Как проверить компрессометр на точность в домашних условиях

Компрессометр своими руками

Компрессию в цилиндрах ДВС измеряют при помощи специального приспособления, под названием компрессометр. Он представляет собой манометр, главной особенностью которого можно назвать присутствие свободного клапана. Такой манометр не выпускает полученное им давление до того, как не будет зафиксировано максимальное значение величины у верхней мертвой точки цилиндра. Постараемся разобраться, как выполнить замеры компрессии в цилиндрах и как изготовить компрессометр своими руками?

Как сделать компрессометр своими руками?

Новый качественный компрессометр стоит достаточно дорого, а дешевые аналоги имеют серьезные погрешности, которые недопустимы при проведении точных измерений. Именно поэтому, многие автолюбители либо едут на станцию технического обслуживания и проводят измерения всего за небольшие деньги, либо изготавливают компрессометр самостоятельно.

Данный прибор можно изготовить при помощи нескольких частей, которые можно найти в гаражах у бывалых водителей или в любом магазине автозапчастей.

Список того, что вам понадобится:

• Шланг высокого давления.
• Ниппель (или, как его еще называют — золотник).
• Манометр.
• Переходники из латуни, на которых уже нарезана требуемая резьба.
• Вентиль, применяемый на камере колеса от грузового автомобиля.

Последний элемент должен быть в нормальном состоянии и не гнутый. Диаметр, обычно, составляет 8 миллиметров, а конец немного изогнут. Чтобы применить его в изготовлении компрессометра, необходимо его выровнять, резьбовую часть оставить, как есть, а тот конец, который предназначался для заварки в камеру, нужно отпилить.

Возьмите паяльник и на обрезанный конец вентиля припаяйте гайку, в которую нужно вкрутить в манометр. В получившуюся трубку необходимо закрутить золотник и вставить туда шланг. Другой конец шланга можно расточить под конус, который будет вставляться в свечное отверстие или закрепить наконечник с резьбой.

Пользоваться таким самодельным приспособлением очень просто: свободный конец шланга вставляется или закручивается в свечное отверстие, производятся замеры и фиксируются на бумаге. Чтобы сбросить давление с манометра, необходимо зажать золотник.

Диаметры резьбы на конце шланга должны точно соответствовать свечному отверстию. Данное требование связано с повышенной герметизацией, которая должна быть в момент подвода поршня к верхней мертвой точке. От этого требования будет зависеть точность измерений, которая также не исключает возникновение мелких погрешность. Полностью полагаться на такой прибор все же не рекомендуется.

Чтобы не запутаться, старайтесь использовать на манометре те единицы измерения, которые указаны производителем в технической литературе.

Видео — Как изготовить самодельный компрессометр

Вот так изготавливается компрессометр своими руками. Такое приспособление поможет вам значительно сэкономить на профессиональных инструментах и добиться, примерно, того же результата при минимальных затратах.

Если еще совсем недавно двигатель автомобиля работал исправно – расход топлива и масла, а также мощность были у пределов нормы, но затем все стало совсем наоборот, значит, самое время проверить давление в цилиндрах двигателя. Как известно, падение компрессии не самый лучший знак для любого двигателя, так как подающееся туда топливо сгорает не полностью и остается в виде осадка, который может стать причиной дефектов, как на цилиндрах, так и на поршнях.

Как узнать компрессию?

Как вы уже поняли, чтобы замерить компрессию, необходимо приобрести компрессометр. После этого, необходимо выполнить ряд специальных действий, чтобы показания были самыми точными и имели минимальные отклонения.

1. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Это то самое время, когда он может работать на полную мощность. После чего – заглушите.
2. Пока двигатель прогрет, необходимо отключить бензонасос. Если у вас инжекторный двигатель, то вам просто нужно отсоединить специальный штекер, предназначенный для питания бензонасоса. В случае с карбюраторным – отсоедините шланг, идущий от бензопровода на бензонасос и шланг на поплавковой камере карбюратора. Чтобы катушка зажигания не сгорела – отсоедините от нее клемму.
3. Выкрутите все свечи зажигания. Многие водители допускают банальную ошибку, выкручивая только одну свечу. Делать это категорически запрещено!
4. Теперь вкрутите компрессометр в одно из свечных отверстий. Рекомендуется сразу приобрести насадки, которые предназначены для крепления на разных двигателях.
5. Попросите напарника сесть в автомобиль и нажать до упора на педаль газа. Делается это для того, чтобы дроссельная заслонка была открыта. Затем, он должен включить стартер на 2 секунды.
6. Показания с компрессометра снимаются, и данная процедура применяется к остальным цилиндрам. Эксплуатационные нормы можно узнать из технической литературы по вашему автомобилю.
7. По отклонениям от нормы, полученным в ходе измерений, можно судить о роде и масштабе неисправности, которая коснулась двигателя вашего автомобиля.

• 24377 просмотров

Как и чем точно замерить компрессию в двигателе

Диагностику цилиндропоршневой группы (ЦПГ) нельзя сделать «на глаз». Есть лишь косвенные признаки, которые указывают на ту или иную проблему. Для получения точной информации понадобится специальное оборудование. В статье речь пойдет о том, как правильно замерить компрессию. Методика позволяет оценить степень износа поршней и клапанов, узнать о закоксованности маслосьемных колец и магистралей, по которым в норме движется смазка. Время сделать замеры приходит, когда мотор теряет мощность, увеличивается расход бензина или солярки.

Методика измерений

Замер компрессии в автомобильном двигателе — простой, но не слишком надежный способ диагностики. Цифры на шкале компрессометра не скажут о том, что прогорел впускной клапан или залегли маслосъемные кольца. Водитель лишь поймет, что с поршневой что-то не в порядке.

Как меряют компрессию

Измерение компрессии

На процесс измерения влияет много факторов. Разряженная АКБ снижает показатель компрессии на значительную величину: от 1,02 до 3,05 кгс/см². Состав топливовоздушной смеси (ТВС) тоже сказывается на финальных цифрах.

Все факторы обеспечивают погрешность на уровне 28-33 %. Здесь можно привести аналогию с весами. Человек хочет узнать свою массу тела, но в его распоряжении находится измерительный прибор с большой погрешностью. Он встает на весы и видит цифру на дисплее — 85 кг. Но если отнять от показателя погрешность или прибавить, то получится, что вес находится в диапазоне от 57 до 113 кг.

Есть способы, которые сводят погрешность к минимальным значениям. При их использовании есть шанс получить объективную картину. Останется лишь сравнить показатели с эталонными, чтобы найти «убитый» цилиндр, а потом сделать ремонт.

Как выбрать компрессометр

Компрессометр прижимного типа

Прижимной компрессометр

Простой прибор, предназначенный для диагностики, называют компрессометром. Это манометр с гибкой или жесткой трубкой, один наконечник которой вкручивается в резьбу свечного колодца. Это лучший вариант фиксации. Он обеспечивает точность измерений. Продвинутое оборудование — компрессограф. С его помощью можно померить и вывести график компрессии на экран монитора, а потом оценить работу каждого цилиндра. Покупка дорогого прибора не слишком оправдана, особенно когда диагностику надо провести один раз.

Стоит приобрести резьбовой компрессометр, у прижимного большая погрешность.

Для проверки дизеля нужно выбрать компрессометр с наконечником под отверстие свечи накала или форсунки. Как вариант стоит взять оборудование с переходниками. Его можно использовать на бензиновых и дизельных моторах. Ресурс диагностических приборов начальной ценовой категории не велик. Их хватит на пару проверок шестицилиндрового силового агрегата.

Правила замера

Первым делом надо полностью зарядить аккумулятор. Это можно сделать с помощью зарядного устройства или просто подольше дать поработать двигателю на холостых оборотах без включения потребителей электричества. Нормальное напряжение для АКБ в таком случае — 12,6 В. Это можно проверить с помощью бытового мультиметра, подключив щупы к клеммам.

