Замена рулевой рейки, замена сайлентблоков и ремонт рулевой колонки
Здравствуйте, друзья!
После покупки данного авто встал вопрос о замене рейки. Искал долго и нудно, я думал с ценами и наличием её в конторах будет нормальная ситуация. Искал неделю, в итоге купил от спасио ае111 за 5500р( УЖС !), на вид один в один. подошла так же чётко.
Теперь о замене по порядку попробую. Сразу хочу сказать о своей первой ошибке, это то что я делал всё в одну каску и трезвый. Погуглил как снять рейку на моём авто и пошел делать. Сначала поставил тачку на пеньки и начал откручивать нижнюю балку, иначе не получится открутить у рейки нижние болты крепления. После снятия балки начал откручивать шаровые и тут вылезла вторая ошибка- надо было срывать все болты пока машина стоит на колесах, ибо всё закручено намертво. С горем пополам выкрутил и снял рычаги с балкой. Далее снял воздушный фильтр, воздуховод в заслонку, насос гура и открутил шланг подачи жидкости в саму рейку и шланг возвратки. Теперь доступ к рейке максимальный. Открутились нижние болты легко, нужно только сорвать. А с гайками возникли проблемки того плана что нужно либо длинную головку на 17, либо простую, но с бОльшей дыркой в середине, ибо шпилька выпирает сильно далеко, выкрутились тоже довольно просто. У меня был только второй вариант.
Далее по мануалу из гугла нужно было вынуть рейку через низ, и внезапно я удивился что тут что-то не так, оказалось что у меня машинка 4ВД_))))) Думал придется еще снимать и раздатку…
Решил выкручиваться, тыркал всяко разно… в итоге снял следующим образом- выкручиваем рейку в крайнее правое положение, снимаем подушки крепления, поворачиваем её вокруг своей оси вниз, и через правую сторону всё аккуратно вынимаем не повредив трубки. Не сложно, но можно, собираем в обратном порядке точно также с новой рейкой! Заливаем новую жижу!
Когда собрал рейку на место и стал проверять меня ждал неприятный момент. Руль все равно закусывало, ну я думаю не могло же с «новой» рейкой такое быть, стал ковырять рулевую колонку греша на крестовины, в итоге всё сняв и разобрав нашел причину. Втулка возврата поворотников (вроде правильно обозвал), что находится сразу за рулем, немного стерлась и стала закусывать за своё же стопорное крепление, Сначала хотел её просто выкинуть, но передумал, сточил все возможные заусенцы и вставил медное колечко внутренним диаметром 22мм. Идеально встало и закусывания прекратились. После поменял на передних рычагах сайленты на полиуретановые. но сфотать последнее не успел так как разбил телефон… в общем остались еще мелочи и буду обкатывать!
Всем благ на дороге!
Цена вопроса: 9 000 ₽
15 июня 2016 Метки: своими руками
Извлечение внутреннего сальника из рейки TRW Вариант решения давней проблемы, не половиня рейку
Предлагаю свой способ извлечения внутреннего сальника из рейки TRW XTR, в которых он изначально такого же типа, как и сменный из ремкомплекта и который не выбивается головкой на 17. Народ, похоже, уже давно ломает головы над этим вопросом.
Итак, краткая предыстория. Я не жаловался на рулевую рейку, проблем с ней не было, несмотря на ее почтенный возраст, до того момента, как решил поменять рулевые тяги с наконечниками и сделать сход-развал (до этого я своими силами поменял передние амортизаторы). Дело было в прошлом году, в августе. Купил все расходники и поехал в Гидравлику на Нагатинской по совету знакомого. Оставил им машину и уехал. Через пару дней мне позвонили из Гидравлики и назудели, что для замены рулевых тяг требуется снятие рейки, которое стоит 5000 монет. Я подумал и нехотя согласился. Когда я приехал забирать машину, я проверил соответствие поставленных запчастей тем, что я покупал, но не потрудился заглянуть в бачок ГУР. Это было моей ошибкой, с которой и началась вся канитель. Из моторного отсека при работе двигателя слышалось странное гудение, которого раньше не было. Заглянув в бачок, я обнаружил, что там пусто. Я, недолго думая, долил жижу и поехал дальше. Через некоторое время я стал замечать масляные пятна под моторным отсеком, и жижа периодически утекала. Сам ГУР при этом кое-как работал. Надо, конечно, было ехать в эту Гидравлику и зудеть им.
