто подобное имеется ввиду?
Да,это имелось ввиду (я максимально возможно ,тогда тоже , растачивал выходящий штуцер у штатного термостата .А у трубы помпы ,стачивал в ноль практически выступ штуцера внутри трубы ,Всё это делалось чтобы увеличенный поток также максимально быстро выходил из ПР ,тем самым обеспечивалась (немного ,но всё же . )улучшенная производительность ПР_а 😉

туда бы ещё радиатор печки по типу грантовского, но размером с калиновский

Вот тут увы ,то что сейчас есть даже якобы ДААЗ -шмааз, или как там они теперь себя обзывают ,-это откровенный ШЛАК .Желание одно только возникает ,выловить всех этих 3.14даров с ДААЗа ,кто причастен к такому увеличенному(нынешнему ) ассортименту Радиатор 1118 ,поставить их всех раком, и плашмя всю их продукцию запихнуть им в то самое место ,которое у них на данный момент вместо мозгов 😉

21.02.2022, 16:59

Вот тут увы ,то что сейчас есть даже якобы ДААЗ -шмааз, или как там они теперь себя обзывают ,-это откровенный ШЛАК
речь про тот, что именно сейчас продается? Дело в том что три года назад я как раз поменял потекший радиатор печки на Дааз, емнип он шел в коробке, даже с проверкой, т.е. можно было отправить код и узнать оригинал это или нет, показало оригинал. До сих пор работает без нареканий, на хх дует горячим, система полностью сток. Поэтому читая все эти темы про переделки на грантосистему у меня невольно возникают мысли, может людям надо просто заменить радиатор печки на новый? Но если качество как вы говорите сейчас упало, то это конечно печально.

11.03.2022, 23:13

Сточил трубу штуцера с печки в приёмной трубе помпы практически в ноль, рассверлил отверстие с штуцере термостата на печку, с 13-14мм до примерно 16 мм. По итогу разницы сильной не заметил. Мерил двумя электронными термометрами.
Но вот что прочитал на днях на драйве. Человек пишет что ставил поддельный радиатор печки ДААЗ, и печка выдавала с центральных сопел на 2 скорости вентилятора 53-55°. Потом поменял на оригинальный в картонной коробке, и стало с печки дуть в те же сопла 79-81°. И даже на вид радиаторы отличались, у оригинального пластины были чаще.
Так что же получается, всё дело в радиаторах отопителя. Или ДААЗ, или как их там теперь величают, уже совсем «не то пальто» производит. Или у всех подделки.

Александр универсал
03.05.2022, 21:44

Щас не актуально, но все же. Как поднял шланг, о чем писал несколько постов назад. Проблема больше не возвращалась. Много не надо, 1-1.5 см. За все зиму проблем больше не возникало. Пару раз сливал антифриз, тянул хомуты. Пробку не выгонял, после поездки сама выходила. Место до короба, куда поднять, есть.

24.07.2022, 09:23

Всем привет. Недавно потек корпус термостата, ну решил купить полностью в сборе. Купив, приехал домой разобрал, поставил и когда начал подключать трубку которой был закольцован подогрев дросселя обнаружил, что на термостате штуцера то нет. Было принято решение заглушить болтом шланг и спросить что сделать дальше. Так вот, кататься так или же этот шланг куда нить врезать?

Дополню, проблем с системой охлаждения не имею

сергей2358
24.07.2022, 14:20

Да главное чтобы не хуже стало после переделки на гранто СОД.точно хуже не будет, но и лучше я не заметил,, переделка была в прошлом году, в дневниках описано, с замерами до и после

20.08.2022, 22:32

Всем привет господа и товарищи!
ОЧЕНЬ СИЛЬНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ.

Начитался умных советов на одном дебильном ресурсе и решил систему переделать.

В верхний шланг отопителя который входит в подводящую трубу (не тот что в термостат идёт) врезал тройник на 20мм и от него пустил шланг на расширительный бачок.Как на схеме нарисовано.

Шланг родной поменял,у меня был новый шланг без ответления на расширительный бачок,получается этот шланг выходит с термостата (в бок к расширетельному бачку) и идёт в нижний штуцер основного радиатора.

Заменил термостат на новый

При движении температура держится 78-80 градусов
И постояно из малого тонкоого шланга пароотводящегл от основного радиатора системы охлаждения на расширительный бачок (верхний вход) идёт антифриз,даже на холодном моторе.

Куда копать,где я накосячил?
Ниже схема,только схема с машины с е газом
У меня подогрев механического дроселя остался штатным,как с завода идёт.

Не могу понять,то ли я пробку воздушную не выгнал до конца
То ли термостат бракованный
То ли схема эта не будет работать нормально НИКОГДА

Чтобы понятнее было сделал то — что обозначено цифрами 1/2/3, остальное не трогал по схеме.

Проблема что на ходу температура держится 78-80 градусов

20.08.2022, 23:41

ДБКалинаVod, а чего ты хотел?
Этож 10я схема, с РБ в малом круге. Тут 100500 раз обсуждали.
Хороша для гарантированного развоздушивания МК. Но и время прогрева увеличивается.
Можно жиклер в пароотвод впендюрить, например. Немного поможет со скоростью прогрева.

А температура на ходу по прежнему от термостата зависит. Чудес не бывает.
Писал же, свари его в кастрюле сперва.

20.08.2022, 23:44
это вредительство какое-то!
20.08.2022, 23:45
А 5-6 не делал?
20.08.2022, 23:59

Frostt,Вредительство шланг нижний по 1800р продавать!
За кусок резины просить 1800р вот это реально абзац.
Какой был шланг (без отростка),такой и поставил,и схему переделал именно по этой причине.

Покупал пару лет назад комплект,нужен был верхний,но продавали комплектом,но на нижем ни было выхода на расширительный бачок.
Верхний оказался кстати лучшей формы для развоздушки системы,приподнял корпус воздушного фильтра чтобы верхнего шланга не касался тогда.

Родной тройной шланг 2008г задубел (как на фото),за новый отдавать 1800р я не горю желанием.
Все шланги системы охлаждения новые сейчас получается,и радиатор печки,и основной радиатор и термостат и антифриз и датчик температуры и патрубки подогрева на дросель,и помпа и крышка с клапаном Meyle.

Ky., Нет 5-6 не делал?Станет лучше?
Жиклер поставить в тонкий шланг пароотводяший с основного радиатора в РБ?

21.08.2022, 00:05

КалинаVod, не изобретай! верни как было пока где-то не порвало и ты не получил винт на головке! особо лучше ты не сделаешь в этом движке. Шланг? артикул давай, а! я не понимаю еврейские
мысли.
Пардон!Сталкивался! ща поищу выход! 260р он? тройник этот

21.08.2022, 00:14

Frostt, Артикул 20132
Не буду я его заказывать,пошли они лесом с такими ценами!

И переделывать обратно нет желания с такими ценами на шланги.

Максимум вместо тройника вставить соединитель прямой (куплен) В тот шланг что я порезал сегодня.

А в шланг что есть уже от термостата на нижний штуцер радиатора основного подобрать тройник нужный,чтобы отвод заходил в расширительный бачок и сделать обратно штатную схему.

Почему должно ГБЦ повести в конце концов?

Вообще не хочу переходить обратно
Мне проще уже психануть и гранто термостат поставить
Но это гемморой если по уму делать всё как с завода

Шланг кстати у меня куплен пароотводящий с трубы на расширительный бачок

Просто я считаю эту схему не самой лучшей ибо не учитывает она что родной радиатор Калина — 1 имеет большее сопрогпотоку и бачки там пластик,в отличии от гранты который меньше и бачки алюминий (цельный он короче)

21.08.2022, 00:25

Frostt, Артикул 20132
Не буду я его заказывать,пошли они лесом с такими ценами!

И переделывать обратно нет желания с такими ценами на шланги.

Максимум вместо тройника вставить соединитель прямой (куплен) В тот шланг что я порезал сегодня.

А в шланг что есть уже от термостата на нажний штуцер радиатора основного подобрать тройник нужный,чтобы отвод заходил в расширительный бачок и сделать обратно штатную схему.

Почему должно ГБЦ повести в конце концов?
цены у вас окуевшие! у себя на емексе! Потому,что сейчас там ты понакуралесишь и все будет хорошо первое время, а когда рванет тогда узнаешь! я так столкнулся когда делал мод, чтобы не вырубалась магнитола при запуске авто! Да, поборол это, но черед полгода на ходу повалил дым из под центральной части торпеды, благо был не на трассе, и быстро плюсовой провод отгорел сам пока ее оторвал консоль! С тех пор не лезу в электрику и СО.

21.08.2022, 00:28

Вот емекс только в Омске
В раздумьях пока что,желания переделывать всё нету обратно по штатному.
Я с 2013г езжу на этой Калине 2008г выпуска
И так уже по сути от машины только кузов остался и стёкла

294р такой огромный патрубок стоить не может,это ошибка скорее всего у поставщика

Я сегодня маленький патрубок который на расширитедьный бачок идёт на нижний штуцер покупал за 200р (там резины раз в 10 меньше чем тот что нужен тройной штатный)

21.08.2022, 01:00

5-6 не делал?Станет лучше?Не станет. Чуть поможет если делал. Может быть 🙂
Термоэлемент проверяй. Схема не при делах.

Добавлено через 3 минуты
Вообще, так и не понял, зачем ты это сгородил.
Нижний патрубок не нашёл?

21.08.2022, 09:45

Ky., Да,нижний патрубок не захотел за 1800р покупать, непонятно из какого гавна сделан,те что у меня и покупал в фирменной упаковке Лада тактильно лучше по качеству.
Сегодня по трассе поеду около 100км,надеюсь выйдет воздух и заработает нормально всё.
Про 10-ю схему не знал, у меня из Лад Калина первая.

21.08.2022, 12:11

Не могу понять,то ли я пробку воздушную не выгнал до конца
То ли термостат бракованный
То ли схема эта не будет работать нормально НИКОГДА
Термостат проверяется до установки.
Схема наворочена. Можно проще, подогрев ДУ нужен, когда темп-ра ближе к 0°С. От термостата к ДУ, от него к РБ. Паропровод от осн. радиатора можно заглушить (езжу с заглушенным не один год, от термостата к РБ есть ).
Про 10-ю схему не знал, у меня из Лад Калина первая.
Не самая хорошая (схема). От печурки ОЖ идёт сразу на приём помпы, термостат её темп-ру не учитывает и на ХХ в морозы темп-ра ОЖ снижается. Поэтому пользователи давно стали переподключать обратку печки с РБ на 6-ти дырочном термостате — лучше не придумано, темп-ра стабильна.

21.08.2022, 12:13

Артикул 20132
А вот этот номерок не искал по своим магазинам 11186-1303008Р, тот же патрубок только не ROSTECO, а БРТ

21.08.2022, 12:31

Serg901, Сейчас по трассе проехал 50км
Температура в движении 78-79-80 градусов

Хотелось бы попробовать малой кровью что то сделать
Что бы посоветовал?

Из того что вижу
Заглушить выход пароотвтоядшего шланга
Убрать тройник, поставить туда соединитель на 20мм,получится штатно будет идти с печки в приемную трубу (как было)

От термостата не понял как реализовать подключение к РБ на штатном термостате,тройник делать,запитывать откуда и как?
Я имею ввиду нижний штуцер расширительного бачка то 20мм диаметром.

