Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим?
Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной.
Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти.
Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие:
— физическая прочность;
— электрическая надежность (низкое сопротивление);
— во многих случаях герметичность.
Рассмотрим по порядку основные варианты:
Пайка
Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже:
1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы
2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91
3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026
Отбрасываем этот способ соединения и идем дальше.
Дополнение 1:
В каментах многие защищают пайку как вид соединения.
Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.
Дополнение 2:
Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :
Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение-
— провода зачищаем и правильно скручиваем
— качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220)
— удаляем остатки флюса
— соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком
— затягиваем в термоусадку
— фиксируем соединение с двух сторон
Скрутка
Основная проблема скрутки (причем, не только в автоэлектрике) — кроется в простоте исполнения. Суть соединения заложена в названии и многие рвутся в бой, не ознакомившись с матчастью, в результате делается очень много «неправильных» скруток, которые разваливаются, подгорают и т.д. и т.п. Отсюда и дурная слава данного вида соединений, раскатами грома летящая из разных точек интернет-просторов.
Плюсы:
— минимум инструментов;
— сохранение целостности оригинальных проводников, нарушается только изоляция;
— возможность демонтажа соединения.
Минусы:
— малая площадь контакта либо большие габариты соединения;
— малая физическая надежность соединения.
С учетом всех плюсов и минусов, я бы рекомендовал правильную скрутку для слаботочных соединений (всяческие диодные подсветки, видеорегистраторы, кнопки и т.п.). Для силовых цепей типа головного света, ПТФ и т.п. скрутка — не лучший вариант. Кроме того во всех случаях настоятельно рекомендую тщательно изолировать соединение, причем подключаемый провод желательно примотать к основному жгуту на некоторое расстояние, чтобы соединение не испытывало физических нагрузок (для этого очень хорошо подходит тряпичная изолента).
Как сделать правильную скрутку?
1. Зачищаем оригинальный и подключаемый провода на 1,5-2 см. Для этого можно использовать канцелярский нож. Будьте осторожны, не порежьте жилы и пальцы.
2. Расправляем жилы обоих проводов, образуя нечто типа веника.
3. Вставляем «веник» подключаемого провода в начало «веника» основного так, чтобы жилы были вперемешку. Если подключаемся к существующему проводу — также слегка расправляем его жилы и вставляем новый провод, чтобы жилы были вперемешку.
4. Крепко руками скручиваем жилы по всей длине.
5. Изолируем, герметизируем по мере надобности, жгутируем.
Дополнение:
В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:
если правильно делать — зачищать на пару сантиметров, провода скрещивать, отступив 5 мм от изоляции и зачищенный конец наматывать плотно, виток к витку на другой провод, т.е. от места «скрещивания» до изоляции. Такая скрутка механически прочная, растянуть ее невозможно — только оборвать провод. Провода обязательно должны быть из одинаковых металлов. Для защиты от окисления можно смазать густой смазкой, без фанатизма.
Зачищать лучше специальной приспособой, типа такой www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Сила сжатия регулируется, в зависимости от прочности изоляции.
Наружные соединения защищать изолентой нельзя! Собирается под ней влага, уходит плохо, соединение быстро разрушается.
Обжим
Важное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
Плюсы:
— простота соединения;
— физическая прочность соединения;
— при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
Минусы:
— оригинальный провод придется резать;
— необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент;
— оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги).
К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.
Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:
И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:
Как видим — скорее всего только давление, без нагрева и посторонних агентов типа припоя.
Похоже, что тут я немного ошибся — судя по комментарию Shenderko , данное соединение правильнее называть сваркой. Здесь же его взвешенная точка зрения на «противоборство» пайки и обжима:
«По поводу вставленного видео вы не правы, в нем показана не обжимка проводов, а их сваривание колебаниями высокой частоты. Сжатие проводов там только для хорошего контакта жил между собой, во время последующего кратковременного разогрева. Знаю, потому что работаю на производстве проводки для BMW f45 и у нас такой метод широко используют.
По поводу пайки — тоже применяем, но по большей части в силовых цепях.
