Как заменить ремень ГРМ в автомобиле Форд Фокус 2
Рано или поздно любая система в авто нуждается в обновлении. Сегодня поговорим о замене ремня ГРМ в Форд Фокус 2.
Ресурс агрегата — 80 тыс. км пробега. Технические специалисты ЕвроАвто проводят замену в том числе и помпы — так велит регламент.
Готовим доступ для замены ГРМ Форд Фокус
Для удобства работы поднимаем авто и демонтируем защиту, колесо и подкрылок. Приводные ремни считаются одноразовыми, их можно срезать. Мы оставили ремни, так как они не изношены и могут еще долго прослужить.
После снятия ремня генератора опускаем машину для демонтажа подушки крепления двигателя. Далее откручиваем бачок гидроусилителя, отстегиваем патрубок системы охлаждения. Затем следует открутить шкив помпы. Обратите внимание: лучше это делать, пока ремень стоит на месте.
Снимаем клемму с аккумулятора, чтобы демонтировать генератор. Это позволит избежать замыкания. Потом переходим к клемме с генератора и его ремешку. Проведите визуальный осмотр, чтобы оценить состояние. В нашем случае трещин или повреждений не оказалось, так что замена не потребовалась.
Убираем генератор в сторону. Его демонтаж необходим для снятия опоры двигателя с крышкой. Открутите ее, снимите шкив помпы и переходите к демонтажу передней крышки. Технический специалист выяснил, что ранее на автомобиле уже производилась замена ГРМ, причем неправильно — без снятия клапанной крышки. Это необходимо сделать, чтобы поставить установочный комплект.
Замена ремня ГРМ и сопутствующие процедуры
Снимаем клапанную крышку и приступаем к работе с установочным комплектом. Его нужно использовать для фиксации валов. В специальные прорези вставляем планку из комплекта для крепления распредвалов. Затем с помощью болта фиксируем коленвал. Находим заглушку для его крепления и выкручиваем ее. Следующий шаг — закрутить фиксатор до упора.
Открутить шкив коленвала можно с помощью пистолета. После ослабляем распредвал, откручиваем натяжитель и вынимаем ремень ГРМ. В нашем случае его состояние оказалось хорошим, но это не значит, что замена не нужна. У каждого агрегата есть ресурс, и нет гарантии, что он не порвется уже завтра. А это приведет к выходу из строя двигателя и дорогой ремонт. Не говоря уже об опасности для здоровья и жизни. Поэтому рекомендуем вовремя обслуживать автомобиль и производить замены по регламенту, чтобы продлить срок его службы.
Во время установки нового ремня ГРМ технический специалист обратил внимание на запотевание сальника. Его также потребовалось заменить, чтобы масло не попало на ремень.
Даже если помпа в момент замены ГРМ не течет, лучше поставить новую вместе с ремнем. Потому что впоследствии, когда она выйдет из строя, процедуру демонтажа ремня придется повторять. Быстрее и удобнее объединить эти процессы.
Очищаем поверхности от антифриза и тщательно промываем от загрязнений.
Обратите внимание: если в помпе есть прокладка, герметик не используется. Обязательно потребуется поставить новые болты крепления помпы, они есть в комплекте.
Правильно заканчиваем работу
Звездочка коленвала должна легко ставиться и вращаться, чтобы не сбились метки ГРМ. Используем новый ролик и болт. Выступ ролика должен упираться в помпу.
Проверяем сальник: если он не течет, можно оставить старый. Закручиваем болты, но не затягиваем, чтобы шестерни вращались.
Проверяем, что колено стоит в верхней мертвой точке.
Распредвалы мы ранее зафиксировали планкой. Устанавливаем крышку и шкив коленвала. Не забудьте поставить новый болт крепления.
Протягиваем распредвалы и затягиваем ролик-натяжитель. Снимаем фиксатор коленвала и распредвалов и проворачиваем колено в два оборота. Чтобы проверить правильность выставления фаз, возвращаем установочные фиксаторы коленвала и распредвалов. Доводим колено до упора и смотрим, чтобы все метки совпали.
Последний этап — сборка в обратной последовательности. Технический специалист ранее обратил внимание на плохое качество антифриза, поэтому потребовалось промыть систему охлаждения. Используем двухкомпонентную промывку и дистиллированную воду. Устанавливаем обратно подкрылок, защиту и колесо.
