Как лучше менять масло в двигателе на холодную или на горячую

Замена масла «на горячую» или включаем голову

Иногда меняю масло сам. Когда замена выпадает на поездку в деревню к морю. Перед первой самостоятельной заменой ознакомился с теорией на ресурсе oil-club.ru. В общем все было понятно, даже согласился и принял теорию о бессмысленности наполнения фильтра маслом перед установкой.
Но один момент меня как-то сразу резанул по глазам:

www.oil-club.ru/zamena-masla/
Совет: Перед процедурой замены моторного масла нам нужно обязательно завести машину и прокатится — многие пренебрегают этой процедурой, и зря! Объясню почему. Моторное масло при хорошем взбалтывании имеет свойство держать взвесь частиц, около одного — двух часов.

Что это нам дает? При сливе холодного отстоявшегося масла, весь осадок шлама, нагара, золы — остается в двигателе и продолжает болтаться уже с новым маслом! Поэтому всегда перед заменой масла, прогревайте двигатель, а лучше проехать (по трассе 5-10 км или хотя бы пару раз раскрутить двигатель со светофора) — так как при рабочих оборотах давление масла выше и взбалтывание осадка происходит лучше.

При прогреве моторного масла так же уменьшается его вязкость — если говорить простыми словами — масло становится «как вода». В связи с этим вы сольете больший объем масла, нежели когда сливаете его холодным прилипшим вязкой субстанцией к деталям двигателя. Чем больше отработанного масла вы сольете, тем чище будет ваш двигатель и дольше будет работать свежее масло.

Итак, по порядку:

1. «При сливе холодного отстоявшегося масла, весь осадок шлама, нагара, золы — остается в двигателе и продолжает болтаться уже с новым маслом!»

«О, ужас!» — первая мысль. Как же так?! Как можно оставлять все ЭТО в двигателе?
Стоп.

Включаем голову.
А фильтр нам на что? Все упомянутое находится в фильтре. Да, при условии, что он не забит и не открылся перепускной клапан. Но это удел гуталинщиков. Примерных вовремяменяльщиков это не касается.

«В двигателе» — это где?

Вот тут надо быть намного точнее — в картере двигателя. Масло всегда течет в картер, сверху вниз. Под давлением насоса оно только подается к деталям, после этого оно самотеком течет в картер. Горячее, перемешанное со всей грязью и взвесью, частицами и сажей, нагаром и золой (которые пропустил фильтр — в картер.

В холодном двигателе мы имеем полный картер масла и почти сухие детали. Да-да, именно поэтому так вредны для двигателя холодные пуски. Еще раз — в холодном двигателе на деталях почти нет масла, в не зависимости от режима последней поездки. Масло стекло в поддон. Всё, без остатка.

2. «При прогреве моторного масла так же уменьшается его вязкость — если говорить простыми словами — масло становится «как вода». В связи с этим вы сольете больший объем масла, нежели когда сливаете его холодным прилипшим вязкой субстанцией к деталям двигателя. Чем больше отработанного масла вы сольете, тем чище будет ваш двигатель и дольше будет работать свежее масло«.

«Еще больший ужас!» — подумает читатель, в холодном двигателе в картере меньше масла, чем в горячем!

Включаем голову.

Масло течет вниз, в картер. Этот процесс необратим. Ночью остывшее масло не поднимается по деталям вверх, не прилипает к ним вязкой черной субстанцией, не укутывает их ужасом и не вызывает ночных кошмаров. Оно течет вниз. С каждой секундой и минутой в остывающем двигателе в картере становится все больше масла. Чем дольше, тем больше. Масло остывает, становится более вязким, оно все медленнее и медленнее, но, черт возьми !сюрприз! все равно течет вниз!

В итоге технически правильная постановка вопроса будет выглядеть следующим образом — когда при сливе остается больше масла:
на деталях горячего двигателя, где оно еще не успело стечь вниз,
или на стенках холодного картера, после полного стекания с деталей?

Учитывая соотношение площадей этих поверхностей я склонен считать, что из полного, но холодно картера сольется больше. Но разница в любом случае будет несколько миллилитров.

