Как определить износ корзины и маховика
С работой узла сцепления можно провести параллель с работой тормозной системы. И там и там присутствует зацепление фрикционного материала и металла. Чем лучше взаимодействие – тем лучше результат.
Итак, какой тревожный сигнал подаст узел сцепления? Это мелкая дрожь или дёрганье при отпускании педали сцепления. Это означает, что сцепление между металлическими поверхностями корзины и маховика с фрикционным диском ослабли. В случае проявления похожей проблемы, а последний раз вы меняли сцепление давно – обязательно проверьте сцепление.
План осмотра узла сцепления:
1. При дефектовке, обратите внимание на маховик сцепления. Осмотрите поверхность, соприкасаемую с фрикционным диском. Если по краям появился буртик, есть неравномерный (волнообразный износ) и он больше 0,5 мм от базового значения – маховик идёт под замену.
Цена на маховик сцепления в Украине может разниться от марки производителя и модели автомобиля.
2. Дальше смотрим как выглядит корзина сцепления, а именно поверхность, прижимаемая к диску. Наличие выработки, её неравномерность приводит к проскальзыванию.
Также может быть выработка на лепестках в месте работы выжимного подшипника. Со временем толщина лепестков в этом месте становиться критически тонкой, что делает работу узла сцепления некорректной.
Часто покупается корзина сцепления в сборе. Это дороже, однако приобретая её целиком исчезает вероятность не регламентного ТО. Таким образом вы исключаете наличие выработки в основных узлах, что снижает риски ненужных покупок и постоянных разборок.
3. Возможный вариант реабилитации узла сцепления на небольшой срок — проточка. Данную процедуру выполняют, когда обнаружен износ маховика или корзины.
Естественно, что это не делается УШМ. Только токарный станок!
Почему это помощь на короткий срок? Да потому, что после проточки, вы обязательно купите новый фрикционный диск. Новый диск немного толще использованного. Однако по прошествии небольшого количества времени, опять появиться дрожь + проскальзывание на педали сцепления.
По итогу после проточки узел сцепления работает некорректно и недолго. Данный вариант уместен при условии, что вы будете ездить на отремонтированном сцеплении минимальное количество времени и когда появиться проскальзывание или дрожь – полностью поменяете весь комплект.
Мы абсолютно поддерживаем некоторые изменения автовладельцев. Многие из них действительно приносят неоценимую пользу. Но есть те узлы в автомобиле, где вмешательство помогает временно, либо вообще не уместно.
Не пытайтесь себя обмануть. Внимательно изучайте статьи или видеоматериалы как правильно ремонтировать ответственные узлы автомобиля и какие ожидать последствия.
6 признаков неисправного сцепления
Мы уже рассказывали, как устроено сцепление, как работает и как его поменять. В этом материале собрали тревожные признаки, которые могут свидетельствовать о поломках.
При этом важно помнить, что неисправности в автомобиле должны диагностировать квалифицированные специалисты. Эта статья пригодится, чтобы как можно раньше почувствовать неладное и как можно скорее приехать на СТО.
Что может насторожить
Посторонний шум при выжатом сцеплении
Если шум появляется, когда выжимают сцепление, это шумит выжимной подшипник, на который дали нагрузку. Значит, он изношен, его необходимо заменить. Если шум переходит в лязг и кажется, что что-то вот-вот разлетится, — помимо выжимного подшипника износилась тарельчатая пружина.
Выжимной подшипник продается отдельно, стоит относительно недорого, но для его замены придется снять коробку переключения передач. Обычно при такой неисправности комплект сцепления меняют полностью, чтобы не снимать КПП и не делать все снова через 20 тысяч километров. Если диск сцепления в хорошем состоянии, можно поменять только выжимной подшипник.
Рассылка Т—Ж для автомобилистов
Советы, как не переплатить за машину, в вашей почте дважды в месяц. Бесплатно
Подписаться
Ваша почта будет в безопасности. Детали — в политике конфиденциальности
Сцепление проскальзывает
При износе фрикционных накладок на диске сцепления падает усилие нажимного диска, поэтому сцепление начинает проскальзывать. С каждым разом ситуация усугубляется. Это не всегда удается почувствовать на ранних стадиях, но в конце концов машина перестает ехать на включенной передаче. Добраться до сервиса не получится, придется вызывать эвакуатор.
Чтобы заранее понять, что фрикционная накладка изношена, двигайтесь на четвертой или пятой передаче, поддерживайте 1500—2000 оборотов и выжмите педаль газа в пол. Если сцепление пробуксовывает, стрелка тахометра поползет вверх, стрелка спидометра останется на месте, а машина не будет разгоняться. Исправное сцепление не ведет себя так ни при каких условиях.
Важно не затягивать с ремонтом: буксующее сцепление сильно нагревается, есть риск повредить пластиковый корпус выжимного подшипника, сальники коленвала и первичного вала КПП, а значит — потратить больше на запчасти и работы.