Проверка напряжения батареи

Проверка напряжения АКБ

Замеры стоит проводить на теплом моторе. Достаточно прогреть силовой агрегат до 65-75 °C. Тогда масло будет свободно течь по каналам и смазывать детали изнутри. Это повышает объективность замера компрессии в автомобильном двигателе. Вот еще правила:

• надо выкрутить свечи из каждого цилиндра;
• стоит полностью перекрыть подачу топлива.

Если горючее продолжит идти в цилиндр, оно растворит масляную пленку. Давление снизится, получатся искаженные результаты.

Методы измерения

Разные подходы дают разные результаты. Нет единого алгоритма, способного показать стопроцентную точность. Лучше испробовать все методы и вывести среднее арифметическое. Так проще приблизиться к эталону. Стоит сначала провести диагностику с открытым дросселем, потом вкрутить свечи в колодцы, прогреть мотор и провести замеры с закрытым дросселем. Важно следить за изменениями значений в динамике.

Если на первом такте давление остается в границах 4,13-5,15 кгс/см², а на следующих увеличивается, дело в залипании, стачивании поршневых колец. Нужно залить в цилиндр немного масла — 7 мл и повторить процедуру. Когда наблюдается рост компрессии после добавления смазки с первого такта, пришло время менять кольца. Давление осталось низким? Прогорела прокладка ГБЦ.

С открытым дросселем

При нажатии на педаль газа в цилиндрах скапливается много воздуха. Это вызывает «пробой» масляного клина, что искажает результаты. Нельзя назвать снижение компрессии катастрофическим. Компрессометр покажет приблизительные цифры, равные 12,23-14,27 кгс/см². Данные замеров можно использовать для определения серьезных поломок. Это прогар клапанов и поршней, закоксовка маслосъемных и компрессионных колец.

Открытый дроссель

Открытая заслонка

Метод поможет локализовать образование задиров на зеркалах цилиндров. После завершения процедуры останется сравнить показатели с заводскими. При значительном расхождении можно сделать однозначный вывод: поршневая или система газораспределения (ГРМ) неисправны.

С закрытым дросселем

Когда заслонка закрыта, в камеру сгорания практически не поступает воздух. Смазка хорошо герметизирует стыки. Степень сжатия не будет высокой. В норме она составит 11.21-13,25 кгс/см². Методика помогает выявить незначительные дефекты. При минимальных утечках компрессии прибор покажет падение значения в 2-3 раза.

Закрытая заслонка

Закрытый дроссель

Можно отыскать неисправности наподобие плохой посадки тарелки клапана в седле, прогара прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ). Еще легко диагностировать неполное закрытие клапана, смещение кулачка распредвала, появление на нем задиров. Особенно целостность геометрии кулачка важна на моторах с установленными гидрокомпенсаторами.

Измерение с добавкой масла

Существует способ, который точно указывает на неисправность. Он работает в ситуации, когда в цилиндре обнаружен низкий показатель компрессии. Надо с помощью груши или шприца добавить в камеру сгорания 8-11 мл моторного масла. Далее возможны два варианта:

1. Давление выросло. Закоксовались, выработались поршневые кольца.
2. Компрессия осталась прежней. Открытый или прогоревший клапан, трещина в поршне, пробита прокладка ГБЦ.

Масло создает на зеркале цилиндра пленку, улучшает сцепление поршневых колец с поверхностью. Поэтому улучшение показателей напрямую связано с кольцами.

Диагностика «на холодную»

Бывают ситуации, когда запустить двигатель невозможно. Аккумулятор заряжен, стартер активно вращает коленчатый вал, но мотор не схватывает. Вот как нужно мерить компрессию:

• выкрутить свечи зажигания или накаливания, форсунки с одного цилиндра;
• полностью перекрыть доступ топлива в систему;
• вставить наконечник компрессометра в отверстие и зафиксировать;
• прокрутить стартер в течение 10-30 секунд.

В 80 % случаев показатель давления не перешагнет отметку 6,19-7,23 кгс/см². Элементы ЦПГ сильно изношены. Если получится завести мотор, прогреть до 70 °C, а потом повторить попытку замера, окажется, что компрессия вырастет до 8,26-9,29 кгс/см².