Как поменять ремень грм на форд фокус 2
сервисных центров в РФ
✔ — Продажа оригинальных и неоригинальных запчастей
✔ — Ремонт и диагностика автомобилей марки Форд
✔ — Технические консультации по обслуживанию
✔ — Переборка агрегатов: АКПП, двигатели
✔ — Доставка деталей по России
✔ — Новые и б/у запчасти
ул. Краснодарская 15/17
Ул. Андрусовская дом 2
Нижний Новгород
Ул. Ошарская дом 68
Отправляем товар по России следующими транспортными компаниями:
СДЭК, Деловые линии, ПЭК, Байкал-сервис, ЖелДорЭкспедиция
ford77777@mail.ru
+7 (985) 010-79-79
Уважаемые автовладельцы, цены на сайте не актуальны из-за резких скачков валюты. Стоимость товаров уточняйте у продавцов
Как избежать загибание клапанов на Ford Focus 2 — Замена ремня ГРМ
На данную работу у нас ушло около 3-х часов
Стоимость замены ремня ГРМ: от 8.000 руб.
Ремни ГРМ есть в наличии
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ С ДАННОЙ РАБОТОЙ ПОД ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (После 18:00) ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ 10:00-16:00
Обратите внимание:
• Замена ремня ГРМ не позднее 100.000 км пробега
• Проверка ремня ГРМ после 70.000 км при каждом ТО (10.000км)
• После приобретения автомобиля первое что нужно сделать это провести диагностику ремня ГРМ
• Уважаемые владельцы Ford Focus 2, настоятельно рекомендуем устанавливать только оригинальные ремни ГРМ, которые идут одним комплектом вместе с помпой, натяжным роликом, прокладкой и крепежными винтами
На данном изображении Вы видите комплект, необходимый для замены ремня Ford Focus 2.
Он состоит из следующих элементов
1) Ремень ГРМ
2) Бомба
3) Натяжной ролик
Далее идут второстепенные, но не малозначимые комплектующие, которые входят в комплект, а именно:
4) Винты крепежные
5) Второй комплект крепежных винтов
6) Прокладка.
Как вы видите, при проведение данной работы меняется весь комплект. Не допускается отдельная замена помпы. К сожалению, некоторые из наших клиентов приезжают на автомобилях, на которых не так давно производилась замена помпы. Но делать это по отдельности неправильно, поскольку замена допускается только комплектом. Как показывает практика, как ремень, так и помпа отказывают приблизительно на одинаковом пробеге и менять их по отдельности крайне противопоказано.
У нас вы можете ознакомиться в разделе запчасти Focus 2 с полным ассортиментом, необходимым для проведения таких работ как техническое обслуживание.
Весь газораспределительный механизм находится в правой части двигателя по ходу автомобиля. Если смотреть на автомобиль спереди, то соответственно он будет в левой части моторного отсека. Для того чтобы до него добраться, нужно снять первоначально расширительный бачок, после чего мотор нужно подпереть снизу и снять правую подушку двигателя.
На данном изображении Вы видите, как демонтировали правую подушку двигателя. После небольшого осмотра, выяснилось, что она подлежит замене. Об этом мы тут же сообщили владельцу автомобиля и он принял решение установить новую подушку, благо данные детали всегда есть наличии.
На данном изображении Вы видите ремень генератора. Его нужно снять, иначе без его снятия у нас просто не будет доступа к самому ремню ГРМ, но тут есть небольшой секрет. Он достаточно сильно натянут и не всегда получается сыграть натяжным роликом и в связи с этим мы поступим следующим образом.
Красными кругами помечены винты кронштейна генератора. Если их отвернуть, то у нас появится возможность оттянуть генератор в сторону и таким способом ослабить натяжение ремня генератора, но данную работу нужно проводить очень аккуратно, поскольку многие автослесаря в данном случае просто ломают сам кронштейн. Мы же не боимся его сломать, поскольку он всегда есть на нашем складе б/у запчастей, но не забывайте, что мы являемся специализированным сервисом, а в простом мультибрендовом сервисе Вас будет ждать огромный сюрприз, если кронштейн генератора будет сломан.