Сильно изношенный диск сцепления, накладки стерты почти до заклепок
При начале движения машина едет рывками
Это может свидетельствовать как о неисправностях привода сцепления, при которых оно отпускается неравномерно относительно педали, так и о повреждениях механизма сцепления.
Еще такой симптом может вызывать сломанная тарельчатая пружина либо маховик, который повело от температуры.
Перегретый маховик и корзина сцепления. Источник: youtube.com
Педаль сцепления не возвращается в исходное положение
Если педаль сцепления осталась в полу и при этом невозможно включить передачу, значит, сцепление не нажалось. Скорее всего, проблема с главным или рабочим цилиндром. Вот почему это может произойти:
- В контуре сцепления воздух. Воспользуйтесь специальным штуцером, попробуйте прокачать контур сцепления. Также необходимо выявить причину завоздушивания. Возможно, магистраль между цилиндрами негерметична либо потек один из цилиндров.
- Неисправен главный или рабочий цилиндр. Может износиться уплотнение на поршне, при этом он будет перемещаться в цилиндре, но не сможет создать или воспринять давление тормозной жидкости.
Если же педаль сцепления осталась в полу и при этом передачи спокойно переключаются, но машина не едет — неисправен механизм сцепления:
- Выжимной подшипник заклинило на втулке. Он не даст корзине отодвинуться обратно и включить сцепление.
- Тарельчатая пружина сломалась. Она больше не может давить на диск сцепления и замыкать его.
Что-то хрустит в момент включения передачи
Так бывает, когда сцепление не выключено или выключено не до конца. В этом случае проблема с приводом сцепления.
Гидравлический привод. В системе есть немного воздуха, который не позволяет выжать сцепление полностью. Стоит попробовать прокачать контур сцепления.
Механический привод неправильно отрегулирован. Обычно это тросик и шпилька с гайкой.
Так бывает, когда диск сцепления установили неправильно. На диске сцепления есть надпись Gearbox Side — чтобы при монтаже никто ничего не напутал и поставил диск правильно, она должна быть обращена к КПП. К сожалению, иногда слесари или владельцы машин ошибаются. Хорошо, что это не всегда возможно: обычно в таком случае корзина просто не встанет на место.
Сцепление проскальзывает, в салоне пахнет горелым маслом
Так бывает, если негерметичен сальник коленвала или первичного вала КПП. Масло попадает на фрикционные накладки, они этим маслом пропитываются и перестают работать. Появляется характерный запах горелого машинного масла.
Очистить диск сцепления вряд ли получится, так что его придется заменить.
Обложка — Mihajlo Maricic / iStock
Алексей Федоров
А вам доводилось сталкиваться с какой-то из этих неисправностей? Расскажите о своем опыте:
«Если сцепление пробуксовывает, стрелка тахометра останется в прежнем положении.»
Шта? Если сцепление пробуксовывает, тахометр полезет вверх, а спидометр останется на месте.
Редактор Т—Ж
Алеша, спасибо за бдительность, вы абсолютно правы. Поправили
Рывки в пробке и хруст при включении второй — норма для Лады �� причём не важно, новая или нет, просто такая особенность.
d1mmmk, Да, да, это наоборот звук исправности машины�� Если не будет скрипеть и хрустеть, значит с ней что-то не так
(и даже тут под совершенно нейтральный коммент набижали обиженки. Осспади, что происходит??)
«Если диск сцепления в хорошем состоянии, можно поменять только выжимной подшипник.»
Но диск ты увидишь только когда все разберут. А так как сервисы обычно расположены в лютых ебенях, где в округе нет никаких магазинов а даже если есть, там в лучшем случае продают незамерзайку и свечи на тазы. Это бесит во владении иномаркой — практически все запчасти надо заказывать и ждать! И ещё подбирать по вин коду. Нельзя просто прийти и сказать дайте мне сцепление на фокус. Это так не работает.
У меня было такое что педаль сцепления провалилась, тормозная жидкость вылилась на улицу. Выжимной подшипник надо было менять. При этом, неизвестно было состояние диска и корзины. Сцепление до поломки работало нормально. Но пришлось поменять комплект целиком, чтобы потом больше не лазить.
Самый главный признак, это когда ты за рулем и по всему городу чем-то воняет, но это только в первый раз 😀
Ещё. машина дёргается при троганьи.
Было: вилка выжимная педали сломалась. Почти 150 км ехал без педали, но механика это позволяет
что-то про автомат и его сцепление ничего совсем не написано )
а ведь их бывает аж несколько разных типов: робот (включая DSG), вариатор, гидроавтомат.
Извините а может ли из Зи корзины сцепления сдирать опорные вкладыши коленвала . Может корзина тугая или жёсткая какая-то ?
У меня Рено Дастер 2л.При троганье со второй передачи — каробка передач дёргалась.Поменял подушку заднюю вроде перестала.Но иногда немножко чувствуется вибрация.Может на движке подушкам каюк? Пробег 188000 км.