Лучше обжимка или пайка, спорить не стану, я например, в своей машине стараюсь грамотно пропаивать те же клеммы и провода. Но вот то, что обжимка намного быстрее, технологичнее и менее вредна для персонала, в условиях массового производства — факт. Чего тут больше — выгоды производителя или реальной долговечности и надежности, вопрос открытый.«
Так или иначе, очевидно, что «на коленке» повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.
Процесс соединения проводов обжимом
Для соединения используются муфты. Вот они:
Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные.
Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией.
Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal.
000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 мм²
000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 мм²
000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 мм ²
Дополнение 0:
Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.
Дополнение 1:
С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа!
Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0мм²
Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5мм²
Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5мм²
Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм²
Дополнение 1.1:
И вот статье уж стукнуло 7 лет, а народная тропа к ней не зарастает:)
Любезный коллега по драйву Ogi13 поделился кодами муфт от Wurth:
05 555 100 — 0,2-0,5 мм²
05 555 101 — 0,5-1,5 мм²
05 555 102 — 1,5-2,5 мм²
05 555 104 — 4-6 мм²
Вот ссылка на комментарий: тынцъ (там же сравнение с бошем и демонстрация результата).
Дополнение 2:
Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)
Дополнение 3:
И вот, не прошло и 10 лет, как наши производители подсуетились и тоже начали выпускать (ну как выпускать, . перепродавать скорее) такое!
Ищите по гордой аббревиатуре ГСИ-Т (маркировка от производителя КВТ) или просто ГСИ термоусаживаемая. На вид тот же китай) 1-в-1))
Итак, для работы нам понадобится:
Кримпер (он же пресс-клещи) нужен с насадкой «под изолированные наконечники» (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции).
Постановка задачи:
Самая стрёмная и жестокая часть:
Не забываем надеть на провод термоусадку перед соединением.
У губок кримпера с одной стороны паз более овальный, с другой — менее. Более овальный паз должен зажимать изолятор муфты с изоляцией провода, менее овальная сторона должна через изоляцию прессовать саму металлическую муфту.
Описанный вариант не подразумевает герметизацию соединения (использованы «обычные» муфты), однако при использовании муфт DuraSeal или китайских аналогов герметизация будет обеспечена. Выглядеть это будет примерно так:
Как и в предыдущем примере, зачищаем, вставляем, обжимаем.
Далее усаживаем изоляцию так же, от центра к краям.
Пожалуй, это самый простой и надежный способ соединения проводов.
3M Scotchlock и аналоги
Некоторое время назад эти соединители были описаны в этой статье с примерами, однако считаю целесообразным это описание убрать, ибо не все так хорошо, как кажется.
Речь вот о таких соединителях:
Многие автоэлектрики их обожают, а более опытные коллеги потом выкорчевывают.
Давайте разберемся почему.
Сама идея таких соединителей весьма хороша. Использование тоже предельно простое.
Существующий провод заводится в соединитель сбоку, рядом вставляется подключаемый провод. После этого вся конструкция зажимается. Ножевой контакт с прорезью врезается в изоляцию и зажимает жилы.
Заявлено, что могут использоваться и с многожильным проводом, и с моножильным. Есть 3 типоразмера:
красные — для сечений 0,5 кв.мм … 1,5 кв. мм;
синие — для сечений 1,5 кв.мм … 2,5 кв. мм;
желтые — для сечений 3 кв.мм … 4 кв. мм.
На форуме mastercity человек делал нагрузочное тестирование — пускал через китайские желтые ток 40А — выдержали без проблем, пока их не начали шевелить.
А теперь бочка дёгтя. Я не ошибся — не ложка, а именно бочка)))
Во-первых, есть ограничение на использование с многожильным проводом, о котором мало кто знает. Например, красные нельзя применять на многожильном проводе сечением 1,5кв.мм, максимум 1,0. Это указано на упаковке, но кто ее видел? Продают-то поштучно! А еще на упаковке указано, что поштучно продавать только с приложением инструкции. На это все продаватели положили, конечно. Результат несоблюдения этого требования банален:
.
