Как выбрать моторное масло
Моторное масло – одна из важнейших жидкостей в автомобиле. Выбрать масло на деле несложно, но вот выбрать то, которое прослужит несколько лет и не навредит двигателя, на порядок сложнее. Avto.pro расскажет об основных задачах такого масла:
— Смазывание. Проще говоря, масло защищает двигатель и отдельные его детали от слишком быстрого износа. Оно образуют тонкую пленку на металлической поверхности, предотвращая стирание и образование царапин;
— Защита от коррозии. Как раз благодаря образовавшейся тонкой пленке детали двигателя не будут покрываться ржавчиной. Похожий эффект имеют и охлаждающие двигатели, защищая тот же радиатор от коррозии;
— Удаление продуктов сгорания топлива (нагара, сажи), продуктов износа металла (стружки) из двигателя. К несчастью, полное сгорание топлива и отсутствие трения невозможно. Масло прекрасно справляется с задачей удаления твердых частиц из двигателя авто;
— Отведение тепла. Моторное масло предотвращает перегрев двигателя. Теплоотдача от смазанных поверхностей достаточно высока, так что перегрев может возникнуть разве что при поломке отдельных частей охлаждающей системы.
Как видите, масло выполняет несколько задач. Грамотный выбор масла способен предотвратить быстрый износ двигателя, улучшить тепловой баланс и даже уменьшить расход бензина/дизельного топлива:
Разбираемся с временем замены
Многие автолюбители уверены: моторное масло легко выбрать, а для езды в зонах умеренного климата подойдет любое. На деле существует непростая классификация со множеством дополнений, различные характеристики масла. Об этом мы еще расскажем, а пока начнем с простого. Масло меняют когда:
1. Пришло время плановой замены. За информацией достаточно обратиться к сервисной книжке автомобиля, там же можно найти поправки на условия эксплуатации;
2. Вам об этом говорит мастер на СТО. Мастер на глаз способен определить, сколько и в каких условиях эксплуатировалось моторное масло. Если он советует вам произвести замену, игнорировать не стоит;
3. Был куплен б/у автомобиль. Неизвестно, заботился ли о нем бывший владелец и менял ли масло он вообще. Проверить его состояние достаточно легко;
4. Внешний вид масла изменился. Если жидкость стала густой и насыщенно-черной, это говорит о частом перегреве двигателя и закипании масла. Менять масло однозначно нужно. Другой вариант: цвет изменился из-за попадания большого количества продуктов сгорания, а также охлаждающей жидкости из системы охлаждения.
Со временем масло в любом случае потемнеет, это скорее относится к пункту№1. А вот в случае смешивания масла и охлаждающей жидкости есть повод для беспокойства, так как охлаждающая система должна быть герметичной и жидкость из нее не должна смешиваться с маслом. Подтвердить такую догадку может только специалист. Попробуйте замерить уровень масла и посмотреть, каким оно будет на щупе. Новое масло имеет цвет некрепкого кофе, а вот старое масло представляет собой черную вязкую жижу.
Отметим также, что недавно залитое масло быстро потемнеет. В его состав входит щелочь, способствующая очистке двигателя и нейтрализации кислотного конденсата. Масло долгое время будет оставаться жидким, однако абсолютно черным оно быстро стать не может. Что действительно может объяснить быстрое потемнение масла, так это частые и длительные его перегревы или же его низкое качество.
Виды моторных масел
Выделяют три вида моторных масел: минеральные, синтетические, полусинтетические. Заранее выделим такое понятие, как вязкость. Выражаясь простым языком, это такое состояние жидкости, при котором оно сохраняет текучесть, но и способно образовать пленку на деталях двигателя, предотвращая сухое трение. Вязкость сильно зависит от температуры.
Минеральные масла (Mineral) являются продуктом переработки нефти. Их вязкость очень высока. Такие масла приходится часто менять. Лучше всего подходят для двигателей, которым 10 и более лет, так как создается толстая масляная пленка, хорошо защищающая детали от износа и коррозии.
Синтетические масла (FullySynthetic) являются продуктом органического синтеза. Вязкость у таких масел небольшая, за счет чего не требуется их частая плановая замена. Обеспечивают не только высокую защиту двигателя, но и оптимальную его работу даже при очень высоких температурах.