Я переливал холодную отработку из одной емкости в другую, на стенках первой осталась лишь тонкая пленка. Которая собственно и остается на стенках картера при замене масла на холодную. Сколько мл в этой плёнке? Немного).

Подытожим.
Замена масла «на горячую» целесообразна только при отрицательных температурах. Современные масла прекрасно «текут» и начинают густеть только при серьезных морозах. Смотрите низкотемпературные тесты масел на ютьюбе,

И включайте голову, за громкими словами иногда кроется «0» содержания.

Три главных способа замены масла в автомобиле: плюсы и минусы

Водители, которые заботятся о своем автомобиле, как известно, балуют его свежим моторным маслом. Ведь если вы радеете о ресурсе и здоровье силового агрегата, своевременная замена смазывающих материалов становится приоритетом. Известно, что жизнь мотору продлевает как минимум вдвое более частая замена, чем рекомендует автопроизводитель. Как правило, речь идет об «обновлении» примерно через каждые 7,5 тыс. км. Причем такая практика в особенности рекомендована для тех, кто эксплуатирует авто преимущественно в городе, читай — часто стоит в пробках, или в сложных дорожных условиях — например, регулярно заставляя работать мотор на высоких оборотах, например, при активной езде в горах или запыленной местности. Как бы то ни было, у тех, кто считает, что «маслом мотор не испортишь», есть несколько вариантов замены масла. Разберемся, что это за варианты.

Слив по классике

Многие справедливо полагают, что в деле замены масла не следует изобретать велосипед.

Классическая схема замены следующая. Прежде всего, нужно прогреть двигатель до рабочей температуры 90 градусов, а лучше проехать по трассе пять — десять км. Это необходимо для того, чтобы поднять давление масла и спровоцировать более эффективное взбалтывание осадка — тех самых фракций (шлам, нагар), которые оседают на рабочих поверхностях и несут потенциальный вред мотору. После этого у вас есть до двух часов, чтобы слить отработанный лубрикант — взвесь частиц будет держаться «на плаву» примерно такое время.

При прогреве моторного масла уменьшается также его вязкость — оно становится более текучим, и вы сольете больший объем смазки, нежели из холодного мотора. После этого снимаем крышку с маслозаливочной горловины — это обеспечит более быстрое стекание смазочного материала. Затем берем емкость для слива отработки, ставим ее под сливную пробку. Откручиваем последнюю ключом по часовой стрелке и ждем, когда стечет отработанное масло. После этого специальным ключом откручиваем масляный фильтр.

Если ключа нет, в чрезвычайной ситуации можно пробить корпус фильтра отверткой, продвинуть ее вперед и использовать как рычаг. В процессе замены обязательно смажьте уплотнительное кольцо нового фильтра свежим маслом. Так вы смягчите резину и уменьшите давление на нее. Важный момент — закручивать фильтр необходимо только от руки, без использования съемников. Затем меняем уплотнительную прокладку на сливной пробке и вкручиваем последнюю на место. Заливаем новое масло и ставим на место крышку заливочной горловины.

Вакуумная замена

Когда стоит задача поменять масло экстренно, можно воспользоваться методом выкачивания смазки через масляный щуп. Первым делом прогреваем двигатель до рабочей температуры. Затем глушим его и вынимаем щуп из штатного отверстия. На место щупа вставляем специальный шланг, присоединенный к вакуумной установке. Шланг погружается в самые глубины силового агрегата — до нижней точки картера.

После этого буквально за пять минут воздушный компрессор откачает львиную долю отработки в специальный бак. Совет — проконтролируйте объем слитого масла, примерно столько же вам предстоит залить взамен слитой отработки. После удаления старого масла необходимо произвести замену фильтрующего элемента.

