Коробка автомат
Всем привет!
У меня такая проблема: при активной езде появляется запах горелого масла, подозреваю что это от АКПП. Если кто сталкивался с этим — поделитесь опытом! Заранее спасибо!
4 мая 2016
Поделиться:
Комментарии 28
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Сегодня заменил масло, переключение передач стали плавнее, но в активной езде еще не тестировал. Ушло на все 12л масла, 2 часа работы и 6600р. из которых 5100р. — масло, 1500р. — работа.
Привет, ну как решил проблему запаха? Причину нашел?
Привет! После замены жидкости в АКПП проблема исчезла)))
Это хорошо. А пахло только при отжиге?
Да, чуть поактивнее на педальку начнёшь нажимать, та сразу горелым маслом пахло, по ходу свойства жидкости иссякли наверное, раз после замены эта проблема пропала.
было у меня такое когда фрики поджарились
по лужам меньше катайся.
Лужи вообще тут не при делах!
Уверен? Расхода нет, подтеков нет, а пахнет горелым маслом! Зимой в морозы пахло? Летом в сухую погоду пахнет? Вода в лужах с автоотходами попадает на глушак и на движок, вот и пахнет. Принюхайся откуда идет запах, скорее всего пахнет позади машины. Хотя, давать советы дело неблагодарное по 2 причинам: одному они не нужны, 2-никогда ими не воспользуется.
Пахнет и зимой и летом в сухую и мокрую погоду, поэтому и сказал что лужи тут ни причем.
Это другое дело.
Я езжу на Great Wall Deer
Когда клапана плохо пропускают давление получается пробуксовка дисков при динамичной езде и масло начинает гореть отсюда и запах через щуп можешь понюхать!
Я езжу на Great Wall Deer
Попробуй продиагностировать коробку в хорошем серваке, возможно загрязнились клапана переключения передач, поменяй масло и фильтр
Автомат не любит активной езды и пробуксовок! Масло греется й начинает подгорать, отсюда и запах. А если уже и цвет коричневый, СРОЧНО МЕНЯЙ! Сам недавно поменял, тоже темное было и с запахом горелого. Удачи!
Спасибо за совет!
Если это проявляется при активной езде, то это, вероятнее, капающее масло двс, попадающее на выхлопную трубу.
щуп из акпп вытащи… масло на палец… и разотри его немного… если холодное… и понюхай… оно не должно быть коричневого цвета и пахнуть горелым не должно… если эти признаки есть… лучше масло в акпп сменить… и сильно не гонять…может если двс дымит в режиме тапки и сечет выхлоп… газы попадают в салон… может и приемная труба сифонить. а в салон засасывать может через печку.
Ну да, масло пора менять однозначно, цвет коричневый.
Почему жидкость в АКПП может вонять гарью
Комментарии: 0 25.05.2022 Довольно часто после покупки авто с АКПП, техжидкость, которую заправляют в «автомат», начинает вонять гарью. Эксперты решили разобраться, откуда берутся запахи гари, если внутри автоматической КПП отсутствуют процессы горения. Если «автомат» функционирует в нормальных условиях, он исправен, в нём своевременно осуществляется замена масла. В этом случае ресурс гидротрансформаторной автоматической трансмиссии может составлять более 250 тыс. км.
Однако некоторые автомобилисты не особо ухаживают за своей машиной и не вовремя производят замену технических смазок. Запахи гари могут возникать в масле «автомата» по причине подгорания фрикционов. В исправных КПП средние температуры фрикционов составляют 80 — 120℃.
В случае рабочей температуры примерно в 90℃, ресурс современных фрикционных накладок мог бы составлять более 500 тыс. км. Однако происходит перегрев фрикционов, приводящий к подгоранию. Причиной этого является недостаток давления масла. Вследствие этого наблюдается недостаточно сильное сжимание фрикционов и возникает так называемое проскальзывание (пробуксовка). Из-за такого трения очень сильно нагреваются фрикционы. В итоге их ресурс уменьшается. При этом масло пропитывается запахом гари. Фрикционный клей с пылью попадают в техническую смазку приводя к забиванию каналов и плунжеров гидроблока. По причине изнашивания гидроблока, обычная мойка этого элемента уже не помогает. Запах гари масла говорит о перегревании фрикционов. Такое авто не желательно приобретать, так как есть вероятность, что когда новый владелец заменит масло, «автомат» может в любой момент выйти из строя. 
