5 простых способов увеличить клиренс
Несмотря на возможные изменения в управляемости и устойчивости, а также риск повышенного износа подвески и сложности с ее регулировкой, увеличение клиренса остается довольно популярным способом улучшения потребительских характеристик автомобиля. Одни приподнимают его для проходимости и чтобы не цеплять днищем «лежачих полицейских», а другие — дабы побольше загрузить багажник.
Для решения этих задач есть пять универсальных способов как повысить клиренс. Причем сделать все можно своими руками, чтобы сильно не тратиться. Главное — не переборщить и во избежании вопросов о внесении изменений в конструкцию автомобиля ограничиться условно разумной прибавкой клиренса в 2−3 см.
Как увеличить клиренс за счет резины
Самый короткий и быстрый путь к поднятию машины над дорогой — установка шин с увеличенным внешнем диаметром. Безболезненной можно считать прибавку до 2,5 см к диаметру штатной резины.
Какими при этом должны быть параметры новых покрышек, чтобы те не цепляли за арки и крылья, подскажут специальные шинные калькуляторы, коих в интернете великое множество.
Среди недостатков этого способа увеличения клиренса — неточности в работе бортового компьютера и погрешности в показаниях спидометра. А еще повышенный расход топлива.
Кроме того, чрезмерное увеличение профиля шин будет заметно инспекторам ГИБДД. Кстати, чтобы новые шины точно не обо что не терлись в колесных арках и ни за что не цеплялись, лучше примерить их на груженой машине.
Как повысить клиренс пружинами
Еще одним ответом на вопрос, как поднять клиренс машины, будет установка других пружин подвески с увеличенной длиной или жесткостью. При том, что это улучшение добавит лишний сантиметр или два под днищем, оно может навредить управляемости и устойчивости машины на плохой дороге.
К тому же крены в поворотах могут вырасти. А еще, чтобы у характеристик пружин и стоек не было рассогласованности, последние вместе с добавлением витков также рекомендуется заменить на подходящие. Это повысит не только стоимость переделки в целом, но и ее срок службы.
Проставки под пружины
Действенным способом увеличения дорожного просвета машины является установка специальных проставок между кузовом и верхней опорой стойки амортизатора (чашкой). Сзади у моноприводного авто с полузависимой подвеской для этого ставят резиновые или полиуретатовые проставки под пружины.
Эта модификация не сильно повредит машине с просевшими пружинами. А с нормальными не только увеличит центр тяжести, но также может ухудшить управляемость и снизить срок службы ШРУСов, амортизаторов и других деталей ходовой.
Среди плюсов такой модификации для повышения клиренса как сравнительно невысокая стоимость всех необходимых деталей, так и возможность их самостоятельной установки. Для этого потребуется:
- Снять колесо. Демонтировать стойку.
- Установить проставку, заменить болты крепления стойки на удлиненные.
- Собрать все обратно.
Распорки или баферы
Считается, что пришедшие в Россию сравнительно недавно полиуретановые распорки пружин, также именуемые баферами или автобаферами, изначально появились в Корее. Среди плюсов этих податливых проставок, помимо повышения комфортности и мягкости хода, сокращения раскачек и пробоев подвески, также числится увеличение клиренса автомобиля.
За счет ограничения сжатия витков пружин баферы не дают проседать им и тем самым способны повысить дорожный просвет примерно на 2 см. При выборе этого способа приподнятия авто над дорогой следует знать, что для достижения правильного эффекта нужно подобрать распорки, подходящие под форму и размеры пружин машины, а также правильно их установить.
Существуют специализированные сервисы, которые могут это сделать. Также среди множества предложений важно найти качественный продукт, не размениваясь на дешевые аналоги. При соблюдении этих условий баферы могут прослужить до 100 000 км.
Увеличение клиренса пневмобаллонами
Подобный баферам эффект ограничения хода пружины могут дать и пневмобаллоны. Это, по сути, цилиндрическая камера из резины с толстыми стенками и штуцером для подкачки или сброса давления. Она помещается в свободную пружину подвески и накачивается до 0,2−1,5 атм.
Читайте также
Мог ли знать советский космонавт, получая ключи от «Волги» в 1987 году, что в новой жизни ГАЗ-24-10 превратится в стильный лоурайдер
При том, что главная задача пневмобаллонов — повышение грузоподъемности авто без проседания пружин, с их помощью дорожный просвет вырастает чуть ли не на 5 см.