Главный минус — вам, вероятнее всего, не удастся полностью удалить тяжелые фракции — масло с примесью металлической пыли, грязи и сажи, которые скапливаются в нижней части поддона двигателя. Кроме того, невозможно выполнить данную процедуру самостоятельно, без специального оборудования, которое, впрочем, не очень дорогое, и энтузиасты вполне могут приобрести его примерно за 15 тыс. рублей. К плюсам же данного метода отнесем невысокую стоимость процедуры и экономию времени — вакуумная замена масла занимает примерно четверть часа. Есть и еще один бонус — вам не нужно поднимать автомобиль на подъемнике.

Нужно ли использовать промывочное масло

При любом из вышеописанных способов замены моторного масла в двигателе остается 10-15% отработки. Поборники чистоты практикуют выталкивание остатков отработки следующим способом — после слива отворачивают фильтр и «трогают» мотор стартером.

Еще какое-то количество масла выходит при таком раскладе из магистрали. Есть и такой способ — перед заворачиванием сливной пробки льют в горловину литр свежего масла и ждут, пока оно сольется: еще один способ выгнать из системы «старье». Однако самым эффективным вариантом очистки является, конечно же, промывка. Некоторые «умельцы» используют для этого дизельное топливо, разбавленное свежим моторным маслом. Такая практика не рекомендована, поскольку вредна для сальников. Не советуем также использование специальных моющих добавок — «пятиминуток»: их заливают в двигатель перед заменой масла, смешивая с отработкой и также дают двигателю поработать на холостом ходу пять — десять минут. Минус «пятиминуток» состоит в том, что некоторое их количество остается в моторе, и эта субстанция, как и отработка, ухудшает характеристики нового масла.

А вот дать мотору поработать на промывочном масле стоит, правда, тоже не всегда. Такая процедура рекомендована, если масло в двигателе очень грязное и имеет явно выраженные частицы парафинов и шламов. Стоит промыть мотор также после приобретения подержанной машины, если вы не уверены в том, что прежний владелец берег силовой агрегат. Или — если вы не знаете, какое масло было залито в двигатель.

Во всех случаях заливаем качественную «промывайку», даем мотору поработать на ней четверть часа, сливаем, ставим новый фильтр и заливаем новое масло. Наконец, отмыть двигатель можно также и обычным качественным моторным маслом, на котором можно проехать несколько десятков и даже сотен километров, после чего — слить его и залить свежее.

Пять хитростей при замене моторного масла

Своевременная замена моторного масла — залог здоровья силового агрегата. Однако мало соблюдать регламент. Нужно еще и обеспечить полное удаление отработки, а в идеале — и оптимальную очистку силового агрегата. В нашем обзоре — самые полезные ноу-хау, позволяющие провести грамотную замену масла.

Где менять масло самому

Для успешной замены моторного масла вовсе не обязательно иметь под рукой подъемник или эстакаду. Достаточно найти яму (как вариант — на обочине или в поле или заехать передними колесами на пару кирпичей или деревянные бруски).

Подойдет и домкрат (одним колесом наезжаем на кочку, другое — домкратим), а лучше — пара домкратов — под передние площадки. В последнем случае не забудьте поставить машину на «ручник» и подложить камни или противооткатные бруски под задние колеса. В качестве тары используйте низкий и широкий тазик.

В какой момент сливать масло

При замене моторного масла делайте это только на хорошо разогретом силовом агрегате.

Почему необходимо придерживаться такой схемы, понятно — при нагревании смазка становится более текучей и, соответственно, удалится из сливного отверстия быстрее и в большем объеме, чем при сливе «на холодную».

В противном же случае при удалении холодного масла значительная часть осадка (нагар, зола, металлические частицы) останется в двигателе и смешается с уже новым маслом. Помните и о том, что прежде чем откручивать сливную пробку, следует открыть крышку маслозаливной горловины. Так вы сделаете процесс слива более эффективным.

Как открутить масляный фильтр

При смене масла вам понадобится открутить не только маслосливную пробку, но и масляный фильтр.

С последним случаются сложности, особенно если у вас нет необходимого инструмента типа специального ключа-насадки. Поэтому для начала попытайтесь открутить фильтр руками, но предварительно хорошо вытрите и руки, и корпус фильтра.

