139 qmb сколько тактов

Четырехтактный двигатель скутера и мопеда — устройство и принцип работы

Как известно, практически все автомобили и мотоциклы оборудованы четырехтактными двигателями сгорания. Современные технологии позволяют выжать из них весь потенциал и максимально эффективно использовать его. Тенденция к экономии топлива влечет за собой новые разработки и инновации.

В начале были двухтактники

Изначально все скутеры объемом до 50 кубических сантиметров комплектовались исключительно двухтактными двигателями, а мопеды и скутеретты, такие как легендарная Honda Cub — четырехтактными. Этому есть объяснение. Скутер имеет бесступенчатую коробку передач в виде вариатора, а вариатор нуждается в постоянно высоких оборотах, при этом пик мощности должен соответствовать скорости вращения коленвала. Идеальным образом при минимальных расчетах для этой цели подходят двухтактные двигатели. Мопеды и скутеретты имеют от двух до четырех передач, при этом максимально эффективным двигателем для такой трансмиссии является четырехтактный. Кроме того, он значительно экономичен и тяговит.

Внедрение четырехтактных двигателей на скутеры и мопеды

Спустя некоторое время после изобретения скутера, инженеры начали задумываться о внедрении маломощного четырехтактного двигателя и на молокубатурники, при этом, по мощности они не должны били уступать своим двухтактным братьям. Также ставилась задача сделать их более экономичными, менее шумными и в значительной мере повысить надежнось. Применение четырехтактного двигателя объемом до 50 см. кубических на скутере требует значительных вложений, а следовательно увеличения стоимости продукции. Так как деталей стало больше, теперь и ремонт обойдется дороже, а провести ремонт самому будет значительно сложнее. Тем не менее рубеж пройден, и практически все современные скутеры комплектуются четырехтактными двигателями. Основная масса такой техники поставляется из Китая и начинает медленно обретать хоть какое-то качество пластика и прочих деталей, но для приближения к Японской и Европейской технике потребуется еще не мало лет, а в итоге, по достижению подобного качества, и китайские скутеры по цене приблизятся к ним.

Еще: Какой двигатель для скутера лучше – с жидкостным или воздушным охлаждением?

Устройство четырехтактного двигателя

Принципиального отличия между двигателями скутера и другой техники нет, на схеме можно посмотреть устройство четырехтактного двигателя в разрезе

Ниже на схеме обозначен цикл работы. Как видите, топливо и кислород, поступая в карбюратор, смешиваются в заведомо заданной пропорции, образуя этим самым топливную смесь. Далее она подается в цилиндр, где сжимается поршнем, а затем воспламенятся. После этого газы расширяются и через клапан выпуска, уходят в крбюратор.

Когда речь идет о мощности, основным параметром следует отметить объем камеры сгорания, или, как говорят, объем двигателя. Следует отличать полный и рабочий объем.

Принцип работы четырехтактного двигателя

Впуск
Сжатие
Расширение
Выпуск

Каждый цикл имеет четкое назначение и воспроизводится с заведомо рассчитанной точностью. Малейшие отклонения в расчетах ведут к понижению мощности и неправильной работе.

Рассмотрим каждый из тактов в отдельности.

Еще: Генератор скутера – назначение, устройство, принцип работы

Такт впуска

Во время такта впуска, в камеру сгорания подается готовая смесь из кислорода и бензина. Для качественной работы и максимальной отдачи двигателя, эта смесь должна быть в правильных пропорциях. Поэтому очень важна точная настройка карбюратора.

Во время такта впуска, впускной клапан открыт, выпускной зарыт.

Такт сжатия

После того, как в камеру сгорания подается определенное количество смеси, клапан впуска закрывается, а поршень начинает движение от нижней мертвой точки (НМТ) вверх. Во время движения вверх, он сжимает смесь, доводя ее к критическим нормам.

Такт расширения или рабочего хода

Именно во время третьего такта происходит самый важный процесс в двигателе. Когда уже рабочая смесь сжата, смесь воспламеняется искрой, образуется взрыв. Вследствие теплового расширения, поршень начинает движение вниз, и с большой силой давит через шатун на коленвал. Именно в этот момент происходит рабочий ход. Очень важно, чтобы свеча воспламеняла рабочую смесь в нужный момент, от этого зависит основа правильной работы двигателя, как четырехтактного, так и двухтактного.