Или ты имел ввиду в верхний штуцер подключение делать,тогда тройник если который сейчас от обрати печки на расширительный бачок если отключать — нужен будет штатный шланг нижний на основной радиатор (тройной)?

У меня ощущение что термостат рабочий,просто с этой схемой что сейчас не будет он работать нормально вообще
При запуске машины сразу хлещет из пароотвтоядшего шланга антифриз с основного радиатора в расширительный бачок.

Заранее спасибо за дельные советы.
Может и получится сделать рабочую схему.

Dona13, Спасибо,760р 6 дней,вот это уже интересней

21.08.2022, 13:50

Чет почитал тему про эту всю переделку на грантотермостат внимательно аж дурно стало (почти везде колхоз лютейший)
Если менять трубу подводящую — откуда брать подогрев дроселя,это только нового образца термостат от Весты покупать,а стоит он от 2000р.
А потом еще к нему термовставку новую брать,чтобы зимой тепло было.
И как эти термоэлементы еще извлекает народ и допиливает до ума.Да ну его нах!
И как термостаты по качеству изначально идут не особо хорошие и долго не служат.

Нашел в наличии тройной шланг за 1000р в наличии.
Завтра куплю да переделаю обратно по штатному как и было!

21.08.2022, 21:24

Я набор всех патрубков брал пару лет назад до писдеца за 350р БРТ в ориг их упаковке в оффлайне. Ничего в нем нет сверхъестественного.

22.08.2022, 08:38

Нашел за 1000р в наличии в магазине цельный тройной патрубок

Были дешевле,за 800р,но там тройник из металла и из 3 частей состоит шланг,так что ну его,не понравился этот вариант,хотя 800р стоит и потом если что можно менять кусками.

Искал тройник отдельно,нужен 36х20х36 (подошёл бы идеально)
В наличии был только 36х16х36

В итоге купил шланг новый тройной,заводской всё таки 2008г,и слегка задубел (думал хуже будет)

Поехал в гараж,опять сливать весь антифриз
Разбирать, собирать всё,выгонять пробку и тестировать.

Взял с собой электрочайник,воды и мультиметр с темпаратурной парой на проводе,и два термостата,тот что новый сниму и проверю,если он и правда на 80 начинает открываться буду сдавать его в Автодок (попытаюсь по крайней мере)

Ну и тот шланг от печки разрезанный не хочу менять,менял радиатор печки весной 2022г и патрубки печки,поставлю туда соединитель трубку из металла на 20 и посажу на герметик.

Потом отпишусь о результате 🙂

22.08.2022, 11:04

сделал то — что обозначено цифрами 1/2/3
и получил СОД 2110 (ну если не учитывать того ,что в СОД 2110 есть ещё дополнительный пароотвод непосредственно из печного радиатора в РБ )
постояно из малого тонкоого шланга пароотводящегл от основного радиатора системы охлаждения на расширительный бачок (верхний вход) идёт антифриз,даже на холодном моторе.
причина в этом у тебя :
Заменил термостат на новый
Тарелка-клапан не герметична в корпусе ,часть жидкости циркулирует у тебя постоянно по большому кругу .
Отсюда :
на ходу температура держится 78-80 градусов

22.08.2022, 14:30

Нашел в наличии тройной шланг за 1000р в наличииВ Имидже по 980.
https://www.ami55.ru/good/patrubok-systemi-oxlazhdenyya-nyzhnyj-1118-kalyna-brt
Комплект по 1600.
https://www.ami55.ru/good/patrubky-systemi-oxlazhdenyya-1118-kalyna-brt

22.08.2022, 23:01

Андрей710, Спасибо!Уже обратно перешёл на заводскую схему К-1
Думал дело в кривой схеме,а было в термостате)))
Буду притирать,термостаты есть)
Разных 3шт,рабочие но тарелка клапан ртом поодувается

Ky., Спасибо за советы во всех темах
Купил БРТ в Вазовском рядом с домом за 1000р
Один в 1 как мой оригинал 2008г
Вначале послали лесом,говорю у вас на сайте есть такой,поискали,нашли — принесли со склада.

23.08.2022, 00:16

Немного по термостатам ,а конкретно ЕLTRA,он же Прамо .
В комплекте идет пробковая прокладка ,из-за пряморукости(сторонних гей-СТО ) установки термостата через данную прокладку, корпус (нижний болт крепления )дал трещину !
Будьте внимательны ,НЕ используйте НИ на помпах ,НИгде ,- где могут встретиться эти уникальные ЛГБТ разработки от наших уникальных ,да и не только , ущерб-рационализаторов .

29.10.2022, 20:51

Наступают холода. На глаза случайно вылазит в ленту ссылка о доработке печки калины. https://www.drive2.ru/l/560388092402337545/
Сам езжу на штатной системе, только удалил подогрев дросселя. В системе нету давления, расточен штуцер термостата на печку, в приемной трубе помпы удален конец трубки штуцера с печки, помпа Долз с косыми лопастями, радиатор печки ДААЗ. Езжу тепло, не булькаю, после прогрева приходится убавлять тепло, иначе становится жарко.
По ссылке тема о переделке в плане подачи на печку снизу, выход сверху. Сам когда то смеялся над таким колхозом. Делать не хотел, думал бред. Но по отзывам действительно эффект есть.
Итак решился переделать, купил подводящий шланг печки 2108, он тоньше Калиновского, поэтому налазит на тонкий штуцер РП прекрасно. Сделал, пробку выгнал, путем прогрева до вкл Карлсона раз 5 на ровном месте. Поехал, хуже не стало. Потом замерял температуру с дефлекторов на ХХ и в движении.
На улице +2-3, t ож 87-89. На холостом из печки на верхнем дефлекторе 63 примерно, на ходу около 70. После прогрева ож полностью и при t 93 из печки на хх 73, на ходу не проверял, ибо не доходит до такой температуры ож. До переделки при таких же условиях разница температур между ож и воздуха из печки была на хх 30°, в движении 25. Сейчас разница примерно 25 и 20 соответственно. Плюс заметил , что с боковых дефлекторов стало дуть теплее, это тоже плюс. И вроде бы при включении на 2 скорость вентилятора печки просадка по градусам меньше.
Вобщем переходить обратно не собираюсь. Попробовал, понравилось. Позже замерю еще раз и в другую тему напишу

P.S. у автора по ссылке установлен гранта-термостат лузар на 92 градуса, радиатор печки лузар, помпа лузар турбо.

29.10.2022, 21:34

vvs163, а в курсе что воздуха в СОД быть не должно? вот когда избавишься от его наличия в системе, тогда и переделывать ничего не потребуется .

29.10.2022, 21:55

Я в курсе и уже давно причём. И колхозил с переделкам много раз. До этой переделки и после неё ничего ни на холодную не на горячую под панелью не журчало, так что воздуха не было в системе

30.10.2022, 17:09

а в курсе что воздуха в СОД быть не должно?
Как говорил покойный сатирик: «не надо лохматить бабушку».
Полностью исключить парообразование в рубашке мотора невозможно, при исправном моторе и СОД, т.к. комбинация внешних условий и характера эксплуатации нередко может этому способствовать. Простой пример: теплый сезон, ХХ после интенсивной нагрузки (циркуляция снижена), нет обдува осн. радиатора.
Если для полного удаления воздуха из СОД, после замены ОЖ, требуется не только работа насоса, но и вмешательство извне (наклоны кузова, «массирование» патрубков и т.д.), то это лишь «особенность», свойственная бюджетному авто, но не норма. Дешёвая СОД с трёхдырочным термостатом теперь рулит. А не двухконтурная СОД, обеспечивающая оптимальные режимы для ГБЦ и БЦ мотора. Видимо последняя не полезна для ресурса мотора)))
Напомню, что в СОД 2110/2170 радиатор печурки расположен горизонтально, ОЖ циркулирует так же сверху вниз, лишь в некоторых комплектациях 2170(1,2) паропровод радиатора печурки отсутствовал, что в этом случае не критично. Во всех моделях циркуляция ОЖ через РБ в любых режимах, т.е. деаэрация постоянная. При негерметичности и пр. это не панацея, но небольшие нарушения не отражаются на работе СОД и на поддержании темп-ры салона, как это выражено на Калине.

30.10.2022, 19:48

Дешёвая СОД с трёхдырочным термостатом теперь рулит. А не двухконтурная СОД, обеспечивающая оптимальные режимы для ГБЦ и БЦ мотора. Видимо последняя не полезна для ресурса мотора)))

Абсолютно правда. Видел в видео мужик на гранте ехал, мерил температуру в салоне и за бортом еще один градусник был. Вот при -16-18 за бортом он ехал, с термостатом на 92 градуса. Что на ходу, что при остановках на светофорах у него по бк в приборке температура ож прыгала до 90, потом быстро спадала до 80. И так несколько раз пока идёт видео. И чем гранто-термос так хорош, не понимаю. Наверное тем что расширительный бачок в малом круге. Так это можно сделать и на калиновском термостате. Один только плюс вижу — весь напор с движка идёт в печку, циркуляция лучше

30.10.2022, 22:02

Один только плюс вижу — весь напор с движка идёт в печку, циркуляция лучшеПри этом, верхняя часть МК заперта клапаном термостата до открытия. И до кучи, зверский перегиб патрубка радиатора.
Последствия наблюдаю регулярно. Пока клапан не приоткроется пару раз, печка еле греет.
Напрашивается пароотвод из крышки термостата. Ждёт свободных рук.

Так же регулярно наблюдаю более чем эффективную печку на К1 со спрямленным патрубком радиатора. Буквально от 60 градусов хорошо топит, даже без «вся ОЖ через печку». И с соплями ОЖ на соединениях.
Такие вот вводные для размышлений.

30.10.2022, 22:23

Так же регулярно наблюдаю более чем эффективную печку на К1 со спрямленным патрубком радиатора. Буквально от 60 градусов хорошо топит, даже без «вся ОЖ через печку».

Верхнего патрубка на радиатор охлаждения? То есть поднять на сгибе вверх? И прям вот такой эффект что при 60 жара? Что то смутно верится в подобное. Но попробую возможно, делов то на 5 минут.
А весь поток через печку на калино-термосе имел один только плюс. Со всех верхних дефлекторов была одинаковая температура воздуха

30.10.2022, 22:35

Верхнего патрубка на радиатор охлаждения? То есть поднять на сгибе вверх?Там небольшая переделка. Тройник для предпускового котла. По итогу, патрубок просто прямой.

31.10.2022, 13:14

Там небольшая переделка. Тройник для предпускового котла. По итогу, патрубок просто прямой.
Не, такого не буду точно делать. Тем более по логике если, то этот прямой патрубок для малого круга ничего не даст.
Сегодня +3 на улице, на 60 градусах с печки дуло на хх 40, на ходу вообще разница температур ож и из печки стала по правой стороне 18°, по левой около 20-23. Стало теплее. Зимой ещё проверю, но должно остаться примерно так же.

31.10.2022, 14:19

Верхнего патрубка на радиатор охлаждения? То есть поднять на сгибе вверх? И прям вот такой эффект что при 60 жара? Что то смутно верится в подобное.
Вам об этом уже 12лет говорят ,но вы всё в чудеса(бред) блогеров верите !
Сод калина это СОД 2108 ,только без краника печки и со своими нюансами ,из-за которых она и стала такой проблемной !