Вот так мне испортили рейку за 5000 монет.
И стал я потихоньку изучать способы ремонта рейки в домашних условиях. Я купил оригинальный ремкомплект и, ради интереса, ремкомплект Ossca. Как оказалось, на соску я зря 900 монет потратил, такое впечатление, что там все ножницами из куска резины вырезано. Ossca — это зло, не покупайте! Ремкомплект Dello, скорее всего, такое же говно. Еще от знакомого мне досталась рейка TRW, такая же, как и у меня, естественно, неисправная. И я стал ее разбирать. На форуме есть хорошие фотоотчеты, но в них не сказано, как извлечь внутренний сальник из рейки, не половиня её. Я долго над этим думал, и решение пришло почти случайно. Чтобы сдвинуть сальник, надо между ним и задней стенкой цилиндра вбить клин. Думаю, любой, у кого в школе по труду пятерка была, легко это сделает
Нам понадобятся:
Самый дешевый набор шестигранников (я за 45 монет купил в «Касторке»)
Удлинители для воротков на 1/4″ и 1/2″
Короткая головка на 13, 1/4″
Головка на 17, 1/2″
Головка на 4, 1/4″
Выколотки или старые сверла на 5,5 мм и 4,5 мм
Молоток
Пластиковая бутылка 1,5..2 л простой формы, без фигурностей
Фонарик
Тиски
Инструмент типа «болгарка», отрезной и шлифовальный диски для нее
Берем шестигранник на 4, отмеряем 5 мм от изгиба, как на рисунке, зажимаем в тисках и отрезаем лишнее.
Этой длины достаточно для надежного расклинивания, при этом мы не упремся в стенку цилиндра и не поцарапаем ее. Со стороны изгиба стачиваем под углом примерно 2/3 толщины шестигранника, отступив на пару миллиметров от края. С верхней части стачиваем примерно 1/3 с тем же отступом. Слишком острым наконечник делать не надо, может замяться. Удаляем заусенцы. Такая форма обеспечивает хороший вход под углом, поскольку держать все это параллельно стенке цилиндра невозможно. Не используйте для этой цели шестигранники из хорошей стали! Итак, наш съемник почти готов.
Теперь берем удлинители на 1/4″ и головку на 4. Собираем эту конструкцию и вставляем в головку наш шестигранник. Чтобы он не болтался в головке, подложим проволочку или нитки. Главное, чтобы он не выпал. Общая длина конструкции должна быть не меньше 30 см, иначе держать неудобно будет. Я использовал один самый длинный удлинитель.
У пластиковой бутылки отрезаем части с горлышком и донышком и выбрасываем их. Оставшуюся часть разрезаем вдоль и от получившейся полосы отрезаем кусок с таким расчетом, чтобы при его скручивании нахлест составлял примерно сантиметр. С одной стороны посередине вырезаем полоску, чтобы отверстие в рейке, куда вкручивается штуцер для перепуска, было доступно. Теперь у нас есть защита для цилиндра, сворачиваем ее и вставляем до упора, проверяем, не закрывает ли она отверстие под штуцер.
Подкладываем под рейку что-нибудь, чтобы привести ее в более-менее горизонтальное положение и вставляем шестигранник с удлинителем. Фонариком освещаем внутренности и через отверстие для штуцера смотрим, уперся ли шестигранник между задней стенкой и сальником. Это несложно делать и наощупь, если что. Двигаем шестигранник так, чтобы он оказался под отверстием. Вставляем выколотку на 5,5 мм (у меня такой не было, использовал старое сверло 5,5), упираем её в шестигранник и ударяем молотком.
