При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика
Снижение напряжения при запуске двигателя — это распространенная проблема, которая может возникнуть на любом автомобиле, независимо от его типа, марки, модели или класса. Ее проявления включают в себя моментальное падение яркости фар, диминирование подсветки приборной панели, перебои в работе магнитолы и так далее во время запуска двигателя.
Эта проблема снижения напряжения может возникнуть как при попытке запустить холодный двигатель, так и при попытке запустить прогретый мотор. Когда стартер запускает двигатель, иногда возникают временные прерывания в его работе. В это время напряжение снижается, и, хотя коленчатый вал продолжает вращаться, это происходит с большими усилиями. Тем не менее, при наличии исправного двигателя обычно удается успешно завести автомобиль.
Существует несколько потенциальных причин этой неисправности, как очевидных, которые легко устранить, так и скрытых. В данной статье мы рассмотрим, почему происходит снижение напряжения во время запуска двигателя, а также как выявить и устранить эту проблему.
Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину
Важно понимать, что не всегда главной причиной снижения напряжения при запуске двигателя является неисправность аккумулятора, хотя, конечно, проблемы с батареей довольно часто бывают источником данной проблемы. В любом случае, перед началом диагностики электрической системы автомобиля необходимо обладать специальным инструментом — мультиметром.
Этот инструмент должен быть точным в измерениях и, как правило, способен измерять напряжение, сопротивление и силу тока. При поиске неисправностей, связанных с напряжением, также следует учитывать частоту вращения коленвала.
Проверка аккумулятора автомобиля
Итак, при диагностике следует начать с проверки состояния аккумулятора и автомобильного генератора. Оценку аккумулятора производят, подключая тестер к его клеммам. В нормальном состоянии, при выключенных потребителях (все устройства отключены), напряжение на аккумуляторе должно быть не менее 12.6 В. Уменьшение этого значения может свидетельствовать о частичном разряде аккумулятора или о проблемах с самим аккумулятором, такими как сульфатация пластин или выкипание электролита.
Важно понимать, что разряженная батарея не сможет обеспечить достаточно высокую мощность для быстрого запуска стартера и поддержания необходимого напряжения в бортовой сети. Это приведет к медленному вращению стартера и затруднит запуск двигателя. Емкость аккумулятора можно также проверить, используя нагрузочную вилку, которая создает сопротивление при подключении к клеммам аккумулятора.
Для более точной оценки можно измерить напряжение аккумулятора вольтметром при включенных габаритных огнях и дальнем свете фар. Обычно при такой нагрузке ток разряда составляет около 5-6 А, а напряжение опускается примерно до 11.5 В. Если это соответствует измеренным значениям, то аккумулятор в рабочем состоянии, и проблему следует искать дальше.
Быстрая диагностика стартера
Если рассматривать напряжение в момент запуска двигателя (когда стартер активен), то напряжение на клеммах аккумулятора не должно опускаться ниже отметки 9.5 В. В случае, если это происходит на заряженном и исправном аккумуляторе, можно предположить, что стартер вышел из строя. Другими словами, стартер потребляет слишком много электроэнергии во время запуска, что не является нормой.
Важно заметить, что различные компоненты стартера подвержены износу со временем, контакты окисляются, щетки изнашиваются и так далее. В результате этого стартер требует значительного пускового тока, который обычная батарея не может предоставить.
Для измерения тока потребления стартером необходим амперметр, который подключается в разрыв цепи. Однако рекомендуется избегать разрыва цепи в автомобиле, и не все амперметры могут корректно измерять высокие токи, которые возникают при запуске двигателя.
Поэтому для таких задач наиболее предпочтительно использовать специальный мотортестер. Основное преимущество этого устройства заключается в его высокой точности измерений и возможности работать без разрыва цепи, благодаря отдельным датчикам. Эти датчики могут быть установлены поверх проводов и обнаруживать изменения в магнитном поле, когда через провода проходит ток определенной величины.
