Замена трансмиссионного масла в механической коробке передач GDT.
Идея проверить уровень масла в МКПП возникла еще при осмотре покупаемой мной машины в мае 2015 года, когда при осмотре из ямы была замечена капля на сливной пробке КПП. Сразу полезли в голову мысли почему и как уже долго образуются капли. В сервисе махали рукой, говорили не обращать внимание. Себе я поставил задачу в будущем не то чтобы проверить уровень, а устранить источник образования капли и заменить масло. Вот это время и настало…
Процедура несложная, но для замены нужно приобретать спец ключ для сливной пробки, в сечении похожий на 12-ти гранную звезду с отверстием внутри — VAG 3357, он же TORX3357, он же FORCE M16, он же Jonnesway AI050079. Так же нужен шестигранник на 17 для заливной пробки, а также для установки новой сливной пробки (звезда идет в сливной пробке с завода, а вот в каталоге новая пробка как заливная уже с шестигранником VAG WHT001937).
Порядок выполнения: Загнал автомобиль на яму, скрутил пробки (сливная по центру поддона КПП, заливная с левой стононы КПП приблизительно посередине), слил масло (где-то 2,3 л) немного плеснул свежего масла ради проливки днища КПП от возможных бяк (бяки не обнаружены). Далее: поставил новую сливную под шестигранник, залил масло (2,3 — 2,4л) по уровню заливной пробки (автомобиль должен стоять на ровной поверхности), дал стечь лишнему и слил с помощью трубки немного масла. Установил заливную пробку. Завелся, на холостых оборотах выжал сцепление и несколько раз воткнул ручку в каждую передачу, прокатился, проверил на герметичность — так сказать Leak Check.
По мануалу положено заливать по уровню пробки для коробок GYH, для остальных просят ниже отверстия под заливную пробку на 2+/- 1mm.
При замене стала ясна причина течи: сливная пробка была не затянута и усилий для откручивания не потребовалось. Слитое масло было в хорошем рабочем состоянии, после отстаивания масла и его переливания в другую тару было обнаружено пара мелких еле заметных металлических блесков. Исходя из этого думаю, что масло менял предыдущий хозяин авто и видимо сливная пробка не была должным образом затянута.
Затяжка по мануалу маслозаливной пробки 40Hm — для меня она показалась слишком большой и я затягивал 30Hm.
PS. Вспомнил автомеханика, который говорил: что грани у заливной пробки повреждены и просто открутить не получиться — нужно привариваться. Все получилось=> Вд-40 + рычаг к воротку и шестигранная насадка на 17 сделала своё дело.
Некоторые пишут, что заливают масло шприцом или через трубочку и я сначала выбрал второй вариант, применив недавно использованную трубку в антибактериальной обработки кондея, но трубочка была чуть меньшим диаметром и дала течь. В итоге: затыкая пальцем носик бутылки поднимал её в перевернутом состоянии в верх и быстрым движением в водил носик в заливное отверстие КПП.
Что было куплено:
Набор шестигранных насадок — 612р (в моем случае с одной стороны был шестигранник на 17 с другой на 14 — его я вставлял в вороток с головкой на 14.
Насадка М16 для сливных пробок картеров агрегатов трансмиссий Jonnesway AI050079 — 772р.
Масло трансмиссионное «MANUAL TRANS OIL» 75W-90, 1л VAG G052911A2 — 4810 р. за 3 литра. Не оригинал лить не захотел.
Пробка сливного(заливного) отверстия поддона КПП VAG WHT001937 — 332р за 2 шт. Купил еще прошлым летом.
Замена масла в коробке передач (для тех кто не знает где в ксантии х2 заливная пробка)
Итак, настал тот день когда я решил сменить масло в коробке передач… Выслушав всех советчиков решил преступить. Масло в коробке было прогрето в процессе движения в гараж.
1) Нашел емкость и поставил под сливное отверстие.
2) Открутил сливной болт. Немного офигел от ёжика (не сфоткал; на кончике болта есть магнит и он собирает металлическую стружку из коробки). Вспомнил, что у меня нет уплотнительных колец… Пошел с болтом магазин купил ОДНО 🙂
3) Подготовил масло. Поддомкратил левую сторону и снял переднее колесо… Тут я вспомнил добрым словом всех советчиком и начал вспоминать, что на каком-то форуме читал о заливке масла в коробку с верху под воздушным фильтром… НО, — «а как же контроль уровня» — подумал я, и полез с переноской под коробку. Заливное (оноже контрольное) находится между балкой (рулевой рейкой) и коробкой! Болт на «21». Откручиваем
4) Вспомнил себя добрым словом и пошел за вторым уплотнительным кольцом 🙂
Заливать масло шприцем там невозможно, тогда я вспомнил, что мастерил простую помпу для закачки топлива в насос ТНВД для моего Пассата. Выходной конец шланга в коробку, а входной в бутылку, грушу я рекомендую большего размера (у меня на 50 см3). За 3 минуты в коробку было залито 1,9 л масла (больше не влезло 🙂 ). Приспособа высасывает масло из бутылки под НОЛЬ.