Нижнее фото, кстати — это работа красного ответвителя на проводе 1,0мм.
Во-вторых, соединение получается надежным только при условии соблюдения неподвижности проводников. Если имеет место взаимное движение, контакт ослабнет, переходное сопротивление возрастет. А это нагрев. То есть получается, что вполне можно соединиться в распаечной коробке и забыть об этом. Однако в условиях эксплуатации соединения в автомобиле такого способа лучше избегать. Я допускаю, что можно их применять для сигнальных проводников, где нет силовой нагрузки (я даже ДХО подключил с применением такого соединителя). Но это стоит делать только для себя, когда в случае нарушения контакта сам быстро разберешься, в чем дело.
В-третьих, вы в курсе, что применяя такие соединители, мы все делаем на свой страх и риск? Понятно, что у нас в стране по сути все так делается, но я о гарантиях производителя, которых нет! Вы спросите, как же так? Это же 3М, Германия, крупнейший концерн, делающий очень много крутых вещей для корпоративного сектора! А вот так. Я сам не поверил бы, если бы не увидел своими глазами «важное замечание»:
Для тех, у кого плохо с английским, надпись гласит (примерно):
Важное замечание: перед использованием этого продукта вы должны изучить его и определить, возможно ли его применение в каждом конкретном случае. Вы принимаете на себя всю ответственность и риски, связанные с его использованием.
Этим все сказано. Вот вам удобная штука, но если че мы предупреждали.
Вывод по скотчлоку: категорически не рекомендую использовать его в автомобиле, в крайнем случае — для сигнальных линий, и быть готовым переделать если что.
Переходники и «удлиннители»
Заголовок несколько странный, но суть такова, что для подключения к проводу мы делаем мини-переходник, то есть вынимаем из стандартной колодки пин, в него вставляем «удлиннитель», т.е. короткий проводочек, с отдной стороны которого обжат такой же пин, а с другой — ответная часть. Подробное описание тут: www.drive2.ru/b/3186150/.
Не думаю, что я изобрел этот велосипед, но статей или отчетов аналогичных я не видел. А это чертовски удобно, и в любой момент легко вернуть все назад.
Для реализации метода нам понадобится хороший инструмент для обжима автоклемм, пины и провода. Причем с последними двумя пунктами может очень помочь авито и иже с ними — именно там я нашел объявление о дербане проводки гольфа, что позволило запастись дорогостоящими пинами по весьма разумной цене.
Более подробно, думаю, описывать смысла нет. Если будут вопросы — вэлкам в каменты.
Вместо заключения:
Помните, что лучшее соединение — это то, которого нет. В том смысле, что когда есть возможность избежать соединений, этим определенно стоит пользоваться. Я говорю в первую очередь о дооснащении, потому что ремонт как правило не предполагает наличие доступа к проводнику по всей его длине. А вот когда мы сами делаем новый жгут — тут, что называется, сам Бог велел сделать его красиво, как с завода. Да еще и сэкономить при этом на ремонтных проводах.
Дело в том, что ВАГ, да и другие производители поставляют не только ремонтные провода, но и пины, то есть сами наконечники этих проводов. Они как правило значительно дешевле готовых ремонтных проводков.
Минус в том, что для того, чтобы их качественно обжать, нужен качественный инструмент, коего у нас в продаже просто нет. Поэтому по наводке уважаемого 46otdmil были заказаны из японии клещи HOZAN P-706. Подробный обзор инструмента тут. Результат обжима хоть и не заводской, но очень качественный (не смотрите на завернутые жилы — не было подходящего провода, пришлось сечение «удвоить»):
На этом тему соединения проводов в авто для себя считаю раскрытой, но всегда открыт для новых идей и мнений. Пишите в комментах свои замечания, предложения и отзывы.
P.S.: Данная статья — это, по сути, переиздание моей статьи из форума, измененное и дополненное.
Можно ли паять автомобильную проводку?