Полусинтетические масла (SemiSynthetic) получают путем смешивания масел двух предыдущих видов. Обычные соотношения синтетического масла к минеральному: 3 к 7, 5 к 5. От минеральных отличаются в лучшую сторону, иногда бывают дешевле синтетических.
Но также выделяют сезонные и всесезонные виды. Сезонные, как можно догадаться из названия, стабильно работают в указанном производителем температурном диапазоне. Использовать летом, а затем поздней осенью одно и то же сезонное масло нельзя.
Всесезонные масла можно использовать круглый год.
Их вязкость невелика, они имеют присадки (стоп-течь, антифрикционные и т. п.).
Вышесказанное дает общее представление о моторных маслах. Следующий пункт может быть несколько сложен для освоения, но он даст представление о том, как классифицируют масла производители.
Классификация моторных масел
Сегодня ко всем моторным маслам производители применяют вот такие системы индексации и классификации:
— По вязкости SAE (от назв. «Общества инженеров-автомобилистов»);
— API (от «Американский Институт Нефти») — отдельно для бензиновых двигателей, отдельно для дизельных двигателей;
— ACEA (от «Ассоциация Европейских Конструкторов Авто»);
— Отечественный ГОСТ 17479.1-85;
— ILSAC.
Международной является первая система, которую просто называют SAE. Система описывает вязкость и текучесть моторных масел. Сохраняется разделение на зиму, лето и для всех сезонов. Подразделение имеет следующую структуру:
— Зима. Уникальное обозначение: литера “W”, перед которой написаны числа. Пример: SAE 5W;
— Лето. Обозначаются числами: SAE 20, 30 и т.д. вплоть до 60;
— Всесезонные. Комбинируются знаки для зимних и летних масел: SAE 5W40
Введем графическое пояснение, которое укажет на соотношения:
Индексы для зимнего вида указывает минимальный уровень температур, свойства масел при соблюдении которых сохраняются. Насосу необходимо некоторое время для прокачки масла по системе автомобиля после его запуска. Специалисты это называют масляным «голоданием», характеризующимся повышенным износом ДВС. Если текучесть при низкой температуре сохраняется, масло гарантированно обеспечит защиту.
Европейские автопроизводители при выборе масел класса «лето» отдают предпочтение SAE 50. Дело тут в тепловой напряженности производимых сегодня двигателей. Отметим, что для городского транспорта актуальны очень вязкие масла – длительный простой в пробках с дальнейшими сериями стартов и торможений означает также повышенный износ.
Вышеупомянутые ILSAC, API, ACEA сосредоточены на классификации по качеству продукта.
Классификация API состоит из двух блоков:“S” и “C”. Первый блок относится к бензиновым ДВС, а второй – к дизельным. Далее все очень просто: на этикетке вы заметите литеры “S” или “C” и следующие за ними латинские буквы. Чем больше удаленность буквы от начала алфавита, тем, соответственно, более качественное масло вы покупаете. Взгляните на уточняющую таблицу:
Маркировкой, указывающей на самые современные масла, является SN и CJ. Также можно увидеть маркировку универсальных масел, то есть используемых как в дизельных, так и бензиновых двигателях: SN/CF. Отметим, что если ДВС бензиновый, не стоит выбирать масло ниже класса SM.
ILSAC, по сути, является уточнением API и имеет особенно жесткие требования, а также предоставляет автолюбителям «свежие» классы качества. Информацию можно найти в инструкциях по эксплуатации тех автомобилей, которые выпускаются с 90-х годов.
Классификация ACEA также постоянно дополняется. Маркировка имеет следующий вид: буква “A” (двигатель на бензине); буквы “B” и “E” (на дизеле); буква “C” (и на дизеле, и на бензине); цифра. Помните: больше цифра — лучше масло. Производитель указывает через дефис либо год утверждения, либо время изменения спецификации. Отметим, что к классу “E” относятся масла для грузовиков. Класс “C” представляют малозольные масла, то есть для систем, обеспечивающими нейтрализацию отработанных газов, и в целом реагирующие на зольность. Автолюбителям стоит обратить внимание на A3/B4 – улучшенные масло, применимые к большинству легковых автомобилей. Масла A5/B5 является достаточно новыми, и используются в высокофорсированных двигателях.
Что такое энергосберегающие масла?