31.10.2022, 15:16

Вам об этом уже 12лет говорят ,но вы всё в чудеса(бред) блогеров верите !
Имею кучу опровержений этой фразы)))
1. Не все блогеры «одинаково полезны»)), только цифрам вера есть, но мало кто их приводит.
2. Я проверяю на практике, потом пишу стало ли лучше или нет. Писать где то что то просто так смысла не вижу.
3. Провожу замеры. На основе этого делаю отзыв.

Сод калина это СОД 2108
До калины имел дело лишь с СОД 2107, проблем особо не было, как и нормального обдува салона и тепла.

31.10.2022, 17:23

01.11.2022, 14:46

До калины имел дело лишь с СОД 2107
Изучи как работает СОД на К1 в стоковом её исполнении ,тогда и будешь понимать почему :
по логике если, то этот прямой патрубок для малого круга ничего не даст.

01.11.2022, 18:01

Изучи как работает СОД на К1 в стоковом её исполнении ,тогда и будешь понимать почему :
Цитата:
Сообщение от vvs163
по логике если, то этот прямой патрубок для малого круга ничего не даст.

Получается что в подводящий патрубок радиатора охлаждения, после остановки двигателя, при остывании ож, засасывается воздух с пароотводящего патрубка. И засасывается этот воздух в термостат? Или остается в том толстом патрубке.И при запуске двигателя, потоком в печку, этот воздух заходит в радиатор печки и там остаётся. Ну или уходит в обогрев дросселя и оттуда опять в систему.
А если вот не у всех оно так? В стоке. Если нету водопадов под панелью. Если всё греет.
Я не знаю, у меня что с 10 схемой, что со стандартной, только без подогрева ДЗ всё нормально работает. Чего и всем желаю

01.11.2022, 18:49

vvs163, в СОД воздуха быть не должно.

Добавлено через 57 секунд
vvs163, а если сосет воздух, то ищи где сосет.

01.11.2022, 19:32

Получается что в подводящий патрубок радиатора охлаждения, после остановки двигателя, при остывании ож, засасывается воздух
Да ,именно так !Для того чтобы выравнивать давление возникающее в процессе остывания ОЖ в системе (обратное разряжение )в крышке расширительного бачка также есть ВПускной клапан !В момент остывания обратное разряжение настолько сильно ,что воздух легко попадая через клапан в бачок ,далее следует по пароотводящему шлангу основного радиатора в радиатор ,затем по верхнему патрубку ,даже если тот чрезмерно провисший вниз ,и поступает в малый круг через термостат . А вот когда ты запустил двигатель воздух должен выйти из малого круга ,но тут этому и мешает провисший шланг ,так как там нет тока когда термостат закрыт .Преграда для выхода воздуха уровень в радиаторе между верхнем шлангом и тонким шлангом ,уровень ОЖ там как гидрозатвор,и все потому ,что радиатор низко установлен в К1 .(у той же 2108 ,где аналогичная система ,патрубок идет вверх ,что выше основного уровня ОЖ в радиаторе ,поэтому далее он безпрепятственно выходит в РБ ) .
Воздух который скопился в районе термостата или зашел ниже в патрубки и контур малого круга загоняется в печной радиатор и там остаётся.С увеличением оборотов часть его выходит из печного радиатора с потоком ,но так как малый контур у нас отрезан от РБ закрытым термостатом и гидрозатвором в радиаторе и провисшим верхним патрубком (там тока Ож нет !),воздух гоняется по малому кругу ,как только ты сбросил газ ,уменьшив ток в системе,он весь опять будет скапливаться в печном радиаторе и выйдет он от туда только тогда когда откроется термостат на большой круг !(можешь это проверить .если на ХХ начала падать температура ,то до грей двигатель до включения вентилятора ,и печка снова на ХХ начнёт жарить ,так как воздух выйдет в РБ по большому контору когда откроется термостат !)
Вот для этого и поднимают верхний патрубок максимально вверх (на системах с мех дУ это помогает ,там короб фильтра свой ,а вот на 16ти клапанниках и на системах с Е-газ там корпус ,нижняя его часть ,другая и поднять патрубок там не получается ,вот там помогает система «Конрада» ,эта дополнительный пароотвод от термостата в РБ минуя верхнего патрубка !)
Почему у кого-то нет проблем ,а у кого то они есть ,или появляются в основном после смены термостата .Тут всё просто ,чуть не та к установил верхний патрубок ,дал небольшой провис чем он был изначально и вот уже преграда для выхода (саморазвоздушивания малого круга ,там и так каждый мм важен ,а после демонтажа \монтажа врятли кто на это обращает внимание ,как там изначально был установлен патрубок ! )
Так же ,переставляя печные патрубки местами ,верхний вниз ,а нижний на верх ,ты потоком из верхнего патрубка просто выталкиваешь всё то, что в ПР застряло ,поэтому этот способ(переделка )и работает !

01.11.2022, 20:58

можешь это проверить .если на ХХ начала падать температура ,то до грей двигатель до включения вентилятора ,и печка снова на ХХ начнёт жарить ,так как воздух выйдет в РБ по большому контору когда откроется термостат !)
У меня температура на хх и на оборотах не падает, ни в системе, ни с печки. Это 100%. А печка начинает хорошо греть это когда температура дойдет до устойчивой рабочей. Щас это 87 где то. Если выше растёт то уже прогрелся антифриз и начинается жара.
Была 10я система с постоянной принудительной циркуляцией через бачок, с верхнего штуцера термостата. Воздух не мог попасть в систему никак при работающем двигателе. Точно так же всё работало, пока не прогреется жижа, особого тепла не было. После прогрева да, становилось хорошо.
Так же ,переставляя печные патрубки местами ,верхний вниз ,а нижний на верх ,ты потоком из верхнего патрубка просто выталкиваешь всё то, что в ПР застряло ,поэтому этот способ(переделка )и работает !
Имеет ли место быть такое?
1) Турбулизаторы в трубках РП имеют направление потока(где то читал, и возможно так оно и есть), вставлены неправильно, тем самым распределение потока внутри трубок РП идёт по другому;
2) Трубка подачи снизу тоньше, скорость потока больше. Скорее всего бред, но всё же;
3) В штатной системе воздух сверху проходит сначала через верхние горячие трубки, потом уже через слегка остывшие нижние. При подаче снизу воздух сначала подогревается уходящим потоком а после проходит через постоянно обновляющийся горячий поток с двигателя.

Я писал про то, что после смены местами патрубков, кпд печки стало немножечко больше. А не про то, что это избавляет от воздуха в системе.

02.11.2022, 00:13

печка начинает хорошо греть это когда температура дойдет до устойчивой рабочей. Щас это 87 где то
Никто не знает, что за печной радиатор у вас установлен ,и самое главное как .

Была 10я система с постоянной принудительной циркуляцией через бачок, с верхнего штуцера термостата. Воздух не мог попасть в систему никак при работающем двигателе. Точно так же всё работало, пока не прогреется жижа, особого тепла не было.
Этот вопрос тем ,кто насоветовал это единственное и вроде как верное решение (они тоже нифига не знали тонкость 10й СОД ,кроме того, что РБ был через тройник в малом кругу ,остального ,самого главного,-увы,не разглядели .У них отдельный пароотвод из ПР_а выведен в РБ ,а сам РБ имеет самую высокую точку по отношению ко всей СОД !)

Турбулизаторы в трубках РП имеют направление потока(где то читал, и возможно так оно и есть), вставлены неправильно, тем самым распределение потока внутри трубок РП идёт по другому;
всё может быть ,но этот вопрос к производителям конкретных ПР_ов .Только пофиг куда они там закручены ,их предназначение ,максимально распределять потоки по стенкам трубок ,чтобы те омывали их поверхность максимально ,а значит будет максимальная отдача от всей поверхности трубки .Неважно как поток там пойдет слева направо или на оборот будет закручиваться ,омываемая поверхность в обоих случаях будет одинаковой ,хуже когда этих макарон там нет !

В штатной системе воздух сверху проходит сначала через верхние горячие трубки, потом уже через слегка остывшие нижние. При подаче снизу воздух сначала подогревается уходящим потоком а после проходит через постоянно обновляющийся горячий поток с двигателя.
Да ,именно так.
Поэтому и :
кпд печки стало немножечко больше.

02.11.2022, 00:54

Никто не знает, что за печной радиатор у вас установлен ,и самое главное как .
Радиатор ДААЗ, установлен штатно, трубками в моторный отсек, пропил в корпусе отопителя на месте)) заделан поксиполом.

тонкость 10й СОД ,кроме того, что РБ был через тройник в малом кругу ,остального ,самого главного,-увы,не разглядели .У них отдельный пароотвод из ПР_а выведен в РБ ,а сам РБ имеет самую высокую точку по отношению ко всей СОД !)
Так а чем отличается например такая схема как термостат-дроссельная заслонка-бачок, если без тройников в тонких шлангах и без ухода на саксофон. Ну у меня было так. Тоже получается верхняя точка. Сейчас подогрева дросселя нет у меня, убрал совсем и тоже получается бачок этот верхняя точка. Только при штатной системе. Только что в 10м семействе бачок немного выше находится чем в калине

Почему выходит ож больше чем входит обратно

Сообщение Mortis » Пт янв 27, 2012 1:41 am

Система охлаждения ЗМЗ-402, проблемы и решения.

Многие из моментов, которые будут упомянуты в этой статье, актуальны и для других нижневальников, не важно, заволжских или ульяновских. Но концентрироваться все же буду именно на 402-м моторе в волговском исполнении, а адаптировать рекомендации для своего случая вы, я думаю, без труда сможете самостоятельно. Проблемы можно разделить на три вида: проблемы глобальные, вытекающие из примененных технических решений; проблемы, порожденные качеством деталей и проблемы, связанные с раздолбайством хозяина (особенно гремучую смесь дает сочетание последних двух категорий :)). Симптомы незамысловаты и всем известны: перегрев двигателя, негреющая печка, течи охлаждающей жидкости (буду для простоты называть ее тосолом, хотя лить можно все что угодно). Как бы ни злословили на этот счет недоброжелатели, лечится абсолютно всё — о чем я и собираюсь вам рассказать.

Для начала немного истории. Система охлаждения отечественных нижневальников прошла три ступени эволюции:

1. ЗМЗ-21 \ 24д.
Тосол из радиатора подается в левую по ходу движения половину головки, откуда равномерно просачивается в блок посредством водораспределительной трубки. В блоке омывает гильзы, после чего поднимается обратно в головку (в правую половину, через свободные от трубки отверстия) и выходит через термостат. Прокладка ГБЦ ( 24-1003020 ) в регуляции потоков не участвует. Отвод на печку — из правой стенки блока, внутренний диаметр штуцера 8мм. Такой же штуцер на входе «печной» ветки в помпу. В качестве расширительного бачка используется верхняя полость радиатора. Выгода такой схемы в том, что охлажденный тосол из радиатора сразу подается в ГБЦ и гарантирует ее минимальную температуру, что важно для движков с нижней фиксацией гильз. Минус конкретного исполнения — застой тосола между четвертой гильзой и торцевой стенкой блока, что выражается в перегреве четвертого цилиндра. Печка не греет, т.к. пропускной способности тоненьких щтуцеров для полноценной циркуляции тосола через печную ветку не хватает — особенно когда у него есть альтернатива в виде широченного малого круга (на морозе термостат всегда полуоткрыт).