Однако самым большим минусом этого простого и быстрого в плане реализации способа увеличения клиренса является невозможность монтажа пневмобаллонов в пружины подвески с размещенными в ней амортизаторными стойками. То есть подойдет такая модификация, в отличие от более универсальных баферов, только для задней подвески.
4 рабочих способа увеличить дорожный просвет без вреда для автомобиля
Величина дорожного просвета автомобиля – это очень важная характеристика, особенно в российских условиях. Но далеко не все машины могут похвастаться хорошим клиренсом, владельцам подчас приходится самостоятельно дорабатывать подвеску, приподнимая кузов над дорогой. Рассмотрим несколько способов, как можно увеличить дорожный просвет свой машины.
Установка новых пружин
Один из самых простых и очевидных способов приподнять кузов машины – установить более высокие и жёсткие пружины. Такой модернизацией подвески не брезгуют заниматься даже автопроизводители. Они устанавливают на обычные модели другие пружины, тем самым делая клиренс на несколько сантиметров больше, и продают такую машину под видом своеобразного кроссовера.
Толстые шины
Ещё один способ приподнять кузов машины – установить на колёсные диски шины с высоким профилем. Такая доработка позволит значительно повысить комфорт при езде по пересечённой местности, но у этого способа есть и недостатки. Первый из них — серьёзное ухудшение управляемости, так как шины с высоким профилем делают машину валкой в поворотах. Вторая проблема связана с тем, что колёсные арки и штатная высота подвески не позволят без доработок установить действительно большие колёса.
Большие колёса
Поэтому, если вы хотите действительно повысить проходимость машины, то вам придётся сначала приподнимать кузов, а затем уже подбирать большие колёса. Но стоит быть осторожным, так как большие колёса создают очень большую нагрузку на трансмиссию автомобиля. У некоторых внедорожников после такой доработки часто приключаются поломки приводных валов и полуосей.
Самый просто способ — автобаферы
И последний, самый простой способ увеличить дорожный просвет машины – установить на её пружины специальные проставки, которые называются автобаферы. Их изготавливают из прочного силикона, который выдерживает многократное сжатие. Для того чтобы установить автобаферы, достаточно приподнять машину на домкрате и просунуть между витков пружины проставку, закрепив её хомутами. Такая процедура выполняется с каждым колесом, после чего дорожный просвет у машины станет на несколько сантиметров выше.
При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU
Хочу увеличить клиренс — 4 в общем законных способа
Читатель «За рулем» поинтересовался, есть ли возможность увеличить дорожный просвет автомобиля. Наши эксперты всегда готовы дать совет.
Здравствуйте.
Скажите, как грамотно повысить клиренс? Чтобы машину сделать повыше и не сделать беды. Размер шин, другие пружины, проставки под опорные подшипники? Или все вместе, понемногу?
Александр Иванов
Ответ эксперта
Алексей Ревин, редактор «За рулем»:
Начну с того, что все доводочные работы с автомобилем создатели проводят с тем клиренсом, который они приняли при проектировании. Поэтому любое увеличение дорожного просвета приведет к изменению устойчивости и управляемости. Такое вмешательство называется внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Оформить изменения можно, но только выполнив все требования «Правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Процедура длительная, сложная и не бесплатная.
Поэтому мы и не будем «задирать» легковушку до клиренса кроссовера, а кроссовер до уровня профессионального внедорожника. А вот выиграть 20-35 мм можно.
Конечно, самый простой способ – выбрать шины с большим наружным диаметром. Учитывая, что все автомобили позволяют ставить цепи со звеном не меньше 12 мм, можно увеличить наружный диаметр, по сравнению со штатным, на 25 мм. Тут вам в подмогу «Шинный калькулятор». Лучше всего выбирать шины с более высоким процентным соотношением высоты к ширине. Итак, шина, увеличенная по ширине на 25 мм и по диаметру на те же 25 мм, не должна задевать ни за какие элементы современного автомобиля.
Способ с увеличением размера шин хорош всем, кроме того, что он сразу заметен любому надзорному органу. Поэтому будьте сдержанны, не ставьте на Солярис шины от трактора «Беларусь».
