Неисправность сцепления – признаки и способы починки
Сцепление – это один из основных элементов трансмиссии автомобиля, который влияет на переключение скоростей при езде, а также на связь двигателя с другими элементами трансмиссии. Его функция состоит в том, чтобы передавать энергию крутящего момента от двигателя машины к колесам. Технически оно представляет собой два диска, которые при отпускании педали сцепления сводятся между собой. Один из них связан с двигателем, второй – с коробкой передач, которой и осуществляется переключение скоростей. При сведении дисков они начинают тереться друг об друга, происходит та самая передача крутящего момента, а также естественный износ этих дисков.
Каждый, кто учился в автошколе на механической коробке передач, наверняка много раз слышал фразу «ты так не трогайся, спалишь/сожжешь/испортишь мне сцепление». Это самое «сгорание» обозначает то, что диски стираются гораздо быстрее, и уже с трудом выполняют свою функцию – передачу крутящего момента между двигателем и колесами.
Эта часть автомобиля выдерживает огромные нагрузки, и поэтому любой автолюбитель должен знать основные возможные неисправности сцепления и способы их самостоятельной диагностики.
Для автомобилей с механической коробкой передач признаки неисправности сцепления – это:
- Отсутствие тяги при переключении скорости.
- Возникновение непривычных вибраций и посторонних шумов при нажатии на педаль сцепления.
- Увеличение расстояния хода педали сцепления по сравнению с тем, как это было раньше. Иными словами, сцепление «схватывает», к примеру, в самой верхней фазе нажатия педали.
- Появление горелого запаха внутри салона автомобиля.
- Резкое падение мощности двигателя: снижаются средние обороты, падают скоростные качества и возможность резко ускоряться с места.
- Отсутствие плавности при переключении скоростей, резкие необъяснимые рывки.
Сцепление может страдать и на автомобилях с автоматической коробкой передач. Главные признаки неисправности сцепления схожи – это толчки при переключении скоростей и неприятный запах в салоне.
Как проверить свое сцепление?
Есть определенные тексты, которые позволяют проверить состояние сцепления. Чтобы на ранней стадии выявить неисправности сцепления автомобиля с механической коробкой передач – можно произвести следующие действия:
- Выберите прямой участок дороги и разгоните машину до четвертой передачи. Затем отпустите педаль газа и выполните так называемое торможение двигателем – позвольте автомобилю сбросить обороты до низких значений. Когда скорость упадет до 20-30 км/ч., резко нажмите на педаль газа. Если стрелка тахометра (показывает число оборотов в единицу времени) и стрелка спидометра поднимаются синхронно – значит, со сцеплением все в порядке. Если же наблюдается асимметрия (обороты взлетают, а машина ускоряется резкими рывками и неравномерно, или практически не ускоряется) – это может быть поводом обратиться в автосервис. И чем больше такая асимметрия – тем быстрее это стоит сделать. Это может говорить о неравномерном износе диска сцепления.
- Второй способ предполагает использование ручного тормоза. Соответственно, последний должен быть в полном порядке, достаточно плотно схватывать тормозные колодки и нормально «держать» задние колеса автомобиля. Стоя на месте, нужно затянуть ручной тормоз. Затем заводим машину, включаем третью или четвертую передачу, а затем пробуем плавно тронуться. Если машина заглохла – значит, неисправности сцепления автомобиля отсутствуют.
Разумеется, чтобы не провоцировать неисправности сцепления автомобиля, нужно избегать некоторых действий. Износ диска сцепления – естественный процесс, который абсолютно неизбежен при езде на автомобиле. В среднем основные неисправности сцепления начинают проявляться примерно в диапазоне от 60 000 до 100 000 километров – это и есть его срок службы. Однако есть существенный риск «убить» механизм гораздо быстрее, если:
- Зажимать или отпускать педаль сцепления на высоких оборотах.
- Слишком резко трогаться с места на низкой передаче.
- Ехать в «полусцепении» – долго газовать с не до конца отпущенной педалью сцепления. Особенно это пагубно сказывается при езде в горку. Именно после этого неопытные ученики автошкол, как правило, чувствуют пресловутый запах гари в салоне.
Виды неисправностей
Теперь, когда нам известны причины неисправности сцепления, можно поговорить о том, какие же виды поломок наиболее распространены.
- Износ поверхностей дисков. В таком случае устранение неисправности сцепления происходит путем замены дисков на новые.