Впервые столкнувшись с автомобильной проводкой, я часами изучал статьи в Интернете, смотрел разных видеоблогеров, каждый из которых в голос твердил “категорически запрещается паять соединения автомобильной проводки”. Альтернатива — скрутка и обжимка, в других случаях обещаю пожар, короткое замыкание, опасность для жизни. На основании своего опыта расскажу вам, как обстоят дела на самом деле.
Шумиха вокруг мифов. Лирическое отступление
Автомобильная тема касательно проводки не осталась в тени, особенно крайнее время. Практически месяц я изучал вопросы ремонта автомобильной проводки, в течение этого времени выяснил, что абсолютное большинство “обучающих” видео с многотысячными просмотрами могут привести к серьезным последствиям для ремонтируемой машины.
В основном, такие умозаключения, как короткое замыкание, возгорание авто по причине пайки проводов делают псевдо блогеры, не имеющие даже банальных знаний теории электрооборудования.
Если вы обладатель немолодого автомобиля, то с высокой вероятностью будете осуществлять ремонт самостоятельно. В силу возраста неуклонно возникают проблемы с проводкой из-за перетирания проводов, облома и рассыхания изоляции.
Итак, если вы решились самостоятельно заменить отгнивший провод методом пайки, врезать в цепь реле, предохранитель, установить дополнительное оборудование, вывести разъем — читайте далее.
Мероприятия по ремонту проводки
Наиболее распространенные работы по ремонту электропроводки:
- соединение обрыва цепи;
- надставить (нарастить) провод цепи;
- подключение нескольких проводов к одному;
- подключение к проводу;
- подключение разъема или колодки.
Вышеперечисленные способы, в 99% случаев осуществляются методом скрутки проводов. Зачастую скрутку делают такую, что удивляешься, как автомобиль не сгорел, хотя при соблюдении правил такой метод имеет право на существование, хотя и недостатков здесь хватает. Со временем в работу вступает естественное окисление медной жилы за счет попадания на него жира с пальцев, любой смазки, грязи и влаги. Если вы скручиваете провод малого сечения, то обеспечите хороший контакт на первое время, в другом случае толсто жильные провода с с током от 10 Ампер требует зачистки и обезжиривания провода на большой длине, что не всегда получается осуществить. Если вы, все таки, любите свой автомобиль — избегайте скрутки по максимуму.
В условиях производства и уважающих себя автосервисах, соединения проводов обеспечивает методом обжима с помощью трубок, скоб и гильз, либо с применением ультразвуковой сварки. Ультразвуковой прибор для сварки я встречал однажды на крупном сервисе, и за сию услугу берут немало. Другое дело обжимка при помощи клещей и расходников — быстро, недорого, относительно качественно и не сложно. Если постараться, то соединение проводов обжимкой получается не хуже заводского.
Непосредственно о пайке
Если у вас есть навыки работы с паяльником и припоем — читайте далее. Часто слышали, что паяльником нельзя пользоваться при ремонте автопроводки? Почему так? Непосредственно перед пайков медный провод требует лужения — покрытия слоем припоя с применением флюса. Это дает припою текучесть, а также защищает точку припоя от окисления кислородом. Существенный недостаток этого процесса состоит в том, что припаянная часть медного провода теряет свою эластичность, становится ломучий. Происходит это из-за того, что вся проводка изготавливается методом холодной деформации, и при нагревании теряет свои эластичные свойства за счет рекристализационных процессов. После пайки медный провод в стыке становится ломучим настолько, что его достаточно согнуть раз 20, против сотен попыток непаянной части.
Звучит явно не в пользу пайки, однако не все так плохо. В процессе эксплуатации автомобиль испытывает многочисленные вибрационные нагрузки, и в случае, если вы решили оставить висеть припаянный длинный провод, то конечно он быстро отломается в месте припоя.
На деле в автомобиле висящих проводов нет и быть не должно: обычно провода собраны в единый жгут, если где то и есть провисание провода, например на фарах, то его длина слишком коротка для обламывания, да и защищен он плотной изоляцией или гофрой.