Измерение «на холодную»

Замер «на холодную»

Перед диагностикой холодного дизеля нужно подождать 1-2 часа, пока масло полностью опустится в полость картера. Тогда результаты будут максимально объективными. Цифры до 18,59 кгс/см² говорят о крайней изношенности ЦПГ. Если на дисплее прибора менее 24,79 кгс/см², то дизельный силовой агрегат надо «капиталить».

Чтобы отыскать проблемный цилиндр, надо сравнить результаты измерений. Отклонение на 1 кгс/см² можно считать вариантом нормы. При падении компрессии на 2-3 кгс/см² цилиндр стоит отметить как неисправный.

Для дизельного мотора

Сначала нужно принять стандартные меры безопасности: поставить под колеса противооткатные упоры, включить ручной тормоз. Потом стоит полностью перекрыть подачу топлива.

Для дизеля понадобится компрессометр с расширенным диапазоном значений. Максимальная цифра на шкале может доходить до 80 кгс/см². Наконечник прибора подключают через отверстие от форсунки или свечи накаливания. Остается прокрутить коленвал стартером и посмотреть на результаты:

Компрессометр для дизельных и бензиновых двигателей: Измерить своими руками

Замер компрессии — это самый простой из существующих методов проверки состояния и степени износа механической части двигателя (оценка состояния цилиндропоршневой группы, герметичность камеры сгорания). Для измерения компрессии двигателя используют диагностическое устройство — компрессометр. С помощью данного устройства можно самостоятельно в домашних условиях проверить техническое состояние силового агрегата, выявить неисправный цилиндр для дальнейшего ремонта.

Зачем нужен компрессометр

Компрессия двигателя представляет собой физическую величину, которая характеризует давление, создаваемое в цилиндрах агрегата в верхней мертвой точке. Измеряется величина в атмосферах или килограммах на квадратный сантиметр (кг/см2). На некоторых компрессометрах используются другие единицы измерения — бар, мегапаскаль. Основная причина, по которой компрессометр так необходим, кроется в принципе работы дизельного агрегата.

Воспламенения топлива в таких двигателях происходит за счет самовозгорание воздушно топливной смеси. Воздух, попадающий в цилиндр, подвергается сильному давлению, что приводит к его интенсивному нагреванию. В конце такта сжатия в цилиндры подается дизтопливо.

При снижении компрессии, количество воздуха, поступающего в цилиндр, будет значительно меньше. Это приведет к ухудшению динамики разгона, дымному выхлопу и снижению мощности агрегата. Поэтому, при появлении одного из выше перечисленных признаков, первым делом нужно продиагностировать двигатель компрессометром.

Компрессометр для грузовых и легковых дизельных автомобилей выполняет следующие диагностические функции:

• Помогает своевременно определить неисправный механизм. О нарушениях в работе двигателя свидетельствует недостаточное или избыточное компрессионное давление.
• Позволяет определить степень износа деталей ЦПГ отдельно каждого цилиндра, нарушение герметичности впускного тракта.
• Определяет, при какой минимальной температуре возможен запуск конкретного двигателя на холодную.
• Простая конструкция компрессометра позволяет водителю производить замеры одному без помощников и демонтажа оборудования.

Устройство компрессометра

Компрессометр для бензиновых и дизельных двигателей имеют схожую конструкцию. Различаются только допустимыми показателями давления. Прибор состоит из следующих элементов:

• Манометра;
• Штуцера с клапаном стравливания;
• Металлической трубки, шланга высокого давления;
• Набора адаптеров.

Процесс измерения осуществляется благодаря встроенному в манометр или промежуточную трубку запорному клапану. Данный клапан предотвращает сбрасывание давления при проворачивании коленвала, автоматически фиксируя максимальный показатель компрессии. Результаты замеров отображается на циферблате компрессометра.