Новый тип масел, называемых энергосберегающими, способен обеспечить 2,5-процентную экономию топлива. По крайней мере, так говорит производитель.
Энергосберегающие масла включают в себя загущающие присадки, а также модификаторы трения. Их вязкость невелика, а при экстремальном нагреве масло не становится слишком текучим. Производитель автомобиля указывает в инструкции возможность использования таких масел. Если посвященного им пункта нет, можете быть уверены: износ деталей двигателя будет слишком высоким. По сути, энергосберегающее масло будет вести как обычное низковязкое.
Коротко о присадках
Производители моторных масел используют присадки тогда, когда нужно получить готовую композицию (пакет) с заданными свойствами. Такую композицию нежелательно менять, добавляя новые присадки. По сути, присадки являются добавками к низкосортным маслам, в частности, к минеральным. Синтетические масла в каких-либо добавках не нуждаются, поскольку их показатели находятся на нужном уровне.
Если вы сталкиваетесь с добавками, которые якобы гарантируют 30-процентную экономию бензина, а также в разы продлевают срок службы моторного масла, то будьте уверена — волшебства не произойдет.
Как выбрать и когда менять масло?
Вышеуказанная классификация может несколько озадачить. Однако при выборе стоит придерживаться двух способов:
— Выбрать бренд, сопоставить параметры. Очевидно, если автолюбитель заинтересован в продукте определенного бренда, он уже потом изучает параметры и сопоставляет их с рекомендованными производителем. Если что-то не сходится, пользуются вторым способом;
— Изучить параметры, выбрать бренд. Здесь выбирают масло того класса и с теми характеристиками, которое подойдут к конкретному авто, а уже потом смотрят на бренд.
На первом месте стоят х-ки масла, а они должны совпадать или быть максимально приближены к тем, что изложены в инструкции к авто. Нет смысла оценивать новое масло по его цвету, так как подавляющее большинство присадок в нем на несколько тонов темнее чистого масла.
Меняют масло каждые 10 000 километров пробега. Даже лучшим решением будет замена после 7000-8000 километров. Если замена случилась позже, то следующая за ней должна следовать раньше на соответствующий километраж. Просрочка на 5000 и более километров приводит к ускоренному износу деталей двигателя.
Доливать масло другого сорта нельзя, как-то минерального в полусинтетическое. Это приводит к ухудшению свойств отдельных масел, а также образованию нерастворимого осадка. Нежелательно смешивание различных присадок.
Бренды, которым можно доверять
Брендов достаточно много, попытаемся выделить самые «ходовые».
Дорогостоящие: OEM-масла, Motul.
Бюджетные: Comma (Comma 10w40 – самое популярное), Vatoil.
Одни из самых распространенных: KroonOil (обратите внимание наKroonOil 10w40, KroonOil 5w40), Mobil (популярны:Mobil 0w30, Mobil 10w40), LiquiMoly (популярны: LiquiMolu 5w40, LiquiMoly 10w40), Castrol(популярны: Castrol 5w40, Castrol 5w30). Также многие автолюбители отдают предпочтения универсальным маслам Aral, Elf.
Если выбор кажется слишком сложным, стоит учитывать вот что:
— Масла Motul производятся на одном-единственном заводе, находящемся во Франции, и соответствуют всем стандартам. Качество продукции очень велико;
— Масла Aral почти никогда не подделывают;
— Масла Elf заливают еще на заводе в подавляющее число французских автомобилей. Производитель имеет допуски нескольких не французских автоконцернов;
— OEM-масла смесь присадок, закупаемых отдельно, с качественным маслом. Каждая композиция предназначена для определенной линейки автомобилей от конкретного производителя. Его достаточно правильно выбрать, залить, и далее только вспомнить о своевременной замене каждые 10 000 километров пробега.
Словом, дорогостоящее масло почти никогда не бывает некачественным.
Как проводится замена масла?
Настоятельно рекомендуем менять масло на СТО или на пунктах замены. Первый вариант предпочтителен потому, что специалисты подскажут, нужно ли проводить мелкий ремонт, заменят масляный фильтр, проведут диагностику ходовой части. Второй способ стоит выбрать тем, кто недавно проходил ТО и уверен, что в диагностике нет необходимости. Специалисты проведут слив масла и очистят поддон картера, могут провести промывку если на ней настаивает владелец авто.