5) Ставим назад болт с новым уплотнительным кольцом.
Для тех кто экономит на уплотнительных кольцах последнее фото, середина колечек вырывается вместе с резинкой и кольцо перестает держать, в результате имеется течь.
Цена вопроса: 2 х 13,50 + 2 х 0,20 = 27,40 белкозайцев.
Замена масла в МКПП
Как часто нужно менять масло в МКПП? Какие признаки говорят о необходимости замены масла в МКПП? Порядок проведения работ. Трансмиссионные масла Sintec.
Замену масла в коробке передач выполняют для максимально возможного продления срока службы этого узла, который справедливо считается одним из наиболее важных механизмов автомобиля. Функции масла в АКПП и МКПП несколько отличаются. В первом случае смазочный материал играет роль рабочего тела, заменяя педаль сцепления и управляя работой самой коробки, во втором – трансмиссионная жидкость отвечает:
- за смазку деталей, которые входят в соприкосновение. Шестерни механизма постоянно сцеплены между собой, поэтому необходимо средство, снижающее их трение. Смазочный материал замедляет износ элементов и отводит из рабочей зоны металлическую стружку, которая может действовать как абразив;
- защиту омываемых поверхностей от коррозии и окислительных процессов;
- охлаждение узла. Во время движения машины температура в местах сцепления шестерен достигает 250 °С. При этом масло не нагревается выше 150 °С, поглощая излишки тепла.
Как часто нужно менять масло в МКПП
Периодичность замены масла в механической КПП надо искать в технической документации к авто. Если такой параметр указан в пользовательских инструкциях, остается только следовать предписаниям завода-изготовителя. Проблема в том, что некоторыми автопроизводителями не предусмотрен регламент замены масла в МКПП. В этом случае специалисты рекомендуют ориентироваться на 100 тысяч км пробега или 5–6 лет эксплуатации, после которых нужно заменить смазочный материал в коробке передач. Важно понимать, что эти цифры усредненные и достаточно условные: сроки замены во многом зависят от марки авто, условий эксплуатации транспортного средства, манеры вождения, возраста машины. Если взять в качестве примера автомобиль Renault Clio II 2006 года выпуска, то при аккуратной езде менять масло в КПП этого авто лучше каждые 60 тысяч км пробега или раз в 4–5 лет.
Какие признаки говорят о необходимости замены масла в МКПП
В некоторых случаях трансмиссионную жидкость лучше заменить, не дожидаясь предписанных производителем или рекомендованных сервисными службами сроков. Это может потребоваться, если:
- во время движения транспортного средства со стороны коробки слышен посторонний шум и ощущается усилившаяся вибрация;
- в холодное время года передачи включаются с трудом до прогрева МКПП;
- переключение скоростей сопровождается рывками, толчками и стуками, которых не было прежде.
Порядок проведения работ
Сливать нужно прогретое трансмиссионное масло, поэтому перед началом процедуры лучше проехать 5–10 км и только затем размещать машину на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. Для выполнения работ потребуется набор ключей, отвертка, пассатижи, воронка со шлангом или технический шприц, а также любая емкость для слива отработки. Масло меняют в такой последовательности:
- добиваются горизонтального расположения машины;
- откручивают пробку сливного отверстия, предварительно подставив емкость для отработанного материала. Уплотнительное кольцо при этом лучше заменить;
- дождавшись, когда сольется вся жидкость, пробку устанавливают на место;
- откручивают крышку заливного отверстия и с помощью шприца или воронки заливают в коробку новое масло. Нормальным уровнем считается нижний край заливной горловины, т. е. заполнение КПП нужно прекратить, когда из-под шланга или шприца начнут выливаться излишки смазочного материала.
Предложение АО «Обнинскоргсинтез»
В каталоге АО «Обнинскоргсинтез» масла для МКПП Sintec Trans в разных модификациях, включая:
Как залить масло в коробку передач
Давно ли вы проверяли уровень масла в двигателе? А как насчет инспекции жидкости в коробке переключения передач? Уже слышим удивленные возгласы.
Надеемся, процент граждан, не знающих о необходимости проверки уровня, кондиции трансмиссионного масла и способе подливки, крайне мал. Впрочем, лишний раз вспомнить о такой немаловажной процедуре определенно не будет лишним. Тем более сейчас, когда всё больше наших сограждан практикуют самостоятельное обслуживание автомобиля.
Depositphotos
Масло может уходить из агрегата, а ещё со временем оно деградирует и степень его износа можно определить органолептическим способом – на глаз и по запаху. Если уровень трансмиссионной жидкости отклонился от нормы или откровенно низковат, следует незамедлительно принять меры. Забегая вперед, отметим, что ниже сказанное является общими рекомендациями – более точную информацию о проверке уровня масла в коробке передач, его долива, тонкостях замены и других немаловажных эксплуатационных моментах вы можете узнать в инструкции (мануале) или на сервисном центре.