Два золотых правила для качественной пайки провода:
- использование термоусадочной трубки в достаточном количестве, которая не только защищает изоляцию от воздействия агрессивной среды, но и от возможного обрыва за счет исключения сильного изгиба. Для проводов большого сечения используйте тройной слой термоусадки. Кстати, не тратьтесь на дорогую термоусадку. Как показала практика — даже дешевая термоусадочная трубка длительное время проявляет себя с положительной стороны.
- надежная фиксация провода во избежание перетирания его, соответственно и обрыва. Тонкий одинарный провод можно подсоединить к косе, а саму косу лучше зафиксировать неподвижно пластиковыми стяжками к кузову.
Почему лучше не выполнять пайку проводов в автомобиле
Для подсоединения дополнительного электрооборудования к проводам в авто применяются скрутки. Даже автоэлектрики, имеющие за плечами немалый опыт, не решаются проводить пайку проводки на приборах, работающих от электричества. Ведь это сопряжено с большой опасностью. О чем именно идет речь?
В чем заключается опасность пайки
Спаивание электропроводки чрезвычайно опасно в следующих случаях:
- когда процедура проводится на проводе, постоянно вибрирующем при движении. В итоге пайка может просто отвалиться;
- при возникновении микротрещин, способных послужить причиной короткого замыкания и даже пожара в салоне.
Ремонтники-самоучки для соединения проводки в скрутке используют обычный паяльник, а то место, где была выполнена спайка, обматывают изолентой. В дальнейшем происходит попадание воды под изоляцию, и напайка разрушается. В итоге пропадает контакт, соединение обрывается.
При работе паяльником в автомобильном салоне возникает риск пожара. Стоит сделать одно неверное движение, и панель приборов расплавится и загорится.
Какая пайка электропроводов допустима
По словам опытных автоэлектриков, иногда пайка автопроводки может проводиться. Но для этого нужен специальный паяльник. А вот от использования изоленты лучше отказаться. Вместе нее можно взять термоусадки либо спайки.
Суть этого метода заключается в следующем:
- надо надеть спайку на один из концов электропровода;
- скрутить между собой жилы;
- натянуть на скрутку пайку и прогревать, используя строительный фен. Во время процедуры должен образоваться припой;
- завершить процесс нагревание, как только припой станет жидким и эластичным;
- проследить за тем, чтобы трубка плотно обхватила соединение, тогда ему будет обеспечена защита от попадания влаги.
Лучший вариант – скручивание
Силовые кабели и головной свет лучше спаивать, а слаботочные электропровода – скручивать. При этом важно обеспечить хорошую изоляцию скрученных мест и выполнить их примотку к основному жгуту. Это позволит не допустить лишней вибрации.
Инструкция по скручиванию проводов:
- Для начала надо выполнить зачистку и разравнивание металлических жил. Оплетка должна быть зачищена на расстоянии 1,5-2 см от соединения. Для этого можно использовать канцелярским ножом. Главное – действовать аккуратно.
- Расправленные жилы будут напоминать веник.
- Два металлических конца надо соединить, чтобы жилы были вперемешку.
- Вручную выполнить скручивание проводу по всей ее длине.
- Произвести изоляцию и герметизацию.
- Надеть термоусадку на соединение.
А вы знали, что в машине нельзя паять провода?
почему нельзя паять проводку оловом
Привет!
давно меня интересовал вопрос: почему заводская пайка в машине живет десятилетиями, а моя — пол года. Думал может влага, разность эл.потенциалов, и т.д. Но все оказалось куда интереснее.
Есть у олова свойство одно, при падении температуры до минус тринадцати начинается процесс так называемой «оловянной чумы», это полиморфное превращение т. н. белого олова в серое (β → α), при котором металл рассыпается в серый порошок. Причина разрушения состоит в резком увеличении удельного объёма металла (плотность (β-Sn больше, чем α-Sn). Переход облегчается при контакте олова с частицами α-Sn и распространяется подобно «болезни». Наибольшую скорость распространения О. ч. имеет при температуре —33 °С
http://www.yapfiles.ru/show/86930/55868693. bef56a.flv.html
А почему заводская пайка не рассыпается? Видимо в ней нет олова.
mve
спи спокойно мой верный пёс .