Не получилось открутить? Можно взять ремень (подойдет старый ремень ГРМ или даже брючный, обмотать им корпус фильтра, просунуть между ремнем и фильтром палку (гаечный ключ, отвертку и т.п.) и провернуть. Еще один, пусть варварский, но эффективный способ — пробить корпус фильтра отверткой или напильником и провернуть закисшую деталь с помощью этого рычага. Минусом такого решения будут почти наверняка испачканные руки.

Как удалить остатки масла после слива

Существует несколько эффективных способов более тщательной очистки двигателя от отработки. Можно использовать профессиональный шприц для откачки масла или крупный медицинский шприц с присоединенной к нему капельницей.

Трубку нужно просунуть в отверстие для масляного щупа и откачать остатки масла. Второй способ состоит в использовании компрессора и так называемого продувочного пистолета. Откручиваем крышку заливной горловины, вставляем туда ствол пистолета и вкачиваем воздух. В результате под давлением остатки отработки (примерно 500 — 700 мл) выльются из сливного отверстия.

Добавим, что в такой процедуре нет необходимости, если мотор относительно молод и масло меняли согласно регламенту. Наконец, относительно простым способом избавиться от остатков отработки после слива является поддомкрачивание передка автомобиля.

Замена масла с промывкой «пятиминуткой»

Можно поступить и так — перед заменой масла в двигатель долить так называемую «пятиминутку». Такое промывочное вещество добавляется в отработанное масло. Далее двигатель нужно запустить и дать ему поработать на холостом ходу 10 — 15 минут.

За это время присадка растворит шламовые и лаковые отложения. Затем проводится стандартная замена масла. Экспресс-промывка обеспечивает значительно большую степень очистки и сокращает количество отработанного масла в двигателе.

Минусом же такой процедуры является агрессивное воздействие «промывок» на резиновые уплотнители. Поэтому ищите качественные «пятиминутки» и не растягивайте процесс надолго.

Как самостоятельно поменять масло в двигателе

Одной из процедур, которые надо проводить регулярно, является необходимость менять масло в двигателе с определенной периодичностью. Это позволяет поддерживать автомобиль и силовой блок в отличном техническом состоянии, поддерживая правильную циркуляцию технических жидкостей, нормальное функционирование мотора. Меняя масло в машине, надо сразу же установить новый фильтр. Это обеспечивает эффективность работы двигателя, исключает целый ряд неисправностей.

Особенности самостоятельной замены масла в двигателе

Чтобы правильно заменить смазку для автомобиля, рекомендуется придерживаться следующих советов:

• предварительно машина заводится и оставляется с включенным ДВС на пару минут. Это облегчает слив и обеспечивает оптимальные условия для техобслуживания;
• смазку лучше менять на яме или эстакаде, получая полный доступ к поддону и ДВС;
• для самостоятельного удаления отработанной смазки можно использовать разные способы, среди которых откачка или слив, но второй способ является более эффективным и простым, не требующим дополнительного оборудования;
• для контроля уровня обязательно используется щуп.

После завершения всех работ отработанные материалы, включая фильтры и поддон, надо правильно утилизировать. Многие сервисные центры принимают их. Просто выбрасывать прокладки и емкости со старой смазкой в бытовые контейнеры нельзя.

Порядок замены моторного масла

Замена отработанного масла для автомобиля требует соблюдения определенного порядка действий. Сама работа не очень сложная, она не всегда предполагает дополнительную промывку двигателя, что лучше не делать самому. Сложное обслуживание мотора рекомендуется доверять специалистам, а вот поменять масло в автомобиле можно своими руками.