Такт выпуска

Во время такта выпуска, после расширения, уже отработанные газы через выпускной клапан уходят в глушитель.

Глушитель четырехтактного двигателя не выполняет функции резонатора и имеет абсолютно другое строение, в отличие от двухтактного. Они не взаимозаменяемы, и это очень важный момент, например если вы решили поменять глушитель. Этого делать нельзя. Он служит лишь для гашения звука, а также в некоторых современных моделях содержит фильтрующие элементы, для соответствия евростандартам.

Еще: Маслонасос и маслопровод скутера — теория, разновидность, принцип работы

Преимущества четырехтактного двигателя на скутере

Преимуществ у четырехтактного двигателя гораздо больше, чем недостатков. И в данном случае сравнивать мы его будем конечно же с двухтактными моторами. Итак, плюсы:

экономичность (потребляют значительно меньше топлива);
долговечность (срок службы на порядок больше);
экологичность (меньше выбросов в атмосферу);
стабильность ( как на холостых так и при движении; четырехтактный двигатель работает стабильнее, менее вибрирует и лучше работает в сложных условиях, например зимой),
шум при работе двигателя гораздо тише.

Недостатки четырехтактного двигателя на скутере

большой вес;
высокая стоимость;
ниже мощность, по сравнению с двухтактником, но только при наборе скорости;
сложность и дороговизна в ремонте.

Дальнейшая перспектива таких двигателей очевидна, это неизбежный переход и отказ от громких и неэкономичных, но в то же время мощных двухтактных скутеров.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Двухтактный двигатель скутера и мопеда — устройство и принцип работы
Сцепление скутера — устройство, принцип работы, ответы на вопросы
Перегревается двигатель на скутере — основные причины

Разбираешься в технике? Есть что сказать? Напиши статью! Каждый может стать автором статей на scooter-remont.com. Напиши свое видение ремонта, эксплуатаци и обслуживания скутеров и мопедов. Материал будет опубликован на главной странице. Подробнее ТУТ.

77 комментариев

Максим :

Почему мопед на холостом ходу, через раз, хлопает в карбюратор. Возможные причины помогите найти, все переделал что только можно.

Двигатель 139QMB

139qmb — тип четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания с воздушным принудительным охлаждением, устанавливаемого на скутеры с диаметром заднего ведущего колеса 10 дюймов (короткий картер — крышка крепится на 8 болтов, рис.1) или 12 дюймов (длинный картер — крышка крепится на 9 болтов, рис 2) . Рабочий объём двигателя 139QMB может варьироваться от 49,9 до 90 кубических сантиметров, в зависимости от диаметра установленного цилиндра.

Запчасти для двигателя можно купить в интернет-магазине ScooterPrice

1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. :
— 49.57 (d цилиндра=39 мм) стоковая 50 cc
— 63.10 (d цилиндра=44 мм) продают как 65 сс
— 72.00 (d цилиндра=47 мм) продают как 72 сс
— 84.78 (d цилиндра=51 мм) продают как 82 или 85 сс
— 88,13 (d цилиндра=52 мм) продают как 90 или 100!! сс
Рабочий ход поршня, мм: 41.5
Макс. Мощность для d цилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 2.0/7500
Макс. Кутящий момент dцилиндра=39 мм (Нм/об. в мин ): 2.8/6000
Частота холостого хода (об. в мин): 1800±100

Ремонт и обслуживание скутеров Honling — А.Величко, Т. Беремцев; МОСКВА 2007.
Ремонт и обслуживание скутеров Honling — Часть 1
Ремонт и обслуживание скутеров Honling — Часть 2
Ремонт и обслуживание скутеров Honling — Часть 3
Принципиальная + инструкция по настройке скутера баотиан и похожих — на английском языке
Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Baltmotors JOY-R 4т 139QMB

Опубликовано 27.04.2014 15.09.2017 Автор spyplane Рубрики Материальный мир Метки 139QMB, Скутеры

Двигатель 139QMB: 3 комментария

Здравствуйте! у меня китаец нексус ф22, ехал начал троить, потом и вовсе заглох по моему это были кольца пропала компрессия

«Тюнинг» 139QMB скутера

Выбор был осознанный — права на категорию А получать не хочу, скоростей огромных не хочу (инстинкт самосохранения с годами растет). Смотрел на 12-тые колеса, тормоза, нагрузку, ну и «народный» движок. Перемещения по городу не ежедневные, просто в удовольствие.