Замену масла можно произвести самостоятельно. Для этого нужен минимум инструментов (горловина, маслощуп), ткань для протирки. Проводится замена в чистом помещении, дабы уменьшить риск попадания в авто грязи и пыли вместе с новым маслом.
Выбор моторного масла несложен. Достаточно изучить инструкцию к авто и характеристики продаваемых масел. Отметим нежелательность экономии: дешевый смазочный материал со временем начнет только загрязнять двигатель, что в перспективе обернется большими расходами. Покупайте только лучшее, не забывайте о своевременной замене и вы быстро почувствуете результат.
Наша страница на DRIVE2:
Защита кузова от коррозии
Антикоррозионная защита автомобильных кузовов с каждым годом становится все лучше и лучше. Улучшается качество автолиста, основного материала автомобильных кузовов, совершенствуются лако-красочные материалы, герметики, гальванические покрытия. Но вопрос дополнительной защиты автомобиля от коррозии так и не потерял актуальности. Большинство автомобилей, продаваемых в России новыми, имеет дополнительный «российский» пакет, включающий в себя обработку дополнительными антикоррозионными материалами. Пакет позволяет автопроизводителям давать большие сроки гарантии от сквозной коррозии кузова. Но есть интересная особенность: гарантия будет действовать в том случае, когда собственник ежегодно предоставляет автомобиль дилеру для осмотра и устранения замеченных недостатков, за свой счет, естественно! В группу риска (по коррозии кузова) попадают приобретатели подержанных европейских автомобилей. Ведь в Европе тепличные условия эксплуатации и далеко не все производители наносят мастики на днище, машины приходят с грунтом! Конечно, многие автовладельцы стараются самостоятельно защитить от коррозии свою машину.
Вопреки существующему мнению, ничего сложного в самостоятельной защите кузова от коррозии нет. Главное – выбор качественных препаратов и тщательная подготовка поверхности. Защищать металл поверх ржавчины, отслаивающейся старой краски или замасленные поверхности смысла нет. Значит сначала нужно отмыть грязь и полностью высушить поверхности. Затем удалить ржавчину, если имеется и только затем наносить препараты.
Препараты для защиты от коррозии делятся на три вида:
- Средства для скрытых полостей, таких как полости порогов, дверей, внутренние поверхности крышки багажника и капота. При производстве автомобиля на такие поверхности не попадает грунтовка и краска, и зачастую даже заводские антикоррозионные препараты, поэтому защита скрытых полостей очень важна. Антикор для скрытых полостей наноситься распылением, его задача состоит в том, чтобы в состоянии аэрозоля (мелких капелек тумана) покрыть и герметизировать поверхности, вытеснив из щелей, пазов и пористой ржавчины остатки влаги. Отлично зарекомендовали себя препараты на восковой основе. Например, Liqui Moly Wachs-Korrosions-Schutz braun. Этот состав обладает эффектом самозалечивания, то есть затягивает мелкие повреждения антикоррозионного слоя самостоятельно. Специально готовить поверхность перед нанесением препарата нет необходимости. Коррозионная стойкость замечательная, за 1000 часов выдержки детали в камере с соляным туманом никаких следов коррозии. Однократной обработки достаточно на весь срок службы автомобиля.
- Средства для обработки днища. Основная задача таких составов – при нанесении дать как можно более толстый, но эластичный слой, хорошо отсекающий воду. Препараты для антикоррозионной защиты днища делаются на основе битума и смол, что позволяет сохранить невысокую цену на продукт. Препараты для днища нуждаются в хорошей подготовке поверхности, нужно полностью смыть дорожную грязь, пыль, удалить остатки масла и ржавчины. Предварительно окрашивать или грунтовать поверхность не обязательно, однако если ржавчину полностью удалить не удалось, то полезно обработать поверхность кислотным грунтом. Наносить препараты для днища можно разными способами: кистью, валиком, при помощи воздушного и безвоздушного (профессиональный способ) распыления. Высушенное покрытие нельзя окрашивать, на битум краска не ложится. Рекомендуем использовать препарат Liqui Moly Unterboden Schutz Bitumen в виде спрея или в евробаллоне. Этот препарат очень экономен в использовании, на днище автомобиля класса С, достаточно 2 килограммов, так как в составе велика доля «сухого» вещества.