2. ЗМЗ-402.
В попытке решить проблему с четвертым цилиндром здесь перекроили всю схему циркуляции. Помпа закачивает тосол в блок, там он омывает гильзы, потом поднимается в головку и далее в корпус термостата. Функцию водораспределительной трубки, обеспечивающей равномерное просачивание между блоком и головкой, здесь выполняет прокладка ( 4021.1003020 ), в которой вместо больших треугольных отверстий пробиты калиброванные круглые (в правильных прокладках — все разного диаметра). В проблемной зоне за четвертой гильзой в ГБЦ (а соответственно и в прокладке) сделаны дополнительные тосольные протоки, отвод на печку перенесен туда же: на торцевую стенку головы. Радиатор, он же расширительный бачок, перехал с 24д без изменений, но добавился пластиковый тосолосборник (который большинство считает расширительным бачком), внедренный чтобы выдавленный из под пробки при перегреве тосол не выливался на землю.

Тут надо сделать отступление. Проблема температурного расширения тосола может быть решена двумя способами. Обычный, он же интегрированный, расширительный бачок (используется на большинстве современных автомобилей) связан с системой напрямую и работает при том же давлении. При заправке системы он заливается до половины, так чтобы над уровнем тосола оставался некий объем воздуха. При расширении тосол сжимает эту воздушную подушку, но сам никуда из системы не девается. Отдельный, он же расширительно-переливной, бачок (широко использовался в прошлые годы и изредка встречается на современных «американцах») отделен от системы клапаном в пробке радиатора и в норме пуст или почти пуст. Работает при атмосферном давлении, т.е. его пробка не герметизируется. При заправке системы радиатор заливается под пробку, а при нагреве тосол, которому некуда расширяться, продавливает клапан в пробке и излишки переливаются в бачок. При остывании они оттуда всасываются обратно в систему и завоздушенный соединительный шланг ничуть этому не мешает. Как это ни удивительно :).
Так вот, в 402-м семействе используются оба варианта. На 2410 системе в принципе без разницы, в каком режиме будет работать бачок. Если тосол залить в радиатор под пробку — будет переливным. Если по верхний край сот — будет вообще не нужен т.к. функцию интегрированного бачка будет выполнять верхняя полость радиатора и тосол наружу полезет только если конкретно вскипятить движок. А вот на 3102, чей радиатор такой полости не имеет, бачок может быть только переливным, поэтому, если будет мешаться — совсем ампутировать не выйдет, только переносить.

В результате изменений проблема с четвертым цилиндром была в целом решена (насколько это вообще возможно в блоке с петлеобразной схемой циркуляции), но появилась новая: локальный перегрев головки в зоне средних шпилек. Место это примечательно тем, что представляет из себя сплошной очаг нагрева: там сидят бок о бок два выпускных клапана. И если в 24д омыв головы «прохладным» потоком из радиатора как-то позволял поддерживать ее температуру по всей длине на одном уровне, то сейчас ситуация изменилась. В ГБЦ стал поступать уже подогретый гильзами тосол, а маленькие отверстия в прокладке замедлили его просачивание. В результате теплоотвод от выпускных каналов стал недостаточным и температура (а значит и степень термического расширения) центральной части головки на больших нагрузках стала выходить за расчетные рамки. Проблема тут в том, что расширяться голове некуда, ее держат шпильки. А поскольку в блоке они сидят хорошо, единственный возможный исход — вдавливание шайб в упорные площадки с последующим прослаблением гаек. Если об этом не знать и гайки своевременно не протянуть — прогар прокладки не за горами. То же, к слову, происходит и при любом сильном перегреве, разве что тут последствия могут быть более неприятными: не только вдавленные шайбы, но и локальная вмятина в прокладке, которая протяжкой уже не лечится. В общем, разработчики попали из огня, да в полымя, хотя пострадали только те потребители, кто регулярно гонял движок в хвост и в гриву. При этом печка нормально греть так и не начала — тонкие штуцера и альтернативный маршрут в виде малого круга никуда не делись.

3. ЗМЗ-4025
Последняя работа над ошибками, наконец-то успешная. Прокладку ГБЦ ( 4021.1003020-02 ) снова сменили на «треугольную», но в ней появились отверстия под дополнительные протоки у четвертого цилиндра. Равномерности просачивания добились выравниванием оттока с обоих концов головы: новый корпус термостата имеет зауженный до 18мм выход на малый круг, штуцер же в танчике наоборот увеличен до тех же 18мм. Настолько же увеличены патрубки печного радиатора и штуцер в помпе. Этими нехитрыми действиями поубивали всех зайцев: циркуляция через печную ветку заметно улучшилась, в то же время большие отверстия в прокладке позволяют быстрее уносить тепло от выпускных клапанов. Также в системе появился полноценный расширительный бачок (расположение в Газели радиатора ниже движка больше не позволяло использовать для этой цели его (радиатора) верхнюю полость). Вентилятор остался принудительным, но его развязали с помпой, посадив на отдельную шпильку с уменьшенным шкивом. Выгода получилась двойной: увеличение оборотов и направленный обдув блока цилиндров. Это позволило применить радиатор меньшего размера, а масляный радиатор ампутировать вовсе (тот же трюк с ампутацией и обдувом позже сработал и на газелях с ЗМЗ-4063, несмотря на чугунный блок последнего).

Как вы понимаете, нам достался второй вариант. Не буду пока устраивать полномасштабный разнос конструкции, этому еще будет посвещен целый раздел, а просто пробегусь по возможным проблемам системы в штатном виде. Начнем с перегрева.

Перегрев.

На самом деле причин у перегрева может быть всего четыре: нарушение теплоотвода, нарушение циркуляции, отсутствие давления в системе и аномальное тепловыделение. Сразу хочу разобраться с последним случаем, т.к. причины находятся НЕ в системе охлаждения. Это сбитые фазы ГРМ, позднее зажигание или прорыв газов в водяную рубашку через пробитую прокладку ГБЦ \ трещину в гильзе. Способы проверить первые две вероятности несложно найти в интернете, последняя же проблема заявляет о себе сама радостным бульканьем в радиаторе (на ранних стадиях не булькает, но тосол грязный и пахнет выхлопом). Если тут все чисто, идем дальше.

Циркуляция в самом хрестоматийном случае отсутствует полностью из за того что в помпе рассыпалась или провернулась на валу крыльчатка. Это легко проверить, сняв помпу. Косвенный признак — холодная печка при кипящем движке (подразумевается что раньше она грела нормально). Термостат — тоже просто, факт его заклинивание в закрытом положении можно отследить по холодным шлангам радиатора при горячем шланге малого круга и нормально греющей печке. А вот следующий вариант неприятнее: циркуляция есть, но вялая. Машина не доставляет проблем в благоприятных условиях, но при любом увеличении нагрузки на систему охлаждения начинает греться. Косвенный признак — зашкал температуры, если после долгой езды на большой скорости встать в пробку. Таким движок может выйти с завода, став перманентной головной болью владельца. Что может помешать помпе прокачивать тосол? Раздолбайство ЗМЗшных металлургов. Снимите помпу — увидите на блоке два аккуратных окна, ведущих внутрь. А вот если на те же окна посмотреть из блока.

Две маленьких корявых дырочки, наполовину заросшие облоем, который при обработке блока никто не озаботился снять. К сожалению, к этому месту можо добраться с напильником только вынув гильзу, так что для проверки версии придется ждать капиталки. Должно быть так:

Далее — алюминиевый тройник системы охлаждения. При внутреннем диаметре шлангов 38мм, таковой верхних выводов тройника всего 32мм, а если заглянуть внутрь, то можно увидеть что там он еще сужается, миллиметров до 25. Причем поворот от нижнего штуцера к боковому (основной маршрут тосола) окружен острыми кромками и иногда дополнительно бывает заужен все тем же облоем. Если это ваш случай, то у вас два варианта. Или взять дремель с борфрезой (больше туда ничем не добраться) и расточить внутренности тройника, или побегать по магазинам в надежде подобрать наиболее аккуратно отлитый экземпляр. Первый способ выгоднее т.к. от поворота с острыми краями и 25мм внутри даже самый лучший заводской тройник вас не избавит.

Проблемы с перегревом по причине отсутствия давления в системе все сосредоточены в районе пробки радиатора. Это или дефект какого-то из клапанов самой пробки, или повреждение горловины в том месте, где к ней прижимается резиновая прокладка. Теоретически к тому же эффекту может привести сильно прослабленный хомут на каком-то из шлангов или сильно дырявый радиатор. Температура в случае нарушения герметичности обычно ползет вверх медленно, но неотвратимо, вынуждая разнообразить стояние в пробках перекурами на обочине.

О нарушении теплоотвода: практически все случаи из этой серии вытекают из привычки волгарей старой закалки заливать в систему воду, причем далеко не дистиллированную. Оба радиатора частенько бывают забиты изнутри самой настоящей накипью, которая не только плохо проводит тепло, но и сужает полезное сечение трубок, затрудняя циркуляцию тосола. Выражаться это может в склонности двигателя к перегреву на больших скоростях, когда вроде бы и производительность помпы максимальная, и радиатор продувается лучше всего. Также на гильзах можно обнаружить ржавую «шубу» толщиной до полусантиметра, результат — необъяснимая детонация в жаркую погоду. Промыть систему можно специализированной химией, или же дедовскими методами с применением хромпика или лимонной кислоты. В зависимости от тяжести случая это может занять немало времени, но более агрессивные кислоты использовать нельзя: сожрут алюминий в движке и припой в радиаторах. Блок и стакан маслофильтра, по уши угвазданные снаружи многолетними масляными отложениями тоже здоровому температурному режиму не способствуют: вспомните что я говорил об эффекте от обдува всего этого добра вентилятором. Как показывает опыт, обычной мойкой под давлением такую грязь отмывать бесполезно, но у многих мойщиков есть специальные жидкости для мойки двигателя \ радиатора, довольно эффективные. Советую сразу интересоваться их наличием. В крайнем случае прекрасно подойдет обычный бензин, но процесс отмывки вряд ли можно будет назвать приятным.

Напоследок упомяну две «чайницкие» причины перегрева, раз уж начал: утекший тосол и воздушные пробки, оставшиеся в системе после заливки свежего. Недостачу действительно по неопытности обнаружить сложно: радиатор непрозрачный, а интегрированного расширительного бачка в системе нет. Определиться прямо в процессе езды может помочь следующий достаточно характерный симптом: на ХХ температура ползет вверх, но стоит хорошенько прогазоваться — падает до нормальной. На самом деле она никуда не ползет, просто датчик, установленный в верхней части корпуса термостата, не достает до протекающего тосола и показывает температуру корпуса. Добавив оборотов, мы заполняем его доверху и получаем правильные показания.

Воздушные пробки в системе без пароотводящих шлангов в какой-то мере неизбежны, но легко устраняются. Симптомы — аномально резкие скачки температуры, связанные с тем, что датчик оказывается то в тосоле, то в воздухе. Места образования — верхний патрубок печки (подсдернуть шланг, выпустить воздух, надеть обратно) и корпус термостата когда тот закрыт (не образуются если термостат стоит правильно — дренажной дырочкой вверх). Дедовский способ изгнать все пробки одним махом — загнать машину мордой в горку и дать поработать на холостых, дождавшись открытия термостата. Если ничего из этого не помогает или помогает ненадолго, напрашивается вывод, что пробки просто каждый раз образуются снова. Это может быть или прорыв отработавших газов через пробитую прокладку ГБЦ, или подсос воздуха в остывающую систему через какую-то неплотность (например дырку в радиаторе или негерметичный сальник помпы).