Сообщения 6 407 Реакции 424 Город Самая большая деревня Авто VW Раssat Variant B3 1991 RP — продан.
fanps написал(а):
А почему заводская пайка не рассыпается? Видимо в ней нет олова.
Оловом обычно сейчас не паяют, им покрывают поверхность.
Паяют свинцово-оловянным припоем т.н. ПОС-40(или 60).
Жизнь слишком коротка, чтоб о ней сожалеть. (c)
sergkasa
заглянул и остался навсегда
Сообщения 2 175 Реакции 328 Город Россия, из-под Питера Авто Ford Galaxy 1,9 AUY 09B 2003
Паял год назад, прошедшая зима у нас была холодная, -33 тоже было. Места пайки внешне без изменений
ten70
Оракул
Сообщения 16 254 Реакции 2 399 Авто AD1 R-Line TDI
Настоящий электромонтажник никогда оловом припой не называет.
Это лишь указывает на непрофессионализм вещающего.
Проводку никто не паяет припоем.
Причина простая — нетехнологично и не выдерживает вибраций и трескается.
Поэтому контакты идут под зажим.
А я если восстанавливаю старую проводку, то сначало обжимаю, а потом пропайваю место обжима.
Все электронные блоки паяются волной припоя.
Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
Сообщения 8 283 Реакции 743 Город Тула Авто VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Что-то я начинаю очковать.
Я знаю точно неразборное разборно
Просто Серега
потрошитель Eberspacher’ов
Сообщения 7 788 Реакции 1 871 Город Псковская область, Себеж Сити Авто VW Sharaban,AFN,DJY,no CAT/EGR/MAF, 2.5 intake/exhaust, VNT17,0.260 nozzles,VR6 clutch,FMIC,3bar MAP
Вопрос автору: паяете с хлорной к-той протравленой цинком? Или чем другим.
Незнаю уже сколько паяю только конифолью и все отлично. Полностью собирал с нуля проводку на мотоцикле, естественно паял, прошло лет 5 уже с этого момента, все до сих пор работает и не разваливается.
ремонтирую блоки управления Eberspacher Hydronic I (D3/D4/D5 — WZ/WS) и II (D5Z-F/S-F/Z-H/S-H)
Просто Серега
потрошитель Eberspacher’ов
Сообщения 7 788 Реакции 1 871 Город Псковская область, Себеж Сити Авто VW Sharaban,AFN,DJY,no CAT/EGR/MAF, 2.5 intake/exhaust, VNT17,0.260 nozzles,VR6 clutch,FMIC,3bar MAP
Мотоцикл к слову советский, Планета, вибрации там сколько угодно, если под гайкой нет пружинной шайбы, то раскрутится 99% после первой же поездки.
ремонтирую блоки управления Eberspacher Hydronic I (D3/D4/D5 — WZ/WS) и II (D5Z-F/S-F/Z-H/S-H)
GNZ
Оракул
Сообщения 3 120 Реакции 336 Город Украина. г Киев Авто PASSAT B3- VARIANT , 9A, МКПП. 1992. B3-VARIANТ ААА, продан . В4 ВАРИАНТ, AGG, МЕХАНИКА.
Прочитал и оху. Неужели авиастроители, ракетостроители настолько глупы, что заложили 100% пайку всех проводов к разъемам и всему прочему.
Наверное им неизвестно, что от вибрации, перепадов температур все это отваливается. ..
Пока народ помнит, что были Гольф 2 и В-3 продолжают верить Фольксу.
Igel
Оракул
Сообщения 3 627 Реакции 267 Город Минск Авто Renault Kapture 2.0 4WD АT 2019
+100
а автору надо учиться паять, и не использовать кислотосодержащие флюсы.