Два простых способа определить износ сцепления самому без снятия коробки
У каждого сцепления для владельца автомобиля есть две новости. Плохая: оно изнашивается. Хорошая: его можно заменить. Проблема в том, что процесс демонтажа механизма довольно долгий, требует снятия многих дополнительных деталей и узлов, в том числе коробки передач. Элементы нужно снимать в определенной последовательности, чтобы ничего не повредить. Поэтому, если вы не умираете от скуки, лучше заниматься этим не наугад, а когда вы уверены, что сцепление изношено и стоит принять меры.
По приборам
Для начальной диагностики снимать коробку переключения передач не обязательно. Есть простые способы и известные признаки, по которым можно определить, износилось ли сцепление настолько, что пора его менять, и вообще есть ли с ним проблемы. Основные инструменты, которые вам понадобятся, – ваши собственные глаза и уши.
Для тестирования сцепления и регулярного наблюдения за его состоянием достаточно просто следить за приборами: как ведут себя стрелки спидометра и тахометра. Диагностику диска сцепления следует проводить на ровной дороге без дефектов полотна и лежачих полицейских. Идеально подойдет пустой участок трассы протяженностью около километра, где вы сможете сосредоточиться на приборной панели, а не потоке машин вокруг.
К главному тестовому маневру автомобиль нужно правильно подготовить. Для этого, тронувшись с места, последовательно переключаем передачи и набираем скорость по 20 единиц на каждой: на первой – до 20 км/ч, на второй – до 40 км/ч, на третьей – до 60 км/ч. После этого включаем четвертую передачу, но больше не ускоряемся, а продолжаем движение по инерции с естественной потерей скорости.
Когда отклоняющаяся назад стрелка спидометра вернется к отметке в 40 км/ч, начинается непосредственный тест. Для проверки состояния комплекта сцепления резко выжимаем педаль газа и смотрим за показаниями на приборной панели.
Спидометр и тахометр, по сути, отражают рост оборотов двигателя, за которым логично следует повышение скорости, и при исправности рабочей системы показания этих приборов увеличиваются синхронно. Если вы наблюдаете именно эту картину, беспокоиться вам не о чем. Но когда стрелка тахометра совершает импульсивный скачок, а индикатор спидометра в это время как будто «залипает», едва отклоняясь, к тому же двигатель начинает завывать, – радужного прогноза не ждите.
Вы можете попробовать определить точнее, требует ли замены конкретный элемент или весь комплект целиком. Среди деталей сцепного механизма чаще всего изнашиваются диск сцепления и выжимной подшипник. Лепестки корзины тоже могут деформироваться от перегрева и впоследствии повреждаться, но все-таки их ресурс значительно выше.
Гул при нажатии на педаль сцепления и вибрация в момент старта автомобиля – признаки износа выжимного подшипника.
Метод хода педали
Определить износ диска можно методом хода педали. Для этого загоните машину на ровную площадку, поставьте на ручник и заведите мотор. Когда двигатель прогреется до рабочей температуры, установите первую передачу и медленно отпускайте сцепление, не давая машине заглохнуть. Обратите внимание, при каком положении педали крутящий момент передается на колеса.
Если сцепление схватывается в самом начале хода педали, диск новый, а если в середине – фрикционные накладки изношены на 40-50%. О серьезном износе диска расскажет схватывание в самом конце хода или полное отсутствие его. Запах жженого подаст сигнал о критической необходимости срочной замены.
Если, следуя рекомендациям, вы диагностировали износ сцепления у своего авто, вам остается только приобрести необходимые запчасти и произвести замену.
Расскажите нам в комментариях о том, как Вы определяли износ сцепления, возможно это очень пригодится читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.
Когда менять и как проверить сцепление
Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что толщина тормозного диска должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.
Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит переключение передач, и в каком режиме эксплуатирует сцепление.
И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.
Первый способ измерения толщины диска сцепления — специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.
Второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск — деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.
Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя. Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг — гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и регулировка сцепления – всё это сокращает ресурс работы сцепления.
Как проверить сцепление?
Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.
Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.
Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.
1. автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;
2. включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;
3. медленно выжимаем сцепление и «даём» газ;
4. при отрегулированном ручном тормозе двигатель авто должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.
«Ведёт» сцепление, т.е. оно полностью не выключается. Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, либо посторонними шумами и звуками при переключении передач. И коробка переключения передач здесь вряд ли виновата. Проверяем сцепление.
1. двигатель работает на холостых оборотах;
2. выжимаем педаль сцепления полностью и включаем первую либо заднюю передачу;
3. если передача включается с нехарактерным усилием, и при этом вы слышите посторонние звуки, то ведомый диск полностью не отходит от маховика, т.е. сцепление «ведет»;
4. нужно прокачать гидравлику и отрегулировать свободный ход педали сцепления;
5. провести проверку ещё раз, если ничего не изменилось, то пора ехать в автосервис для более глубокой диагностики сцепления.
Такими нехитрыми методами вы можете самостоятельно провести проверку сцепления ещё до того, как оно откажет в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика, а ещё лучше – правильная эксплуатация, позволит увеличить ресурс сцепления, или вовремя принять меры к устранению неисправностей.
Вся инфа взята с интернета, на присвоение данных статей не претендую.