Но в стоке, конечно, эта табуретка не ехала от слова вообще 🙂
Поменял ЦПГ на 72сс — вроде стало повеселее, 70 идет стабильно.

И вот возник вопрос — а насколько нужно/можно ковырять его дальше ?
Покидайте, плиз, в меня помидорами на темы:
1) Вариатор надо менять на какой-нить Малосси ? Будет толк ?
2) Карбюратор надо менять ?
3) Еще че-нить можно проапгрейдить без фанатизма ?
4) Колеса 13 или 14 можно поставить ? Будет помягче и комфортнее?

27 апреля 2019
Поделиться:

Комментарии 184

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

«скоростей огромных не хочу (инстинкт самосохранения с годами растет).»
Тут как раз наоборот. На такой табуретке опасней ездить, чем на малокубатурном мото. Я сезон на «полтиннике» откатал. Из минусов — сложно проезжать крупные развязки, если тебе прямо. Твоя скорость максимум 50-60, но автомобилисты тебя не считают за полноценное транспортное средство, пытаются на скоростях уходить вправо на съезд. Да и за городом опасно — сдувает потоком ветра, машины обгоняют опасно-близко. Единственный его плюс — шустрый-юркий в городе в пробках и маленьких переулках.

Ну плюс-минус согласен, но скорость моя 70-80, за городом не езжу. И все таки 20 лет водительского стажа дают немного понимания психологии «вооон того шахида-дебила на Солярисе, который щас без поворотника метнется на сьезд чере 3 полосы» 🙂
А тема как раз про то, как немного подтянуть динамику для большего спокойствия в нашем мегаполисе 🙂

Мой больше 60-ти не разгонялся. Тут еще мой вес в 96 кг роль играет. И как раз из-за таких «шахидов», которые могли метнуться вправо — приходилось притормаживать, пропускать его. А после этого моя скорость с очень большой неохотой набиралась… Поэтому приходилось головой на 360 градусов крутить 🙂

Несуществующий пользователь
Без машины

Купить мотоцикл и не трахать мозги.

Апгрейт на 50ти кубовой табуретке «без фанатизма» — это 1) поиграться с грузиками, для исключения провалов, 2) пружина торкдрайвера, большая жесткость дает гораздо лучшее сцепление 3) в случае увеличения объема ЦПГ — замена игл карба, есть наборы прям готовые, ну тут именно поиграться надо с настройками. 4)Одно из самых важных- выхлоп!Вот ей богу не вру!Хороший выхлоп ну ооочень сильно меняет поведение табуретки. 5) Понимаю, что может и не самое нужное, но весьма прибавляет удовольствия от прохватов по городу неспешных -ветрозащита.Лобовик и защита рук, простейшая.Но уже бонус и в вечернее время и в дождичек моросящий.Не приходится уже пальцы разгибать в краказяблик свернутые)))))Как то так))))А вообще нет предела хотелкам, главное не переколхозить.

Про выхлоп по-конкретнее можно — производители, модели? Только чтоб не увеличивая громкость (оставим это Дзержинским хипстерам:) )
Защита рук — это пластик на ручки ? У меня вроде в перчатках норм теплообмен

Производителей масса, самые популярные -Технигаз.Не предлагаю Акраповича, тк непомерно дорого) Именно пластик на ручки и теплообмен тут не причем.Перчатки могут и отсыреть, а еще куча всякого чудесного гравия, летящего по пальцам, мало удовольствия приносит.Не в качестве рекламы, а как покупатель посоветую -scootermag.ru/ — много лет на рынке всяческих ништяков на скуты.