Просто Серега
потрошитель Eberspacher’ов
Сообщения 7 788 Реакции 1 871 Город Псковская область, Себеж Сити Авто VW Sharaban,AFN,DJY,no CAT/EGR/MAF, 2.5 intake/exhaust, VNT17,0.260 nozzles,VR6 clutch,FMIC,3bar MAP
Заметил такое, что если паять с к-той, и не помыть потом пайки, то оставшаяся к-та в итоге просто разъедает место пайки, вот и все. Как перешел на канифоль сразу забыл о таком геморе B) А до этого пайка за зиму сгнивала.
ремонтирую блоки управления Eberspacher Hydronic I (D3/D4/D5 — WZ/WS) и II (D5Z-F/S-F/Z-H/S-H)
Igel
Оракул
Сообщения 3 627 Реакции 267 Город Минск Авто Renault Kapture 2.0 4WD АT 2019
да, эта история про «оловянную чуму» действительна только для чистого олова, а им уже много много лет никто не паяет, используются различные оловянносвинцовые сплавы с различными дополнительными добавками
ДимкаСПб
флудер уровня
Сообщения 318 Реакции 55 Город Санкт-Петербург Авто VW Passat B3 1.8ABS, '92, LA7Y, "злая лыжа", люк, 4ЭСП, велюр — продан
Провода в нахлест паяются или скручиваются друг с другом?
Я так всегда вот так провода соединяю и всегда только с канифолью
http://cs489.vkontakte.ru/u644500/82857275/x_7138462f.jpg
от силы впрыска не зависит качество отпрыска ©
Igel
Оракул
Сообщения 3 627 Реакции 267 Город Минск Авто Renault Kapture 2.0 4WD АT 2019
припой не жмынди
Просто Серега
потрошитель Eberspacher’ов
Сообщения 7 788 Реакции 1 871 Город Псковская область, Себеж Сити Авто VW Sharaban,AFN,DJY,no CAT/EGR/MAF, 2.5 intake/exhaust, VNT17,0.260 nozzles,VR6 clutch,FMIC,3bar MAP
ДимкаСПб написал(а):
Провода в нахлест паяются или скручиваются друг с другом?
Я так всегда вот так провода соединяю и всегда только с канифолью
http://cs489.vkontakte.ru/u644500/82857275/x_7138462f.jpg
Можно и в нахлест, но лучше как ты делаешь
ремонтирую блоки управления Eberspacher Hydronic I (D3/D4/D5 — WZ/WS) и II (D5Z-F/S-F/Z-H/S-H)
ДимкаСПб
флудер уровня
Сообщения 318 Реакции 55 Город Санкт-Петербург Авто VW Passat B3 1.8ABS, '92, LA7Y, "злая лыжа", люк, 4ЭСП, велюр — продан
Это я автору вопрос задавал как он паяет Внахлест им проще «раломиться».
от силы впрыска не зависит качество отпрыска ©
Ultramehanikus
Member
Сообщения 146 Реакции 9 Город Курск Авто VW Jetta-II PN 1989
Вставлю и я свои «пять копеек».
По пайке есть очень много статей в сети. Все сводится к нескольким пунктам:
хорошо зачистил,
хорошо облудил,
хорошо прогрел,
не пожалел канифоли (если использовалась активная химия, можно, конечно, и помыть с содой или с другим нейтрализатором, в зависимости от химии, но уже в течении многих лет «проканифоливаю» место пайки, где использовалась химия, и ни разу не видел пагубного влияния химии после такой «очистки»),
не пожалел припоя,
пользовался НОРМАЛЬНЫМ паяльником, а не тем, что от деда достался — 100-ватник с крохотным жалом, который кипятит канифоль и припой не держит (Да простят меня те, кому от деда нормальный паяльник достался! ) —
и будет вам счастье!
ten70 написал(а):
Настоящий электромонтажник никогда оловом припой не называет.
Это лишь указывает на непрофессионализм вещающего.
ten70 написал(а):
А я если восстанавливаю старую проводку, то сначало обжимаю, а потом пропайваю место обжима.
+1 Иногда делаю еще следующее: то, что будет обжимать провод, перед обжимом лужу: сначала прогреваю хорошенько, покрываю припоем, затем, пока железяка не остыла, тряпочкой удаляю лишний припой. После такой процедуры, место обжима лучше пропаивается.