- Износ выжимного подшипника. О такой поломке, как правило, сигнализирует шелестящий звук при нажатии педали сцепления. В данном случае выполняется замена подшипника.
- Износ маховика сцепления. Это может быть возникновение деформаций на зубчатом венце, прилегающей поверхности, других частях маховика. В зависимости от тяжести поломки можно отцентровать деталь, либо заменить ее.
- Замасливание фрикционных накладок диска. Нужно промыть детали бензином, а затем обязательно выяснить причину избытка масла, устранить и ее.
- Заедание троса или вилки выключения сцепления. Последнее зачастую проявляется в том, что педаль легко проваливается в пол, не создавая практически никакого усилия.
- Нарушение работы диафрагменной пружины.
- Нарушение герметичности системы и попадание внутрь воздуха.
- Другие неполадки.
Любые неисправности, связанные с работой системы сцепления имеют общее свойство – со временем они могут сильно прогрессировать. Поэтому при первых же признаках, о которых мы рассказали выше, нужно немедленно обращаться в автосалон. Наша компания также предлагает тестирование ходовой части авто. Записаться можно по телефону.
Что будет, если на автомобиле сгорело сцепление?
Узел сцепления при правильной эксплуатации может служить более 10 лет, или свыше 100 тысяч километров пробега. Аккуратный водитель способен проездить и дольше без каких-либо ограничений. Между тем неопытный человек или слишком самоуверенный автомобилист может сломать сцепление за полчаса. Автомобиль обездвиживается, и эксплуатировать его уже нельзя.
Причины повреждения
Первая и самая распространенная причина, по которой горит сцепление, — это повышенные нагрузки на автомобиль. Они возникают из-за агрессивной манеры езды или из-за неумелых действий во время старта в горку. Когда при добавлении газа и росте оборотов двигателя диски сцепления остаются разомкнутыми, это приводит к сильному трению, в результате чего узел раскаляется до высоких температур. Достаточно немного прижечь сцепление, и оно уже теряет свои свойства и перестает безотказно служить, как прежде.
Для примера можно взять автомобиль «ГАЗель». Из-за перегруза при попытках двинуться с места автомобиль плохо трогается и глохнет. Тогда водитель прибавляет газу, доводит мотор до 4-5 тысяч оборотов и постепенно отпускает педаль сцепления, не давая ему сомкнуться полностью. Раскрутившийся диск словно шлифовальный наждак врезается в парный маховик и разрушает его.
Аналогичная ситуация происходит и с автомобилями, которые буксируют прицеп. Большой груз тормозит машину, из-за чего неопытный водитель иногда не до конца отпускает педаль сцепления, боясь, что машина при старте заглохнет. Он трогается на высоких оборотах с частично разомкнутыми дисками, позволяя им прокручиваться.
Чтобы этого не происходило, надо следить за массой прицепа. Согласно ПДД, масса транспортного средства, которое производит буксировку груза, должна быть выше или по крайней мерее равна массе прицепа. В противном случае законы физики играют против буксира и есть высокая вероятность выхода из строя сцепления.
Часто сцепление разрушается при попытках выбраться из снега или из грязи. Если автомобиль завяз, нельзя слишком сильно давить на газ. Вполне достаточно раскрутить мотор до 1,5-2 тысяч оборотов. Иначе двигатель выходит на пик крутящего момента и при завязших в грязи колесах вся тяга передается на те, что вращаются свободно. Они буксуют, и нагрузка идет не только на диски сцепления, но и на трансмиссию.
Статья по теме
Если приходится выбираться из грязевой ловушки, то лучше это делать вообще без буксования, а через раскачку. Если есть минимальный зацеп у колеса, то оно позволяет немного сдвинуть машину вперед, а затем — при включении задней скорости — немного назад. Таким образом машина раскачивается сильнее и сильнее, входит в резонанс и затем выскакивает из грязевой ямы.
Признаки поврежденного сцепления
Самый верный признак выхода сцепления из строя — это запах гари, который проникает в салон. Технический узел может продолжать работать, однако это уже приговор. Через какое-то время сцепление сломается. Прижженный диск плохо схватывает маховик, отчего даже при полностью выжатой педали и при штатной нагрузке происходят небольшие проскальзывания. На рабочей поверхности образуются неровности, площадь контакта снижается, из-за чего диск пробуксовывает. Фрикционные накладки не могут нормально зацепиться с поверхностью и из-за этого подгорают. Температура в техническом узле сильно повышается, что ведет к дальнейшему его разрушению. Все это сказывается на поведении машины.