Оценка работоспособности автомобильного генератора
Если после предварительной проверки и зарядки аккумулятора, а также убедившись в исправности стартера, проблема снижения напряжения всё равно остается, следующим этапом в диагностике стоит обратить внимание на состояние генератора автомобиля. Генератор отвечает за поддержание заряда аккумулятора после запуска двигателя. Если генератор не выполняет свою функцию, аккумулятор быстро разряжается даже после нескольких запусков.
Для проверки генератора нужно запустить двигатель и измерить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, а также оценить ток заряда. Обычно, через 3-5 секунд после запуска двигателя, напряжение на батарее поднимается выше 12.6 В, что указывает на то, что генератор заряжает аккумулятор.
Затем можно увеличить обороты двигателя и измерить напряжение заряда. Например, при оборотах двигателя около 2 тысяч оборотов в минуту, нормальное напряжение заряда должно быть в диапазоне от почти 14 до 14.5 В. Далее, генератор следует проверить под нагрузкой, например, путем включения фар.
Нормальное напряжение после включения фар и габаритов должно составлять не менее 13.8 В. Если напряжение падает ниже 13 В, то следует начать проверку с приводного ремня генератора. Если ремень натянут корректно, то возможно неисправности генератора или его реле-регулятора.
Часто реле-регулятор является одной из наиболее распространенных неисправностей на различных автомобилях. Для проверки реле-регулятора выполните следующие шаги:
- Измерьте напряжение на работающем двигателе.
- Когда напряжение достигнет 14.5 В, заряд должен прекратиться.
- Если напряжение продолжает расти, реле-регулятор нужно заменить (на некоторых автомобилях допускается регулировка).
Важно учесть, что зарядный ток после запуска двигателя обычно составляет от 6 до 10 А и снижается до 0 на работающем двигателе, если дополнительные потребители электроэнергии отключены.
Что в итоге
Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.
На практике также достаточно часто просадка напряжения возникает по причине того, что стартер начинает подклинивать. Особенно часто это проявляется на прогретом двигателе. В этом случае подклинивание приводит к тому, что сам стартер прокручивается с большим трудом.
Еще следует отметить, что необходимо также проверять состояние клемм АКБ, а также «массу», которая со временем имеет свойство покрываться коррозией и налетом в точках крепления.
Кстати, что касается массы, многие автолюбители для устранения ряда подобных проблем делают так называемую «разминусовку» двигателя. Данная процедура позволяет добиться стабильной работы электрооборудования, а также минимизирует потери и улучшает работу двигателя благодаря постоянной и мощной искре на свечах зажигания.
Посадки напряжения при запуске на морозе или как я дурью маялся))
Неинтересная запись наверное для лета, ну да ладно))
Мониторил зимой нагрузку на генератор и напряжение АКБ при включении различных потребителей.
В числе прочего при первом запуске двигателя была замечена просадка напряжения до 9,2 В.
Исходные данные — аккумулятор AGM, двигатель холодный, масло 5w40, температура -18, напряжение АКБ без включения зажигания 12,5 В (сигнализация показывала 12,6, но она завышает на 0,1 В).
Т.е. при включении зажигания напряжение падает примерно на 0,5 В
Поначалу просадка до 9,2 Вольт очень напрягла. Ну думаю всё, приплыли, подыхает аккум (вроде маловата напруга). Но оказалось что это было всего одно значение, которое появилось сразу после подачи нагрузки на стартер. Само же вращение стартера происходило при 10,5 Вольтах и длилось не более 1 секунды, что вроде как неплохо для -18. Просто раньше я таких больших просадок не видел, хотя возможно их было не видно из-за относительно низкой частоты записи 3-4 замера в секунду (много параметров мониторилось). Здесь же в логе было всего 2 параметра и частота записи доходила до 10-12 замеров в секунду. В общем похоже нормальный еще аккумулятор.
Но на душе всё равно было неспокойно, хотя двигатель всегда заводился с полтычка в любой мороз. А вдруг такое падение напряжения это много? А не много это сколько? А при какой морозе? А при каком масле? ))
В сети толком ничего не нашел, вот в этой статье ЗР например при разряде током 480А при -18 лидеры среди протестированных аккумуляторов просаживались до 8,2-8,0 В, а при -30 уже до 7,2-7,0 В:
Какой ток брал стартер на моей машине я вообще без понятия, тоже толком не сравнишь.