Читайте также. Почему пинается АКПП- Причины и последствия

Типы компрессометров

Современный рынок автомобильного диагностического оборудования предлагает огромное количество компрессометров, которые можно разделить на два вида:

• Механические компрессометры для диагностики ДВС всех типов;
• Современные электронные устройства с цифровым табло — применяется для глубокой проверки состояния двигателя.

Среди автовладельцев наибольшую популярность получили механические измерители. Такие приборы отличаются простой конструкцией и доступной ценой. Электронные компрессометры — сложные и дорогостоящие устройства. Используются, в основном, в сервисных центрах и станциях технического обслуживания для высокопрофессиональной диагностики двигателей.

Классификация двигателей разных типов обусловливает наличие следующих видов компрессоров

1. Компрессометр для дизельных двигателей. Тестеры данного типа идут обязательно с резьбовым наконечником. Это связано с высокой степенью компрессионного давления дизельного ДВС (30 – 35 атмосфер). Соединительный шланг такого прибора имеет быстросъемный переходник под разные адаптеры.
2. Компрессометр для карбюраторных силовых агрегатов. Для измерения используются прижимные или резьбовые устройства рассчитаны на давление — до 25 атмосфер.

По конструктивному исполнению компрессометры бывают:

• Прижимные. Используется для проведения измерений на атмосферных движках. Приборы этого типа имеют резиновую насадку, которую вставляют в отверстие для свечи, форсунки и прижимают руками. Сложность в том, что при его использовании необходим помощник (нужно одновременно держать насадку и прокручивать стартер). Также, при использовании данного прибора нужно прикладывать большую физическую силу, чтобы обеспечить герметичное соединение, без которого невозможно получить корректные данные.

• Резьбовые. Компрессометры этого типа оснащен резьбовым переходником, который вкручивается в отверстие свечи зажигания, форсунки. Резьбовое крепление позволяет самостоятельно выполнять проверку. Надежно вкрученная насадка гарантирует правильные показатели без утечек.

• Универсальные приборы. Применяется для измерения давления как бензиновых, так и дизельных силовых установках. Реализуется в комплекте с различными переходниками, насадками, трубками.

Читайте также. Режимы АКПП: обзор, особенности, нюансы использования и работы

Анализ факторов влияющих на точность данных компрессометра

Перед тем как приступать к проверке двигателя, необходимо понимать какие факторы влияют на точность данных прибора.

• Скорость вращения коленвала — это одно из основных условий, предъявляемых к процессу правильного измерения компрессии. Величина оборотов коленчатого вала должна быть в пределах 200 — 250 об/мин. Этот показатель напрямую зависит от степени заряда АКБ, исправной роботы стартера и состояния ЦПГ. Использование несоответствующего масла также влияет на число оборотов коленвала при запуске.
• Сопротивление движению воздуха во впускной системе. Характеристика компрессии зависит от состояния системы подачи воздуха. Загрязненный воздушный фильтр, нагар во впускном коллекторе, нарушение в работе воздушной заслонки – причины по которым снижается наполняемость цилиндров воздухом, что приводит к уменьшению давления в камере сгорания.
• Соотношение моментов газораспределения. Чтобы снизить возможность ошибки при диагностировании техсостояния ЦПГ и клапанов, перед проверкой компрессии, необходимо убедится в правильности установки зазоров в клапанах, проверить состояние кулачков распределительного механизма, натяжение ремня ГРМ.

Самостоятельный замер компрессии

Подготовительная работа.

Прогрейте карбюраторный двигатель до рабочей температуры (75 — 80 градусов). После этого снимите высоковольтные провода, чтобы их не пробило. Далее, отключите топливоподачу в двигателе, для чего перекройте подающий патрубок топливной системы. Также нужно на полную открыть дроссельную и воздушную заслонку.

Перед проверкой важно убедитесь в том, что АКБ полностью заряжена, стартер исправен. Количество масла в движке должно соответствовать уровню.

Важно! В случае с дизельным силовым агрегатом измерения проводят в тех условиях, при которых выполняется ежедневный запуск автомобиля: на остывшем моторе, без применения дополнительных источников питания.