Сначала при смыкании сцепления ощущаются рывки и дергания, сопровождающиеся потерей динамики автомобиля. С набором скорости эти рывки пропадают. Но они опять возобновляются, если снизить скорость и дать сцеплению повышенную нагрузку.
Затем из-за плохого примыкания диска к маховику потеря динамики будет ощущаться все больше и больше. Далее при включении повышенных ступеней коробки мотор перестанет тянуть вовсе, хотя перебоев в его работе нет. Автомобиль не может преодолевать рубеж в 80 км/ч, а потом и в 60 км/ч, и даже в 40 км/ч. При продавливании педали акселератора мотор гудит, а автомобиль не едет, сопровождается этот процесс запахом гари.
Как ремонтировать?
Ремонт сцепления — трудоемкое и времязатратное мероприятие. Придется снимать двигатель или коробку, после чего меняются диски. Выполнить эту операцию можно в специализированной мастерской. Чаще всего удается обойтись заменой фрикционных накладок. В случае люфта демпферных пружин на ведомом диске сцепления весь механизм меняется на новый целиком. Из-за перегрева могут выйти из строя другие детали, в том числе вилка или подшипники. Они тоже недешевы.
В общем, сцепление при неверном использовании может сломаться после одного застревания в грязи или транспортировки прицепа. Если же водитель не допускает перегруза и правильно пользуется педалями и газом, то сцепление прослужит очень долго.
НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Сцепление — это фактически самый первый после двигателя, сразу же за маховиком, элемент трансмиссии, за которым следуют:
— коробка перемены передач (иногда еще бывает и коробка отбора мощности, которую называют «понижайкой», устанавливается в полноприводных мощных автомобилях);
— карданный вал (или карданные валы в полноприводных трансмиссиях);
— либо приводы колес (передних и/или задних);
— дифференциалы различного назначения (межосевые и межколесные, с блокировками и без них);
— и, наконец, колеса, которые фактически уже являются элементами ходовой части автомобиля.
Работа сцепления заключается в присоединении двигателя к остальной части трансмиссии для начала движения автомобиля или отсоединении его от трансмиссии для остановки, выключения или переключения передач в КПП.
Типов сцеплений несколько — механические, гидравлические, электрические, а также всевозможные их комбинации — гидромеханические, электрогидромеханические и тп и тд. Среди механических типов сцеплений бывают одно-, двух- и многодисковые конструкции; а механические виды сцеплений делятся, в свою очередь, на сухое и мокрое. Однако все сложные виды и типы сцеплений мы рассматривать не будем, поскольку на подавляющем большинстве современных легковых автомобилей работает механика. Простая и надежная.
Признаки неисправного сцепления
К счастью, «начинающиеся» неисправности в сцеплении определить довольно легко и в устах даже неопытного автовладельца они звучат приблизительно одинаково: «Что-то там в машине сломалось, автомобиль ведет себя неправильно, чтой-то там гремит, хрустит, визжит…», — и так далее. Однако между такими состояниями автомобиля, когда «что-то там внутри сломалось», и таким, когда «машина совсем не едет», грань довольно тонкая, поэтому следует быть внимательным. Любые новые звуки и шумы при трогании или движении авто по дороге должны изучаться более опытным вашим товарищем (старшим родственником, профессиональным механиком), после чего предприниматься адекватные меры. Немедленно и сломя голову лететь на СТО не всегда обязательно, но и игнорирование неадекватного поведения авто приводит к вызову эвакуатора, потере (всегда) драгоценного времени и, наконец, к дорогостоящему ремонту. Как говорят медики, профилактика — лучший метод лечения.
Поломки случаются в нескольких местах трансмиссии (и самого сцепления):
1. В приводе механизма сцепления — обрыв или растяжение тросика в механике, утечка жидкости из гидро- или воздуха из пневмо- магистралей, выход из строя электрического актуатора, или сбой в работе электроники (в зависимости от конструкции вашего автомобиля);
2. Износ или поломка выжимного подшипника или его вилки;
3. Износ или повреждения деталей ведущего диска (он же нажимной диск, он же так называемая у механиков «корзина»);
4. И, наконец, неисправности ведомого диска.