Спасибо! Пилять, а че Tecnigas такое дорогое ? Мне тут уже рекомендовали «сука вернуться в мир за мкадом», но чет даже я прифигел от 8-9 килорублей за выхлоп :))) У меня весь апгрейд рублей в 10 пока укладывается, а тут выхлоп такой…
Про пластик понял и согласен — поищу у своих китайцев, хотя у нас на асфальте гравий не летает вроде, да и перчатки вроде с костяшками и защитой 🙂

ну не так уж и дорого, даже по средним меркам.Советовать совсем китаехлам не хотелось бы) Так для настроения навеяло — )))))

О, эти чуваки бесконечный кладезь для троллинга :)))) Я просто как еврейский москаль тарюсь исключительно на кошерном Taobao — где ЦПГ стоит 500 рублей (которые тут по 3 рубля), кофры со светодиодными стопарями по 1 рублю, ну и так далее…
Поэтому вопрос — сколько процентов счастья даст глушак за 8 рублей на табуретку за 38 рублей ? 🙂 ну с учетом ЦПГ, вариатора, ремня, карба, распредвала — тоталом где-то на 5 рублей ?

Отвечу прямо- можно вложить реально много денег в » честный» полтинник, и даже получать от этого удовольствие, замечая минимальную разницу в скорости и тяге.Но, самое жирное НО — нужно не знать какое удовольствие приносит езда на кубатуре хотя бы на сотню больше.Так что гораздо практичней держать полтос в почти стоке.Достаточно пролечить банальные китайские болячки.Всё остальное-ересь, даже если чешутся руки на попробовать

Вот я пока слава богу не знаю :)))) Но чую что щас я на 10-ку бюджетно поменяю все что явно просится, и следующая 20-ка уйдет на категорию А 🙂

Кто-то познал дзен )))))

Кто-то просто нашел как добавить категорию за 20к без гемора :)))))

У нас на юге мопедка народный транспорт (был). И теперь все люди которым не нужны другие категории вынуждены платить больше. Зачем водителю скутера знать глубину протектора и люфт руля грузовика, ограничения на автомагистралях и светофоров для трамваев? Человеку это не нужно.

Купить первичные права честные — 30к, добавить категорию к существующим — 20к. Все белое и честное.

ПЛЯ такое ощущение что со стенкой говорю. У человека еле денег на мопед хватило. НАКОЙ ***** ему 30к +20к сука вернитесь в мир за мкадом.

Тише, тише 🙂 Ну вот такая реальность в этой стране, мы ж не будем тут топить за реформы и жаловаться на дебильные законы ?

Мне еле на машину хватило, то зачем мне еще права на нее.

Ты когда машину покупал, то знал -нужны права. Когда люди покупали мопеды прав не требовалось. А когда ввели закон о правах наши идиоты в правительстве рожали очень долго программы обучения в автошколах, экзамен в ГИБДД. Вот пример официальный билет на категорию А.Б и М xn--90adear.xn--p1ai/uplo…20181207/3_16-20_2018.pdf Накой **** водителю мопеда знать, что стоянка на обочине на магистрали запрещена. Он должен знать-выезд на магистраль запрещен. ВСЕ. Нахер мне знать что делать если возник занос задней оси автомобиля, нахер мне глубина протектора грузовика. И этому будут учить за твои же деньги. Для водителей мопедов должна быть упрощенная программа. И у нас на юге не учат на категорию М. У нас и на А неохотно учат. Пример ты купил телефон, госдура принимает закон всем учиться на категорию Т и Т с сенсорным дисплеем. Но с-ка программы на экзамен нет и будет через год. И вот год ты вне правового поля, а через год ближайшая телешкола в кукуеве. Тебе говорят сдавай на права на планшет, и будет автоматом на телефон. Твои мысли-зачем мне права на планшет, они дороже. Может и не куплю себе никогда планшет, мне и телефона хватает.

Нет не знал, думал куплю и буду ездить.

Ну это уже диагноз. Капролоктама передышал.

Заводом нельзя передышать. Такие вещи надо знать.

УЗ 62/9 служил и дышал полной грудью всем букетом.
Капролактам (гексагидро-2H-азепин-2-он) — циклический амид (лактам) ε-аминокапроновой кислоты, бесцветные кристаллы; Τкип = 262,5 °C, Τпл = 68—69 °C.