Для исключения таких ситуаций, следует поддерживать масло в чистом состоянии. Его замену нужно осуществлять раз на 40 тыс. км в случае городской езды. При частой езде по автотрассе замену тех.жидкости можно проводить раз на 60 тыс. км. В заключении стоит отметить, что следует следить за температурой технической смазки в автоматической КПП. На некоторых машинах для этих целей специальный датчик можно выводить на «приборку».
Горелое масло. Ресурс АКПП
Частичная замена масла производится путем естественного слива разогретого масла из АКПП через сливное отверстие.
А если заменить горелое масло на новое?
Горелое масло это уже не столько жидкость, сколько густая взвесь фрикционной пыли и продуктов распада.
 |
 |
 |
Существует распространенное мнение: «Если масло горелое — его лучше не менять, а то машина встанет».
Действительно такая закономерность прослеживается. И этому можно дать объяснение.
Что происходит внутри АКПП, когда масло имеет запах «жженого»?
От недостатка давления масла (а не от перегрева масла) фрикционы сцеплений недостаточно сильно сжимаются гидравликой между собой, проскальзывают и от этого трения начинают перегреваться. Запах «горелого» масло приобретает от сгорания фрикционной накладки. То есть, в автоматах «горит» не масло, а фрикционные накладки.
Чаще других жжет масло «съеденная» фрикционная накладка в гидротрансформаторе. (слева)
Это — первая стадия болезни автомата.
Существуют таблицы: при какой рабочей температуре масла традиционные фрикционные накладки (на целлюлозной основе) начинают обугливаться. Современные накладки выдерживают довольно долго работу при температуре 120-130º.
Кстати, даже кратковременный нагрев до 300º во время касания фрикционом соседней стали, может быть также безопасен, как коснуться мокрым пальцем горячего утюга. Масло достаточно быстро охлаждает поверхности. И средняя температура фрикциона в исправном авто держится в диапазоне 80-130°С — рабочей температуры масла. При рабочей температуре не превышающей 90º все современные фрикционы практически вечны.
И также как ожог пальца случается при длительном касании утюга, так и обугливание бумаги фрикциона начинается при длительном воздействии температуры выше +130º — это предельная температура.
— при достижении температуры масла в 150° процесс обугливания традиционных фрикционных накладок происходит лавинообразно, так как обугленная целлюлоза перестает впитывать масло и охлаждения поверхности маслом уже не происходит. А клеевой слой превращается в хрупкую смолу и накладка уже не держится на металле диска.
Куски обгорелой накладки отслаиваются и улетают с потоком масла в свободное плавание. Нагрев поверхностей трения достигает «температуры вспышки» масла, что и приводит уже и к необратимым изменениям в структуре самого масла.
Но запах и качество масла не так критичны для работы АКПП. Хуже — последствия: клей и частицы фрикционной накладки как тромбы забивают каналы и плунжеры гидроблока, что ведет к недостатку масла в пакетах и у осей валов, в узлах планет и дальше — истираются уже не скользящие, а трущиеся детали насоса, втулки итд. Запах масла — это симптом необходимости капремонта и замены всех обгоревших или задубевших прокладок и уплотнений.
Обугливание фрикционов приводит к такому же эффекту, как проявляет себя съеденное сцепление на «механике» — машина вроде тянет, но при повышении оборотов двигателя скорость машины не увеличивается. Сначала малозаметно, а потом все сильнее. (смотри «Перечень типичных неисправностей АКПП») Стальные диски при таком перегреве получают радужные «разводы побежалости». И тоже подлежат замене.