А они следующие:
— естественный износ фрикционных накладок,
— замасливание накладок эксплуатационными жидкостями или моторным/трансмиссионным маслом,
— повреждение самих фрикционных накладок или других деталей ведомого диска (инерционных демпферных пружин),
— загрязнение, заедание и иные механические неисправности в ступице диска и/или на шлицах первичного вала КПП.
А вот самой распространенной «неисправностью» сцепления является естественный эксплуатационный износ фрикционных накладок на ведомом диске.
Симптомы неисправностей ведомого диска
Сцепление ведёт:
Причиной такой неисправности является неполное в ы ключение сцепления, то есть неполное размыкание ведущего и ведомого дисков. При полностью выжатой педали сцепления трудно, а то и вовсе невозможно, включить передачу, а при включенной передаче (и опять же при выжатой педали сцепления) автомобиль все равно словно кто-то на веревке тянет вперед.
Пробуксовка сцепления:
Причиной этой неисправности является неполное в ключение сцепления, то есть при полностью отпущенной педали диски должны между собой плотно сомкнуться, но что-то им мешает, и сцепление «буксует». При этом мотор ревёт, а автомобиль никуда не движется. Или разгоняется, но очень медленно.
На ходу буксующее сцепление можно почувствовать при переключении передач. Ожидаешь ускорения (при переключении вверх) или замедления (при переключении на пониженную), однако ни того ни другого не происходит или происходит крайне вяло. Мотор опять-таки «разрывается», а изменения скорости — не видно! Либо разгон происходит крайне вяло и неторопливо. К тому же, сцепление, при этом, ещё и «горит». Любой автомеханик с удовольствием вам расскажет или покажет, если случится «сгоревший» узел под рукой, как металлы — сталь, алюминий, медь, чугун — синеют от высоких температур.
Вот они, эти два основных симптома (признака), которые указывают на неисправный ведомый диск сцепления. А причины могут быть самые различные, смотрите текст тремя абзацами выше.
Случаются также поломки выжимного подшипника и/или других «служебных» механизмов узла, тогда ни сцепление толком не размыкается-смыкается, ни передачу включить-выключить-переключить нельзя. Происходят рывки, слышатся непривычные звуки и шумы… При появлении любого из названных признаков я рекомендую обратиться к специалисту. Почему?
А потому что правильная и грамотная диагностика сцепления может быть проведена только мастером, профессиональным автомехаником в условиях полноценной станции технического обслуживания — СТО — и при применении весьма специфического оборудования.
Как проверить сцепление
На сервисе всегда есть необходимый инструментарий для проведения такой диагностики и последующего (если потребуется) ремонта трансмиссии.
Как визуально определить износ диска сцепления? Да, это сделать можно на подъемнике или в смотровой яме, но при условии, что у вас автомобиль древних годов выпуска, когда поддон сцепления на заводах-производителях НЕ УСТАНАВЛИВАЛСЯ. Там все видно: и корзину (ведущий диск), и толщину накладок на ведомом диске; да и все остальные детали и механизмы на виду. А вот на современных автомобилях с целью защиты механизмов и узлов от грязи и пыли (которые являются «прекрасными» абразивами и которые довольно эффективно «убивают» эти механизмы и сопряженные между собой детали в весьма короткие сроки) устанавливаются всевозможные защиты, подкрылки, фартуки и поддоны. Без соответствующих знаний, а зачастую и без специнструмента, к деталям и узлам сцепления так просто не добраться.
Как определить износ сцепления — мы научились, смотрите выше, признаков не очень много. А обнаружить признаки износа корзины сцепления — самостоятельно в условиях гаража — так и вообще невозможно, только после её демонтажа. Корзина снимается только после коробки передач, а для того чтобы снять коробку передач, нужно отсоединить трос или иной привод вилки сцепления, далее — грамотно и правильно снять выжимной подшипник и тд и тп.
Ещё в поисковиках можно наткнуться на запрос «признаки износа маховика». И подобный запрос это уж совсем от «лоха», прошу прощения, виноват — от начинающего неопытного автомобилиста. Дело в том, что маховик двигателя — самая массивная и самая «малоломающаяся» часть автомобиля. Если вам доводилось видеть кладбище «умерших» моторов где-нибудь в моторном цеху или на свалке, то самой выделяющейся деталью таких «мертвецов» является как раз маховик, и при этом — в полностью исправном состоянии.