© Depositphotos
Где искать щуп?
Если вы прежде никогда не проверяли уровень в АКП, то поначалу могут возникнуть проблемы с поиском щупа. Во-первых, постарайтесь не перепутать его со щупом двигателя, которым проверяется уровень моторного масла. Во-вторых, помочь может компоновка силового агрегата.
Если двигатель и коробка передач расположены поперечно, то ищите заветную деталь ближе к передней части моторного отсека с правой стороны. Компоновка продольная классическая? Тогда щуп находится позади, в районе моторного щита.
Проверяем масло в автоматической коробке передач
Прежде всего поговорим о старой доброй гидромеханике. Коробки передач данного типа чувствительны к уровню масла, причём пользу им не принесет как низкий, так и высокий. Самостоятельно определить уровень жидкости несложно – на щупе есть специальные метки Cold и Hot, которые актуальны для холодного и прогретого агрегата соответственно.
© Li002 / Drive2.ru
Сперва следует прогреть коробку передач, то есть проехать десяток-полтора километров (автомобиль должен именно двигаться, а агрегат переключаться). Во время проверки двигатель не глушите – масло должно циркулировать по агрегату, в противном случае насос автоматической коробки передач не будет работать. Поставив машину на ровную площадку, подождите несколько минут, а затем загляните под капот. Первый раз щуп протирается чистой материей, вставляется обратно на несколько секунд и лишь затем проводится контрольный замер. Обычно уровень жидкости должен располагаться между отметками Cold и Hot – не ниже и не выше.
Доливаем масло в автоматическую коробку передач
Обычно пополнить запасы трансмиссионной жидкости можно через горловину щупа. Но просто подлить у вас вряд ли получится – её дислокация и то, насколько глубоко она находится относительно находящихся вокруг компонентов подкапотного пространства, скорее всего вынудит вас использовать трубку с воронкой. В противном случае масло может оказаться везде, но только не в коробке.
© Depositphotos
При доливке двигатель не глушится, а коробка передач находится в режиме P. Заливать на глаз одним махом мы бы не рекомендовали – добавляйте масло порционно, периодически проверяя его уровень. После того как жидкость оставит след-полоску между отметками Cold и Hot, рекомендуется попереключать режимы в коробке, чтобы запустить циркуляцию масла, а затем ещё раз проверить уровень. Кстати, мы никогда не видели, чтобы сервисмены делали все именно так, не сокращая процесс до пары-тройки базовых действий.
Проверяем и заливаем масло в механическую коробку передач
Для кого-то это окажется сюрпризом, но оно здесь тоже есть. Подлив/замена масла в механической коробке передач осуществляются через сапун или через маслосливное отверстие (в него также вставляется шланг с воронкой или же заливается при помощи специального шприца) соответственно, можно использовать эстакаду, подъёмник или обычную гаражную яму. Доливать масло через сапун несколько проще, хотя проинспектировать уровень будет сложнее и все-таки придется выкручивать пробку контрольного окошка. Напомним, что пробку контрольного отверстия можно закручивать, когда уровень достигнет нижней кромки.
© Depositphotos
Если предстоит заменить масло в коробке, то не забудьте вооружиться емкостью для слива отработанной жидкости.
Еще немного об АКП
Поскольку разговор зашёл о масле и автоматических коробках передач, вспомним некоторые немаловажные эксплуатационные моменты. Не факт, что при инспекции уровня жидкости вы увидите чистую прозрачную красную жидкость – вероятно, взгляду предстанет темная, даже грязная и пахнущая грязью субстанция. Происходит это из-за того, что в процессе эксплуатации масло в трансмиссии деградирует и насыщается продуктами износа внутренних частей агрегата. При недостаточном давлении фрикционы проскальзывают и пригорают. Агрессивная манера езды или загрязнённый радиатор тоже делают свое дело – фрикционы разрушаются довольно быстро, насыщая масло продуктами износа и делая его гуще. Со временем накопившаяся дрянь забивает фильтрующий элемент, в следствие чего давление падает до критического уровня и исполнительные механизмы агрегата начинают работать некорректно.
© Depositphotos
При виде столь безрадостной картины у владельца наверняка возникнет желание как можно быстрее поменять жидкость, но есть риск, что агрегат может выйти из строя. Как ни парадоксально, но старое масло в силу своего состава и густоты обеспечивает контакт между изношенными фрикционами. Если состав черный как ночь, а коробка передач демонстрирует признаки износа, то полная замена масла, вероятно, лишь ускорит выход из строя. Свежая и чистая смазка не только снимет с себя эти полномочия, но и начнёт способствовать вымыванию не отвалившихся частей, которые в итоге найдут пристанище в каналах гидроблока. Встречаются рекомендации проводить частичную замену трансмиссионной жидкости, постепенно вытесняя деградировавший состав.