На Ютубе некоторые снимали просадки при запуске своих движков, так там тоже стабильно напряжение падало ниже 10 В даже при теплом двигателе, вот например Солярис:
Или вот Нива в +20:
Поуспокоился немного, но всё-таки решил еще замерить. Сначала 5 раз подряд утром завел полностью холодный двигатель:
Затем немного покатался, заглушил и опять 5 раз завел уже относительно теплый двигатель:
Как видим просадки что на теплом (масло +65 °C) что на холодном двигателе получились практически одинаковые.
На всякий случай решил снять и подзарядить аккумулятор (вот не лень же было!)). Аккумулятору идет 3-й год, до этого он подзаряжался только штатным генератором, пробеги у автомобиля исключительно короткие.
Снял, припёр домой, прогрел до комнатной температуры и поставил на зарядку. Правда нужно сказать что зарядник у меня не профессиональный, у тупо полный автомат (Hyundai HY 800), мне его в свое время подарили, а дареному коню как известно в зубы не смотрят. В общем ни выставить напряжение, ни ток я на нем по своему желанию не могу, что хреново. Ну да ладно, поставил в общем аккум на зарядку и в режиме AGM он у меня заряжался всего 2 часа, после чего написал на дисплее что зарядка завершена. По времени неожиданно мало, либо он его не дозарядил на 100% (ну это ясно, в соседней теме пишут что нужны напряжения выше 16 В), либо аккумулятор реально был в довольно неплохом состоянии с нормальным уровнем заряда. Поставил обратно в машину и немного покатался. А на следующее утро подморозило до -24, ну думаю сейчас я точно проверю какая просадка на нормально заряженном аккумуляторе))
Лог снимал уже в блоке «Электроника двигателя» чтобы кроме напряжения показать еще и обороты коленвала при запуске.
Просадка была опять до 9,3 Вольта, стартер заводил двигатель всего 0,7 секунды. В общем все как всегда, бодрый старт и двигатель заведен. Ну просадка и просадка до 9 Вольт, ну и что, нафига я к ней прицепился, у всех наверняка в мороз такая же. Не снимал бы логи вообще бы ни о чем не знал и не парился бы, а тут устроил себе пробежки с аккумулятором в руках))
Такие дела))
При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика
Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.
Просадка по напряжению может происходить как при попытке завести холодный ДВС, так и при запусках уже прогретого агрегата. Что касается самого запуска, стартер в ряде случаев сначала активно крутит первые пару секунд, потом наступает некая «запинка». В этот момент напряжение садится, при этом прокручивание коленчатого вала продолжается, но уже с большим трудом, однако исправный двигатель обычно заводится.
Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.
Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину
Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).
При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.
Проверка аккумулятора автомобиля
Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).
Так или иначе, но быстро крутить стартер и одновременно поддерживать необходимое напряжение в бортовой сети разряженная батарея не сможет. В результате стартер будет крутиться медленно, а двигатель запускаться «тяжело». Еще емкость АКБ можно оценить при помощи нагрузочной вилки. Такая вилка дает возможность реализовать сопротивление при подключении к клеммам аккумулятора.
Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.
Быстрая диагностика стартера
Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.
Важно понимать, что со временем изнашиваются различные элементы стартера, а также происходит окисление его контактов, выработка щеток и т.д. В результате устройству для нормальной работы требуется очень большой пусковой ток, который штатная АКБ дать попросту неспособна.
Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.
По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.
Оценка работоспособности автомобильного генератора
В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.
Чтобы проверить генератор автомобиля, двигатель нужно запустить. После этого на работающем ДВС следует проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, а также измерить ток заряда. Обычно через 3-5 сек. после того, как двигатель завелся и начал работать, напряжение на выводах становится выше показателя 12.6 В. Это говорит о том, что от генератора идет заряд на аккумулятор.
Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.
Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.
Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:
- необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
- после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
- если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);
Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).
Что в итоге
Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.