Разумеется, вполне может иметь место и сочетание нескольких причин, тут я вам ничем помочь не смогу: никаких готовых комплексных методик диагностики у меня нет. Напоследок напомню, что после каждого перегрева необходимо протянуть головку динамометрическим ключом, компенсируя просадку упорных площадок. Здесь есть хитрость: для страгивания присидевшейся гайки ГБЦ может потребоваться усилие больше номинальных для 402-го 9.5 кг. Поэтому, если смотреть только на динамометр, легко обмануться и решить что гайка не требует подтяжки. Но на самом деле, стоит только надавить на ключ посильнее, и вы услышите металлический щелчок (признак того что гайка стронулась), после чего она может легко довернуться еще на оборот. Таким образом самый надежный способ протяжки — сначала стронуть все гайки в сторону откручивания, применив обратную последовательность. После этого можно с чистой совестью тянуть до номинального момента. [Да, и еще одна рекомендация, хоть и не по теме статьи — если перегрели сильно, имеет смысл также заменить масло т.к. перегрев мгновенно убивает присадки].

Если вы это дело упустили (или же перегрев был слишком сильным и прокладку раздавило в районе средних шпилек) и заработали прогар прокладки, не торопитесь тут же выдвигаться к фрезеровщику: большинство прогаров случаются не из за того, что голову повело (их вообще при такой толщине ведет редко), а по причинам, приведенным выше. Можно для очистки совести проверить плоскость ребром полуметровой линейки, но обычно для возвращения движка к жизни хватает простой замены прокладки. Если, конечно, вы не додумались влить в раскаленный мотор холодной воды — так его можно и целиком под списание отправить.

Недогрев.

Этот раздел будет совсем небольшим, ибо движок не может прогреться до рабочей температуры всего по двум причинам. Это заклинивший в открытом положении термостат и езда на большой скорости в сильный мороз с открытыми \ отсутствующими жалюзями радиатора. Первое легко проверить, ощупывая шланги пока мотор прогревается после холодного старта. Патрубок малого круга (верхний на тройнике) должен начать разогреваться почти сразу, а верхний патрубок радиатора — не раньше чем движок выйдет на рабочую температуру. Если же шланг радиатора греется, а малый круг холодный, или если они греются одновременно, значит термостат заклинил в открытом или полуоткрытом положении и большая часть тосола идет через радиатор вне зависимости от температуры.

Вторая причина недогрева связана с тем, что движок алюминиевый, а у алюминия хорошая теплопроводность. И если блок обдувать потоком ледяного воздуха, тосол внутри будет охлаждаться прямо сквозь стенки даже при закрытом термостате. Лечение напрашивается само собой: закрыть жалюзи или воткнуть перед радиатором подходящую картонку.

Печка.

Плавно переходим от проблем летних к проблемам зимним, а именно — плохо греющей печке. Как я уже говорил, эта засада имеет место даже в исправной системе и полностью устраняется только оперативным вмешательством. Тем не менее, ваша конкретная система вполне может быть и неисправной, так что перед началом вмешательства стоит как минимум убедиться что радиатор не зарос накипью, кран открывается, а шланги не расслоились внутри. В самом простом варианте — прогреть движок и прощупать все компоненты: они должны быть более-менее одной температуры и там должно быть хотя бы градусов 60. Если один из шлангов холодный, значит ветка где-то забита наглухо. Если оба шланга горячие, а радиатор чуть теплый, скорее всего в нем отвалилась перегородка и тосол идет по пути наименьшего сопротивления, из одного штуцера сразу в другой. Как вариант — проблемы с теплообменом, т.е. накипь. Однако лучше все же не щупать, а разобрать все и продиагностировать с пристрастием. Еще в чем неплохо было бы убедиться — что в 402-м движке не стоит прокладка ГБЦ от 24д (с треугольными отверстиями). Ввиду отсутствия водораспределительной трубки, с такой прокладкой почти весь тосол идет по короткому пути из помпы сразу в термостат, от чего страдает не только печка, но и охлаждение дальних цилиндров. Правда как это проверить без снятия головки я не знаю.

Итак, конструктивная проблема печной ветки в том, что тосолу проще идти через 32мм патрубок малого круга, чем через 8мм штуцерочки. В рамках штатной системы к ее решению можно подойти с разных сторон: или задросселировать малый круг, или устроить принудительную прокачку «печной» ветки. В первом случае желаемое достигается засовыванием в шланг малого круга (верхний на тройнике) резиновой рессорной втулки внутренним диаметром около 16мм. Или любой другой подходящих габаритов. Во втором в разрыв любого из шлангов «печной» ветки ставится электрический циркуляционный насос. Обычно отечественный от Соболя (там он питает дополнительную салонную печку), но по причине его текучести я бы порекомендовал Bosch (номер 0 392 020 034), который даже не знает что это такое. По идее эффективность второго способа повыше (т.е. печка погорячее), но и стоимость не сравнить, решайте сами.

Еще один привет от конструкторов поджидает нас со стороны салона: если разобрать печку, то можно обнаружить что направление вращения вентилятора не совпадает с направлением закрутки улитки ! Итог — лишний шум и слабый поток воздуха. Лечится выкидывание штатного вентилятора и установкой аналогичного от Daewoo Lanos (Luzar: LFH 0563), который крутится в правильную сторону. Доработки крепления не требуется, встает как родной.

Также не стоит упускать из вида такой важный вопрос как температура самой охлаждающей жидкости, т.е. термостатирование движка. С термосом на 82С (а то и на 70С) вам вряд ли будет тепло зимой даже со всеми усовершенствованиями системы охлаждения, так что Ташкенту ради не поленитесь внедрить элемент на 87С. Чтобы убедиться, что он действительно открывается при 87 градусах, а не при 80 (что бывает чаще чем хотелось бы), его нужно «сварить». Привожу авторушную методу: для начала берем фен и греем элемент пока он не начнет открываться. Пропускаем в открывшуюся щель нитку и кладем элемент в морозильник: тарелочка закрывается и защемляет нитку. Вынимаем, ставим на плиту кастрюльку с водой, поперек кладем вилку и к ней приматываем нашу нитку с термостатом, чтобы тот висел в сантиметре над дном. Включаем плиту, суем в кастрюльку термометр и идем курить. Через какое-то время слышим: «блымк!» — это термостат начал открываться, отпустил нитку и свалился на дно кастрюли. Подходим, смотрим на термометр и сверяем температуру с выбитой на корпусе элемента. По результатам или ставим термостат в движок, или идем ругаться с продавцами. После чего «варим» уже следующий.

Если всем этим заниматься не хочется, можно штатный термостат вообще удалить и вместо него поставить внешний — нивский подходит наилучшим образом:

По отзывам, проблем с надежностью и разбросом характеристик жигулевские приборы почти не имеют, но шланги придется подбирать новые.

Напоследок еще раз вернусь к вопросу утекшего тосола: если дело происходит зимой, то задолго до того как температура двигателя поползет вверх, вы останетесь без тепла в салоне. Механизм прост: уровень тосола в ГБЦ падает ниже танчика и циркуляция в «печной» ветке прекращается.

Течи

Что у нас осталось? Течи. Их причины могут разниться в зависимости от состояния и истории конкретной машины, поэтому я просто расскажу куда нужно смотреть. Для начала стоит снять шланги и обратить внимание на тройник и выводы помпы \ корпуса термостата в тех местах, куда они садятся. В идеале там должна быть гладко отшлифованная поверхность, но это как раз то, чего на наших машинах почти никогда не бывает. Если Волга досталась с нетронутой системой охлаждения, то скорее всего выводы будут сильно изъязвлены и покрыты окислами: работа долгое время просачивавшейся под шланги воды.

Понятно что с такой поверхностью ни один хомут не обеспечит герметичного прилегания шланга, так что единственный вариант для покалеченных деталей — в цветмет. После покупки новых, или если систему кто-то перебирал до вас, снова обратите внимания на те же самые места. Обычно поверхность отливки никто не шлифует (отчего там наличествуют всякие ямки и борозды), а литьевые швы на *отстань* подраны крупным напильником. На герметичность такого соединения тоже надеяться наивно, но крупных неровностей все же нет, а раз так. Для начала берем напильник и выводим окончательно литьевые швы. Потом шкуркой шлифуем начисто выводы. Не забываем заглянуть внутрь на предмет облоя и прочих нештатных сужений, раз уж занялись.

Далее — сами шланги, чье качество не позволит забыть о течах даже если посадочные места подготовлены. Обычно на старых 24-ках проблем со шлангами не возникало, многие, хоть и подубевшие от времени, успешно служат до сих пор. Если же кому-то приходило в голову их сменить — тут-то проблемы и начинались. Для очистки совести отмечу, что по некоторым отзывам и среди новодела встречаются шланги типа «поставил и забыл». Вот только не удалось выяснить какому из заводов, выпускающих РТИ для Волги, они принадлежат (по непроверенным слухам — Luzar). Тем же, кому не посчастливилось набрести на такой комплект в магазине, остается искать обходные решения.

Самое простое — оставить копрошланги и просто каждые пару месяцев подтягивать на них хомуты. Машина регулярно требует внимания, зато бесплатно. Усовершенствованный вариант этого способа — поставить хомуты, которые подтягиваются сами (это решение применил сам завод на «Бизнесах»), например Normaclamp Torro WX.

. или Normaclamp FBS:

По этим уже есть опыт применения, цитирую камрада Skyrider‘а:

На радиатор и патрубки к помпе и термостату взял 44мм GM. Оказались немного маловаты, но натянул, ход на увеличение немного еще есть. Хватит. Для нижнего патрубка один хомут взял 47мм VAG.
Для печных шлангов, заливного и др. взял 25мм GM. Для воздушных линий (от радиатора к расширителю тонкий шланг) и др. мест 14мм GM.

Номера хомутов есть в Экзист-листе .

— ставить не рекомендую, держат весьма хреново.

Существуют и народные решения с литолом, изолентой, и прочие пляски с бубнами: не пробовал, поэтому об эффективности судить не берусь. Я вообще сторонник решения проблемы, а не ее обхода: то есть если причина в том, что шланги — Г, значит они должны отправиться в помойку. И тут начинается самое интересное — поиск альтернатив.

Нищебродский, но от этого не менее эффективный вариант — нарезать по месту чьи-нибудь чужие шланги достойного качества, при необходимости используя соединительные вставки из кусков алюминиевой трубы от пылесоса. Первейшая кандидатура — жигулевские балаковского завода. Сложность в натягивании их на штатные посадочные места: внутренний диаметр жигулевских шлангов 32мм против 38мм у волговских. Решается этот вопрос с помощью дремеля с точильным камнем (в крайнем случае напильника или острого ножа). На торцах шлангов нужно выточить \ вырезать заходы.

. и смазать их изнутри литолом, графиткой или еще чем-нибудь скользким. В таком виде все натягивается легко и непринужденно. В дальнейшем шланги растянутся и будут надеваться уже без плясок с бубнами. Напомню лишний раз, что переходом на 32мм шланги мы не добавляем в систему узких мест, но приводим ее к единому диаметру: проходные сечения помпы и корпуса термостата — те же 32мм.

Следующая кандидатура — шланги от Hyundai Porter, которые имеют наш родной диаметр 38мм. Надеваются без рукоприкладства, но доступный ассортимент изгибов, как вы понимаете, намного беднее.