При этом надо держать удлинитель, чтобы шестигранник не вывалился и упирался в стенку. Вынимаем выколотку и смотрим, удалось ли вбить шестигранник. Если нет – повторить еще раз. Затем вставляем шестигранник в образовавшийся зазор, прижимаем его выколоткой, с другой стороны вставляем головку на 17 с удлинителем 1/2″, упираем в шестигранник и легкими ударами молотка выбиваем сальник, как на фото. Далее его можно подцепить крючком или вытиснуть головкой на 17, упирая ее в шестигранник.
У нас остался еще нижний сальник золотника. Из оставшейся части бутылки делаем защиту для цилиндра с поправкой на глубину шахты и расстояние до штуцера. Если шестигранник погнулся, выпрямляем его. Вставляем со стороны подшипника удлинитель на 1/4”, садим на него головку на 13 и задвигаем внутрь, он нам понадобится позже. Упираемся шестигранником в заднюю стенку и упираем в него выколотку на 4,5. Ударами молотка вколачиваем клин. Далее убираем выколотку, поднимаем удлинитель шестигранника наискосок, чтобы он уперся в верхнюю часть корпуса, подводим головку на 13 и сбиваем сальник.
Таким вот способом мы извлекаем эти два сальника, ничего не повредив У меня все получилось минут за 10.
Еще я купил ремкомплекты для рейки и насоса фирмы Emmetec. Фоток их содержимого нигде нет, поэтому выкладываю. На мой взгляд, качество хорошее, но ремкомплект рейки неполный, в нем нет резьбовой заглушки подшипника и металлического упора на правую сторону рейки, только прокладка и сальник для него, а также копролонового поршневого кольца. Зато есть 4 кольца для золотника, это его бесспорный плюс.
Гаражные испытания этой методики проведу в начале января, когда буду свою рейку перебирать. Отчеты на эту тему уже есть, так что я не вижу смысла родить еще один такой же.
Возможно, этот способ можно адаптировать и для других реек. Надеюсь, это для кого-нибудь окажется полезным
Замена сайлентблоков крепления корпуса рулевой рейки. ТЛК-100
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Сейчас на странице 1 пользователь
- Уже зарегистрированы? Войти
- Регистрация
Форумы
Активность
Магазин
Важная информация
Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.
Ликбез по сайлентблокам: конструкция, функции, виды
Помните транспортное средство царевны-лягушки? “Как услышишь стук да гром, не пугайся. Скажи: это моя лягушонка в коробчонке едет!”. Судя по всему, лягушонкина коробчонка явно без сайлентблоков была.
Если ваш автомобиль загрохотал, как транспорт царевны-лягушки, да еще при этом стал плохо управляемым и “ватным”, поплыл развал-схождение, стоит взглянуть на сайлентблоки. И заодно на детали, которые через них соединяются.
Где искать сайлентблоки, как понять, что они износились, и что с этим делать — разбираемся в статье.
Сайлентблоки (от англ. silent — тихий, бесшумный) — это неразборные резинометаллические шарниры. Представляет собой две металлические втулки, которые намертво соединены между собой завулканизированной вставкой из эластомера (резины, полиуретана).
Сайлентблоки используют для подвижного соединения неподвижных деталей без трения и смазки — металлические втулки поворачиваются относительно друг друга. Металлические втулки придают шарниру прочность и не дают эластомеру изнашиваться, а резина дает эластичность. Резиновые вставки работают как амортизатор — поглощают радиальные и осевые колебания, а также обеспечивают вращение втулок без трения. Насколько эффективно сайлентблок амортизирует, зависит от типа эластомера — об этом поговорим чуть позже.
Если в двух словах, задача сайлентблоков — обеспечить подвижное соединение неподвижных деталей и погасить колебания.
Разные сайлентблоки и где их искать
Сайлентблоки различаются по конструкции и по месту расположения в автомобиле.
Конструктивно шарниры бывают:
- со стальным корпусом разных форм;
- с резиновым корпусом разных форм;
- с подвижной внутренней втулкой.