На практике также достаточно часто просадка напряжение возникает по причине того, что стартер начинает подклинивать. Особенно часто это проявляется на прогретом двигателе. В этом случае подклинивание приводит к тому, что сам стартер прокручивается с большим трудом.
Еще следует отметить, что необходимо также проверять состояние клемм АКБ, а также «массу», которая со временем имеет свойство покрываться коррозией и налетом в точках крепления.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не схватывает при нормально работающем стартере (стартер хорошо крутит коленвал, но двигатель не заводится). Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах неисправности, а также как их устранить и завести мотор.
Кстати, что касается массы, многие автолюбители для устранения ряда подобных проблем делают так называемую «разминусовку» двигателя. Данная процедура позволяет добиться стабильной работы электрооборудования, а также минимизирует потери и улучшает работу двигателя благодаря постоянной и мощной искре на свечах зажигания.
Читайте также
Разминусовка двигателя: зачем она? В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.
Почему стартер щелкает, но не крутит Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.
Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.
Двигатель не заводится: не «схватывает» при нормально. Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.
Стартер крутит, а двигатель не заводится Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.
Генератор в машине: что это такое? Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.
Какое напряжение должно быть на аккумуляторе: номинальное, фактическое и рабочее?
Наиболее важным параметром аккумулятора считается напряжение. Для автовладельца важно знать, что такое нормальное напряжение аккумулятора автомобиля, какой должна быть величина этого параметра и допускается ли изменение напряжения АКБ в разное время года.
Аккумулятор – это моноблок выдачи электрической энергии – тока. Основными параметрами тока являются: сила А (Ампер), сопротивление R (Ом) и напряжение U (вольт). Последний самый важный. Именно его величина говорит об энергетическом состоянии батареи. При недостаче всего 1 – 2 вольт в АКБ 12В, – двигатель не запустится стартером. Придётся использовать пуско-зарядное устройство или ставить батарею на зарядку. Какое напряжение должно быть на аккумуляторе автомобиля, чтобы эксплуатировать автомобиль без опасения критичного провала в электросети? Как правильно измерять вольтаж аккумулятора автомобиля: под нагрузкой или без?
Какое напряжение у автомобильных АКБ?
Легковые автомобили оснащаются 12-вольтовой системой энергоснабжения, а грузовые 24-вольтовой (в подавляющем большинстве). Для первых и вторых существуют специальные таблицы фактического напряжения, дополнительно указывающие и процент заряда батареи. То есть, специалист по обслуживанию аккумуляторов, или автовладелец, может измерить напряжение на снятом АКБ и понять, в каком состоянии находится батарея. Нужно ли её подзаряжать, и сколько часов придётся «погонять». Далее в статье мы будем говорить о 12-вольтовых АКБ. Хотя эта информация прекрасно коррелируется с 24-вольтовыми батареями, лишь за исключением величин вольтажа.
Рисунок 1 Таблицы фактического напряжения АКБ (скриншоты из сети).
Какие виды напряжения АКБ существуют
- Номинальное. Это заводская классификация напряжения тока для 12-вольтовых систем автомобилей. Номинал информирует покупателя о том, что перед ним аккумулятор 12В.
- Фактическое. Это напряжение неподключенного (снятого) АКБ в момент измерения прибором (мультиметром). Его величина может быть выше номинальных 12 вольт: 12,2 – 13,1В или ниже: 11,9 – 11,2В.
- Рабочее. Напряжение под нагрузкой. При запуске мотора оно может проседать до 9 – 10 вольт. Показатели ниже 9В дают почву для размышления о подзарядке АКБ, или о её замене по причине окончания ресурса. При запущенном двигателе считается нормой напряжение аккумулятора до 13,5В. Свыше 14В электролит начинает выкипать.
Как измерять напряжение АКБ: под нагрузкой или без?
Резюмируя статью советуем измерять напряжение автомобильного аккумулятора в номинальном, фактическом и рабочем состоянии. Это позволит вам объективно судить о статусе батареи («мёртвая», «полумёртвая», «живая»). Слабую поставить на зарядку, нерабочую отправить под замену.