Итак, как измерить компрессию двигателя в домашних условиях?

После подготовительных операций можно приступать к основной части.

• Выкрутите все свечи зажигания, топливные форсунки.
• Установите на место свечи или форсунки соответствующий адаптер. Исключите возможность негерметичного соединения.
• С помощью стартера прокрутите коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания на приборе не перестанут расти. Правильным является максимальное значение.
• После замера и снятия показаний, сбрасываем давление на манометре с помощью кнопки.
  Для проверки компрессии в остальных цилиндрах повторите пункты 2,3,4.
• Показания измерения сравните с рекомендациями и требованиями завода изготовителя данного двигателя.

Важно! В ходе замеров важно учитывать не только компрессию каждого цилиндра в отдельности, но и их среднее значения. Расхождение данных не должно превышать 1 атмосферу для бензиновых ДВС и 2,5 – для дизельных.

Как изготовить компрессометр

Чтобы собрать компрессометр для бензиновых двигателей своими руками понадобятся следующие детали:

• Манометр с диапазоном измерения 0–35 кгс/см2;
• Вентиль для грузовика, от которого отпилен грибок;
• Ниппель от камеры автомобиля;
• Пара латунных шайб с нарезанной резьбой;
• Резиновая насадка, штуцер под соединительный шланг;
• Набор адаптеров.

Читайте также. Запуск двигателя в мороз- Как правильно заводить двигатель зимой

Элементы необходимые для сборки можно легко найти в гараже опытного автолюбителя или на базарах автозапчастей.

Схема компрессометра для бензиновых силовых агрегатов

Основная часть прибора — грузовой вентиль, который должен иметь исправное гнездо под золотник. Со стороны противоположной золотнику припаиваем гайку с резьбой под манометр. Затем устанавливаем золотник от автомобильной камеры и припаиваем к золотнику удлинитель. Это делается для облегчения сброса давления спускным клапаном (в данном случае функцию спускного клапана выполняет золотник). С другой стороны вентиля припаиваем латунную упорную шайбу.

Примечание. Для пайки можно пользоваться как твердыми, так и мягкими припоями марки – ПОСВ 30, ПОС 61, МФ7.

Теперь остается подобрать наконечник. Для повышения точности показаний нужно использовать резьбовой наконечник с латунным переходником, соответствующим резьбовому отверстию свечи зажигания. Также можно подобрать резиновый переходник, который плотно входил бы в отверстие под свечу.

После сбора измерителя можно приступать к испытанию на двигателе. О том, как пользоваться компрессометром для бензиновых двигателей, подробно описано в начале статьи.

Самодельный компрессометр

Хотелось бы представить вниманию сообщества полезный в гаражном обиходе прибор – компрессометр, собранный мной из подручных материалов. Предвидя комментарии «а не проще ли было купить?», отвечу сразу: разумеется, проще, но мне захотелось сделать самому, поскольку так интереснее. Для чего и как применяется данный прибор, надеюсь, объяснять не нужно, поэтому перейду сразу к описанию изготовления. И, для начала, покажу то, что послужило мне деталями, частями и заготовками для самодельного компрессометра.

На фото мы видим:
— советский манометр б/у, на 16 кгс/см², с осевым расположением штуцера (сзади), классом точности 4%;
— шланг рабочего цилиндра сцепления б/у от ВАЗ-2101-07;
— штуцер от старой автомобильной камеры.
— заправочный клапан от какой-то старой советской газовой зажигалки;

Клапан от зажигалки будет находиться в наконечнике компрессометра, ввёртываемом в свечное отверстие двигателя. Задача этого клапана – пропускать воздух внутрь компрессометра и препятствовать выходу воздуха обратно в цилиндр двигателя. К наконечнику будет присоединён шланг, другой конец которого соединится с манометром через специальную муфту. В стенку этой муфты будет врезан клапан сброса давления (кнопка, которая имеется на каждом компрессометре, ею стравливают воздух после измерения). В качестве этого клапана послужит тот самый вентиль от камеры с золотником.