Аккуратно отворачиваем два винта не забываем про проводку, которая находится справа. Ни в коем случае её не заденьте. Расположение бачка ГУР достаточно удачно для совершения данного маневра.
На данном изображении Вы видите, как мы убрали в сторону генератор вместе с его кронштейном и если вы присмотритесь, то обнаружите, что ремень ГРМ ослаб и из такого положения его достаточно легко снять. Очень важно при его дальнейшей установки не скупится установить новый ремень генератора. Удовольствие относительно недорогое, но проведя данную работу комплексно, Вы забудете о каких-либо проблемах на очень длительное время.
Снимаем верхний шкив ремня генератора, проверяем его состояние. Также его называют шкив помпы. В данном случае она выполняет обе функции одновременно. В нашем случае с ним ничего ужасного не произошло, хотя и можно установить новый.
Извлекаем кожух распредвалов. Внимательно посмотрите его состояние. Достаточно часто встречается, когда кожух расколот. В нашем случае он имеет идеальную форму, хоть и не совсем чистый.
Далее снимаем боковую крышку. Она крепится на нескольких винтах. Также постарайтесь её не повредить.
На данном изображении Вы видите, как мы получили полный доступ для фиксации верхних распределительных валов. Но об этом чуть далее.
В верхней части крышки двигателя расположено несколько датчиков. Если быть точнее, то они называются «датчик положения распределительного вала». Данные датчики служат для получения информации о положения коленвала и также его смещение в результате длительной эксплуатации. При неисправностях данных датчиков не будет работать угол опережения угла зажигания. Постарайтесь не повредить данные датчики при снятии.
Откладываем датчики в сторону, постарайтесь не перепутать их. Тот, который находится ближе к салону, положите первым. Тот, который находится ближе к переднему бамперу, положите справа — путать данные датчики не рекомендуется. Они должны стоять там где и стояли до этого исключения — когда Вы меняете оба датчика на новые. Но как показывает практика, они достаточно долго ходят и замены не требует.
На этом изображении Вы видите крышку двигателя. Её также нужно снять для того, чтобы заблокировать верхние распредвалы в нужном положении.
Теперь мы сняли крышку и произвели визуальный осмотр верхних распредвалов. Никакого серьезного износа мы не обнаружили. Они вполне рабочие. Приступаем к дальнейшим работам.
На данном изображении Вы видите фиксатор верхних распределительных валов. Данное устройство приспособлено именно для этих целей. Говоря научным языком, распредвалы мы зафиксировали в верхней точке, приступаем к следующим манипуляциям.
В правой части распредвалов также имеются специальные метки, которые также нужно будет зафиксировать специальным приспособлением. Квадратом обведен специальный фиксатор, без которого данную работу проводить нельзя.
В нижней части двигателя необходимо выкрутить специальный фиксирующий болт и вставить на его место фиксатор коленчатого вала. Его можно зафиксировать только в одном-единственном положении, после чего весь механизм ГРМ, в том числе и верхние распредвалы и коленчатый вал, остаются неподвижными. Это делается для того чтобы при замене ремня ГРМ на Ford Focus 2 не сместить фазы газораспределения. При полностью зафиксированным механизме ГРМ, сбить угол зажигания не получится. Также неправильно выставленные распредвалы по отношению к коленчатому валу, могут вызвать загибание клапанов двигателя, что нежелательно.
На данном изображении Вы видите болт-фиксатор, который блокирует положение коленчатого вала.
При снятии ремня ГРМ у нас возникли небольшие сложности — нижний шкив ГРМ закис и нам пришлось применять чистящее средство.
После непродолжительных манипуляций мы извлекли данный шкив и приступили к установке ролика ГРМ.
Обратите внимание, что при замене ремня ГРМ на на Ford Focus 2 в обязательном порядке меняется натяжной ролик. Он входит в комплект даже на неоригинальных ремнях.
На этом изображении слева кружком обведён неисправный шкив ГРМ. Проблема заключалась в том, что мы не могли его извлечь, он «наглухо» закис. Поэтому мы его немного повредили и сняли, после чего сходили на склад за б/у за другим.
На этом изображении Вы видите шкив ремня генератора, который мастер обрабатывает солидолом для того, чтобы он не закисал, так как нижний шкив.