Подробная инструкция указывается на емкости с технической жидкостью или в спецификации к машине. Вне зависимости от марки и модели порядок действий остается одинаковым, рекомендации включают в себя такие шаги:

1. Автомобиль устанавливается на ровную площадку, предварительно рекомендуется прогреть мотор. Замена масла в автомобиле лучше всего проводится именно после короткой поездки, то есть на горячую. Это позволяет полностью слить отработанную жидкость, поднять осадок.
2. Работу удобнее всего проводить на яме, получая полный доступ к днищу автомобиля . Также сразу надо подготовить поддон, куда будет сливаться отработанное моторное масло, набор инструментов.
3. Если машина предварительно не прогревалась, работать на холодную не рекомендуется. Это означает, что перед тем, как поменять масло, надо включить двигатель, подержать его при рабочей температуре в течение десяти минут. Затем мотор отключается, для защиты рук надеваются плотные перчатки. Крышку маслозаливной горловины следует аккуратно открутить, удалить фильтр, который рекомендуется менять при замене технической жидкости. Сливная пробка на картере выкручивается. Предварительно под отверстие подставляется поддон или другая емкость, куда начнет поступать отработанный состав. Также надо учитывать, что в некоторых случаях правила предусматривают удаление защиты картера при ее наличии (может потребоваться специальный ключ).
4. Далее порядок действий предусматривает слив смазки, который проходит для его удаления из системы в максимальном количестве. Если сливается только часть, необходимо тщательно определить объем, то есть менять смазку для автомобиля в соответствующем количестве. Также тщательно следует выбирать жидкость, учитывая советы производителя транспортного средства.
5. Далее заливается новое масло в соответствующем объеме. Пробка на поддоне закручивается, используя уплотнительное кольцо, защищающее от протечек. Для некоторых марок и моделей технология предусматривается установку нового уплотнителя каждый раз, когда меняется масло и фильтр.
6. На место ставится новая прокладка, предварительно пропитывается небольшим количеством технической жидкости. Это повышает надежность при первом запуске мотора, исключает появление трещин и протечек.

При выполнении работы очень важно точно определять значение уровня масла при помощи специальных отметок на щупе. Оптимальное значение находится между отметками минимума и максимума, выходить за которые не рекомендуется. Специалисты рекомендуют не заливать весь объем сразу. Сначала добавляется часть смазки, затем через пять-десять минут можно добавить остаток до достижения необходимого уровня. При этом не происходит перелив, обеспечиваются правильные условия техобслуживания. Также это исключает необходимость последующего удаления излишков смазки из двигателя.

Следует учитывать — что правила замены масла описанные в статье действуют для легковых авто, для грузовиков следует обратиться в ремонт грузовых авто в Харькове

Замена масляного фильтра

При заливе свежего моторного состава требуется одновременная установка нового фильтра. Для этого надо дождаться, пока жидкость полностью вытечет, затем завернуть пробку и затянуть ее при помощи ключа на четверть оборота. Далее надо подставить поддон для слива, найти масляный фильтр и ослабить его крепление при помощи специального ключа. Вращать ключ надо против часовой стрелки, после чего аккуратно извлечь старый фильтр руками.

Перед тем, как поставить новую прокладку, следует нанести небольшое количество масла на поверхность. Последовательность таких действий указывается в инструкции к автомобилю, важно соблюдать каждый шаг. Такое смачивание исключит появление трещин на материале, кроме того, прокладка не будет прилипать в процессе использования, станет надежной защитой от протечек. Затем надо самостоятельно установить фильтр, закрепить его вручную.

Что необходимо для замены масла

Для замены смазки для автомобиля потребуются такие инструменты и расходные материалы:

• щуп для определения уровня;
• моторное масло (обязательно надо определиться с тем, какой тип подходит для залива, чтобы в новом составе были все рекомендуемые присадки);
• фильтр (процедура установки нового масляного фильтра предусматривает его замену каждые 10-15 тысяч км пробега автомобиля);
• съемник для фильтра, кольцо (уплотнительная шайба) для крепления масляного фильтра;
• набор ключей (торцевой и для фильтра), воронка для залива, поддон для сбора отработанной жидкости;
• защитные очки и перчатки.

При замене смазку лучше не откачивать, а постепенно сливать. Если соответствующего опыта нет, рекомендуется не делать все своими руками, а проходить процедуру во время общего техосмотра автомобиля на СТО один-два раза в год или при проведении ремонта авто. Но при интенсивной эксплуатации автомобиля менять смазку для двигателя автомобиля с определенной периодичностью – каждый 10-15 тысяч километров. Точное значение указано в спецификации к авто.