На втором этапе перегрева коробки горят упорные диски , обрезиненные поршни. На последнем — горит сам барабан сцепления и соседние узлы.
Но что еще неприятнее — интенсивно изнашивается и самая умная часть АКПП — «мозги» (гидроблок). Бумажная пыль с фрикционных дисков превращает масло в густую абразивную пульпу с мелкими и крупными частицами типа «пескоструя».
Как пескоструй этот горячий поток под большим давлением насоса вышлифовывает все узкие места алюминия гидроплиты, истончая стенки в местах, где клапана-регуляторы открывают-закрывают каналы. Образуются многочисленные фонтанчики протечек. ( слева, нажми-увеличить )
Механический «инсульт». Гидроблок после такого износа практически не восстанавливается и подлежит замене. Ужас?
Но и это — не самое страшное для нашего автомата. Гидроблок еще можно поменять.
Недостаток давления масла прежде всего ощущается в центральной части коробки — возле оси. Масло центробежной силой сгоняется к краям, оставляя оси сухими. И при недостатке давления масла изнашиваются втулки, подшипники, сами оси, горит ступица гидротрансформатора, опорные части барабанов, крышки, планетарные ряды с солнечной шестерней. начинаются вибрации и идет ускоренный износ практически всех узлов «железа».
Вот это уже: ужас-ужас.
А ведь «железо» — главный ресурс коробки. «Старость» коробки измеряется именно общим износом трущихся поверхностей вышеперечисленных деталей «железа».
Ресурсом трансмиссии можно считать такое состояние всех основных (дорогостоящих) узлов коробки, когда стоимость замены или восстановления выработанных деталей (обычно — насос, гидроблок, планетарные ряды, барабаны. ) сопоставима с заменой коробки на качественную (восстановленную) БУ коробку. И после такого капремонта трансмиссия прослужит еще несколько лет. Считается, что ступенчатые коробки при своевременном ремонте с переборкой расходников легко ходят миллион километров (это касается в основном продольно расположенных АКПП для RWD\4WD авто).
И если в коробке критично износились сразу несколько важных узлов, а остальные — на подходе, то обычно мастера рекомендуют менять коробку.
И этот конец очень быстро приближается, если эксплуатировать АКПП с горелым маслом или недостаточным его давлением. Как год за три во время военных действий. Или пенсия на 10 лет раньше при работе в подземной шахте.
Поможет ли, если заменить горелое масло на новое? Даже самое дорогое?
Горелое масло это уже не столько жидкость, сколько густая взвесь фрикционной пыли и продуктов распада масла. Именно благодаря этой густой фрикционной суспензии остатки лысых фрикционов как-то цепляются друг за друга и тянут автомобиль. Плачут от ожогов и жуткой боли, но тянут.
Как только вы облегчите их работу, заменив густую жижу чистым текучим маслом, так они (фрикционы) в изнеможении перестанут цепляться за стальные диски и начнут проскальзывать, решив что наступил их заслуженный отдых.
Кроме того — новое жидкое масло легче уходит сквозь щели стертых втулок и дубовых резинок поршней, которые до этого еще как-то держали давление старой густой жижи.
И, наконец, самое неприятное:
Жидкое масло своими моющими свойствами отслаивает оставшиеся «полуживые» фрикционные накладки (см. здесь), которые еще как-то держались на фрикционах, вымывает еще не слежавшуюся грязь из многочисленных тихих уголков (радиатора или теплообменника) и гонит всю эту взвесь в каналы гидроблока и наглухо забивает соленоиды и плунжера клапанов.
В общем, простая замена горелого масла проблему не решает, а может только усугубить. В таких случаях показана немедленная госпитализация и ремонт. Минимум — снятие и осмотр поддона с магнитами.
На ранней стадии «болезни» диагностика может потребовать: смены расходников и фрикционов, если процесс не зашел слишком далеко. Как максимум — вскрытие покажет. Выйдет из операционной грустный мастер и, щадя ваши чувства, со скорбью зачитает вам список «умерших» или «умирающих» органов, которые необходимо удалять и пересаживать.