Нижний шланг радиатора по неизвестной причине сделали толще: 44мм. Сюда в качестве сырья подойдут вполне себе бюджетные мерседесовские шланги 14005 (40 ->38) или 14007 (45 ->38). Номера от Febi, картинки есть в экзистовском описании. Еще такой диаметр используется в системе охлаждения грузовиков Hyundai HD 62 \ 72. Номеров не знаю, но «корейские» отделы есть во многих крупных магазинах автозапчастей: к примеру в той же Железяке эти шланги можно увидеть на витрине, как и портеровские. Чтобы упростить требуемую конфигурацию нижнего шланга, можно отодвинуть тройник на более длинных верхних шлангах подальше от движка. Тогда нижнему не придется огибать шкив коленвала, то есть минус один изгиб.

При использовании слишком большого количества переходных и соединительных элементов нас ждет хомутовый кошмар.

. но при всей неприглядности внешнего вида — ни единой течи, чего и требовалось добиться. На печку можно приспособить формованные жигулевские же печные шланги, некоторые встают почти как родные:

Если же таких найти не удалось, можно срастить два с нужными изгибами посредством 16 \ 18мм соединительной втулки.

Следующий вариант намного проще, но настолько же дороже: универсальные шланги Gates Vulco-Flex. Несколько фотографий скажут больше чем абзац текста:

В пояснении к фотке ошибка: конфиг полностью подходит только для 402-го мотора, у 24д отличается верхний шланг радиатора, для которого у меня размеров нет.

Отступать от приведенных размеров в любую сторону не рекомендую: несмотря на гофрированность и вставленные внутрь пружинки, шланги гнутся очень туго и умеют образовывать заломы. Так что если нужной длины нет в наличии — значит, не судьба. При условии что с посадочными местами все в порядке, про течи можно будет забыть навсегда, но такое удовольствие облегчит ваш кошелек не меньше чем на 2000р (~70$). В Москве шланги можно купить «вживую» в гидравлическом отделе магазина Планета Железяка, или же заказать через Экзист везде, где есть их отделения. UPDATE: Также существуют чуть более дешевые аналоги от Roulunds, номера можно посмотреть в соответствующем разделе Экзист-листа .

Еще одно потенциальное место утечки — стык блока и ГБЦ, течет обычно зимой. Причина проста: выступание гильз над срезом блока по мануалу должно быть в пределах 0.02 — 0.03мм, реально же оно частенько бывает больше. В результате голова садится на гильзы, а до блока краями не достает: прокладка в этом месте остается необжатой. Летом кое как держит, а зимой на морозе блок дополнительно «усыхает» и щель расширяется. Лечить лучше всего по дедовскому рецепту: идем на строительный рынок и покупаем полутораметровый кусок 12мм асбестового каната . Канат сплетен из более тонких веревочек: отплетаем одну, мочим для удобства и выкладываем кольцом по кромке блока, делая петлю вокруг каждой шпильки (чтобы тосол по резьбе не сочился). Сверху надеваем прокладку и прикручиваем голову — больше течь не будет. Только имейте в виду, что с нормальным выступанием гильз закладка веревки строго противопоказана: прокладка хорошо обожмется по краям, но будет болтаться уже на гильзах, что обычно заканчивается прогаром. Иными словами, «на всякий случай» тут не прокатывает.

Модернизация системы.

В штатном виде у системы охлаждения ЗМЗ-402 есть только одно достоинство: она работает. Можно было бы сказать «надежна как танк», но с нашим качеством деталей на это надеяться, увы, не приходится. Все же остальные ее особенности можно смело записывать в недостатки. Корень зла заключается в тихоходном принудительном вентиляторе, чьи обороты ограничены оборотами помпы, а ее, в свою очередь — условиями возникновения кавитации в тосоле. Хотя тут завод немного перестраховался: как показывает опыт, в умеренном климате установка уменьшенного шкива ничего плохого не несет. Так вот, чтобы этих небольших оборотов хватило, пришлось установить огромный радиатор, а зимой закрывать его жалюзями и намордником, чтобы движок не померз. В результате за «принудиловку» мы расплачиваемся 12-ю литрами тосола в системе и необходимостью возить с собой 20 кило лишнего железа в виде радиатора и жалюзей. А на больших скоростях абсолютно бесполезный в этих условиях вентилятор отъедает у движка мощность и увеличивает расход топлива. О проблемах печки уже было сказано, добавлю только, что в невозможности Ташкента без искусственной прокачки виноваты не только тонкие штуцера, но и порочная конструкция помпы:

Оба потока втекают с противоположных направлений в одну полость, при этом поток в основном патрубке имеет намного большие массу и инерцию и не может сразу повернуть на 90 градусов в сторону крыльчатки. В результате потоки сталкиваются как борец сумо с дистрофиком и тосол из «печной ветки», вместо того чтобы уверенно вливаться, может только вяло подмешиваться.

Что с этим всем можно сделать? Предлагаю начать с начала, устранив причину всех зол. А именно — купить электрический вентилятор. Следующая модификация напрашивается сама собой: радиатор и жалюзи выкидываем, а взамен адаптируем компактный алюминиевый однорядник, которого теперь вполне хватит. Выгода налицо: объем системы уменьшается до 6.5л, на высоких скоростях экономится горючее, вдобавок мы облегчаем машину на половину веса среднего пассажира (новый радиатор весит меньше трех килограммов). Единственный скользкий момент — жалюзи все же выкидывать не очень хорошо, и я уже писал почему. Но постоянно возить с собой 10 кило только ради редких в средней полосе заморозков. Лучше эти два-три раза за зиму просто воткнуть перед радиатором подходящую картонку. Северные регионы — другое дело, там наверное жалюзи лучше оставить.

Появление нового радиатора тянет за собой интегрированный в систему расширительный бачок, а он, в свою очередь, позволит не только легко контролировать уровень тосола, но и внедрить в ключевые места пароотводящие шланги. И забыть таким образом про воздушные пробки. Далее уделяем внимание проблемам печки, а именно — копируем конфигурацию ЗМЗ-4025. Прокладка ГБЦ, танчик, кран, радиатор печки, штуцер в помпу, новые шланги 18мм. В малый круг рессорную втулку, термостат на 87С, хотя бы на зиму [хотя ничего плохого не случится если он там и на лето останется].Это программа минимум. Программа максимум — завести выход печной ветки в помпу не через собственный штуцер, а через общий вход с другой стороны движка, как это сделано в ЗМЗ-406 и еще много где:

Только так мы получим Ташкент, причем не только без дополнительной электропомпы, но и без дросселирования малого круга. И, кстати, не только Ташкент. Штатное распределение потков тосола в блоке и ГБЦ дает большой температурный градиент: разница между 1 и 4 цилиндрами может доходить до 15-20С, то есть если в районе термостата у нас 80С, то у танчика — под стольник. И даже организация постоянного оттока через танчик почти не улучшает дело — из за слабой циркуляции в штатной печной ветке. После перенаправления оттока на общий вход помпы разница уменьшается до 3-5С, то есть прихвата поршня в 4 цилиндре в случае перегрева можно больше не бояться. Разумеется, чтобы это работало, нужен байпас печного радиатора, каковой будет описан ниже.

Ну и финальный штрих — установка в печку вентилятора, который будет вращаться в правильную сторону.

Итак, ЧТО делать в целом понятно, остается вопрос КАК. Этому и будет посвящена заключительная часть статьи.

Удобнее всего будет начинать с разобранного движка, так что модификацию лучше приурочить к капиталке, замене прокладки ГБЦ и т.п. Первый мод, о котором я хочу расказать, к охлаждению прямого отношения не имеет, но процедуру слива тосола упрощает на порядок: это вывод сливного крана блока в легкодоступное место под машину. На штатном месте его даже увидеть можно с трудом, а уж достать. При этом он любит закисать или может быть недокручен до того положения, в котором за лапку можно зацепиться крючком. А поймать сливаемый тосол можно только большой лоханкой. Альтернатива выглядит следующим образом:

Вместо штатного крана вкручивается угловой штуцер от бензонасоса, в него отрезок бензошланга (можно использовать сливной шланг маслорадиатора, на нем уже обжат нужный наконечник). Внизу вешается вот такая конструкция (с зеленой ручкой):

Компоненты можно купить на любом строительном рынке. Шаровой кран с Г-образным носиком (отпилить до прямого) на полдюйма, сантехническая соединительная муфта и газовый тонкий штуцер под шланг. Газовый — потому что водопроводных таких не делают. Чтобы кран не болтался, его надлежит прихватить кронштейном к одному из болтов лючка колокола. Вымеряя параметры кронштейна, попросите ассистента покрутить рулем, чтобы кран гарантированно не пересекался с маршрутом рулевой трапеции (которая ходит не строго вправо-влево, а по дуге). С таким усовершенствованием тосол из блока можно сливать в канистру без воронки: и в гараже чисто, и все слитое можно без потерь залить обратно. Близость выпускного коллектора никак на шланге не сказывается, единственный ответственный момент — этот отросток является самой нижней точкой системы и при наличии в тосоле взвешенной грязи работает как отстойник. Так что если вы недавно перешли с воды на тосол, первое время имеет смысл раз в неделю открывать кран и сливать накопившееся гуано. Иначе забьет наглухо.

Далее — собираем движок. Вот что нам понадобится:

1. 4021.1003020-02: прокладка ГБЦ 4025.
2. 4024.1003082-20: Танчик 4025. Желательно взять вариант с гнездом под термодатчик, может пригодиться.
3. 402.8101040-10: 18мм штуцер для танчика. Если нет в магазине, можно купить на строительнм рынке: резьба сантехническая на полдюйма.
4. . : 18мм штуцер для помпы. Он свой, от танчикового отличается. Ниже расскажу чем.
5. 4025.1306032: Крышка корпуса термостата 4025. Не есть абсолютная необходимость, но направление торчания вывода более удобно для использования с чужеродными радиаторами.
6. . : Кран отопителя с 18мм штуцерами.
7. . : Радиатор отопителя с 18мм штуцерами. Опционально, оно и через родные 16мм неплохо течет.
8. 31106-1311010: Расширительный бачок 31105. Не забудьте что крышка в комплект не входит.
9. 31106-1311111, 31106-1311112 Кронштейны расширительного бачка, левый и правый.
10. 962 713 63 Вентилятор отопителя Daewoo Lanos. Самый дешевый из новых делает Luzar (номер я уже приводил), также можно взять оригинальный на разборке.
11. . Термостат на 87С. Luzar, Электон или ПРАМО, с китайчатиной осторожнее — многие слишком короткие и не перекрывают малый круг.