Нижний шкив не хотел залезать на посадочное место и нам пришлось применить шкурку нулёвку.
Таким образом мы зачастили посадочное место нижнего шкива (коленвала).
Новый шкив встал «как родной».
В целях предотвращения дальнейшего закисания, мастер принял решение немножко смазать посадочное место шкива обычным моторным маслом, которое предотвратит его дальнейшее закисание.
Наконец-то приступаем к установке ремня ГРМ. Напоминаем, что в данном положении весь механизм зафиксирован — ошибиться невозможно.
После того, как ремень установлен, его нужно натянуть натяжным роликом. Ролик автоматический, поэтому вручную ничего регулировать не нужно.
Приступаем к обратной сборки механизмов.
Устанавливаем шкив ремня генератора. Прежде чем его устанавливать, обязательно посмотрите на его состояние. От времени он может изнашиваться. Конкретных дефектов в нем мы не обнаружили, его остаточный ресурс ещё достаточно долгий и поэтому было принято решение использовать именно его.
Шкив ремня генератора нужно затягивать динамометрическим ключом. Он достаточно хлипкий, его очень просто сломать.
Практически всё готово, начинаем сборку боковой части двигателя и крышки.
Как вы видите, мы установили оригинальный ремень ГРМ, который способен пройти не менее 70.000 км, но как показывает практика, его реальный ресурс составляет 100.000 км
Теперь извлекаем фиксатор газораспределительных валов.
Не забываем про правый фиксатор. Его также нужно извлечь. В противном случае Вы даже не сможете накинуть крышку двигателя.
Фиксатор нужно извлекать аккуратно, не задев электропроводку, которая находится поблизости к нему. Если после замены ремня ГРМ, Ford Focus 2 стал немного троить, то в первую очередь ищите, где идёт обрыв электропроводки, или же, скорее всего, что-то просто не подсоединено.
На данном изображении мастер изображении мастер устанавливает прокладку крышки двигателя должным образом. Вообще мы бы рекомендовали установить новую прокладку, поскольку она изнашивается от времени, но владелец автомобиля отказался от данного мероприятия. Мы установили старую прокладку, которая была до этого.
Мастер устанавливает крышку двигателя обратно и начинает сборку всех угловых соединений.
На этом изображении Вы видите торцевую пневматическую отвёртку. Работать таким инструментом очень удобно и легко, вдобавок свернуть что-либо просто невозможно. Данная отвертка рассчитана на определенную мощность и в случае возникновения переизбытка силы, давление сбрасывается. Если в вашей мастерской нет подобного инструмента, то настоятельно рекомендуем обзавестись им. Работает от простого компрессора.
Далее подсоединяем все клеммы. Как мы уже говорили, какая-либо не подсоединенная клемма может привести к тому, что двигатель будет работать неровно и троить.
Устанавливаем датчики положения распредвалов. Не путаем их последовательность, как мы уже говорили до этого.
Аккуратно подсоединяем датчики.
Теперь, фактически, завершающая стадия — накидаем ремень генератора
Устанавливаем кожух распредвалов и также затягиваем пневматической отверткой.
Обратите внимание, места почти нет и пневматическая отвертка в данном случае просто незаменима.
На этом изображении представлена старая подушка двигателя, с которой потекло масло. Это говорит о том, что она непригодна для дальнейшего использования и подлежит замене.
На этом изображении мы демонстрируем новую подушку двигателя, которую приобрел владелец данного автомобиля. Подушки всегда есть у нас в наличии, можете смело обращаться. Было принято правильное решение об установке новой подушки.
Теперь нам нужно натянуть ремень генератора. Аккуратно накидаем его на шкив генератора и производим следующие манипуляции.
В нижней части используем специальный съемник ремня генератора, он нам позволит значительно облегчить данную манипуляцию, но не забывайте, что ремень всё равно имеет большой натяжение, сложности обязательно возникнут. После того, как ремень установлен, возвращаем генератор к его изначальному положению. Это позволит полностью натянуть ремень генератора.
Устанавливаем подушку двигателя на своё место.
Работа фактически завершена, остались мелочи
Устанавливаем расширительный бачок.
Поднимаем автомобиль на подъёмник и прикручиваем защиту двигателя.
Заводим двигатель, проверяем работу.