Капролактам- это завод в Нижегородской области.

Который производит капролактам. И находится на станции Игумново. Еще? А так же оргстекло, синтез и т.д. сейчас они все по другому называются. Когда то на капролактаме производили боевые отравляющие вещества иприт, люизит. И вообще там такая жопа по экологии. cron.nnov.org/news/1647722.html

Жопа была, сейчас почти ничего не работает.
Сейчас все в Москве производят, у нас только разливают.

Там столько гадости, что всю промзону надо засыпать 10-метровым слоем и забыть на 1000 лет. Как у вас в городе с онкологией, детскими болезнями. Я когда служил у наших сверхсрочников проблемы с детьми были.

Насчет болезней незнаю.

Парни, а еще там есть ФКП Завод имени Я.М.Свердлова, гексоген делает, и мы туда световое оборудование поставляли, и дальше че ? :))) К апгрейду табуретки имеет отношение ? 🙂

Прямое, там такую хрень делают, табуретка будет летать тильки низэнько.

Не вижу смысла, при всех этих операциях резко сокращается ресурс двигателя

Резко? Не заметил.

Ну может тебе 5 тыс за глаза, я ж не знаю

У меня на одо за 11 лет уже третий круг пошел (круг- 9999), в этом году только-только завел после зимы. Мотор бодрый вполне себе. Думаю, тут речь не о 5к явно)))

Может китайцы с передаточным числом в спидометре чего напутали ?))))

Сомневаюсь. Каждое лето машины практически стоят, а скут каждый день возит. Секрет прост: хорошее масло раз в 1500, фильтр воздушный раз в сезон, проверка/регулировка клапанов по весне и 95 бензин.

Та ладно свистеть

Мне уже в силу возраста это не требуется))

«На старости лет» …

А что сказать про меня в мои 48 и с Иназумой 1200 ?)))))

Да вас то мы знаем 🙂 смотрим, помним, любим :))

Вопрос в том не рано ли себя в старики записали ?

Согласен, возможно поторопился 🙂

Собственно по теме .
Любой тюнинг ведёт к снижению ресурса. Подозреваю что у китайцев изначально с этим беда .
Как вариант увеличения мощности скутера, это покупка японского клона .
Не секрет что японцы выпускали свои скутеры с разной кубатурой и которые практически ничем не отличались . Разве что разметкой спидометра .
К таким аппаратам относится меганадежный Хонда Лид, Сузуки Адрес, Ямаха БВС, Сузуки Стритмэджик.
При не хитрых манипуляциях подробно описаных в инете, можно сделать так что отличить сотку от полтинника будет практически невозможно. При этом сохраняется ресурс аппарата и его ремонтопригодность.
Как вариант, покупка евроскутера . Джилеры и Пьяджио полтинники легко едут соточку без всякого тюнинга . Однако и тюнятся на раз ( было бы бабло) .

Ну менять табуретку пока не вариант 🙂 Как минимум нужно сначала эту попробовать довести до ума. Сотка на табуретке в Москве мне не нужна — я ссусь 🙂 На горных лыжах сотку еду — не ссусь, на табуретке среди горцев-таксистов — ссусь 🙂

Ага, вот такой избирательный энурез :))) Не, если серьезно — то с учетом ограничений табуретки ТТК-МКАД — не вижу необходимости пулять в городе. Для меня 60-80 самое оно. Главное стартовать со скоростью потока. Благо мозги водительские — и логика окружающих угадывается заранее :))