Остаются шланги и хомуты, их лучше будет докупить потом, по месту. Касаемо 18мм штуцера для помпы — тут есть нюанс. В помпу старого образца невозможно внедрить более толстый штуцер т.к. вокруг резьбового отверстия не хватает «мяса», чтобы его рассверлить под полдюймовую резьбу. И когда перед ЗМЗшниками встала задача модернизации, они зело закручинились, ибо разработка нового корпуса для помпы категорически не пролезала в бюджет. Но в тех. задании, тем не менее, черным по белому было написано «18мм штуцер», и тогда они почесали репу и придумали поистине ЗМЗшное решение: штуцер нового образца имеет диаметр 18мм только в той части, куда надевается шланг. А дальше внутри у него ступенька и резьбовая часть прежнего 16мм диаметра :). Чтобы, значицца, в старую помпу можно было вкрутить. Понятно, что печка с таким штуцером сильно лучше греть не станет, но можем ли мы тут что-то сделать? Если помпа у вас ЗМЗ старого образца или аналогичная, то придется таки удовольствоваться ступенчатым штуцером, все же затычная часть у него короче, чем у родного. При желании можно на токарнике сгладить ступеньку и, насколько получится, расточить штуцер изнутри в резьбовой части. Но лучше заменить помпу. На более современных моделях корпус таки доработали, хотя с внутренним диаметром штуцеров сильно лучше не стало: стандарту 18мм все равно не соответствует. Так что и здесь рекомендую выкрутить и выкинуть родной штуцер, отверстие рассверлить сверлом 19мм и нарезать там полдюйма. И вкрутить нормальный штуцер, такой же как в танчике.

На фото отверстие уже увеличено, разница в диаметрах штуцеров видна невооруженным глазом.

UPDATE: по слухам, Luzar уже делает помпы с нормальными штуцерами, прочекайте в магазинах.

Итак, начинаем сборку. Перед установкой прокладки не лишним будет замерить выступание гильз над срезом блока и в зависимости от результата выбрать способ установки прокладки: со шнурком или без. Можно проще: если раньше не текло, то и сейчас не должно. Если гильзы выступают неравномерно, желательно привести их к общему знаменателю: просаженные будут обжиматься хуже, что может со временем стать причиной прогара прокладки. Отрегулировать выступание можно добавлением под гильзу медных колечек в нужном количестве, каждое в обжатом виде имеет толщину 0.3мм.

Прокладки для ЗМЗ-4025 в магазинах встречаются нечасто, но для рукастого человека это не катастрофа: можно взять 24-ю и пробить в ней недостающие мелкие отверстия на периферии 4-го цилиндра. Также можно зайти с другой стороны: прокладку не трогать и позволить голове расширяться, а вот шайбы заменить на пружинные, они же пружины тарельчатые:

Вместо того чтобы вдавливаться в головку, они будут поддаваться, а потом прижимать ее обратно. Дополнительный плюс в том, что мод не требует «обезглавливать» движок, достаточно открутить гайки. Правда параметры этих шайб я вам подсказать не смогу: все, кто на данный момент такие использует, выбирали их более-менее от балды. Думаю, на эту тему стоит пообщаться с людьми, которые их продают. UPDATE: Вник немного в тему — вариант мимо кассы: пружинное усилие таких шайб даже близко не стоит к давлению, оказываемому гайками на ГБЦ (около пяти тонн на шпильку), так что у тех кто решил так сделать, они фактически работают просто как обычные шайбы.

Далее комплектуем ГБЦ: прикручиваем новый танчик, меняем крышку корпуса термостата на газельную и сам термостат на 87С. Можно было бы заменить и корпус, но цена нового этому не способствует, обойдемся рессорной втулкой. Меняем радиатор печки (если решили), инсталлируем в нее вентилятор с правильным вращением, меняем печной кран и штуцер на помпе. Прикручиваем к курице кронштейны расширительного бачка, сам же бачок нуждается в предварительной подготовке. Засада в том, что пластик, из которого он сделан, недостаточно термостоек: в сильную жару размягчается и хомут перестает герметично удерживать шланг на нижнем штуцере. В результате система не держит давление со всеми вытекающими (буквально), при этом в более прохладную погоду все нормально — голову сломать можно. Чтобы этого не происходило, подбираем подходящую стальную втулку и загоняем в штуцер. Заодно зачищаем литьевые швы — на нем и на обоих пароотводящих. Все, бачок можно ставить.

Ну и, наконец, самый глобальный замут: радиатор.
Как уже говорилось, наша задача подобрать что-нибудь полегче и покомпактнее. Первое что вам наверное придет в голову — позаимствовать алюминиевый у 3110, но на самом деле это не самая хорошая идея. Соотношение «цена \ качество», как и у всех волговских автозапчастей, совершенно неадекватное, а колхозить его на место ничуть не проще, чем что-нибудь совсем чужеродное. Поэтому обратимся в сторону ненашенских производителей. Размеры проема в морде 500 х 360мм: довольно таки «олдскульное» окошко и это сильно сужает наш выбор. Но все же он есть. Вот что удалось найти:

Nissan Vanette 86-
21460-G5411 : 478 х 403мм
21400-Y9601 : 551 x 360мм , оба патрубка на стороне аккумулятора.

Nissan Urvan 87-
21410-02N10 : 540 x 360мм, неудобно развернут нижний патрубок.

Toyota Hiace 84-
16400-54280 : 530 x 400мм, оба патрубка на стороне аккумулятора.

Toyota Hiace 89-
16400-75071: 490х407мм

Toyota LiteAce 85-
16400-13400: 530 х 350мм

Toyota LiteAce 92-
16400-73150: 550 x 350мм

Hyundai Getz 1.6 02-
25310-1C350: 495 x 372мм, верхний патрубок в центре верхнего бачка.

Японоавтобусное добро имеет смысл искать на разборках, т.к. на стоимость нового экземпляра можно купить еще одну Волгу. Номера — для справки, у разборщиков обычно есть база. Хундайский можно взять новый, цена на некоторые аналоги в пределах 3000р (100$). Вот результат моего заезда:

Разборщики уверяли что радиатор от Vanette, но в каталоге я такого не нашел. Весит 2.7кг, есть сливной крантик, но нет пароотводящего штуцера (легко сделать) и гнезда под датчик вентилятора — пришлось покупать вставку в верхний шланг. Экземпляр обошелся в 3000р (100$). Вентилятор от Mazda Premacy, тихий и ничего не весит, 500р (17$). Совет: чтобы не купить полумертвый вентиль, каких на разборках хватает, сразу проверяйте подшипники: одной рукой возьмитесь за мотор, а другой крутаните крыльчатку. На моторе не должно ощущаться ни малейшей вибрации.

Выбор радиатора оказался весьма удачным, для крепления в штатные места хватило простейших переходных пластин:

С монтажом вентилятора вышло сложнее: почему-то все радиаторы страдают или недостатком, или весьма специфическим расположением крепежных точек. После двух случаев откровенного колхоза такого вот типа.

. я пришел к выводу что в будущем имеет смысл сразу делать по периметру радиатора сплошную рамку из алюминиевых полос, привинчивать ее к имеющимся точкам, а вентилятор крепить уже к ней в любом удобном месте.

Следующий вариант дешевле, но малость более неудобный и подходит для него один единственный радиатор. Зато НОВЫЙ.

Opel Vectra B 95-
90 528 302, 537×359мм

По-моему единственный из легковых радиаторов, влезающий в наши габариты, а самое интересное в нем — цена некоторых неоригинальных аналогов:

AVA: OLA2242 — 1700р (55$) — на фото. UPDATE: Первой же зимой потек по стыку бачка с сотами.
AKS: 552242 — 1500р (50$)
International radiators: 37002242 — 1400р (45$)

Раньше в списке аналогов был еще Прамо за 1100 (!) рублей, но куда-то пропал.

Вес 2.5кг, есть гнездо под датчик вентилятора и пароотводящий штуцер. Также существуют более дорогие модификации со встроенным теплообменником для АКПП, хорошее решение для тех, кого достал маслорадиатор. Недостатки этой модели — не очень удобная схема колхозинга к переднему щиту и отогнутый под 45 градусов верхний патрубок. А еще отсутствие сливного крантика и расположение нижнего патрубка не внизу, а в середине левого бачка — то есть для полного слива тосола радиатор придется снимать. UPDATE: Практика показала что датчик вентилятора, вкрученный в предназначенное для него гнездо, малость «тормозит»: по дороге тосол успевает подостыть. Так что рекомендую ставить более «холодный» или использовать вставку в верхний шланг. А в гнездо хорошо встал сливной крантик, который, впрочем, пришлось ваять из выпотрошенного датчика с применением пайки и токарки.

Первым делом радиатор надо поставить на лонжероны, а для этого нужно взять болгарку и отчекрыжить несколько выступающих пластиковых деталей. Результат:

Теперь его надо закрепить. На передней части торчат две вертикальных планки с отверстиями, соответственно для перехода на передний щит нам понадобятся не пластины, а уголки. Это плохо, т.к. радиатор будет выдаваться на пару сантиметров в моторный отсек, а щель придется заделывать чтобы грязь не летела. Но выбора, к сожалению, нет. Крепежные элементы подбирайте по вкусу, мне вот попались под руку икейские ручки от шкафичков.

40р в отделе уценки :). В штатные отверстия на переднем щите попасть не удастся, придется сверлить свои. Вот что должно получиться:

Когда будете заделывать щели оставьте сверху щелочку для засовывания картонки, зимой пригодится.

Подозреваю, что при взгляде на толщину этих радиаторов вас одолевают смутные сомнения: хватит ли? Не сомневайтесь, хватит. Первый из показанных образцов охлаждает вот это:

Около 150 л.с. плюс теплообменник, сбрасывающий в систему охлаждения тепло от масла. Перегрузить систему получилось только методом «даем 4000 на нейтрали и ждем»: не справился тихоходный маздовский вентилятор. В ходовых же режимах движок держит 160км\ч на четвертой передаче и не жалуется.

Второй (опелевский) живет под капотом одной из кольцевых 24-рок чемпионата «Dzintara Volga». Единственный момент — площадь теплообмена этих радиаторов хоть и достаточная, но не избыточная, как у штатного, поэтому позволять им по уши зарастать грязью не рекомендуется. Раз в год-два желательно промывать «Керхером».

После установки радиатора начинается самое занимательное: разводка шлангов. Основная проблема тут в том, что все альтернативные радиаторы имеют патрубки «жигулевского» диаметра 32мм, а в случае с опелевским еще и другое их расположение. Это означает что использовать штатный тройник уже не получится — нужно изваять новый. Причем желательно чтобы это был четверник или даже пятерник: у нас теперь есть расширительный бачок, шланг от которого надо врезать куда-то в большой круг, также не исключен вариант подключить сюда выход печной ветки.

Решение первое, эксклюзивно для опелевского радиатора (под его «неправильный» нижний патрубок). Очень простое в исполнении, но одного штуцера не хватает — печная ветка остается в заводской конфигурации:

— Подводящая труба помпы 11180-1303055-00 (Калина).
— Шланг термостата 2105-1303092 (ВАЗ-классика), по сути своей переходник 34 ->32 (широкой стороной без плясок с бубнами натягивается на 38).
— Обточенная резиновая втулка нижнего рычага от волговской шкворневой подвески.
— Прямая соединительная втулка для 18мм печных шлангов.

Три последних детали в сборе представляют собой переходник 38 -> 18, выглядит он вот так:

На месте среднего шланга стоит еще один переходник 34 ->32, а с радиатором наш тройник соединяет обрезанный по месту 32мм шланг не помню от какой ВАЗовской модели, имеющий подходящй изгиб. Узел дополняет Г-образный обрезок печного шланга:

На самый тонкий штуцер тройника одеваем шланг от расширительного бачка (8мм топливный или пароотводящий):

У самого бачка понадобится сделать переход с 8мм на 16мм, это довольно просто: в тонкий шланг загоняем кусок 8мм медной трубки (используется в бензопроводах), поверх натягиваем толстый шланг и стягиваем хомутом. Заливать тосол в систему теперь, конечно, придется подольше, но простота решения того стоит. Еще одним куском пароотводящего шланга (здесь топливный уже не покатит по причине армированности) соединяем радиатор с расширительным бачком. Здесь тоже наличествует несовпадение диаметров: штуцер на радиаторе имеет 10мм. Натянуть шланг поможет та же метода, которую я описывал применительно к большим шлангам: заход и смазка.