Упомянутые наконечник и муфту я выточил на токарном станке, вернее, токарный понадобился, в основном, для изготовления наконечника (я предварительно думал над тем, чтобы взять за основу металлическую часть свечи зажигания, но сочёл этот вариант малопригодным). Заготовками для деталей послужили вот такая найденная стальная штуковина и отрезок латунного 17-миллиметрового шестигранника:

По эскизам, приведённым ниже, можно понять, что именно задумывалось получить из этих заготовок:

Ниже на картинках – некоторые этапы процесса изготовления.

Отверстия сверлились на сверлильном станке, шестигранник под ключ на наконечнике точился при помощи болгарки, резьбы нарезались вручную плашками и метчиками.

Вернёмся к клапану от зажигалки. Он разборный, состоит из латунного корпуса, в который помещены пружинка, стальной шарик диаметром ~3,5-4мм и резиновое колечко-уплотнение. Всё это фиксируется в корпусе клапана латунной гайкой со шлицом под отвертку. В той части корпуса, где находятся пружина и шарик, имеются 2 отверстия: одно сбоку, для пропускания газа в зажигалку (ну или воздуха в компрессометр), и одно в торце (донышке), для подпора шарика повышенным давлением газа внутри зажигалки. Клапан я разобрал и заменил пружинку на гораздо более мягкую.

Клапан с новой пружиной (субъективно «наощупь» она совсем мягкая) не удаётся продуть ртом, но при давлении 2кгс/см² он открыт полностью. Более подробных тестов я не проводил. Пружинка менялась по причине того, что, если её жесткость будет чрезмерной, то при замере компрессии может потребоваться дольше вращать двигатель для набора давления, а также (в худшем случае) результаты замера могут оказаться заниженными.

В качестве клапана сброса давления я приспособил вентиль от камеры, про который говорилось выше. Очистил его от резины, укоротил, проточил с нижего конца и нарезал резьбу, посредством которой штуцер будет фиксироваться в муфте.

С верхнего конца штуцер также немного укорочен, чтобы шток золотника слегка выступал из него, — так будет удобнее нажимать. Сначала хотел сделать выступание ниппеля ещё больше и, в дополнение, создать пару небольших пропилов на верхнем крае штуцера (как бы шлиц). Либо, вместо пропилов, просверлить 2-3 маленьких отверстия на уровне той части золотника, которая «под ключ». Сделать это планировал, опять же, для удобства пользования: чтобы нажимать не ногтем или как-то подобным образом, а просто как на обычную кнопку, — воздух выходил бы из-под пальца через те пропилы либо отверстия. Но потом передумал, — пускай останется возможность присоединения к этому штуцеру приспособления для накачки колёс, в проверочных (и поверочных) целях.

Затем всё было собрано в единую конструкцию. В соединениях шланга с наконечником и шланга с муфтой в качестве уплотнений были использованы алюминиевые кольца. Клапан и «кнопку» сброса я завернул на силиконовый герметик. Манометр ввернул в муфту, предварительно обмотав штуцер манометра фум-лентой.

Как видно на последних фото, на наконечник подобрано и надето резиновое уплотнительное кольцо. Если следить за его состоянием (смазывать перед заворачиванием в свечное отверстие, своевременно менять при повреждении), то необходимая герметичность между ГБЦ и компрессометром будет достигаться заворачиванием «от руки».

Для начала опробовал компрессометр, подав в колёсный штуцер (теперешний клапан сброса) давление от компрессора через приспособу для накачки колёс. Нигде ничего не «травит», показания держатся. Сравнил показания манометров на компрессоре, на накачном «пистолете» и на испытуемом девайсе. Первые два манометра – дешёвые китайские, но показывают примерно одинаково (+/- 0,1атм), компрессометр же показывает примерно на 0,3-0,5атм ниже во всём диапазоне. Когда будет возможность, сверю манометр с каким-нибудь ещё, более-менее «образцовым», и, если что, заменю его.
Уже протестировали компрессометр на нескольких двигателях, — работает, как и полагается.