Когда то очень давно я совершил огромную ошибку купив у высокого недоросля Хонду Лид 50 . Её динамики категорически не хватало в городе и не только . Несколько раз я попадал на ней в ДТп именно из за нехватки этой чёртовой динамики . Попытки поднять динамику установкой кита Полини Спид Контроль, привели к кратковременному выигрышу . Однако уже через пару тысяч километров я понял что кевларовый ремень сожрал не только тюнинговую Щёку, но и сам варик . Поставил сток и продал эту радость за две цены очередному стороннику законности, а сам прикупил себе Кавасаки КСР2 . Полный сток . 80 кубов, 12 двухтактных сил, 6 передач и максималку в стоке в 110 км\ч . Эту штуку очень любили Тайцы, пока их не прижали по экологии . Клоп хоть и был мал, но дарил массу впечатлений . Сколько было падений я уже не вспомню. Из за излишней динамики этого малыша я попал в ДТП . Тот раз тормозную динамику компенсировал грузовичёк Бычок, в который я прилетел после дикого разгона со светофора. Формально был виноват не я, но локоль заживал долго .
В итоге вот уж шестой сезон владею Хондой Лид 100 в полном стоке . Его динамики вполне хватает для перемещения по городу . А в связи со снижением средней скорости на трассах, то и там я на нём себя чувствую нормально . Свои 90 мопедка едет .
Наверняка вы видели мои видео на этой Лиде . И мне в голову не приходило её тюнить, дабы увеличить динамику . Её там ровно столько, сколько нужно .

Согласен, но вы ж понимаете что все эти «заморочки» с экспериментами, улучшайзингом, и тюнингом — для взрослых дяденек нечто вроде хобби 🙂 Эдакий квест или кейс (как модно у маркетологов) 🙂 Это не из серии «из г…на слепить конфетку», это просто «интересно же» 🙂 Мне вот эта штука нравится — moto-italy.ru/chromel/ (хотя это тот же Jonway и еще чего-то китайское)… Но, сцуко, категорию надо открывать… Может плюну в конце концов и прикуплю — обучение и покупка нынче одинаково стоят…

Лид тюнят только в одном- ставят грузы чуть легче, дабы компенсировать провал динамики в диапазоне от 40 до 60 км/ч. А так- аппарат в стоке более чем достойный, главное- ремень с сиденья снять, подножки пассажира от 50сс поставить и первую букву маркировки двигателя сделать нечитаемой (AF05 у 50сс, HF05 у 90 сс), дабы избежать проблем с не особо прошаренными гаерами.

Несуществующий пользователь
Без машины

Дикий разгон со светофора на 12 силах ��

Фотоотчет: Регулировка клапанов на китайском скутере (139QMB, 157QMJ)

Во время работы четырехтактного двигателя воздушного охлаждения (такие двигатели стоят на большинстве китайских скутеров и мотоциклов) головка блока цилиндров (далее ГБЦ) может нагреваться до 260 градусов. Это конечно не рабочая температура, но пиковая зачастую бывает именно такой.

Клапана, которые находятся непосредственно в самой ГБЦ нагреваются точно также как и головка с той лишь разницей, что впускной клапан греется чуть меньше так как он охлаждается рабочей смесью, а она представляет из-себя обычный атмосферный воздух насыщенный парами бензина, а выпускной клапан греется намного больше. Так как через выпускной клапан проходит поток отработанных газов температура которых может достигать 600 градусов.

Проблема в том, что металлические детали при нагревании расширяются. Клапана не исключение: во время работы клапан нагревается и становиться немного длиннее. А когда клапан становится длиннее он попросту упирается в механизм газораспределения и немного приоткрывается, вернее не закрывается до конца (зажат) из-за чего газы под большим давлением просачиваясь через неплотности оплавляют рабочие кромки клапана и его гнезда.

Кромки прогоревших клапанов выглядят примерно так.

Прогорают кстати не только клапана, но и гнезда в которых они сидят

А так выглядят рабочие кромки клапанов и седел после ремонта.

Как видите, регулировать то, что уже давно давно прогорело нет особого смысла. Прогоревший клапан держать компрессию уже не будет. И если вы обнаружите, что один из клапанов был зажат, то смело снимайте головку, притирайте клапана иначе толку не будет.

Зазоры

Перед вами камера сгорания двигателя обычного китайского скутера.

Во время работы двигателя клапана нагреваются до значительных величин. И чтобы компенсировать коэффициент расширения клапана и всего ГРМ в целом между клапаном и механизмом его открывания существует небольшой зазор. Именуемый тепловым.

В нашем случае зазор, который мы будем регулировать находится между клапаном и регулировочным болтом коромысла. Подкручивая регулировочный болт в нужных пределах мы сможем регулировать тепловой зазор на столько настолько это нам нужно.