Другое – установка пружин увеличенной жесткости или длины. Да, пружина под днищем автомобиля выглядит как родная. Но поведение доработанного таким способом автомобиля вряд ли порадует. Характеристики подвески могут стать неприемлемо опасными. Рассогласованными окажутся характеристики пружин и амортизаторов. Автомобиль станет жестким и неустойчивым на неровной дороге.
Гораздо лучше установить проставки между верхней опорой амортизаторной стойки и кузовом. Можно также найти в продаже увеличенные по высоте верхние опоры стойки. Еще вариант — вставить резиновую прокладку увеличенной толщины под пружину. Все эти способы позволяют сместить ось колеса относительно кузова на толщину проставки. Но смещение более чем на 15-20 мм опасно с точки зрения сокращения ресурса наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) — вплоть до его саморазборки. Кроме того, вал привода может опасно приближаться к подрамнику во время работы подвески.
Ну а сзади клиренс моноприводной машины с полузависимой подвеской проще всего увеличить толстыми резиновыми прокладками под пружины на высоту не более 20 -30 мм.
Если использовать рекомендации по подбору шин и установке проставок, то можно увеличить клиренс на 20-35 мм. Больше не советую – поведение машины будет слишком сильно отличаться от расчетного. Машина станет валкой и склонной к заносу. И еще хочу напомнить, что делаете вы все это на свой страх и риск.
- Как легализовать переделки, узнайте тут.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!
Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками
Глядя на машины, которые ездят по русским городам, можно подумать, что все автомобильные производители вступили в сговор и выпускают машины неправильной высоты. Как иначе объяснить то, что у огромной части нашего населения появляется желание то занизить автомобиль, то поднять его на недосягаемую высоту? Отложим пока вопросы занижения и поговорим о том, как и зачем автолюбители лифтуют свои машины проставками.
Что такое клиренс?
Е сли вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):
Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.
В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.
Конструкция проставок
Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.
Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.
Что меняет проставка?
Проставка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над стойкой, увеличивая тем самым наклон А-образного нижнего рычага. В результате кузов и те его «цепляющиеся» части, которые реально были ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бамперов, брызговики и т.п.), «восстают» над дорогой на размер проставки (величина «Б» на картинке). При этом важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где вам на нелифтованной машине попался бы под рычаг пень или булыжник, вы зацепите его и на лифтованной. Увеличить подъем точки «А» можно лишь установкой колес большего диаметра.
Картинка выше относится к передней оси автомобиля. В случае же с задней осью все не так однозначно. Нет, если задняя ось также представляет собой независимую подвеску – тот же Макферсон или многорычажку — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если сзади автомобиль имеет «конструкцию телеги» (торсионную П-образную балку или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не происходит. Кузов приподнимается над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.
Однако это не означает, что проставки на «задок» в случае зависимой или полузависимой подвески бесполезны. Кузов все равно поднимается, а значит, уменьшается вероятность касания грунта на кочках задней частью порогов, бампером или глушителем.
Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…
Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.
В случае с подуставшими просевшими пружинами, на замену которых, к примеру, пока нет средств, проставки небольшой высоты и вовсе не дадут дополнительного подъема, а лишь вернут изначальное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера это, безусловно, временная: ни «севшие» пружины, ни убитые амортизаторы никакими проставками не исцелить.
Установка проставок
Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.
Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.
В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.
Все вышеперечисленное — достаточно простая задача, с которой способен без особого труда справиться рукастый автолюбитель, располагающий чемоданчиком гаечных ключей и домкратом. Впрочем, что было рядовым занятием для отцов и дедов, сегодня способно вызвать ужас у их потомков, и в таком случае процедуру, наверное, лучше поручить неофициальному автосервису. Тем более, что после «лифтования» геометрия подвески меняется, и потребуется обязательная процедура регулировки углов схода и развала.
Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.
Вам ещё придется удлинять амортизаторы, ибо из-за изменившейся геометрии подвески смещается рабочий ход их штоков. В статичном положении они оказываются вытянутыми практически до упора, что при работе на отбой (например, при попадании колеса в яму) вызывает жесткий удар. Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше – плюс еще миллиметров десять). Делается это тремя способами.
Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.
Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.
Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто. В этом случае частенько практикуется грубоватый, но вполне рабочий вариант. К проушине амортизатора приваривается через металлический удлинитель из профильной трубы новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора. Иногда делаются и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные гайки-муфты и резьбовую шпильку, сделанную из прочного болта от головки блока цилиндров.
В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.