Или наоборот — скажет, что сгорел один пакет Директ, а все остальное — в нормальном состоянии.
Всегда есть шансы на здоровую жизнь после капремонта. Вопросы только в том: «как долго ты оттягивал ремонт?» (кто виноват) и «кто будет ремонтировать?»(что делать).
А что будет если не менять горелое масло и еще поездить, пока машина сама не запросится в ремонт?
У нормального человека всегда внутри живет ожидание чуда: «А вдруг само пройдет?» Или деловитое: «Будем решать проблему, когда коробка встанет!»
Негуманно было бы забирать у человека надежду на самоисцеление. Простуда ведь всегда проходит сама?
Поэтому в таком случае читайте выше про «кончающийся ресурс АКПП» и. наберите в Яндексе: «контрактная АКПП». Чем позже начать лечить проблему горелого масла, тем выше вероятность залюбить свою коробку насмерть.
Как часто стоит менять масло в АКПП? — читайте здесь: «ВСЕ О МАСЛЕ АКПП».
Что делать, если масло уже имеет запах жженого ?
В легком и бюджетном случае перегретого масла (это как обратиться к стоматологу на ранней стадии кариеса) придется поменять все фрикционы сгоревшего пакета сцепления, отремонтрировать гидротрансформатор (бублик), купить ремкомплект прокладок и сальников и заменить задубевшую резину, прочистить все, что чистится, включая радиатор. Хорошо, если мастер имеет хитрые методы и приспособы, чтобы по-настоящему очистить радиатор изнутри и снаружи. Но чаще оказывается разумнее заменить теплообменник и\или поставить дополнительный радиатор охлаждения масла.
В самом запущенном случае коробка может быть так изношена, что за ее ремонт возьмется только тот, кто привык до самого конца таскать свою собаку (или кошку) на капельницы, невзирая на траты и на результат. Но большинство выбрасывают такую коробку и ищут БУ на замену.
Промежуточные варианты, это когда горят «слабые места» коробки (смотри на соответствующей странице АКПП). Слабые места у АКПП — это еще неплохо. Это означает, что, например, заменив в ZF 5HP18 горелое масло (с расходниками) и барабан F (мастера оценят насос при этом как неповрежденный) можно быть почти уверенным, что остальное железо вполне проходит еще несколько лет без риска попасть на досрочный капремонт. (Нормально проводить капремонты автоматов каждые 8-10 лет эксплуатации).
Контрактные БУ-автоматы считаются довольно большим риском. Конечно, если за 500 км в округе нет ни одного мастера по ремонту АКПП (или вы их не знаете), тогда БУ АКПП — единственный вариант оживления авто.
В общем, если вы прозевали срок замены и масло стало темно-грязным и имеет запах горелого — езжайте как можно быстрее на диагностику и ремонт, чтобы сохранить/продлить ресурс своей коробки.
Или разбирайте коробку сами. Большинство 4-х ступок легко ремонтируются в гараже с помощью терпения, Яндекса, фотоаппарата, умелых рук и настоящего «мужского духа».
Есть еще парочка альтернативных вариантов. Например: купить лотерейный билет — БУ коробку и затем быстро продать такую машину наивному соотечественнику, пытаясь за честным взглядом скрыть угрызения совести.
Кстати — в фильме «Брат-2» описан случай (типично для Америки), когда задешево продавался 8-ми цилиндровый Кадиллак с умирающей и требующей полной переборки 3-х ступенчатой АКПП Turbo Hydra-Matic от Дженерал Моторс.
запах масла в акпп.
Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!
На форуме действует ряд ограничений для новых пользователей: запрещено заниматься торговлей, устанавливать автар и подпись, принимать участие в опросах, личный ящик ограничен 10-ю сообщениями.
Для снятия ограничений Вам надо оставить на форуме более 10 сообщений, а также с момента вашей регистрации должно пройти не менее 30 дней.
Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.