Переходим на другую сторону:

Верхний шланг радиатора от Нивы (21213-1303025) и такой же переходник 34 ->32, только изогнутый, не помню от какого жигуля. Обрезаем поудобнее и соединяем куском алюминиевой трубы или еще чем-нибудь, что найдется в закромах.

Последняя проблема — куда девать датчик красной лампы, для которого в новом радиаторе места не предусмотрено? Тут-то нас и выручит купленный газельный танчик, в котором есть соответствующее гнездо.

Вопрос установки вентилятора оставляю на ваше усмотрение, т.к. у меня получился такой дикий колхоз, что советовать кому-то идти тем же путем не позволяет совесть :). Но вам, думаю, полезно будет знать что по габаритам к радиатору хорошо подходят вентиляторы от ВАЗ-2110 (280мм) и от ГАЗ-31105 (360мм), вместе со своими установочными элементами: пластмассовым кожухом-диффузором (2110-1309016-10) в первом случае и железной рамкой (31029-1309009-50) во втором. По цене сильно выигрывает первый вариант, можно уложиться в 1000р (35$). К надежности тоже претензий особых нет, а вот балансировка у некоторых экземпляров такая, что при включении вибрирует вся машина. При этом импортные аналоги науке не известны, так что лучшее, что вы можете сделать — проверить свой экземпляр прямо в магазине.

Второй вариант минимум на тысячу дороже (самый дешевый аналог бошевского вентилятора, чей номер можно найти в Экзист-листе, обойдется в 1700р \ 55$), но к качеству не придерешься даже у китайских моделей.

Наконец, третий вариант — разборки и барахолки типа Молотка или Avito. Вполне можете уложиться в 500р вместе с кожухом, но, возможно, придется несколько раз съездить впустую т.к. предлагаемые экземпляры будут с убитыми подшипниками или (в случае покупки по фото) совсем уж не того размера.

Крепить ветродуй надлежит на левой половине радиатора, так он будет обдувать еще и блок с масляным стаканом.

Следующий способ срастить систему охлаждения более универсален, но есть свои нюансы. В качестве объединителя здесь используется внешний термостат 2123-1306010-02 (Шнива) — единственный, имеющий нужное количество выводов. А нюанс в том, что выводы эти торчат совершенно не в тех направлениях, в каких нам было бы удобно, поэтому конфигурация подводящих шлангов получается совершенно дикой:

Штуцер, торчащий в сторону радиатора, идет на расширительный бачок :). Теперь знаю что можно было бы срастить и покрасивше, но колхоза в любом случае будет много. В данном варианте реализована перепрокладка печной «ветки», которая теперь проходит через охлаждающий масло теплообменник и заканчивается в термостате со стороны главного водозабора помпы. Эта мера, усугубленная тарировкой элемента на 92С (если память не подводит), позволяет получить прямо таки огнедышащий отопитель, причем без дросселирования малого круга. Оставшийся без дела печной штуцер помпы был выкручен, а на его месте поселился «осиротевший» после замены радиатора датчик красной лампы, резьба та же:

Вам, наверное, может показаться, что такая температура открытия термостата для 402-го перебор — ничуть, два года отъездил с этой конфигурацией без каких-либо проблем.

Усовершенствованный, но требующий определенных навыков вариант: штатный термостат возвращаем на место, а на шнивовском стачиваем завальцовку, располовиниваем и выкидываем элемент. Спаиваем половинки обратно, развернув друг относительно друга так, чтобы патрубки смотрели куда надо:

Для пущего удобства я выпаял из корпуса тонкий штуцер расширительного бачка, который в этом варианте смотрел четко вниз, отверстие заглушил и впаял в дно новый, сделанный из куска 8мм медной трубки. Хотя можно было бы и потолще его сделать, да лень было на рынок ехать. Очевидно что для переделки подходит только латунный термостат, на нашем рынке такой всего один: Metal Incar 10.0112.01 (в Экзисте не бьется, ищите по магазинам). Если будете откуда-то заказывать, будьте внимательны: у него есть версия из полиамида под тем же самым номером, уточните у продавцов.

Осталось рассказать только про доработки печной ветки во всех подробностях. Мод, который будет полезен в любой конфигурации — внедрение пароотводящего шланга в верхний патрубок печки. 18мм тройник с тонким отводом можно купить в гидравлическом отделе Железяки или отпилить от Г-образной обводной трубки печной ветки ЗМЗ-406. Дальше понятно:

Более примитивная вариация этого решения применена по-моему в какой-то Газели: такая же соединительная втулка, но вместо тонкого отвода под шланг на ней отворачивающийся колпачок, который представляет собой кран Маевского.

Воздушные пробки приходится удалять вручную, но это все же лучше чем сдергивать шланг. Номер этой детали 3310-8120380.

Еще один мод, также универсальный — сделать байпас в обход радиатора печки, чтобы отток тосола с задней части головы не прекращался при любом положении крана. Кран меняется на трехсторонний: обычный шаровой.

. или управляемый из салона. Тут есть два варианта. Первый вариант придумал 436 , за что ему спасибо. Основной элемент — опелевский трехсторонний кран за номером 18 20 014:

Штатно у него два фиксированных положения и вакуумный привод, но конструкция легко переделывается на управление штатным волговским тросиком. Из мембраны надо вырезать середину, чтобы осталось резиновое кольцо — оно будет уплотнять крышку, которая иначе будет болтаться. С кончика штока отламывается пластиковый колпачок, под ним открывается собственно кончик штока с кольцевой канавкой, которую можно использовать для крепления тросика:

Или можно попробовать добраться длинным сверлом через щель в корпусе и просверлить в штоке отверстие для более надежного крепления. Дальше закрывается крышка, на тросик надевается оболочка.

. и продевается сквозь моторный щит, после чего остается только как-нибудь закрепить кран и конец оболочки со стороны салона.

Второй вариант, наверное самый правильный по части разводки шлангов — с механическим ивековским краном за номером VEMA 13439. Сложно сказать кто первый его применил (подсмотрели на Патриотах с ивековским мотором, где он стоит штатно), эта фотка стянута у CodeDaemon .

Задвижка управляется непосредственно тросиком, но кран требует изваяния хитрого кронштейна. Хотя, по идее, можно попробовать и просто на шлангах его повесить, а кронштейн для тросика как-нибудь присобачить к укосине или моторному щиту. Кран недешевый, к сожалению.

Обычный шаровой кран можно купить на строительном рынке, диаметр — все те же полдюйма. Штуцера к нему идут такие же, как тот, что мы вкрутили в танчик. У опелевского есть много бюджетных аналогов, Экзист в помощь.

Ну и самое главное — перепрокладка печной ветки. Ничего сложного здесь нет: берем Г-образную стальную трубку, от которой мы отпилили тройник для пароотводящего шланга (аналогичную можно подобрать в грузовых запчастях или выгнуть самостоятельно из медной сантехнической) и закрепляем самодельными кронштейнами на шпильках крышки толкателей. Остается только соединить ее подходящими шлангами с большим тройником с одной стороны и маленьким (выход с байпаса) с другой.

До сих пор идут споры на тему того, как лучше прокачивать радиатор печки: снизу вверх или наоборот. Лично я считаю это вопросом религии: с внедренным пароотводом воздушные пробки нам не страшны при любом подключении, что же до конвекции (т.е. свойства холодной жидкости опускаться и наоборот) — в системах с принудительной прокачкой и малым объемом она играет столь незначительную роль, что учитывать ее нет никакой необходимости. Если у кого-то есть достоверные (т.е. полученные лично) данные что один вариант греет лучше чем другой — милости прошу в личку, статья будет дополнена.

Также стоит затронуть еще один вопрос, который, как я посмотрю, нервирует многих людей, решившихся на доработку системы охлаждения. В штатной системе все посадки для шлангов снабжены кольцевыми буртиками, затрудняющими самопроизвольное сдергивание. В доработанной же неизбежно использование разных соединительных элементов, которые таких буртиков не имеют. Так вот, никакой погоды это не делает и совершенно незачем сажать шланг на герметик или фиксировать его десятком хомутов для надежности. За несколько лет использования таких соединений ни одно не попыталось потечь или саморазобраться, просто потому что в моторном отсеке нет факторов, этому способствующих. Давление в системе максимум 1 бар, а перемещения движка на опорах не имеют и десятой доли нужной амплитуды. Единственный раз, когда мне удалось сдернуть с соединителя нижний шланг радатора — когда я решил устроить бёрнаут, не зная что левая опора движка оборвана. В результате мотор «задрал ногу» сантиметров на десять и половина моего тосола оказалась на асфальте. И все же я считаю это благоприятным исходом: отломать от радиатора патрубок было бы куда менее приятно.

Стоит или нет заниматься всем вышеперечисленным — решайте сами, от себя могу только сказать что за три года эксплуатации системы с описанными доработками недостатков выявлено не было. Самые чувствительные изменения, если не считать печку — двукратное уменьшение объема охлаждающей жидкости и полное устранение течей. Под это дело перешел с тосола-что-подешевле на модный Chevron’овский антифриз :). Единственный момент, который может обеспокоить с непривычки — уменьшение инерционости системы, что выражается в учащенном включении вентилятора в пробках. Объяснение этому очень простое: вдвое меньший объем тосола нагревается в процессе циркуляции по движку быстрее в те же самые два раза. К качеству охлаждения инерционность не имеет никакого отношения: индикатор качества — на устоявшихся режимах движения при любой жаре вентилятор должен молчать. И с этим у нас никаких проблем.

На этом, пожалуй, все. Happy modding :).

P.S. Варианты практической реализации ряда решений, а также много другой полезной информации можно подчерпнуть в следующих статьях:

UPDATE: Появилась уже некоторая статистика по результатам модернизации на разных машинах. В большинстве случаев эффект положительный, но были отзывы и другого плана: неизлечимый перегрев с опелевским радиатором. Варианты мне видятся следующие:

1. Самый простой: криворукие китайцы запаяли наглухо половину трубок. Хотя вроде как при монтаже бачков такие производственные косяки должны быть видны, подобные радиаторы мне попадались. Видимо, инженеры ОТК не только у нас кушать хотят :). Проверить можно путем ощупывания радиатора на прогретом движке — если забито несколько соседних трубок, посреди раскаленного радиатора будет холодная полоса.

2. Как известно, помпы на 402-й сильно отличаются по качеству изготовления и, соответственно, производительности. Так вот, в ситуации когда радиатора хватает впритык, любая лажа со стороны помпы может привести к неконтролируемому росту температуры. Если вам попалась неудачная, то можно, разумеется, ее поменять, но также можно попробовать поставить уменьшенный шкив (сварить из двух газельных шкивов вентилятора, например). Или, в крайнем случае, вернуть на место старый радиатор, если жив. Дополнительных -5 градусов на выходе хватит для компенсации насосной недостаточности.

Почему выходит ож больше чем входит обратно

Расширительный бачок ОЖ, помогите прояснить.

Почему выходит ож больше чем входит обратно

Почему выходит ож больше чем входит обратно

Почему выходит ож больше чем входит обратно

Добавить комментарий Отменить ответ