Из личного опыта
Если что-то и выходит из строя на маховике, то это его так называемый «венец», с которым вступает в контакт тяговая шестерня стартера. При невнимательности или халатности автовладельца эта шестерня на неисправном стартере входит не в полное зацепление с венцом маховика, и тот стирается под углом с самого краю. Подобное наплевательское отношение, в первую очередь, к стартеру (а не к сцеплению), приводит к необходимости снятия двигателя с автомобиля. А это — почти капитальный ремонт, полмашины нужно будет разобрать «до винтиков, болтиков и гаечек», чтобы подобраться к маховику.
Действия, которые приводят к неисправностям сцепления
К поломкам сцепления, как в целом, так и отдельных его компонентов приводит, в первую очередь, невнимательность, некомпетентность (отсутствие опыта), а также халатное отношение автовладельца к своему железному коню, другу и брату! Ведь не зря говорят старые люди, в том числе и опытные водители: «Как ты к нему, так и оно к тебе». Именно для этого производители и придумали регламентные ТО да понастроили по всему миру своих фирменных автосервисов.
Кое-какие неисправности можно, конечно, устранить и самому (если ты в этом хоть чуть-чуть понимаешь). Например, отрегулировать зазоры или свободный ход педали сцепления; подтянуть, укоротить или удлинить штангу привода вилки выжимного подшипника; наконец, снять поддон сцепления и определить «на глазок» толщину фрикционных накладок на ведомом диске. Но подавляющее большинство неисправностей определит только специалист. Как понять, что сгорело сцепление? Никак, только по запаху, но сколько запахов «сопровождают» работающий автомобиль! Ремонт сцепления самостоятельно в условиях гаражного кооператива произвести, повторяю, можно. Но при условии (снова повторяю), если ты в этом разбираешься.
А в остальном подавляющем большинстве случаев ваша дорога — на автосервис. И если у вас возникли вопросы к работе вашего авто, к коробке передач и/или к сцеплению, то — не медлите. А найти ближайших к вам профильных специалистов поможет сайт Аutоbооkіng, где вы сейчас собственно и находитесь.
автомобильный инженер, журналист,
редактор автомобильной программы «Мотор— ТВ»
Главные ошибки, которые нельзя допускать при езде на механике
Механическая трансмиссия считается более надежной, чем автоматическая. При грамотной эксплуатации она может пережить двигатель. Однако есть ошибки, способные «убить» механику за полгода.
Ручная коробка передач — любимица спортсменов и людей с агрессивным стилем вождения. К примеру, резкое отпускание сцепления на старте даст яркий эффект — резкую пробуксовку колес с характерным дрифтом. Однако зрелищность — это не единственный плюс такого приема. Во время старта спортсмены могут выиграть доли секунды благодаря этому.
Новички бросают педаль сцепления не только во время гонок, но и при ежедневных поездках. Машина претерпевает ударные нагрузки: после серии таких резких приемов придется менять выжимной подшипник и сгоревшие диски сцепления, пишет aif.ru. Отпускать педаль сцепления нужно плавно — это убережет трансмиссию от глупых поломок.
Другая крайность — постоянно прижатая педаль сцепления. Новички боятся убрать ногу в сторону на специальную площадку. Чуть нажатая педаль передает усилие на вилку, сцепление еле заметно разжимается. В итоге диски проскальзывают и греются. Повышенные температуры неизбежно приведут к повреждениям.
Вредно подолгу удерживать педаль нажатой в пробках и на светофоре. Это приведет не только к проскальзыванию дисков, но и к износу выжимного подшипника. Его придется менять.
Еще одна ошибка — переключение коробки при нажатой не до конца педали сцепления. В этом случае водитель может услышать характерный хруст синхронизаторов. Это приводит к стачиванию зубьев шестерен. Муфта механизма, выравнивающего скорости вращения валов, может сломаться.
Ошибка, которая приведет к аналогичной поломке — это случайное переключение на заднюю передачу вместо передней на приличной скорости и высоких оборотах двигателя. Машина назад не рванет, но синхронизаторы пострадают.
Также во время движения не стоит постоянно держать руку на селекторе вместо подлокотника. Это приводит к излишней выработке деталей, механизм переключения расшатывается, передачи переключаются без прежней фиксации. Селектор нужно трогать лишь для переключения скоростей.