Но не стоит забывать, что зазор не должен быть очень большим — иначе механизм будет работать с ударной нагрузкой и быстро выйдет из строя. И очень маленьким: клапан нагреется, упрется в коромысло и прогорит.

Подготовка

Из вышесказанного вы наверное уяснили, что тепловой зазор существует для того, чтобы скомпенсировать тепловое расширение деталей ГРМ. Из этого следует самое главное правило: регулировать тепловой зазор можно только на холодном двигателе. Если вы начнете регулировать тепловой на горячею, то попросту увеличите его так как изначальный зазор уйдет на расширение. И когда двигатель остынет — зазор отрегулированный таким образом увеличится вдвое. Надеюсь это понятно.

Инструменты

Маленькие плоскогубцы или специальный ключ
Рожковый ключ на 9
Торцовый ключ на 14 или головка
Торцовый ключ на 8
Набор измерительных щупов желательно с шагом 0,02 мм

Освобождаем доступ к ГБЦ: в зависимости от модели скутера снимаем капот либо подседельную емкость. Отыскиваем там крышку клапанов, отворачиваем четыре болтика на 8 и снимаем ее с двигателя.

Крышка клапанов выглядит вот так. В моем случае, чтобы к ней добраться пришлось снять капот, седло и подседельную емкость.

С правой стороны двигателя есть кожух генератора — снимаем его. Если лень снимать — вынимаем из него только заглушку. Заглушка находится в верхней части корпуса и снимается при помощи обычной отвертки. Через заглушку мы будем контролировать положение меток на роторе.

Вставляем в центр кожуха генератора торцовый ключ на 14 и крутим двигатель (по часовой стрелке) покуда метка «Т» (от английского «Top» — значит верх, в нашем случае положение поршня в ВМТ) на роторе генератора не станет ровно напротив уступа.

После того как метка на генераторе совпадет с уступом на картере двигателя — проверяем в каком положении стал распределительный вал. Распределительный вал должен стать в положение, когда оба клапана будут закрыты. И становится он в это положение каждый второй оборот коленчатого вала так как вращается он в два раза медленнее.

Правильное положение распределительного вала определяется по его звездочке. Звездочка должна стать большим отверстием вверх, а маленькие отверстия и риски, которые возле них выбиты должны стать параллельно плоскости разъема крышки клапанов.

Это если в идеале, а на практике звездочка редко когда становится так как нам это нужно. И в этом зачастую виновата цепь — она растягивается и распределительный вал начинает немного не догонять коленчатый вал. Если у вас звездочка стала немного криво, то по-большому счету — это ерунда. А вот, если она у вас стала ни пойми как, то эту проблему нужно очень быстро решить — иначе рано или поздно загнет клапана.

Еще раз контролируем, чтобы метка «Т» на роторе генератора стала напротив выступа, а звездочка распределительного вала заняла правильное положение. Отворачиваем на регулировочных болтах контргайки.

Выкручиваем немного регулировочные болты, просовываем между клапаном и регулировочным болтом измерительный щуп и не вынимая его — пальцами подтягиваем регулировочный болт, зажимаем регулировочный болт плоскогубцами и фиксируем его контргайкой.

После того как затяните контргайку — проверьте насколько легко ходит щуп. В идеале, щуп между клапаном и болтом должен перемещаться с едва ощутимым усилием.

Если щуп перемещается без усилия — ослабьте контргайку и подтяните немного болт.
Если щуп перемещается с трудом или окажется зажатым — ослабьте болт.

Величина зазоров

Что мне не нравится в китайских скутерах так это то, что на них нет никаких регулировочных данных. В интернете есть инфа по этому поводу, но она не везде достоверная.

Ваше право — верить мне или нет, но своим клиентам я регулирую зазоры в таких пределах:

На двигателях серий 139QMB (обычные китайские восьмидесятки) ставлю зазор 0,05 мм — как на впускной так и на выпускной клапан — одинаково.
На двигателях серий 157 QMJ (обычные китайские стопятидесятки) на впускной ставлю 0,05 мм, а на выпускной 0,07 мм

Периодичность

Первую регулировку желательно сделать сразу после покупки скутера, причем как нового так и бывшего в употреблении. Остальные регулировки производить через 3000 — 4000 км пробега.