По локализации различают сайлентблоки подвески и сайлентблоки узлов, например, редуктора, рулевой рейки, рулевой тяги, амортизаторов и т.д.
Резина или полиуретан?
Сайлентблоки отличаются также материалом проставки — она может быть резиновой или из полиуретана. Какую выберете вы, зависит от вашего стиля вождения, качества дорог, индивидуальных требований к поведению авто. Полиуретановые блоки тверже резиновых и, соответственно, обеспечивают более жесткую рейку автомобиля.
Это улучшит управляемость, точную и быструю обратную связь, стабильность маневров, но придется жертвовать комфортом во время вождения — руль станет гораздо жестче. Кроме того, полиуретан:
- не вступает в химические реакции с реагентами, бензином, маслами;
- не рассыхается, не трескается из-за перепадов температуры и влажности;
- практически неубиваемый.
Резиновый сайлентблок
Если вам повезло и вы ездите по прекрасным ровным дорогам, не любите стрит-рейсинг, предпочитаете комфорт и готовы за него платить, выбирайте резиновые сайлентблоки. Резина:
- мягкая, а значит, хорошо защищает рулевые механизмы и элементы подвески от ударов;
- эластичная — за счет чего увеличивается ход подвески. Это особенно важно для внедорожников, колеса которых не должны вывешиваться;
- гарантирует комфорт.
В комплекте с преимуществами идут и недостатки:
- резина чувствительна к перепаду температур и влажности, рассыхается и трескается на морозе или становится слишком мягкой в жару;
- вступает в химические реакции с нефтепродуктами, маслами и другими техническими жидкостями.
Замена сайлентблока рулевой рейки
Сколько служат сайлентблоки и когда их нужно менять
Сайлентблоки передней подвески и элементов рулевого управления подвержены самым большим нагрузкам. Во-первых, элементы, которые они соединяют, очень активно эксплуатируются. Во-вторых, они расположены максимально близко к дороге, с которой на них летит грязь, вода и реагенты. Сайлентблоки рулевого управления и передней подвески стоит проверять и менять каждые 50-100 тысяч километров — километраж зависит от стиля вождения, качества дорог.
Вроде бы сайлентблок — надежный элемент. Однако в битве “Сайлентблок — отечественные дороги” пока побеждают дороги.
Сайлентблоки разрушаются из-за механических нагрузок, естественных процессов старения материалов, температурных и химических воздействий. резиновые шарниры трескаются, трещина становится со временем все глубже, втулки отделяются. В результате нарушается правильное расположение соединяемых элементов и:
- появляются нехарактерные звуки — скрежет, скрип;
- “плывет” развал-схождение;
- покрышки колес изнашиваются неравномерно.
При самостоятельном осмотре вы увидите разорванную резиновую вставку сайлентблока, трещины, или обнаружите только металлическую втулку, в которой болтается крепеж, — в очень запущенных случаях резиновая часть разрывается и теряется где-то по дороге.
Как заменить сайлентблок рулевой рейки?
Сразу огорчим если вы не автомеханик, то самостоятельно заменить сайлентблок у вас не получится.
Сайлентблоки запрессованы в посадочные места на рейке, поэтому в “домашних” условиях осторожно снять старые и установить новые блоки без специального пресса не выйдет. Чтобы поменять сайлентблок, нужно спецоборудование, а не силушка богатырская. А если давить со всей дури, скорее, сломаете “ушки” рейке, а они ремонту не подлежат, т.к. являются частью литого корпуса. Поэтому дешевле и безопаснее менять сайлентблоки на специализированном СТО. Процедура не отнимает много времени — как правило, сайлентблок меняют в течение рабочего дня.
Средний срок службы оригинального резинового сайлентблока около 50-100 тыс. километров, а полиуретанового около 150 тыс. Дубликаты служат гораздо меньше. Поэтому важно регулярно, раз в сезон, проводить диагностику на СТО. А если вы активно эксплуатируете ваш автомобиль по бездорожью, то заведите привычку самостоятельно проверять состояние сайлентблока примерно раз в месяц.