Автовладелец выкатил автомобиль наружу и прогревал мотор около 10 минут, после чего сделал небольшой тест драйв по территории нашего автосервиса. Как показал небольшой тест-драйв, замена ремня ГРМ Ford Focus 2 прошла успешно, никаких сбоев выявлено не было и владелец данного автомобиля оказался полностью доволен нашей работой. На ближайшие 80-100 тысяч км о данной неисправности можно будет забыть.
Напоминаем Вам, что если произойдет обрыв ремня ГРМ, то загнет клапана, после чего двигатель уйдёт на свалку.
На данном изображении Вы видите, что происходит с двигателем, у которого обрывается ремень — происходит разрыв стенок блока. Это чревато не только выбросом двигателя на помойку, но и возгоранием самого агрегата. На нашем складе б/у двигатели конечно же есть, но желательно обойтись без такого ремонта.
Если Вас заинтересовала данная работа, записывайтесь на наш сервис
УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ, ТАКАЯ РАБОТА КАК ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ FORD FOCUS 2 ТРЕБУЕТ ОКОЛО 3-Х ЧАСОВ И БОЛЬШОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ. НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ ПОД ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ.
ДАННУЮ РАБОТУ ЛУЧШЕ ПРОВОДИТЬ С УТРА — ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ.
ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ
Наше Видео
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ФОКУС 2
Замена ремня ГРМ на Ford Focus 2 БЕЗ снятия ШКИВОВ коленвала. Замена ГРМ фокус 2
Ежегодно, обычно весной проверяю состояние ремня ГРМ открутив 4 болта крышки ГРМ. Почему 4? да потому чт опредыдущий хозяин сломал крышку пополам и сделал удобно ).
В этом году профукал момент и открыл крышку только летом, буквально недавно и ужаснулся увидев трещины на ремне. Оставил пост вК на фокусклабе, сказали что я дурак и на таком ремне не катаются — ну ладно, подумал про себя, и решил оставить машину пока едут запчасти.
А запчасти заказывал следующие:
Комплект ГРМ INA — искал как и все наверное, очень долго, читал отызвы, что лучше и т.д. Перечитал все 300 страниц на фокусклабе, и понял, что дайко и оригинал подделывают, прямо выкладывали обрывы ремня ГРМ (фото то есть). Про контитеч были посты что размеры не те и/или качество не то, как и GATES. Эти выводы сделал перечитав опять же 300 страниц на фокусклабе.
Нашел комплект INA — артикул 530 0495 10 — Стоимость 3700 рублей на июнь месяц 2021 года. Погуглив выяснил, что ремень лежит контитеч. Ролик натяжной фирмы Litens лежал в коробке. Так же в коробке были какие то скидочные купоны на ненужные (покрайней мере для меня) сайты с мануалами.
+ заказал оригинальный сальник 1 473 807 — После заказа уже понял, что надо было брать рейнц, разница в цене 50р. НА ффклабе писали что у некоторых оригинальный сальник тек спустя несколько тыс.км. Ну тут опять же человеческий фактор, плохо запресовали и.т.д. не факт что оригинальные сальники подделывают.
Итак, запчасти получены, опыт переборки 16 кл двигателя от авто модели 2112 имеется — думаю почему бы и нет.
Сразу после покупки машины на работе вырезал по DXF чертежу найденному в ТЫРНЕТЕ планку — бабочку, сделали 2 штуки из листа металла толщиной 4мм, все бы хорошо но об этом дальше.
За 2 дня до замены вспомнил, что болта для выставления ВМТ первого цилиндра то нету — которая закручивается вместо пробки-гайки.
Быстренько скачал все чертежи которые нашел по болтам, и нарисовал что то среднее, кому надо пользуйтесь — вытачивал токарь без вопросов за 200р., подошел ИДЕАЛЬНО, закрутилась от руки.
Чертеж рисовал сам, кому нужно, пользуйтесь — ссылка на PDF at13_точка_ru/chertezh_stopor.pdf
Итак, теперь самое главное.
Динамоключ у меня был, приспособы для фиксирования КВ не было, хотя для меня это и не было бы проблемой. Я принципиально захотел попробовать поменять ремень БЕЗ откручивания БОЛТА на КВ ну и соответственно без снятия шкива на нем.