- Антигравийные составы. Наиболее популярны среди владельцев, самостоятельно защищающих свой автомобиль от коррозии. Антигравий наносится на детали кузова, подверженные «обстрелу» камешками с дороги, а это наиболее частые повреждения лако-красочного покрытия. Антигравий нуждается в тщательной подготовке поверхности. Может наноситься на чистый обезжиренный металл, но чаще всего его наносят прямо на лако-красочное покрытие, в проблемных местах: бамперы, отбортовки крыльев, локеры, край капота и пороги. При нанесении на лак важне не только обезжирить поверхность, но и создать на ней микрошероховатости (матирование поверхности), чтобы слой антигравия лучше держался. Для матирования можно использовать наждачную бумагу (шкурку) или специальный Scotch-Brite. Антигравий рекомендуется наносить распылением. Компания Liqui Moly выпускает черный антиравий Steinschlag-Schutz-Schwarz и колеруемый антигравий Steinschlag-Schutz-grau серого цвета, как в аэрозоли, так и в евробаллонах. В колеруемый, серый антигравий можно добавлять до 30% краски основного тона автомобиля, для «попадания» в основной цвет. Антигравийные препараты Liqui Moly выгодно отличаются по стойкости, так как выполнены на основе полиуретана, обладающего эластичностью и не растрескивается в процессе эксплуатации.
Часто приходится слышать вопросы, «А чем защитить царапину на кузове? Не хочу перекрашивать!». В таких случаях отлично помогают восковые полироли для кузова, обеспечивающие заполнение царапины воском и хорошую защиту от коррозии. Например: универсальная полироль Liqui Moly Universal Politur.
Теперь вы сможете самостоятельно, используя высококачественную продукцию Liqui Moly, защитить свой автомобиль от коррозии надолго. Это сохранит его первоначальный внешний вид и стоимость.
Как моторное масло защищает двигатель автомобиля?
Эти функции характерны для моторных масел, хотя некоторые могут быть отнесены к маслам любого назначения, например, снижение трения и износа.
1.Снижение трения и износа в подшипниках скольжения коленчатого вала может быть достигнуто оптимизацией вязкостной характеристикой, в узлах шестерен и механизме привода клапанов добавлением в масло сбалансированного набора противоизносных присадок и модификаторов трения.
2. Охлаждение и уплотнение достигается путем правильного выбора вязкостной характеристики. Ею определяется толщина масляной пленки на стенке цилиндра, необходимая для эффективного уплотнения или аккумулирования тепла перед тем, как пленка сбрасывается поршневым кольцом в картер двигателя.
3. Чистота двигателя и защита от коррозии в современных маслах обеспечивается присадками и синтетическими базовыми маслами. Использование синтетических базовых масел и антиокислителей приводит к замедлению старения масла и меньшему его загустеванию, что позволяет лучше и дольше поддерживать чистоту деталей двигателя. Дисперсанты и детергенты предотвращают загрязнение компонентов двигателя, удерживают загрязнения в масле и нейтрализуют вредные кислоты, препятствуя коррозии.
Три эффективных способа предотвратить коррозию автомобиля
Опытные автомобилисты прекрасно знают, что если проигнорировать начавшийся процесс ржавления автомобиля, то даже годовалый «железный конь» покроется трудно устранимыми следами коррозии, а там и до шлифовки и сварки кузова недалеко. В связи с этим следует знать, что делать и чего не делать для сохранения «здоровья» кузова вашей машины.
Превентивные меры
Сначала — о превентивных мерах. Чтобы предотвратить возникновение коррозии, за кузовом машины нужно ухаживать. Прежде всего, следует мыть машину как минимум три-четыре раза в месяц, причем экономить на водных процедурах не стоит.
Если ограничиваться малозатратным сбиванием грязи (быстрая мойка без пены), то лакокрасочный слой будет страдать гораздо сильнее, чем при мойках с автошампунем. В особенности это касается зимнего периода, когда на кузове, днище и в технологических полостях оседает едкий реагент.
Кроме того, регулярно осматривайте автомобиль на подъемнике или эстакаде для обнаружения коррозийных пятен и их своевременного удаления.
Антикор и воскование
Имеет смысл также провести антикоррозийную обработку автомобиля вскоре после его покупки.