1 — снял генератор, скинул перед этим бачок ГУРА а после сняти генератора скинул бачок антифриза
2 — открутил насос кондиционера и снял ремень, закрутил обратно насос кондиционера (т.к. ремень потом одел отвертко плоской)
3 — снял оба ремня приводных,
4 — ставим двигатель на домкрат снизу
5 — откручиваем опору
6 — откручиваем держатель опоры двигателя, снимаем крышку ГРМ, снимаем бублик с насоса (помпы) — на 4 болтах
и перед нами примерно вот это
7 — откручиваем нижнюю крышку ГРМ, держится на 3 болтах м10
Как я располовинил крышку ГРМ? да очень просто — взял спираль длиной 20см, просунул там где нужно разрезать, подал напряжение от АКБ с помощью проводов для прикуривания и тупо крышку разделил на 2 части…
8 — Один болт с крышки снялся без проблем, второй, ближе к моторному отсеку тоже смог снять, но еле еле — после того как отрезал нижний болт. Нижний болт отрезал болгаркой, хотя можно и дремелем, места для болгарки полно.
9 — вытаскиваем одну половину крышки, и вторую половину крышки.
Как видите, шкивы на месте, а нижней крышки нет.
10 — отмыл внутренности под кожухом очиститителем двигателя пенным, сполоснул водой, и красота.
Заметил, что помпа туговато крутилась, помпу уже меняли т.к. видны были следы герметика, из за этого менять не хотелось да и течи не было, в т.ч. в отверстии.
11 — взял ВД 40, обильно опрыскав вал помпы и вычистил всю каку отттуда, + видимо смазалась и стала отлично раскручиваться. — Помпу менять не стал, ибо сменить ее можно без снятия ГРМ.
Снял бабочку, вкрутил ПИН в отверстие на блоке, сзади где привод. (кстати прошлые владельцы сорвали резьбу и оттуда сопливило масло, а я думал сальник течет и поэтому сальник взял…)
Повернул КВ ПО часовой стрелке без бабочек, неспеша так, до того момента пока щека не уперлась.
Глянул наверх, метки на месте, втыкаю бабочку а она не лезет, ну пипец думаю, метки то совпадают…
Тепепрь по поводу бабочки, я уже не помню, но вырезали мне ее лазером на чпу, то есть один в один по DXF, файл находил откуда то на DRIVE — так вот, этот файл НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ, бабочки не правильные вышли и пришлось доработать на пильником.
Вышло как то так… метки встали отлично. Как уже писали ранее, хвосты у бабочки НЕ СИММЕТРИЧНЫЕ — верхние короче нижние длинее — или типо того…Тепепрь по поводу бабочки, я уже не помню, но вырезали мне ее лазером на чпу, то есть один в один по DXF, файл находил откуда то на DRIVE — так вот, этот файл НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ, бабочки не правильные вышли и пришлось доработать на пильником.
Вышло как то так… метки встали отлично. Как уже писали ранее, хвосты у бабочки НЕ СИММЕТРИЧНЫЕ — верхние короче нижние длинее — или типо того…
Делаем метки на маркером где только можно, в нескольких местах )
Ну, далее снимаем ГРМ предварательно ослабив ролик, состояние старого ремня:
Я бы сказал, еще побегает — но коли уж заметил, лучше поменять. Хотя на том же ффклабе ремни были состоянием гораздо хуже, замечу ГОРАЗДО!
Накинул новый ролик, затянул 25нм, накинул ремень, сбросил чеку, вынул болт-стопор — прокрутил раз 150 коленвал и смотрю, метки то не совпадают на шестерне КВ! Оно и понятно, вроде, подумал я — может ремень растянулся…
Почесав голову и покурив форумы с телефона, решил, что предыдушие умельцы сбили метку. А ее легко сбись, между прочим, когда затягиваешь болт КВ БЕЗ удерживающего устройства для маховика (шкива).
Почему решил так, поясняю: Втыкаю болт стопора в блок, вращаю по часовой, слышу звук — значит щека уперлась в болт. Поднимаю голову к распредвалам, а там метки то совпадают! Но при этом, метка помеченная маркером на шкиве КВ — примерно на ПОЛЗУБА впереди относительно метки которую наносил на СТАРОМ ремне ГРМ (возможно и ремень растянулся, хз).