Несмотря на то, что на заводах все автомобили получают базовую защиту от коррозии, ржавчина все равно рано или поздно начинает образовываться на участках, которые такая обработка не затронула — стыках, точках сварки, внутренних полостях порогов, трубопроводах. Антикоррозионный препарат (самыми известными препаратами против коррозии на сегодняшний день являются «Мовиль» и «Тектил-309» (141 В) наносится под давлением на днище, колесные арки и в доступные полости.
Как вариант, кузов можно оклеить специальной антигравийной пленкой, которая преградит доступ воды к металлу и защитит лакокрасочное покрытие от мелких сколов. Ну и не следует забывать о регулярном нанесении воска на лакокрасочное покрытие. Однако помните, что восковая защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности.
Электрохимическая защита
Защитить кузов вашего автомобиля от ржавчины можно и весьма необычным способом — с помощью так называемых жертвенных протекторов, или жертвенных анодов. В самых уязвимых местах кузова при помощи эпоксидного клея крепятся специальные пластины из цинка, алюминия или меди. Эти протекторы интегрируются в бортовую сеть автомобиля при помощи проводов. При подаче тока такие протекторные нашлепки в результате будут окисляться, менее активный металл кузова — восстанавливается.
Впрочем, применяется также и более простой метод катодной защиты, не требующий внешнего источника напряжения. С этой целью используются специальные протекторные аноды, изготовленные из металла, имеющего большую, по сравнению с автомобильным кузовом, электроотрицательность (графит, магнетит и др.).
Речь идет о круглых, овальных или квадратных пластинках размером от 4 до 10 кв. см. Для создания эффективной защитной системы нужно поставить на авто около 20 таких элементов. Каждый элемент способен обезопасить до 50 см площади кузова. Наклеивать такие накладки следует в наиболее подверженных воздействию коррозии местах: в передней части днища, местах крепления фар и подфарников, колесных арках.
Кстати, даже металлический гараж может выступать в роли анода и защищать кузов вашего авто от коррозии. Снижение скорости коррозии достигается тем, что от внешнего источника тока на кузов автомобиля подается отрицательный потенциал, а на металлические стенки гаража подается положительный стабилизированный потенциал. Такой способ неоднократно доказал высокую эффективность.
Еще один экзотический способ, который сегодня полузабыт, это так называемый «хвост» — полоска резины с прикрепленными к ней металлизированными элементами. «Хвост» крепится под задним бампером так, чтобы его нижняя часть касалась земли и создавала разницу потенциалов между машиной и мокрым покрытием дороги и тем самым предохраняла наружные части ТС от окисления. Кстати, с увеличением влажности автоматически возрастает эффективность защиты от окисления. На «хвост» попадают брызги из-под колес машины, что активизирует электрохимический процесс. Еще один большой плюс «хвоста» — контроль над статическим напряжением.
Борьба с начавшейся коррозией
Если зарождение «ржи» прозевали, не остается другого выбора кроме как исправлять ситуацию радикально. С этой целью следует вооружиться преобразователями ржавчины. Сначала тщательно моем и сушим кузов, затем обнаруживаем наметившиеся очаги ржавчины. Теперь проблемное место нужно обработать преобразователями ржавчины, которые бывают аэрозольными (Hi-Gear, Autoprofi, Eltrans и др), жидкими (ASTROhim, Fenom) и гелевыми (Permatex, Kudo KV-70005). Принцип действия таких препаратов состоит в том, что они создают защитную пленку, которая останавливает коррозию и останавливает ее дальнейшее распространение.
За отсутствием этих современных средств, к слову, можно воспользоваться обычным столовым уксусом или раствором пищевой соды. Хорошо работает также такой состав — простая вода, лимонная или щавелевая кислота смешиваются в пропорции один к одному.
Средство следует нанести на зачищенный участок металла или точечно — на «рыжик» — и подождать пару часов. После этого поверхность тщательно вытирается щеткой или жесткой губкой. Во всех случаях помните, что преобразователи ржавчины проникают в структуру металла на глубину не более 20 мкм. Если слой ржавчины толще, ее остатки продолжат точить металл. После обработки преобразователем ржавчины поверхность перед покраской зачищать не обязательно. Но если же ржавчина пробралась глубже, без зачистки проблемного участка шкуркой с последующей грунтовкой и окраской не обойтись.