Втыкнул отвертку в первый горшок чтобы смотреть и сравнивать ВМТ по меткам.
Прокрутив еще 100500 раз КВ прикинул, что все вроде верно и начал обратную сборку. Одев опору двигателя, где то 200 раз пробежал вокруг машины и все таки решил завести. Завожу — работает, ну, горит АКБ и все дела, ремни то не накидывал пока.
Порадовался, и пошел дальше собирать. Нижн. крышку ГРМ при сборку сажал на герметик (торца после реза спиралью выравнивал напильником заранее), на один торец намазал тонкий слой герметика и закрутил, при установке второй половину герметик закрыл МИКРОщель.
Вообщем, это был сказ о том, можно ли поменять ремень ГРМ без откручивания болта коленвала и снятия шкивов на нем. Ответ, да — можно!
Этот пост не является рекомендацией, конечно же я мог поменять ремень по науке, тут же был простой спортивный интерес.
Считаю что данный способ имеет место быть, поскольку, если пользоваться динамоключом за 700р — который стрелочный и не точный, есть риск НЕ дотянуть или НАОБОРОТ — перетянуть! Они очень не точные. А болт установленный кем то давно и пробежавший более 60к — врядли сорветсяи лопнет.
В итоге осталось дофига болтов из комплекта) на авито что ли выставить)
Удачи всем.
Замена ремня ГРМ Ford focus 2+ (вся информация)
Одним из наиболее сложным ремонтов, являться замена ремня газораспределительных механизмов (ГРМ). В этой статье я собрал всю необходимую информацию и поделился своим опытом замены. Надеюсь информация будет полезна.
Вступление:
Наконец-то я решился вести БЖ на знаменитом сайте DRIVE2.ru. Ведению БЖ поспособствовал в большой степени братишка. На сайте он делиться своим опытом по ремонту и обслуживанию volvo s60 SEMA5015.
Ремень газораспределительных механизмов (ГРМ)
Признаки
Выхлоп приобрел черный оттенок / Чрезмерные вибрации силового агрегата при работе / Усложнение запуска мотора / Появление посторонних шумов от двигателя.
В любом случае, при появлении хотя бы одного из описываемых симптомов, необходимо в первую очередь проверить состояние ремня ГРМ.
Регламентные работы
Регламент FORD рекомендует проверять состояние ремня ГРМ каждые 60.000км, производить замену не позднее 160.000км пробега.
В Московских реалиях невозможно ссылаться регламент. Многие перешли на измерение в моточасы.
Что бы не переписывать массу полезной информации по замене:
—тут
—тут
—тут
—тут
—тут (Видео)
Размеры спец. инструментов
—тут
Инструменты:
1. Силовой ключ (+Труба)
2. Головка 8,10,22
3. Отвертка прямая
4. Набор фиксаторов JTC 4763 (ford Focus/C max)
Запчасти:
1. Ремкомплект грм (Ford 1 672 144) 1.6 115л.с.
2. Ремень генератора
3. Ремень кондиционера
Фирма запчастей выбор каждого. Разница между нормальными брендами отсутствует. Цена зависит от логотипа. Например оригинал сцепления форд стоит порядка 25т.р. а комплект SACHS порядка 12т.р. разница только в том, что на оригинальном вы увидите надпись SACHS и FORD. Собственно надпись FORD стоит 13т.р.
Основная проблема всего процесса это открутить болт шкива. Конусная система усложняет процесс.
У вас есть 4 варианта решения этой задачи:
— Приобрести спец ключ для блокировки шкива.
— Сделать спец. болт блокировки шкива. Риск отколоть кусок шкива и в дальнейшем это будут дополнительные расходы.
— Заблокировать Маховик через отверстия шруса. (мой выбор)
— Блокировка через стартер (усложняет процесс)
— Поставить на передачу (с данной машиной не работает)
В распорку нужно вставить достаточно прочную отвертку, которая сможет выдержать нагрузку. Зубчики маховика с легкостью выдержат. Маховик рассчитан на нагрузки. После блокировки маховика, с помощью силового ключа и трубы приступаем к срыванию болта шкива.
Я не был готов к ведению БЖ, есть лишь несколько фотографий процесса.